Автомобили Автоваза пользуются популярностью среди автолюбителей, так как стоимость авто и его ремонт обходятся недорого. Автомобиль ВАЗ 2114 является не исключением, его покупают в качестве рабочей “лошадки”.
На вторичном рынке в основном продаются машины с инжекторным двигателем и установленном в салоне бортовым компьютером. Неисправности, которые случаются у авто можно обнаружить при помощи одометра и компьютера, подключив к нему ноутбук со специальной программой.
Как посмотреть код ошибки с помощью одометра
В салоне на приборной панели ВАЗ 2114 шкала спидометра совмещена со шкалой одометра в одном приборе. Код ошибки высветится на табло, если произвести следующие действия:
- Внизу спидометра находится кнопка одометра, которую следует нажать и не отпускать, повернуть синхронно ключ зажигания в первое положение.
- Кнопку вернуть в начальное состояние, затем снова на короткое время нажать, в окошке появится версия прошивки.
- Если есть неисправность, то цифры кода ошибки высветятся на табло, после нажатия на короткое мгновение кнопки прибора.
Коды ошибок, которые показывает одометр отличаются от отображаемых бортовым компьютером, они имеют значения цифр от 1 до 9, а также двузначных чисел. Цифры ничего не говорят, чтобы выявить проблему, необходимо посмотреть распечатку цифровых значений в словесном описании.
Поломки, выявленные с помощью одометра
Код ошибки | Расшифровка чисел кода |
1 | Неисправность связана с микропроцессором, сбой или серьезная неисправность, требующая перепрошивки |
2 | Датчик поплавка, определяющий уровень топлива внутри бензобака перестал передавать показания |
4 | Напряжение в электросети выше нормы, вероятность короткого замыкания |
8 | Напряжение в электросети упало до минимального значения, одна из причин в аккумуляторе, следует подзарядить |
12 | Неверно работает индикаторная лампа на панели приборов, проводка неисправна |
13 | Нет связи с датчиком кислорода, возможно обрыв провода или КЗ |
14 | Перегрев мотора, высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
15 | Контроллер температуры антифриза неисправен, проблема с проводкой |
16 | В электросети авто повышенное напряжение |
17 | Низкое напряжение в электросети, вероятно разрядилась батарея |
19 | Неисправность в цепи датчика положения вала коленчатого формата |
21-22 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки, причиной может быть обрыв или замыкание проводки |
23/25 | Высокий или низкий уровень сигнала датчика температуры поступающего снаружи воздуха, возможно КЗ ДПДЗ |
24 | Неисправна электроцепь датчика скорости, нет показания спидометра |
27-28 | Сигнал датчика отработавших газов некорректный |
33-34 | Расходомер воздуха не работает, неисправность в цепи |
35 | Регулятор холостого хода имеет отклонение |
41 | Сигнал от датчика регулятора фаз работает некорректно |
42 | Неисправность в электрической цепи блока зажигания |
43 | Сигнал от датчика детонации смеси вызывает сомнения |
44-45 | Топливная смесь слишком обедненная или богатая |
51 | Неисправность пуско-зарядного устройства |
52 | Неисправность модуля памяти электронного блока управления — ОЗУ |
53 | Отказ СО-потенциометра |
54 | Показывает, что нет сигнала с регулятора октан корректора |
55 | Обеднение топливовоздушной смеси (резкое открытие дросселя) при низкой нагрузке |
61 | Неисправность в электрической цепи кислородного датчика (лямбда-зонда) |
Когда используют эвакуатор
Коды ошибок, указывающих на неисправность авто, компьютером по протоколу OBDII
Когда у машины случается поломка, то бортовой компьютер выдает определенную цифру, которую необходимо расшифровать. Цифровые коды можно разделить на группы в разных системах авто.
Система воздухоподачи
Коды ошибок | Описание цифрового обозначения |
0030 | Электрическая цепь нагревателя датчика повреждена |
0031 | В цепи нагревателя датчика кислорода пониженное напряжение |
0032 | В том же месте, только повышенное напряжение |
0100 | Повреждение в цепи ДМРВ |
0101 | Цепь датчика массового расхода воздуха повреждена, сенсор отправляет некорректный сигнал |
0102-0103 | ДМРВ отправляет ложный сигнал (низкий или высокий), возможно обрыв цепи |
0112-0113 | Некорректно низкий или высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха из окружающей среды |
0115 | Недостоверный сигнал ДТОЖ |
0116 | Сигнал о перегреве двигателя, ложный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
0117-0118 | Определена неисправность в цепи датчика температуры охлаждения жидкости (низкий или высокий сигнал) |
0122-0123 | Нарушение работы ДПДЗ, возможно замыкание или повреждение изоляции, сенсор отправляет недостоверный низкий или высокий сигнал |
0130 | Отказ в работе электроцепи датчика кислорода, идет неверный сигнал |
0131-0132 | Проблемы с датчиком кислорода 1, низкое или высокое напряжение |
0133 | Замедленное действие ДК1 на команды |
0134 | Нет сигнала от ДК1, возможно разрыв питающего кабеля |
0135 | Поломка нагревателя ДК1 |
0136 | Поломка или неисправность датчика кислорода 2 |
0137-0138 | Некорректный сигнал от ДК2 |
0140 | Сгорел предохранитель у датчика кислорода 2 |
0141 | Нагреватель ДК2 неисправен или сломан |
0171 | Горючая смесь слишком обедненная (дроссель резко открыт) |
0171 | Чрезмерно обогащенная топливная смесь, это относится к карбюраторным двигателям, когда загрязняется фильтр и воздуха поступает мало. В инжекторных такой проблемы не бывает |
Система подачи топлива
Коды ошибок | Расшифровка цифрового обозначения |
0201-0204 | Определен обрыв в цепи управления форсунками соответственно с 1 по 4 |
0217 | Перегрев двигателя |
0230 | Не работает бензонасос или отказало реле, требуется замена |
0261 | Обрыв цепи или короткое замыкание управлением форсункой 1 |
0262/0265/268/271 | КЗ на +12 В в цепи форсунок последовательно |
0263/266/0269/272 | Отказывается адекватно работать или “глюки” драйвера форсунок последовательно с 1 по 4 |
0264 | КЗ на массу цепи управления форсункой 2 |
0267 | КЗ цепи управления форсункой 3 (провод замыкает на корпус) |
0270 | КЗ на массу (корпус авто) цепи форсунки 4 |
Меры безопасности при эксплуатации автомобиля летом на жаре.
Система зажигания
Коды ошибок | Описание цифрового обозначения |
0300 | Компьютер зафиксировал многочисленные пропуски зажигания, машину сложно завести с первой попытки |
0301-0304 | Пропуски зажигания в устройстве двигателя, цилиндры с 1 по 4 |
0325 | Зафиксирован простой датчика детонации, обрыв в цепи |
0327-0328 | Поломка, не работает ДДС, пропал сигнал, спасение в замене |
0335 | Сигнал датчика положения вала коленчатого формата неверный, отказ или замыкание проводов |
0336 | Неправильно работает компонент, контролирующий положение коленвала, выдает ошибку |
0340 | Компьютер показывает, что датчик фаз выдает ошибку |
0342-0343 | Поломка датчика распределения фаз |
0351-0354 | Обрыв или КЗ для поршней последовательно |
0363 | Аварийная отсечка подачи топлива, смесь в цилиндрах не воспламеняется |
Перечень кодов, не влияющих на работу двигателя
Коды ошибок | Описание цифрового обозначения |
0422 | Нейтрализатор неадекватно работает, причины: забился катализатор, низкая проходимость выхлопных газов |
0441 | Указывает на то, что прервано питание клапана продувки адсорбера (устройство, задерживающее углеводородные пары в топливном баке) |
0443 | Показывает, что цепь клапана продувки адсорбера неисправна |
0444 | Не работает клапан продувающий адсорбер, замыкание или обрыв цепи |
0445 | Замыкание на массу (стенка бака) клапана прочистки адсорбера |
0480 | Бортовой компьютер указывает на повреждение проводки к кулеру радиатора |
0481 | Повреждена цепь управления вентилятора охлаждения |
Поломки и неисправности в системе управления оборотов СУ
Коды ошибок | Расшифровка цифрового обозначения |
0500-0501 | Показания спидометра недостоверные, вышел из строя датчик скорости |
0503 | Датчик скорости требует ремонта, периодически не работает |
0504 | Датчик положения педали выдает некорректный сигнал |
0505 | Регулятор холостого хода выдает ошибку |
0506 | Низкие обороты холостого хода при норме 800 оборотов в минуту |
0507 | Обороты холостого хода больше нормы |
0511 | Повреждена магистраль регулятора холостого хода |
0560 | Искажено напряжение электросети, аккумулятор разряжен или порван силовой кабель |
0562 | Короткое замыкание в электросети, низкое напряжение |
0563 | В проводке сети КЗ, высокое напряжение |
Цифровые коды о неисправности в бортовой сети
Коды ошибок | Описание цифрового обозначения |
0601 | Проблемы с контроллером электронной системой управления двигателем, ошибка контрольной суммы памяти |
0603 | Ошибка внешнего модуля оперативно-запоминающего устройства |
0604 | Ошибка внутреннего модуля оперативно-запоминающего устройства |
0607 | Выявлено, что не работает канал детонации (ненормального сгорания) |
0615 | Не работает вторичное реле стартера, проводка повреждена |
06916-0617 | То же самое, только причина в КЗ на массу |
0627 | Проблемы с управляющим реле бензонасосом, причиной может быть обрыв цепи |
0628-0629 | То же самое, только причиной является КЗ на массу (кузов) |
0645-0647 | Проблема с муфтой компрессора, повреждена проводка |
0650 | Повреждена цепь лампы «Check Engine» |
0654 | Отказ работы тахометра |
0685-0687 | Повреждено основное реле управления двигателем |
0691-0692 | Проблемы с реле вентилятора системы охлаждения |
ТОП 7 авто за 10000 рублей: обзоры и характеристики
Расшифровка неисправностей во вспомогательных системах
Коды ошибок | Описание цифрового значения |
1102 | В нагревателе датчика кислорода проблемы, пробой, низкое сопротивление |
1115 | Цепь нагрева измерителя уровня кислорода неисправна, поломка или сбой в работе |
1123-1124 | Проблемы на холостом ходу, обедненная или обогащенная топливная смесь |
1127-1128 | Та же проблема только в режиме частичной нагрузки |
1135 | Подогрев датчика кислорода 1 нарушен, обрыв или КЗ |
1136-1137 | В режиме малая нагрузка, бедная или богатая горючая смесь, проверить привод дросселя |
1140 | Измененная и фактическая нагрузка не соответствует расчету |
1141 | Поломка нагревателя ДК2 |
1171-1172 | Проблемы с потенциометром, низкий или высокий уровень газовой составляющей |
1301-1304 | Во всех камерах последовательно, ложное срабатывания зажигания в цилиндре |
1386 | Тест канала детонации искажен |
1410/1425/1426 | В цепи управления заслонкой адсорбера КЗ или обрыв |
1500 | Оборвана линия реле топливного насоса |
1501/1502 | Отказ реле топливного насоса из-за КЗ на кузов или проводку |
1509/1513/1514 | Цепь управления регулятора холостого хода повреждена, КЗ на массу или 12В, обрыв |
1541 | Повреждение цепи управления реле бензонасоса, причиной может быть окисление клемм |
1570 | Повреждение кабеля антипробуксовочной системы, неверный сигнал |
1600 | Нет связи с иммобилайзером |
1602 | Отсутствует питание на управленческом блоке электронного формата управления |
1603 | Ошибка EEPROM (энергонезависимая память) |
1606 | Поврежден механизм фиксации неровной дороги |
1612 | Ошибка сброса электронной части контроля в электронном блоке управления двигателем |
1616/1617 | Изменен уровень сигнала датчика неровного дорожного полотна |
1620 | Запоминающаяся деталь требует замены |
1621 | Плохое состояние оперативно запоминающего датчика |
2301/2303/2305/2307 | Замыкание катушек зажигания на 12В, поочередно для каждого поршня |
Заключения
Коды ошибок помогают водителю своевременно заметить проблему и устранить ее в ближайшее время. Машина, за которой есть надлежащий уход и своевременное устранение поломок, будет редко выдавать коды ошибок.
Чтобы цифры после просмотра исчезли, следует включить зажигание, обесточить электросеть, подождать несколько секунд, затем вернуть клеммы на аккумулятор.
Данная статья носит ознакомительный характер и в ней описаны часто встречающиеся проблемы.
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Симптомы неисправного автокомпьютера
Современные автомобили полагаются на технологии для выполнения ряда стандартных задач вождения.
ECM, или модуль управления двигателем, является общим названием компьютера или компьютеров, встречающихся в легковых и грузовых автомобилях, которые регулируют все, начиная от топлива и заканчивая двигателем и датчиками на приборной панели.
Когда что-то идет не так с вашим автомобилем, это может быть неисправность любого из многих компонентов автомобиля, но это также может означать, что сам компьютер неисправен. Ищите симптомы, которые могут означать, что компьютер нуждается в замене.
Содержание
- 1 Check-Engine Light
- 2 Запах
- 3 Автомобиль не заводится
Check-Engine Light
Если ваша машина движется, но, кажется, не едет так, как должна, или она заглохла, вам следует проверить приборную панель, чтобы увидеть, есть ли какие-либо сигнальные огни. Может загореться индикатор контрольной лампы или неисправность. Это может не остаться на все время.
Следите за приборной панелью и посмотрите, не загорается ли свет или не мигает. Непостоянная подсветка контрольной лампы может указывать на неисправность компьютера. Поездка в ремонтную мастерскую может решить проблему с помощью диагностического аппарата.
Однако, если механик получает ложные коды, указывающие на компоненты, которые работают нормально, компьютер может быть неисправен.
Запах
Как и в случае с любой электроникой, перегрев и перегрузка могут стать причиной смерти компьютера автомобиля. Обратитесь к руководству вашего водителя, если у вас возникли необъяснимые проблемы с работой вашего автомобиля и найдите ECM.
Либо вытащите его, если вам удобно заменить его, либо механик сделает это. Осмотрите компьютер на предмет следов ожогов или жжения. Это было бы похоже на запах других электрических пожаров.
Если внутри кажется, что что-то горит, очевидно, у вас проблема с компьютером.
Автомобиль не заводится
Если ваша машина не заводится, проблема может быть одной из многих. Сначала исключите все очевидные проблемы, такие как уровень топлива и наличие машины в парке или нейтральной. Поверните ключ и посмотрите на лампу проверки двигателя, чтобы увидеть, загорается ли она при повороте ключа.
Этот индикатор указывает на наличие питания на компьютере. Если индикатор не горит, это может быть связано с тем, что компьютер не получает питания.
Это может быть результатом поломки проводки, плохого предохранителя или, возможно, неисправного компьютера, согласно веб-сайту ремонта автомобилей Samarins.
Режим ограничения скорости — неисправность двигателя (с. 16)
Двигатель – это «сердце» Форд Фокус. В целом он довольно надежен и без проблем ходит длительное время, но под воздействием различных факторов могут возникать поломки. Если мотор неисправен, то эксплуатировать автомобиль небезопасно и к тому же можно нанести еще больший вред.
В нашей статье мы расскажем об основных «болячках» двигателя Форд Фокус второго поколения, почему они возникают и как с ними бороться. На Форд Фокус 2 устанавливались различные двигатели, в том числе бензиновые и дизельные. В зависимости от условий эксплуатации и нагрузок длительность службы различных деталей может значительно различаться.
Более того, заводом-производителем предусмотрен определенный срок использования каждого элемента двигателя, а поэтому периодические поломки являются нормальным явлением.
К примеру, генераторы на моторах служат в среднем около 150000 км пробега, после чего выходят из строя. Однако в целях экономии не стоит сразу же приобретать новую модель – замените изношенные детали (как правило, это щетки или диодный мост) и используйте его дальше.
Помните, что при неисправном генераторе ездить запрещено, так как это приводит к поломке ЭБУ. Блок дросселя требует прочистки каждые 50000 км, прокладка клапанной крышки служит около 100000 км. Такой же пробег способен выдержать маховик, после чего потребуется его замена.
В общем, различные детали со временем будут выходить из строя и если их вовремя не менять или ремонтировать, то это приведет к еще большим проблемам. Двигатель всегда должен находиться в хорошем состоянии, поскольку его конструкция практически исключает ремонт «в поле».
То есть если вдруг что-то произойдет на трассе, то единственным выходом будет эвакуатор. Далее, мы расскажем о двух наиболее частых проблемах мотора на Форд Фокус, когда он слишком греется и троит.
Чек двигателя, что это такое
Так выглядит ЧЕК на Фокусе 2 в рестайлинге.
Если на панели засветилась пиктограмма Check Engine, паниковать не стоит.
Да, ошибка может быть вызвана предсмертной конвульсией двигателя, но этому должна была бы предшествовать целая цепочка неисправностей, сигналов о сбоях и ошибках. Дыма без огня не бывает, поэтому любое нарушение в работе или настройках систем мотора может сопровождаться горящей пиктограммой Check Engine.
Не стоит паниковать, но и отмахиваться от проблемы тоже не нужно. Изначально, на старых автомобилях, оранжевая пиктограмма с изображением мотора говорила о сбоях в системе питания, как правило, о проблемах с карбюратором.
Но по мере усложнения конструкции двигателей и увеличения количества управляющей электроники, причиной, вызвавшей ошибку может быть все что угодно — от пробитого на массу высоковольтного провода, до плохого качества бензина.
Рекомендуем: Практическое руководство по замене ремня ГРМ на Чери Фора
Определяем причину ошибки Check Engine
Форд Фокус второго поколения нашпигован датчиками и электроникой, а причиной появления ошибки может быть выход из строя одного из датчиков или же изменение условий его работы.
Методом научного тыка решить проблему почти невозможно. Если повезёт, без точной диагностики мы можем угадать, что пора менять свечи, заменить их и лампа потухнет.
Но она может гореть и из-за недостаточного уровня антифриза в бачке, неплотно закрытой крышке топливного бака или отсутствии контакта на одном из миллиона датчиков в салоне, моторе или на кузове.
Угадать проблемную цепь — огромное везение.
Диагностика
Простейший дешевый диагностический сканер.
Для точного определения причин появления сообщения Check Engine придётся использовать специальный диагностический компьютер, который подключается к CAN-шине автомобиля и считывает всю информацию с электронного блока управления об ошибках.
После сканирования системы компьютер выдаст список ошибок (а они обязательно будут), по этому списку специально обученный диагност определяет наиболее вероятную причину появления Check Engine.
Коды неисправностей обозначаются литерой и набором цифр, к примеру, P1139 Water in Fuel Indicator Circuit, что означает попадание воды в систему питания. Или P202A Reductant Tank Heater Control Circuit / Open — разгерметизация или отсутствие контактов на датчиках системы охлаждения. Check Engine погаснет только тогда, когда реальная неисправность будет устранена.
Что вызывает Check Engine чаще всего
Однако в поле или в дальней дороге диагностические центры встречаются редко. Да и срабатывание индикатора Check Engine зачастую имеет более банальные причины:
- Уровни эксплуатационных жидкостей. Как правило, пиктограмма загорается из-за низкого уровня масла. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть капот и проверить его и при необходимости долить. Лампа погаснет, но не сразу, а через 8-12 минут. Такое поведение лампы может наблюдаться при полном отсутствии проблем в работе двигателя и нормальном расходе топлива.
Самая распространённая причина загорания «Джеки Чана» кроется в низком уровне масла двигателя.
- Свечи, высоковольтные провода. В этом случае Check Engine будет сопровождаться нестабильной работой мотора, плохими холостыми, провалами, троением двигателя, плохим пуском и высоким расходом бензина. Такое поведение двигателя характерно для мокрой погоды или после мойки мотора, когда свечи и высоковольтные провода заливаются водой. Стоит их просушить, как индикатор тухнет и мотор работает нормально.
Далее идут свечи зажигания и ВВ-провода.
Двигатель Daewoo GM F16D3 1,6 л/109 л. с.
- Пустой бак. Фордовские датчики бдительно следят не только за качеством, но и за количеством топлива. Check Engine может загореться и тогда, когда в баке осталось около семи литров бензина.
Достаточно бензонасосу захватить минимум воздуха, система тут же отреагирует на это чеком двигателя.
- Забитый топливный фильтр. Подача топлива уменьшится, давление в системе упадёт, но прежде чем загорится чек, мы сможем определить проблему по провалам при разгоне и на высоких оборотах.
То же касается производительности бензонасоса.
НА большом пробеге засоряется топливный фильтр в бензонасосе.
- Забитые форсунки. Похожая история. Недостаток топлива и перебои с его подачей ведут к таким же симптомам и индикации Check Engine.
Забитые форсунки нуждаются в прочистке.
- Проблемы с катализатором и лямбда-зондами. На Фокусах с внушительным пробегом чек может загореться из-за отработавшего свой ресурс катализатора. То же касается и датчиков кислорода, может потребоваться их замена.
Внутренности катализатора. Готовимся к замене.
- Герметичность системы питания. Наиболее часто встречающаяся причина появления ошибок — неплотно закрытый бак. В этом случае из-за подсоса воздуха давление в системе падает.
- Искра и катушка зажигания. Пропуски в искрообразовании часто становятся причиной появления ошибок. Проверяем искру и катушку, делаем выводы.
В случае поломки катушки зажигания увеличивается расход топлива, её меняют.
- Датчик массового расхода воздуха. Его проверка мультиметром займёт несколько минут, но этот датчик также часто приводит к появлению ошибки.
Рекомендуем: Обшивка дверей ВАЗ-2107 своими руками
Основные причины неисправности системы двигателя Форда Фокус 2
Двигатель – это «сердце» Форд Фокус. В целом он довольно надежен и без проблем ходит длительное время, но под воздействием различных факторов могут возникать поломки. Если мотор неисправен, то эксплуатировать автомобиль небезопасно и к тому же можно нанести еще больший вред.
В нашей статье мы расскажем об основных «болячках» двигателя Форд Фокус второго поколения, почему они возникают и как с ними бороться. На Форд Фокус 2 устанавливались различные двигатели, в том числе бензиновые и дизельные. В зависимости от условий эксплуатации и нагрузок длительность службы различных деталей может значительно различаться.
Более того, заводом-производителем предусмотрен определенный срок использования каждого элемента двигателя, а поэтому периодические поломки являются нормальным явлением. К примеру, генераторы на моторах служат в среднем около 150000 км пробега, после чего выходят из строя.
Однако в целях экономии не стоит сразу же приобретать новую модель – замените изношенные детали (как правило, это щетки или диодный мост) и используйте его дальше. Помните, что при неисправном генераторе ездить запрещено, так как это приводит к поломке ЭБУ. Блок дросселя требует прочистки каждые 50000 км, прокладка клапанной крышки служит около 100000 км.
Такой же пробег способен выдержать маховик, после чего потребуется его замена.
В общем, различные детали со временем будут выходить из строя и если их вовремя не менять или ремонтировать, то это приведет к еще большим проблемам. Двигатель всегда должен находиться в хорошем состоянии, поскольку его конструкция практически исключает ремонт «в поле».
То есть если вдруг что-то произойдет на трассе, то единственным выходом будет эвакуатор. Далее, мы расскажем о двух наиболее частых проблемах мотора на Форд Фокус, когда он слишком греется и троит.
Как сбросить в современных автомобилях
Появление значка «Check Engine» на автомобиле Форд Фокус 2 может быть вызвано массой причин: от неполадок с датчиками до неплотно закрытой крышки бензобака. Обычно для «вычисления виновника» используется компьютерная диагностика. Если нет возможности её провести, остаётся только одно: действовать методом исключения.
Перечислим наиболее распространённые причины включения индикатора «Check Engine» и способы устранения неисправностей:
- Индикатор загорается в ходе поездки, но никаких неполадок с двигателем не наблюдается (обороты не падают, работает стабильно, постороннего шума нет, на нажатие педали газа отзывается хорошо). Вероятная причина: низкий уровень масла в моторе. А значит, нужно остановиться, открыть капот и проверить. Если масла и в самом деле мало, его необходимо долить. После этого индикатор обычно гаснет (однако происходит это не сразу, а минут через 10–15).
- Индикатор горит на фоне явных проблем с двигателем (холостые обороты начали плавать, а при езде двигатель постоянно «троит»). Возможная причина: проблемы со свечами зажигания или с высоковольтными проводами. В этом случае целостность и контакты проводов тщательно проверяются. Если проблема не исчезла, устанавливается новый комплект свечей зажигания.
- Уровень топлива слишком низок. Иногда индикатор включается и от этого. Происходит следующее: топлива в баке мало, так что давление в топливной системе снижается, и бензонасос начинает понемногу всасывать воздух. В какой-то момент при диагностике топливной системы возникает ошибка и включается индикатор. Решение очевидно: долить бензина.
- Значок может появиться и из-за плохого бензина. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
- Крышка бензобака закручена неплотно. Это самая распространённая причина включения индикатора. Из-за нарушения герметичности в бак всасывается воздух, вследствие чего расход топлива немного меняется. Это фиксируется датчиками, и появляется значок. Решение: закрутить крышку плотнее.
- Вышел из строя датчик расхода кислорода (он же лямбда-зонд). Решение: заменить неисправный датчик.
- Неисправен датчик расхода воздуха (ДМРВ). Решение: проверить сопротивление и напряжение датчика мультиметром, сравнить зафиксированные значения со значениями в инструкции. Если они сильно отличаются, заменить датчик.
- Неисправна катушка зажигания. Решение: убедиться в наличии искры на катушке. Измерить мультиметром сопротивление на выходах. Если разброс сопротивления на выходах не соответствует заявленному в инструкции, заменить катушку.
- Вышел из строя катализатор. Эта причина обычно встречается на старых автомобилях. Решение: снимается глушитель и оценивается состояние катализатора. Если проблема действительно в нём, он меняется.
- Засорился топливный фильтр или бензонасос. Это приведёт к изменению давления в топливной системе автомобиля и загорится индикатор. Решение: проверяется давление в топливной рампе, затем на предмет загрязнений проверяется сетка первичной очистки топлива и степень загрязнённости самого фильтра. Всё это тщательно промывается керосином, а в случае необходимости — заменяется.
- Засорение форсунок. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на стенде, имитирующем работу двигателя, и промываются специальным сольвентом.
Нестабильная работа мотора и ее причины
Довольно часто на Форд Фокус 2 встречается такая ситуация, что двигатель начинает троить, а на приборной панели появляется ошибка. Это неприятно и эксплуатировать в таком режиме мотор неудобно. Если двигатель неисправен, то нужно как можно скорее выявить причину и устранить. Среди основных причин нестабильной работы мотора можно выделить:
- Свечи.
- Проблемы системы зажигания.
- Высоковольтные (ВВ) провода.
- Компрессия.
- Форсунки.
- Датчик коленчатого вала.
- Топливная смесь.
- Метки ГРМ.
Итак, давайте по очереди. Выкручиваем свечи и смотрим на их состояние. Если на них есть нагар или тонкие светлые полоски на изоляторе, то проблема в них. В таком случае нужно настроить зазор между электродами или заменить свечи, что более предпочтительно.
ВВ провода также могут попасть под подозрение, если имеет место пробой, а это значит, что искра не попадает в мотор. Также двигатель троит тогда, когда неправильно надеть провода на свечи.
Проблемы системы зажигания стоит проверять, если предыдущие причины оказались ложными. Для этого запускаем двигатель и по очереди снимаем провода со свечей. Если звук пробития появляется не во всех цилиндрах, то неисправность в модуле зажигания. Никогда не отводите наконечник слишком далеко, иначе вы можете получить удар током, а блок системы управления сгорит.
Троит двигатель и в том случае, если создается богатая смесь, поскольку создается избыток топлива и системы начинают работать неправильно.
Отдельно следует отметить неправильно установленные метки ГРМ, ведь из-за этого будет создаваться впечатление, что мотор троит, но свечи будут работать нормально и смесь создаваться правильная.
Если расстояние между датчиком коленчатого вала и задающим диском будет не в норме, то надеется на стабильную работу не стоит. В такой ситуации будет нарушаться работа свечей и системы зажигания, а мотор будет троить после 2000 оборотов.
При наличии искры во всех цилиндрах, неисправность может крыться в форсунках. Если у вас нет специального оборудования, то диагностика возможна только путем перестановки их местами и наблюдением за работой цилиндров. И, наконец, двигатель троит тогда, когда в цилиндрах низкая компрессия. Причин этому может быть множество.
В целом если двигатель троит, то какой-то из цилиндров не работает. Выяснить причину в большинстве случаев удается лишь опытным путем, а прочитывание ошибок не дает никакого результата.
Как сбросить ошибки и избавиться от Check Engine
Самый правильный и надёжный способ убрать с панели пиктограмму чек двигателя — устранить неисправность, но для этого необходимо пройти полную диагностику на компьютере и изучить коды ошибок.
Сбрасывание минусовой клеммы с аккумулятора только временно потушит индикатор, а неисправность может привести к более дорогостоящему ремонту.
Поэтому, если не удалось устранить ошибку в гараже, лучше воспользоваться услугами как минимум диагностического центра, где с большой долей вероятности укажут на проблемы с двигателем. Удачи всем в дороге и пусть Check Engine на панели загорается как можно реже!
Подведение итогов
Для нормальной работы, двигатель должен находиться в определенном температурном диапазоне. Если появляется какая-то неисправность, появляется ошибка на компьютере и мотор сильно греется, то необходимо сразу же прекратить движение.
Несмотря на то что причина может быть довольно несерьезной и легко устранимой, эксплуатация автомобиля с закипевшим двигателем может привести к его полному выходу из строя и очень дорогому ремонту.
Поэтому не стоит испытывать судьбу, правильно обслуживайте и Форд Фокус второго поколения вас не подведет.
Как убрать «Check Engine» на рестайлинге
Модельный ряд автомобилей Форд Фокус в 2008 году подвергся рестайлингу. Изменился внешний вид автомобиля (форма кузова, фары, зеркала, радиаторные решётки). Изменилась форма приборной панели. Немного изменилась комплектация.
Неизменными остались лишь двигатели. И даже пресловутые крышки бензобаков всё те же (как и сами бензобаки).
Следовательно, значок «Check Engine» будет исправно трепать нервы не только владельцам старых машин, но и владельцам автомобилей, выпущенных после 2008 года.
Итак, устранение надоедливого значка может оказаться делом очень непростым, поскольку проверять придётся буквально всё — от свеч зажигания до топливных датчиков и бензина. Кто-то находит неисправность в самом начале этого пути. Кому-то везёт меньше, и он успевает разобрать половину двигателя. Но иного способа решить эту проблему в гараже пока не придумали.
Как убрать ошибки с бортового компьютера автомобиля
Эбу в автомобилях
Работа упомянутой детали незаметна, но этот блок сразу запускается после того, как водитель включил двигатель.
В некоторых моделях автомобилей электроника контролирует параметры даже после остановки авто.
Каждое ЭБУ на любом автомобиле снабжено специальным контроллером, который при обнаружении различных неисправностей откликается на них зажиганием индикатора – «ошибка двигателя». Каждая ошибка имеет свой код и остается в памяти компьютера. Некоторые проблемы не только полностью сохраняются, но фиксируется также и время их обнаружения системой. Эта опция именуется «стоп-кадр».
Лямбда-зонд
Датчик кислорода – это часть системы отработки выхлопных продуктов. Он проверяет, сколько кислорода не сгорело в цилиндрах двигателя. Лямбда-зонд также контролирует расход топлива.
Где обычно находится кнопка Valet на сигнализации в машине
Различные неисправности названного датчика не позволяют ЭБУ получить информацию от него. Иногда этот элемент выдает неверную информацию. Такие поломки могут увеличить либо уменьшить расход топлива и снизить мощность двигателя. На большинстве современных автомобилей таких датчиков от двух до четырех.
Среди причин выхода из строя описываемого элемента загрязнение его отработанным маслом или же масляной сажей. Это снижает точность съема информации для регулирования топливной смеси и определения оптимального расхода топлива.
Последовательность снятия и одевания клеммы с аккумулятора
О том, насколько важным элементом в устройстве автомобиля является аккумуляторная батарея, мы уже много раз рассказывали на страницах нашего портала для автомобилистов Vodi.su.
Однако, часто в повседневной жизни можно заметить, как начинающие водители и автомеханики не соблюдают очередность снятия клемм и их обратного подключения.
Как же правильно нужно снимать и устанавливать аккумулятор: какую клемму снимать первой, какую одевать первой, и почему именно так? Попробуем разобраться с этой проблемой.
Отключение и снятие аккумулятора
АКБ, как и любая другая деталь современного автомобиля, имеет свой ресурс работы. Вы заметите, что с аккумулятором творится что-то не то, когда он начнет быстро разряжаться, а электролит внутри начнет вскипать.
Кроме того, в условиях, когда на протяжении осенне-зимнего сезона машина длительное время простаивает на улице, даже опытные автослесари посоветуют вам снять новую аккумуляторную батарею и перенести ее временно на хранение в теплое место.
Могут быть и другие причины для снятия АКБ:
- замена на новый;
- подзарядка;
- снятие АКБ для сдачи в магазин, где покупали, по рекламации;
- установка на другую машину;
- очистка клемм и выводов от накипи и отложений, из-за которых ухудшается контакт.
Снимать клеммы нужно в следующей последовательности:
Сначала снимаем минусовую клемму, потом плюсовую.
Возникает закономерный вопрос: почему именно такая очередность? Все очень просто. Минус подключен к массе, то есть к металлическому корпусу или металлическим деталям подкапотного пространства. От плюса же идут провода к другим элементам электрической сети транспортного средства: генератору, стартеру, системе распределения зажигания и к другим потребителям электрического тока.
Таким образом, если в процессе снятия аккумуляторной батареи, вы сначала снимете «плюс», а затем случайно, при откручивании минусовой клеммы, прикоснетесь металлическим рожковым гаечным ключом к корпусу двигателя, который подключен к «массе», и одновременно к положительному выводу АКБ, вы перемкнете электрическую сеть. Будет замыкание со всеми вытекающими отсюда последствиями: сгорание проводки, выход из строя электрооборудования. Возможен также сильный удар током вплоть до летального исхода, если не придерживаться правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.
Однако, сразу заметим, что такой серьезный исход при несоблюдении очередности снятия клемм возможен лишь в некоторых случаях:
- вы задели другим концом гаечного ключа металлические части под капотом и плюсовой вывод АКБ, тем самым перемкнув цепь;
- на автомобиле не установлены предохранители на минусовые клеммы.
То есть, последовательность снятия клемм не обязательно должна быть такой — сначала «минус», потом »плюс» — так как если все делать аккуратно, то ни вам, ни проводке с электрооборудованием ничто не грозит. Более того, на большинстве современных авто стоят предохранители, защищающие АКБ от замыкания.
Тем не менее, именно в такой последовательности снимают клеммы на любой СТО, от греха подальше. Также, в любых инструкциях можно почитать о том, что если возникает необходимость в проведении тех или иных ремонтных работ, то для отключения АКБ достаточно отсоединить клемму именно от минусового вывода аккумуляторной батареи. Плюсовой же электрод можно оставить подключенным.
- В какой последовательности подключать клеммы при установке АКБ?
- Сначала снимают минусовую клемму, а лишь потом плюсовую с целью предотвращения короткого замыкания.
- Подключение же происходит в обратном порядке:
- первой прикручиваем плюсовую клемму;
- затем минусовую.
Напомним, что на корпусе АКБ возле каждого вывода стоят о и «минус». Положительный электрод обычно красного цвета, отрицательный — синего. Обратите внимание, что при установке АКБ изменять очередность подключения клемм ни в коем случае нельзя. В случае подключения первым минусового электрода очень велик риск повреждения бортовой сети.
Обязательно запомните: снимать первым нужно минус, а одевать первым — плюс.
(2