Сразу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.
Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине.
Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.
Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.
Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.
Поможем аккумулятору и стартеру
Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.
Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства.
Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом.
Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь… А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.
Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.
Еще неплохо бы погреть аккумулятор и впускной коллектор – теплый аккумулятор существенно поможет даже при наличии «прикуривающего», а теплый воздух на впуске может помочь даже тогда, когда температура меньше -35 градусов, и мотор завестись самостоятельно в принципе не может. Если есть кусок полиэтилена и кирпичики, достаточно поставить машины «нос к заду» и запастись терпением – через десять минут под капотом будет уверенный плюс, через двадцать минут железяки начнут согреваться.
Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.
Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами.
На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто.
К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.
Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор.
Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится.
Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.
Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?
Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается
Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.
Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.
Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай.
Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома.
Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.
А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.
Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.
Химический старт
Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.
Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо.
Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок».
А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.
Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске.
Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания.
Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.
Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана.
При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.
Химии нет и не будет
А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник.
Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.
Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.
***
Все равно не завелись? Можно попробовать согреть на месте тепловой пушкой или все же отвезти машину в сервис. Все равно, скорее всего, с мотором что-то не так и требуется хороший диагност. Ведь исправные двигатели с нормальной системой управления даже при некоторых сложностях с бензином, маслом и аккумулятором должны заводиться при температурах до -30.
Что делать, если сигнализация блокирует двигатель
Любая штатная охранная система, установленная на заводе производителем и сигнализация, внедрённая в машину по желанию владельца дилером или сторонним электриком, должна максимально затруднить угон автомобиля.
Полностью исключить это нереально, но запустить двигатель просто так преступникам не удастся, охранные системы блокируют такую возможность при срабатывании.
К сожалению, они могут это сделать и в любой другой ситуации, когда угонять машину никто не собирается.
Что такое блокировка двигателя автосигнализацией
Блокировать запуск мотора, особенно современного, полностью зависящего от управляющей электроники, можно разными способами:
- разорвать цепь питания втягивающего реле стартера;
- аналогично врезаться в проводку, ведущую к электрическому бензонасосу;
- снять питание с форсунок системы впрыска;
- отключить катушки зажигания, коммутируемые по примерно такой же схеме;
- произвести более сложное внедрение блокирующего реле в одну из важных цепей электронного блока управления двигателем (ЭБУ), не обязательно по питанию;
- генерировать кодовые посылки, блокирующие работу единой информационной шины автомобиля.
В любом из этих случаев двигатель не запустится при сработавшей охранной системе, а отключить её может только владелец, располагающий пультом (брелоком) или знающий, где расположен секретный выключатель, а также его кодировку.
Отдельно работает штатный иммобилайзер, который относится к заводской охранной системе. Он принимает код от ключа-транспондера и разрешает работу ЭБУ только при совпадении этого кода с хранящимся в памяти. Связь чисто информационная, никаких дополнительных реле блокировки не требуется.
Причины блокировки мотора противоугонной системой
В штатном для сигнализации режиме блокировка срабатывает при попытке открыть дверь или от любого из датчиков.
После снятия машины с охраны двигатель снова можно запустить. Но случается, что отказ происходит по вине оборудования, в результате чего сам владелец не может воспользоваться своим автомобилем:
- неисправности самой сигнализации;
- дефекты монтажа системы на автомобиль, возникшие из-за некачественно исполненной работы;
- сбои системы в условиях радиопомех, как от естественного фона, так и от действий криминальной аппаратуры;
- случайные программные сбои, исчезающие после перезапуска.
Для уточнения происходящего можно проверить, как сигнализация выполняет прочие свои функции, например, открывание дверей или включение световых и звуковых сигналов тревоги.
Как разблокировать автомобиль
Существует определённая последовательность действий в подобных случаях, начать которую стоит с проверки батарейки в пульте и двигаться дальше к удачному решению проблемы или путешествию на эвакуаторе к автоэлектрику.
Отключение системы сервисной кнопкой из салона
В сигнализации присутствует специальная кнопка аварийного сброса и отключения. Называют её по-разному, override, валет или просто сервисной кнопкой. Водитель должен знать, где она находится, а также алгоритм её использования.
По теме: Все способы отключения сигнализации в машине без брелка
Для доступа к кнопке придётся открыть дверь механическим ключом. Чтобы сбросить систему надо знать PIN-код, который набирается последовательными нажатиями с включением и выключением зажигания. Этот код устанавливается производителем сигнализации и может быть изменён владельцем для большей безопасности. Как это делается – изложено в инструкции к конкретному прибору.
При правильном выполнении всех действий машина снимется с охраны и если нет других неисправностей, то мотор запустится. При отсутствии инструкции её можно добыть из интернета или связаться с автоэлектриком.
Случайная активация функции блокировки двигателя
При случайной активации дополнительных функций системы, сервисная информация появляется на пульте. Дополнительным источником может быть режим мигания контрольной лампочки на передней панели.
Разные устройства индицируют это по-своему, но в общем случае должна помочь установка машины на охрану, отключение всех дополнительных функций и новое снятие. Порядок программирования брелока также указан в инструкции.
Предохранители
Большинство блоков устроено таким образом, что продолжают выполнять минимум охранных функций даже при пропадании питающего напряжения. Может не запускаться стартер или бензонасос, отсутствовать питание на общих плюсовых шинах форсунок и катушек зажигания. Необходимо проверить состояние предохранителя по цепи питания охранного блока.
Расшифровка всех предохранителей Toyota Corolla E150
Найти расположение блока можно по проводке от контрольной лампы или сервисного выключателя. На его корпусе имеется маркировка с названием системы, иногда даже с распиновкой разъёмов.
Угону это не поможет, преступники умеют разбираться без схем, а владелец сможет найти питающие провода и врезанные в их цепи предохранители. Состояние предохранителя проверяется визуально при помощи мультиметра, контрольной лампочки или заменой на заведомо исправный.
Неполадки охранной системы
Разобраться с неисправностями электронных блоков достаточно сложно даже для квалифицированного электрика, но необходимый минимум проверок можно провести самостоятельно:
- часто отказы возникают из-за попадания на блоки воды с последующей коррозией соединений;
- повторяющиеся программные сбои происходят от пониженного напряжения питания, разряженного аккумулятора или батарейки брелока;
- на устройство может не поступать питание из-за внешних неполадок в электропроводке и предохранителях;
- обычно монтаж устройства выполняют на скрутках проводов без пропайки соединений, со временем контакты перегреваются и пропадают, но даже пропайку можно произвести технологически неверно, и провода в месте перехода от места пайки к свободным жилам переламываются от вибраций.
Чем сложнее и совершенней охранная система, тем труднее искать неисправности. Например, использование тщательно скрытых так называемых радиореле при отказе займёт немало времени даже у специалиста. При покупке автомобиля надо поинтересоваться структурой системы, эту информацию предоставляют установщики.
Низкий заряд АКБ
Сигнализация способна отслеживать уровень напряжения в бортовой сети автомобиля. При попытках запуска следует обратить на это внимание.
Встроенный в машину вольтметр или бортовой компьютер покажет снижение напряжение ниже опасного порога порядка 10 Вольт, что вызовет срабатывание защиты, запуск останется заблокированным. Аккумулятор придётся зарядить или заменить.
Концевики выключателей
Датчики закрытия дверей, крышки капота и багажника, заправочной горловины (концевики) работают в тяжёлых условиях повышенной влажности, что вызывает коррозию контактов и проводов в месте заземления.
Система вполне способна на это отреагировать блокировкой запуска. Надо обращать внимание на индикацию открытых дверей на дисплее и приборной панели.
Что делать, если после отключения системы авто не запускается
Не стоит глубоко забираться в проводку автомобиля, если нет достаточных знаний и подходящих условий. Тем более, что отключение системы и не должно разрешать запуск двигателя, это было бы слишком просто для угонщиков.
Загубленные поспешным вмешательством электронные блоки затруднят последующую работу электрика и диагноста, что сильно скажется на цене вопроса.
Вызов эвакуатора будет лучшим решением, если нет возможности обратиться к выездному специалисту.
Не заводится машина из-за сигнализации: как отключить блокировку
Противоугонная сигнализация в автомобиле выполняет сразу несколько полезных функций: обеспечивает защиту от взлома и угона, блокирует запуск движка при наличии критических неисправностей. И если первая задача проста и понятна, то выполнение второй иногда создает непредвиденные проблемы: сигналка блокирует машину, и вы не можете ее не только сдвинуть с места, но даже завести.
Что делать, если двигатель в машине не запускается из-за блокировки сигнализации? Почему это происходит, и как устранить неисправность?
Почему сигнализация блокирует запуск двигателя
Противоугонная сигнализация – сложная электронная система, которая имеет множество вариантов подключения к основным управляющим системам автомобиля, собственные «мозги» и несколько уровней защиты от взлома. Это естественно, так как ее задача – не дать угнать автомобиль злоумышленникам.
Однако есть и вторая сторона проблемы: как всякая электронная система, сигналка может работать некорректно, или выйти из строя. Из-за чего возникает такая проблема? Производители противоугонных комплексов и специалисты по ремонту авто называют несколько причин блокировки движка:
- аварийную блокаду при неудачной попытке взлома замков автомобиля угонщиками;
- сбой программного обеспечения системы (в том числе, нарушение контакта по CAN-шине);
- неисправности электропроводки, электроподключений или питания сигналки;
- неисправности или недостаточность напряжения на брелоке-иммобилайзере;
- отказ реле блокировки стартера.
Все перечисленные неисправности связаны именно с блокировкой мотора авто. При этом сигналка выполняет разблокировку дверей. Что дальше?
Как разблокировать автомобиль
То, что именно противоугонная система блокирует двигатель, можно определить по:
- контрольной лампочке на панели (нештатный режим мигания);
- отказу разблокировки дверей;
- срабатыванию звуковой сигнализации или фар;
- отказу иммобилайзера или некорректной работе кнопок на брелоке.
При перечисленных симптомах, сразу необходимо определить причину неисправности. Возможно, достаточно будет просто заменить севшую батарею в иммобилайзере. Если не поможет, то необходима компьютерная диагностика сигналки: она может быть установлена с ошибками, а после 5-7 лет работы, может начинать сбоить даже при правильной установке.
Если вопросов к противоугонной системе нет, то следует искать поломки в ведущих системах самого авто, к которым подключена сигналка. Например, в некоторых моделях иномарок запуск двигателя может блокироваться при неисправном стартере, повреждениях в электроцепях зажигания, некорректной работе системы подачи топлива, сбоях в АБС и т.д.
Если у вас нет возможности сразу доставить машину на СТО для диагностики, можно воспользоваться одним из проверенных вариантов «перезапуска» противоугонного устройства, чтобы разблокировать двигатель.
Отключение блокировки сервисной кнопкой
Наиболее простое решение по разблокировке мотора в нештатной ситуации – перезагрузка сигналки с помощью «отката» к заводским настройкам (можно воспользоваться заводской инструкцией по настройке и эксплуатации сигналки).
Такой вариант разблокировки может сработать, если головной блок системы отказывается реагировать на команды брелока-иммобилайзера. Стандартно процедуру можно выполнить кнопкой Valet под водительской панелью слева. Необходимо:
- открыть авто ключом;
- включить зажигание;
- трижды нажать кнопку Valet;
- отключить зажигание.
После этого должна сработать звуковая и световая сигнализация – это сигнал, что индивидуальные настройки сброшены, система вернулась к заводским параметрам и отключилась от блокировки движка. Теперь можно снова попробовать включить зажигание и завести мотор авто.
Важно! При установке противоугонной системы мастера могут изменять место установки скрытой кнопки, устанавливать PIN на ее запуск или вводить иные настройки. Желательно все параметры настроек и коды помнить или записать. Можно также связаться с установщиком сигналки – обычно мастера знают способы ее разблокировки.
Еще один из доступных способов разблокировки движка в «полевых» условиях – отключение сигнализации от системы запуска. Она может быть подключена несколькими способами:
- с помощью программируемых режимов по CAN-шине;
- через прерыватель втягивающего реле стартера;
- через электроцепи подкачивающего топливо насоса;
- через питание инжекторов или форсунок.
Возможны и более сложные подключения через концевой переключатель коробки-автомата, питание иммобилайзера или блок управления движком.
Для отключения сигналки необходимо добраться до ее головного блока, который устанавливается обычно под водительской панелью приборов, возле блока предохранителей, слева от блока педалей либо под обшивкой водительского места. Порядок работы следующий:
- проверка дополнительных реле и предохранителей;
- отключение штатных подключений от блока сигналки;
- проверка соединений и контактов сигналки с электропроводкой авто.
Если противоугонная система запрограммирована по CAN-шине, то после отсоединения подключений, двигатель разблокируется автоматически.
Если разблокировки не происходит, необходимо найти все реле сигналки и замкнуть их принудительно по схеме или с помощью мультиметра.
Другой вариант: проверить срабатывание реле при включении зажигания, и если не срабатывает, снять крышку блока сигналки и нажать якорь реле для замыкания контактов.
Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации
Что еще можно сделать, чтобы разблокировать двигатель? Специалисты рекомендуют проверить:
- состояние проводки блока сигнализации, очистить окислы на контактах, заменить поврежденные металлические фиксаторы проводов;
- реакцию реле при включении/выключении охраны с иммобилайзера (должны слышаться щелчки), и заменить его при отсутствии реагирования;
- состояние навесных предохранителей рядом с центральным блоком сигналки (возможно, заменить их);
- заряд аккумуляторной батареи и состояние клемм и подключений к АКБ;
- состояние предохранителей основных электроцепей и реле, если не срабатывает центральный замок или фары;
- состояние и исправность концевых выключателей под капотом и крышкой багажника;
- исправность работы электронного блока управления авто, свечей зажигания и цепей системы запуска, контрольных датчиков, компрессии и давления топлива;
- исправность обходчика иммобилайзера и цепей подключения (если установлена сигналка с автозапуском), и временно отключить функцию автозапуска.
Важно! Вызвать блокировку двигателя может даже вполне банальная причина: попадание влаги в цепи и контакты противоугонной системы при сильных осадках или после мойки машины.
Что делать, если после отключения мотор не запускается
Если все перечисленные меры не приводят к разблокировке системы запуска двигателя, то вероятно, проблемы с автомобилем – более серьезные, и вам необходимо быстро доставить автомобиль на СТО, где можно будет провести полноценную диагностику противоугонного устройства и важных систем машины, определить настоящую причину блокировки движка и устранить ее.
Чтобы доставить авто на станцию техобслуживания, лучше воспользоваться эвакуатором. Можно также пригласить электрика или специалиста по противоугонным системам к себе в гараж.
В заключении следует отметить, что противоугонная система надежна и функциональна только при правильной установке и подключении. Любая ошибка в монтаже и настройках способна заблокировать двигатель и создать немало проблем.
Чтобы избежать неприятностей, выбирайте сигнализацию на авто у проверенных производителей, доверяйте ее установку только профессионалам, а при возникновении неисправностей или блокировке сигналкой двигателя машины, используйте только проверенные методы разблокировки.
Пуск двигателя заблокирован: почему сигнализация не дает завестись машине
Дополнительный противоугонный комплекс полезен многим. Добавляется функция дистанционного запуска, чего в штатной системе защиты автомобиля часто нет. Возрастает уровень защиты машины от взлома и угона.
Только вот надежность компонентов дополнительной сигнализации нередко хромает, собственно, как и качество их установки в электропроводку транспортного средства. Неразберихи и глюки «сигналок» как правило вызваны двумя этими причинами.
Как от них избавиться – рассказывает редакция Autobann.su.
Конструкция сигнализации и описание проблемы блокировки запуска двигателя
Классическая противоугонная система с функцией дистанционного запуска имеет два блока: блок сигнализации и обходчик иммобилайзера. Блок сигнализации связан с брелоком и выполняет его команды, отпирая/запирая замки дверей, поднимая стекла дверей, реагируя на функцию автозапуска, выполняя алгоритм действий замка зажигания для запуска мотора. Обходчик иммобилайзера необходим исключительно для функционирования дистанционного запуска – штатному иммобилайзеру необходимо понимать, что ключ зажигания с чипом находятся в автомобиле, взлома нет и двигатель действительно можно запускать.
Встречающиеся проблемы с блокировкой сигнализацией запуска двигателя можно разделить на две:
- Ключ находится в замке зажигания, но двигатель не заводится по причине срабатывания сигнализации.
- Мотор не запускается дистанционно, при использовании функции автозапуска.
Почему при повороте ключа срабатывает сигнализация и мотор не запускается: общие причины
Вариант №2 – перейти в сервисный режим Valet и отключить все функции блокировки и охраны или вовсе аварийно выключить «сигналку». Для этого следует отыскать скрытую кнопку в районе панели приборов и произвести с ней манипуляции. Последовательность действий от одной модели к другой разнится, но не значительно. Стандартным набором действий принято считать:
- Вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание, затем выключить.
- Зажать кнопку активации сервисного режима Valet на 15-20 секунд.
- Прозвучит сигнал и светодиод сигнализации перестанет моргать. Все функции охраны отключены.
К сведению. После обнуления настроек функции охраны сигнализации необходимо вновь активировать согласно инструкции.
Машина все равно не заводится с ключа: почему сигнализация может блокировать запуск мотора
Итак, общий комплекс действий оказался бессилен. Первым делом удостоверьтесь, что модуль бензонасоса, расположенный в бензобаке, исправен. Для этого достаточно подкинуть к колодке питания два провода напрямую от заряженной АКБ. Нелишним будет проверить давление в топливной системе автомобиля. Все в порядке – тогда дело в «мозгах» сигнализации:
- Отказ главного блока системы охраны. Частая причина – плохо пропаянные контакты на плате блока. В этом случае не срабатывает стартер и может не включатся бензонасос. Примечательно, что в этом случае на фоне блокировки двигателя проявляются еще какие-либо глюки. Например, накануне двери то отпирались, то нет и т.д.
- Выход из строя обходчика штатного иммобилайзера. Обходчик врезается в штатную антенну иммобилайзера, считывающую информацию с чипа ключа. Схематически работа выглядит так: поворачивая ключ в замке зажигания иммобилайзер считывает данные с чипа ключа, находящегося в замке зажигания. Активируя функцию автозапуска, иммобилайзер считывает данные с чипа ключа, находящегося в обходчике, при этом штатная антенна размыкается. При поломке обходчика перестает работать антенна и штатный иммобилайзер не разрешает запускать двигатель, при этом главный блок сигнализации остается исправным. В этом случае стартер работает, а бензонасос – нет.
В случае отказа главного блока сигнализации производится его ремонт либо полная замена противоугонной системы на новую. Когда выходит из строя обходчик иммобилайзера, то производится замена только его. Обрести уверенность в решении поможет диагностика, итогом которой станет запущенный двигатель.
Как запустить двигатель, если охранная система заблокировала пуск
Программные действия обычно здесь бессильны, необходимо вскрывать проводку и восстанавливать заводские соединения проводов. В случае выхода из строя главного блока сигнализации, необходимо восстановить заводскую связь цепи питания стартера от замка зажигания.
Главный блок сигнализации подключается в разрыв толстого красного провода, идущего от замка зажигания на стартер. При любых глюках блока, достаточно обратно соединить указанный провод воедино и двигатель запустится. Восстановить соединение можно в одном из двух мест:
- Отсоединить от блока сигнализации два толстых красных провода и соединить их вместе, скрутив и заизолировав кембриком либо изолентой.
- Разобрать подрулевой кожух, и вблизи замка зажигания соединить ранее разорванные два красных провода, от концов которых идут провода на блок сигнализации.
К сведению. Антенна иммобилайзера – это короткая петля из провода с черной или черно-белой оболочкой, расположенной вблизи замка зажигания.
На заметку: почему не заводится мотор с помощью функции дистанционного запуска
Причина может быть как в отказавшем обходчике иммобилайзера, так и в неправильном подключении сигнализации к проводке автомобиля. Диагностику обходчика мы изложили.
Отметим, что исправность обходчика в режиме пуска с брелока можно быстро оценить с помощью ключа: вставьте ключ в замок зажигания, не поворачивайте и пробуйте дистанционный запуск.
Завелась – проблемы с обходчиком либо с подключением к штатной проводке.
- Соединение постоянного «+» замка зажигания с проводом питания стартера. Игнорирование требования установить в связь между этими проводами и сигнализацией пятиконтактного реле приводит к нестабильным пускам летом и трудным пускам двигателя зимой. Мотор обычно заводится со 2-3 раза, как с ключа, так и с дистанционного запуска. Причина – перелив бензина в цилиндры. Для уверенного пуска необходимо продуть камеры сгорания при полностью выжатом газе и потом запускаться. Это временное решение. Для исключения проблемы необходимо установить пятиконтактное реле между тонким и толстым «плюсом» и блоком сигнализации.
- Неправильный алгоритм контроля работы двигателя, запущенного в режиме дистанционного пуска. Охранной системе необходимо знать, запустился ли двигатель или нет. Для этой цели подключается контакт к тахометру, генератору или к бортовой сети автомобиля. Бездушные установщики обычно идут по самому простому сценарию, устанавливая контроль по напряжению в сети. Этот сигнал плавающий и нестабильный (например, напряжение упало, потому что АКБ не заряжается от генератора), поэтому пуск с брелока работает нестабильно.
Блокировка запуска двигателя при морозе
Итак, основная проблема зимой – это запуск двигателя на морозе.
В основном эта проблема возникает в карбюраторных и дизельных двигателях. Но в сильные морозы с этой проблемой довольно часто сталкиваются и автомобили с инжекторными двигателями.
Основная причина, по которой происходит блокировка запуска двигателя при морозе это конечно падение ёмкости аккумуляторной батареи, так как при морозе аккумулятор часто теряет свой заряд, поэтому в сильные морозы советую вам заносить аккумулятор в тёплое место, чтобы за ночь аккумулятор не сел и утром вы смогли завести свой автомобиль. Тем самым вы увеличите срок службы аккумуляторной батарей.
Также причиной является загустевшее масло, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение качественному маслу. Это также уменьшит износ вашего двигателя, а заодно и шанс того, что двигатель подведет вас в холодную погоду. Стоит заметить, что плохое испарение бензина в холодную погоду тоже влияет на блокировку запуска двигателя.
Основной вариант решения этих проблем – установить электрический подогрев двигателя и электрический подогрев жидкостной системы для охлаждения мотора. Конечно, есть недостатки у электрического подогрева, например то, что поблизости должна находиться розетка, чтобы его включать и подогревать двигатель.
Если у вас гаража нет, то это совсем плохо, так как на улице и так холоднее чем в гараже, да ещё и электрическим подогревом у вас, наверное, не получиться воспользоваться, что значительно увеличить шанс срабатывания блокировки двигателя.
Но не стоит отчаиваться, из этой ситуации есть другой выход – автономный подогреватель, работающий исключительно на жидком топливе. Он устанавливается в систему охлаждения мотора и работает так же как водонагревательный котел. Топливом для него служит дизельное топливо или бензин, в зависимости от того какой у вас двигатель – дизельный или бензиновый.
Также у подогрева двигателя есть свои плюсы, например, если вы применяете системы подогрева, то этим самым вы увеличивайте ресурс вашего двигателя. Ведь каждый запуск двигателя при температуре – 20° С равен пробегу приблизительно около 900 километров.
Согласно современному мнению людей, двигатель достигает рабочей температуры быстрее, а износ будет минимальным, если вы после запуска двигателя не будете стоять на месте, а начнёте движение как можно быстрее, но на холостых оборотах чтобы не давать излишней нагрузки на двигатель своего автомобиля.
Варианты запуска холодного двигателя
Устанавливать электрические подогревательные системы двигателя, чтобы избежать блокировки двигателя на морозе, следует только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Процедура запуска двигателя без электрического подогревателя в заморозки почти не отличается от привычного запуска мотора.
Но могу порекомендовать вам сделать следующие операции, которые подготовят облегчающий запуск холодного двигателя.
- Если ваш автомобиль стоял более чем одну ночь, после включения зажигания, до запуска двигателя подождите около 5 секунд, чтобы электоро-бензонасос повысил давление бензина.
- Как уже говорилось выше, емкость аккумулятора снижается на морозе, а затраты энергии на проворачивание колен вала двигателя, с загустевшим в нём масле, намного увеличивается. Перед включением стартера, вам нужно включить дальний свет секунд на 30-40, из-за прохождения тока в аккумуляторе там происходят химические процессы и способность отдавать энергию в разы возрастет, а так же этим вы увеличите срок службы аккумуляторной батареи.
- И всё же если двигатель не запустился с первой попытки, то вторую нужно предпринимать не раньше чем через 30 секунд, а если двигатель и с третьей попытки не запустился, то нужно искать в системе питания и зажигания какие-либо неисправности.
Не стоит в сильные морозы запускать двигатель буксировкой. В таких случаях часто происходит перескакивание зубчатого ремня. После чего требуется дорогой ремонт двигателя. Если будете следовать всем указаниям, что написаны выше, то блокировка запуска двигателя на морозе вам не страшна.
22-01-2012, 22:50 | Луговой Сергей Владимирович
10 причин не заводить машину с пульта (особенно в сильный мороз)
Автозапуск очень нравится и водителю, и пассажирам: экономит драгоценное время и бережет бесценное здоровье. Садишься уже в теплый автомобиль и можешь сразу ехать.
Другое достоинство автозапуска — гарантия, что двигатель после долгой стоянки на морозе заведется и поездка состоится. Автоматика может несколько раз за ночь запускать мотор для поддержания температуры масла.
Однако у автозапуска есть и недостатки. И некоторые — очень неприятные и даже опасные.
Чтобы завести двигатель, надо дезактивировать заводской иммобилайзер. Самый простой способ, который раньше использовали установщики систем автозапуска, — закрепить второй ключ зажигания внутри кожуха рулевой колонки.
Соответственно, этот надежный рубеж обороны угонщику даже не нужно было преодолевать: провернул сверткой замок зажигания — и вперед. Правда, сейчас так уже системы не устанавливают.
Но на вторичке автомобили с ними встречаются.
2. Повышает стоимость страховки
Страховые компании оценивают полисы каско для автомобилей с автозапуском дороже. Причем разница может достигать 15% и даже больше для моделей с высоким риском угона.
Страховые компании всегда интересуются, установлен ли на автомобиле автозапуск. При положительном ответе полис каско обойдется дороже.
Страховые компании всегда интересуются, установлен ли на автомобиле автозапуск. При положительном ответе полис каско обойдется дороже.
3. Увеличивает вероятность ДТП
Халатность при установке сигнализации с автозапуском на автомобиль с механической коробкой может привести к аварии. Если датчики нейтрального положения рычага позиционированы неточно, автоматика может дать разрешение на пуск мотора при включенной передаче. Автозапуск сработает, и машина поедет таранить соседние автомобили.
4. Грозит серьезными неисправностями
Материалы по теме
При автозапуске коммутируются силовые цепи автомобиля — стартера и управления двигателем. Водитель, услышав, например, что стартер не выключился, примет меры, а автозапуск этого даже не заметит, и стартер может сгореть. Да и автомобиль тоже.
Кроме того, от мороза может лопнуть патрубок системы охлаждения, треснуть некачественный масляный фильтр. И автоматика запустит двигатель без антифриза и масла… И тот будет работать, пока не выйдет из строя. Если только владелец не подоспеет раньше.
Водитель заметит неисправности в проводке и попытается обесточить автомобиль. Автозапуск пожар не предотвратит.
Водитель заметит неисправности в проводке и попытается обесточить автомобиль. Автозапуск пожар не предотвратит.
5. Сокращает ресурс масла
Большинство автолюбителей меняет масло по пробегу или по календарю. Но при прогреве мотора километры не бегут, а масло работает в тяжелом режиме. Происходит сильное разжижение масла топливом, и его характеристики ухудшаются.
6. Убивает АКБ
Каждый пуск двигателя отнимает заряд аккумуляторной батареи. А восполняется ли за время прогрева мотора? Холодная АКБ не принимает заряд — это доказали наши эксперименты. Батарея под капотом прогревается еле-еле.
7. Увеличивает износ двигателя
Материалы по теме
Подшипники коленчатого и распределительных валов только в рабочем режиме купаются в масле и не имеют из-за масляного клина контакта «металл по металлу». А при каждом пуске двигателя происходит срыв металла, то есть интенсивный износ. Автозапуск — это лишние пуски, а значит и повышенный износ.
8. Провоцирует образование нагара
С автозапуском двигатель работает на прогревочных (около 1000–1100 об/мин), а потом на минимальных холостых оборотах. На этих режимах образуется много нагара и поршневые кольца быстрее теряют подвижность. Современные иридиевые свечи тоже страдают от нагара, вызванного долгой работой на холостом ходу.
9. Портит трансмиссию и ходовую часть
Сев в прогретый автозапуском автомобиль, владелец считает, что его машина полностью готова к резким и быстрым маневрам на дороге. Но автомат или вариатор остаются холодными. Они без нагрузки почти не прогреваются и при динамичных стартах «на холодную» ускоренно изнашиваются. Ходовая часть автомобиля тоже не прогревается — резвая езда по ледяным колдобинам быстро выводит из строя амортизаторы.
10. Вызывает агрессию у соседей
При прогреве двигателя нейтрализатор еще не начал работать эффективно и из выхлопной трубы идет неприятный запах. Это чувствуют жильцы расположенного рядом дома. При этом машина зачастую моргает аварийкой, четко показывая цель. Не удивляйтесь, если кто-то из соседей бросит бутылку на крышу.
Даже соседи-автовладельцы не жалуют любителей автозапуска. Что уж говорить о «безлошадных»!
Даже соседи-автовладельцы не жалуют любителей автозапуска. Что уж говорить о «безлошадных»!
Пара советов
- Автозапускхорош на свежих, абсолютно исправных автомобилях. Еще лучше, если он — штатный. Использовать его лучше перед самой поездкой, когда до выхода из дома к машине остается несколько минут.
- Автозапуск по температуре стоит использовать, только если поездка жизненно необходима, а прогнозируемая температура ниже минус 30°С.
В общем, автозапуск — полезная зимняя опция… — если пользоваться ею разумно.
depositphotos
Загрузка...
