Давление двигателя мазда фамилия

Всем доброго вечера!

Начну с небольшой предыстории.Еще осенью умудрился Я где то хорошенько стукнуться картером двигателя. Сразу не заметил. Обратил внимание только когда зачем то заезжал на яму. Удар был четко по середине картера.

Не знаю почему, но Я решил что маслозаборник стоит ближе к краю, там где маслосливная пробка. И не придал этому большого значения (как оказалось очень зря). Тем более что лампа давления масла всегда гасла исправно.

Однажды уже зимой, когда температура была около -20, Я решил завести машину с ключа а не с брелка как обычно. Тут же обратил внимание что лампа давления погасла спустя секунд 7-8.

И при прогреве был слышен сильный посторонний шум, который утихал по мере прогрева двигателя. Вот тут то Я и вспомнил про замятый картер. Решено было в срочном порядке искать яму для его снятия.

Думаю описывать всю процедуру снятия нет смысла, так как там нет ничего сложного. Да и на форуме все это есть.

Внешне вмятина не выглядит сильно устрашающе.

Удар пришелся четко по маслозаборнику (большое отверстие)

Вот так выглядел маслозаборник. Сетка прижата вплотную к трубке.

От удара сетку маслозаборника частично порвало об трубку. Так как под рукой не было нового маслозаборника, то пришлось восстанавливать этот.

Восстановленный маслозаборник.

Картер был почищен и выпрямлен при помощи деревянного бруска и молотка))

Почти как новый)

Далее оставалось только все почистить, нанести герметик и собрать все обратно.

важно не замазывать отверстия для болтов

вид снизу

Рабочее место

Пару слов о герметике. Прочитав не мало отзывов о разных герметиках, остановил свой выбор именно на этом. Так как только о нем не было ни одного плохого отзыва. Надо отдать должное, что герметик отлично схватился несмотря на то, что сох при температуре +2 градуса. Ну и цена в 70 рублей очень заманчивая.

Самый лучший в мире герметик))

В общем после всех проделанных операций металлический лязгающий звук пропал, лампа даже в -25 стала гаснуть моментально. То есть проблема была решена.

Оставалось выяснить на сколько сильно это масляное голодание отразилось на насосе, так как судя по всему дребезжал именно он.Решил заехать в автосервис и померить давление масла. Но на меня посмотрели как на идиота. Сказали что маслонасос вечный и не за чем туда вообще лезть.

Пришлось изготовить прибор самому. В токарке выточили штуцер с резьбой как на датчике давления масла. Шланг и манометр подогнали хорошие люди.

Резьба 1/8

Обычный манометр на 6 бар

Процедура очень проста. Разогреваем двигатель до рабочей температуры. Раскручиваем до 3000 об/мин и смотрим на манометр. По мануалу должно быть 3-4 бара. У меня было примерно 3,1. То есть проходим по самому минимуму. На Х.Х. около 0,9-1,0 бара.Небольшой видос. Видно как после 3000 об/мин давление начинает расти дальше, но редукционный клапан сбрасывает все на 3-3,5 бара.

Теперь езжу со спокойной душой зная что с маслом проблем нет. Остается открытым вопрос на сколько сильнопострадал двигатель пока Я ездил с замятым картером. А ездил Я без малого 3-4 месяца (дурак блин).

P.S. Кто нибудь может мне объяснить почему после падения давления масла до 1 бара происходит щелчок и давление резко падает еще на 0,2 бара? На видео хорошо видно как стрелка резко дергается.

Измерям давление в топливной рампе

Методика измерения давления в топливной рампе самостоятельно на автомобиле Mazda Protege 2.0

Сделаем вот такой простой приборчик

Нам потребуется: Манометр до 10 атм. ~70р. Шланг (стандартный топливный для Вазов) ~ 30 р. Тройник ~ 10 р.

хомут (4-6 шт.)

Изготавливаем вот такой переходник. (Для некоторых моделей авто, он может не потребоваться) Правую часть на рисунке нужно отшлифовать, чтобы не поцарапать шланг топливопровода идущего в топливную рампу.

Имея такой простой прибор, мы сможем измерять давление в топливной рампе, проверить работоспособность регулятора давления топлива и померять давление развиваемое топливным насосом.

Прежде чем отсоединить шланг от топливной рампы, сначала снизим давление в топливной системе, для этого вынимаем реле топливного насоса (См фото). Заводим авто и ждем когда она заглохнет.

теперь отсоединяем шланг от рампы, осторожно, вниз лучше положить тряпку, немного бензин все равно будет. Открываем на шланге крышку фиксатора крутим фиксатор по стрелке на рисунке и аккуратно снимаем шланг

Если есть второй человек, то можно начать так: попросите его сесть за руль и просто включить зажигание. Заработает бензонасос (не на всех моделях, на Familia например он начинает работать вместе со стартером) смотрите какое давление покажет в этот момент манометр в системе (по сервис-мануалу оно должно быть 2.7 — 3.2 атм) 

Далее заводим авто, выходим из машины и проверяем давление в топливной системе на холостых оборотах: с подсоединенным ваккумным шлангом 2.1 — 2.6 атм (мои показания ~ 2.35 атм, норма, хорошо)

Отсоединяем ваккумный шланг регулятора давления

С отсоединенным вакуумным шлангом 2.7 — 3.2 атм (мои показания ~ 3.0 атм, норма, регулятор давления топлива исправен)

Можно также проверить величину остаточного давления: 1. выключим зажигание 2. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом 3. На 10 сек включить зажигание (насос должен работать) 4. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку 5. Через 5 мин проверить величину остаточного давления

Величина остаточного давления должна быть более 1.5 атм, если это не так, нужно проверить герметичность топливной системы. (у меня ~ 2.1 норма)

Можно проверить еще давление развиваемое топливным насосом и остаточное давление насоса 1. Заглушите подачу топлива в топливную рампу после манометра 2. выключим зажигание 3. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом 4.

На 10 сек включить зажигание (насос должен работать) (сравните измерянное давление с рекомендуемым 4.5 — 6.0 атм) 5. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку 6. Через 5 мин проверить величину остаточного давления (Норма 3.5 атм) 7.

Если давление ниже нормы и нет утечек, то нужно заменить насос. (при условии чистоты сетки и топливного фильтра)

• Спускаем давление в системе, как это делали в начале, снимаем прибор и подсоединяем топливный шланг к рампе
• serg_shuya
• Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
• Mazda-Familia.ru (c)

Двигатель Mazda RF

string(10) «error stat»
string(10) «error stat»

RF — классический дизельный рядный двигатель, производимый компанией Mazda. Силовая установка представляет собой 4-цилиндровый мотор с рядным расположением цилиндров.

Двигатель предназначался для грузовых машин, но помимо этого устанавливался на седаны бюджетного сегмента. Его производство началось в 80-х годах прошлого века.

Объем двигателя составлял 2 литра, а его мощность, в зависимости от версий, варьировалась от 58 до 92 лошадиных сил.

RF — форкамерный дизель объемом 2 литра

Силовой агрегат построен на основе чугунного блока цилиндров и алюминиевой ГБЦ. В головке расположено 8 клапанов — по 2 на цилиндр и один распредвал, что позволяет максимально упростить конструкцию газораспределения.

Гидрокомпенсаторы не предусмотрены, поэтому требуется производить регулировку клапанов, так же как и на всех двигателях производства 80-х годов, RF не имеет никаких систем изменения фаз газораспределения, во всем этом есть свой огромный плюс — мотор не требователен к качеству масла, главное следить за его количеством.

Двигатель оснащён ременным приводом ГРМ, топливный насос высокого давления приводится в действие зубчатым ремнем.

Архитектуру силовой установки можно назвать квадратной — ход поршня и диаметр цилиндра равны 86 мм. Такая конфигурация позволила добиться оптимальной тяги во всем диапазоне оборотов.

 Особенностью силовой установки можно назвать колоссальную надежность в любых режимах и условиях эксплуатации, для русских дорог это один из лучших двигателей.

Ресурс двигателя часто переваливает за 500 тысяч километров — это отличный показатель надежности мотора.

Двигатели, оснащенные турбиной, были значительно мощнее своих «атмосферных» братьев

Мощностные показатели
мотора нельзя назвать запредельными, атмосферная версия двигателя откровенно
слабовата — ее мощность от 58 до 72 лошадиных сил. Тяжелым грузовым машинам
этого не хватало, именно поэтому инженеры Mazda внедрили в конструкцию турбину, которая позволила
повысить мощность до 92 л.с. и получить внушительный крутящий момент — 226 Hm.

Силовой агрегат устанавливался как поперчено, так и продольно

Двигатели RF прекрасно поддаются капитальному ремонту, его можно произвести как в специализированном сервисном центре, так и в гаражных условиях. Все детали мотора отличаются простотой конструкции, так что рядовому пользователю под силу самостоятельно выполнить любые технические работы с двигателем.

Регламент обслуживания RF

Двигатель представляет собой очень надежный
агрегат. Для того, чтобы силовая установка служила вам верой и правдой,
требуется планомерное техническое обслуживание, также важными являются
расходники, а точнее их качество, и если не экономить на обслуживании
автомобиля, можно не только сохранить заявленный ресурс, но и увеличить его на
200-300 тыс.км.

Важнейшим расходником
является моторное масло. Стоит отметить, что моторы RF прекрасно функционируют на лубрикантах средней
ценовой категории, главное — правильный подбор масла в соответствии с мануалом.
Производитель рекомендует масла вязкости 5w-30 на синтетической или полусинтетической основе.

Регламент технического
обслуживания представлен ниже:

1. Ремень ГРМ требуется заменить после каждых 100 тысяч километров пробега, лучше производить замену раз в 50000 км. для собственного спокойствия, ведь обрыв или перескок ремня приведет к встрече клапанов с поршнем. Если это произойдет, то потребуется капитальный ремонт всего двигателя.
2. Регулировка клапанов производится путем замены шайб в толкателях, рекомендуется производить данную процедуру после каждых 40 тыс.км. пробега, пренебрежение этим действием вызовет стук в районе гбц, а также неровную работу двигателя. Данная операция считается простой, и выполнить ее может практически каждый автолюбитель.  
3. Замену всех фильтрующих элементов нужно производить раз в год, это поможет вам избежать проблем с запуском дизельного агрегата, а также сохранит чистоту топливной системы. Если пренебречь заменой воздушного фильтра, он начнет пропускать пыль в камеры сгорания, что вызовет повышенный износ ЦПГ.
4. Состояние системы охлаждения стоит контролировать каждые 30 тысяч километров: следует проверить состояние патрубков, помпы и пробки радиатора. Охлаждающую жидкость рекомендуется менять каждые 3 года.
5. Ремни навесного оборудования следует проверять каждые 30 тыс. км.

К замене ремня ГРМ следует отнестись ответственно и установить его в соответствии с метками

Систематичное техническое обслуживание позволит обеспечить агрегату долгую жизнь.

Типичные неисправности и
способы их ремонта

Силовая установка очень
надежна и не доставляет проблем своим владельцам. Но как и у любого двигателя,
у серии RF
есть свои недоработки и «болячки», о них и пойдет речь ниже:

• Громкая работа двигателя часто вызвана неправильной работой механизма ГРМ. Чаще всего проблема заключается в расстроенных зазорах клапанов — кулачок распредвала, ударяя по толкателю клапана, создает цокот. Также часто встречается разрушение клапанов из-за слишком маленького теплового зазора — они попросту прогорают.
• Повышенный расход масла наблюдается при пробегах более 200 тысяч километров, обычно помогает замена маслоотражательных колпачков, если после данной процедуры жор масла не пропал, то следует задуматься о капитальном ремонте двигателя. Масло является хорошим топливом для дизельных установок, и если оно начнет попадать в камеру сгорания в большом количестве, то двигатель уйдет в разнос.
• Сильные вибрации на холостом ходу могут быть вызваны большой разницей в компрессии между цилиндрами, а также забитыми форсунками подачи топлива. Во втором случае решение заключается в обычной чистке форсунок. Если же наблюдается разница в компрессии, то следует произвести капитальный ремонт двигателя.
• Турбированные версии силовой установки страдают разрушением турбины и забросом масла во впуск. Для того чтобы это исправить, нужно просто заменить или перебрать турбину. Не стоит шутить с этим, ведь двигатель может выплюнуть все масло из картера таким способом за кротчайшее время, буквально за 100-200 км.

У 16-клапанных ГБЦ разбивает рокера, если не следить за тепловыми зазорами клапанов Двигатели оснащались турбиной VJ39

Варианты тюнинга
двигателя RF

Двигатель не имеет
спортивного характера и редко подвергается тюнингу. Лучше не мешать установке
80-х годов спокойно работать. Но все же, если нужно поднять его мощность, есть
несколько способов.

На атмосферные версии двигателей можно установить турбину, но стоит понимать, что вместе с нагнетателем требуется усилить весь силовой агрегат и установить новую выхлопную и топливную системы.

Мощность удастся повысить незначительно — прирост составит 20-30 лошадиных сил, зато показатели крутящего момента ощутимо возрастут. И любой тюнинг отрицательно скажется на ресурсе мотора.

Самым простым вариантом будет являться замена двигателя на более мощный.

Турбированную версию
форсировать проще — можно просто поднять давление турбины и получить прибавку
мощности. Для этого не потребуется изменение каких либо агрегатных узлов. Мотор
останется таким же надежным и неприхотливым. Если давление нагнетаемого воздуха
увеличить на 0,2-0,3 бара, то можно получить от двигателя до 130 дополнительных
лошадиных сил.

Список моделей авто, в
которые устанавливался

Мотор RF ставился под
капоты следующих моделей Mazda:

Мazda 323

Mazda 323(10.2000 — 10.2003)

рестайлинг, седан, 8 поколение, BJ

Mazda Bongo

Mazda Bongo(06.1999 — н.в.)

грузовик, 4 поколение, SK

Mazda Bongo(06.1999 — н.в.)

минивэн, 4 поколение, SK

Mazda Bongo(08.1993 — 04.1999)

2-й рестайлинг, минивэн, 3
поколение, SS

Mazda Bongo(02.1990 — 07.1993)

рестайлинг, минивэн, 3
поколение, SS

Mazda Bongo Brawny

Mazda Bongo Brawny(06.1999 — 07.2010)

минивэн, 4 поколение, SK

Mazda Bongo Brawny(03.1990 — 12.1994)

рестайлинг, минивэн, 3
поколение, SR

Mazda Capella

Mazda Capella(11.1997 — 09.1999)

универсал, 7 поколение, GW

Mazda Capella(08.1997 — 09.1999)

седан, 7 поколение, GF

Mazda Capella(10.1994 — 06.1996)

2-й рестайлинг, универсал, 5
поколение, GV

Mazda Capella(08.1992 — 09.1994)

рестайлинг, универсал, 5
поколение, GV

Mazda Capella(05.1987 — 07.1994)

хэтчбек, 5 поколение, G

Mazda Capella(05.1987 — 07.1992)

универсал, 5 поколение, GV

Mazda Capella(05.1987 — 07.1994)

седан, 5 поколение, GD

Mazda Cronos

Mazda Cronos(10.1994 — 12.1995)

рестайлинг, седан, 1 поколение,
GE

Mazda Cronos(11.1991 — 09.1994)

седан, 1 поколение, GE

Mazda Efini MS-6

Mazda Efini MS-6(10.1991 — 06.1994)

хэтчбек, 1 поколение, GE

Mazda Eunos Cargo

Mazda Eunos Cargo(02.1990 — 07.1993)

минивэн,
1 поколение, SS

Mazda Familia

Mazda Familia(06.1998 — 09.2000)

седан, 9
поколение, BJ

Mazda Proceed Levante

Mazda Proceed Levante(03.1998 — 08.1999)

suv,
2 поколение

Mazda Proceed Levante(11.1996 — 10.1997)

suv,
1 поколение

Перечень модификаций 

В линейке различают два
двигателя — атмосферный и турбированный.

Атмосферный силовой агрегат обладает двумя клапанами на цилиндр, а его мощность составляет всего 72 лошадиные силы в самой мощной модификации.

В турбо версии мотора
может встречаться как 8-, так и 16-клапанная головка блока цилиндров, давление
турбины составляет 0,5 бар. Мощность двигателя варьируется от 71 до 101
лошадиной силы.

Двигатель RF атмосферный технические
характеристики

Объем двигателя, куб.см	1998
Максимальная мощность, л.с.	58 — 70
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	119 (12) / 2750 128 (13) / 3000129 (13) / 2500
Используемое топливо	Дизельное топливо
Расход топлива, л/100 км	3.5 — 8.3
Тип двигателя	4-цилиндровый, SOHC
Диаметр цилиндра, мм	86
Количество клапанов на цилиндр	2
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	58 (43) / 4650 61 (45) / 4650 70 (51) / 450070 (51) / 4650
Механизм изменения объёма цилиндров	нет
Система старт-стоп	нет
Степень сжатия	21 — 23
Ход поршня, мм	86

Двигатель RF турбо технические
характеристики

Объем двигателя, куб.см	1998
Максимальная мощность, л.с.	71 — 101
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	172 (18) / 2000 178 (18) / 2000 181 (18) / 2000 220 (22) / 2000220 (22) / 2200226 (23) / 2000
Используемое топливо	Дизельное
Расход топлива, л/100 км	3.9 — 8.7
Тип двигателя	4-цилиндровый
Диаметр цилиндра, мм	86
Количество клапанов на цилиндр	2 — 4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	100 (74) / 4000 101 (74) / 4000 71 (52) / 4000 76 (56) / 4000 82 (60) / 400086 (63) / 3500 88 (65) / 400092 (68) / 4000
Механизм изменения объёма цилиндров	нет
Нагнетатель	Компрессор Турбина
Система старт-стоп	нет
Степень сжатия	19 — 23
Ход поршня, мм	86

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Проверка давления масла

Проверка давления масла

Бензиновый двигатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверить уровень масла. Прогреть двигатель, температура масла должна быть минимум +80 С. Эта температура достигается в нормальных условиях поездкой на 15 км. Инжекторный двигатель: Отвинтить крепление впускного коллектора. Отключить кабель от датчика давления масла и вывинтить датчик. Собрать вытекающее масло. Ввинтить вместо датчика давления подходящий манометр. Запустить двигатель, установить работать с проверочным числом оборотов и снять показания. Вывинтить манометр. Покрыть 2-3 витка резьбы датчика давления масла герметиком, например, loctite 242, вставить и привинтить датчик с усилием 15 Нм. Инжекторный двигатель: Установить крепление впускного коллектора и привинтить с усилием 25 Нм и 45 Нм.

Таблица давления масла

Двигатель	Давление масла в Бар	Проверочное число оборотов
Бензиновый двигатель	2,0 — 3,0 3,0 — 4,0	1000 об/мин 3000 об/мин
Дизельный двигатель	мин. 3,0	3000 об/мин

Дизельный двигатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отвинтить масляный шланг на вакуумном насосе. Собрать вытекающее масло. Ввинтить подходящий манометр с разветвителем в трубопровод. Запустить двигатель, оставить работать с проверочным числом оборотов и снять показания. Снять манометр и разветвитель и привинтить масляный шланг к вакуумному насосу. Если давление масла не соответствует требуемому значению, см. таблицу.

Как проверить давление масла в двигателе на Mazda Demio

Замена датчика давления масла на Mazda Demio (Ford Festiva Mini Wagon)

Где находиться датчик давления масла,просьба подписчика.

Mazda 323 BA (1994-1998) — стоит ли покупать?

Различный стайлинг одной и той же модели не является чем-то необыкновенным. Однако в случае с Mazda 323 отличия есть и очень большие. Неосведомленный человек вряд ли подумает, что все эти версии имеют много общего.

Главная разница в кузове. Версия Mazda 323 F имеет очень динамичный стиль. Трехдверный хэтчбек 323 C выглядит оригинально, но вызывает больше споров. Он короче и выше спортивного F.

323 S – обычный седан с менее захватывающей консервативной внешностью. В США он назывался Protege. В 1997 году в модельном ряду появился второй 3-дверный хэтчбек – 323P.

Он получил более привычную внешность, а его производство продолжалось еще два года после завершения продаж моделей C, F и S.

Наиболее интересной является версия F, форма кузова которой напоминает 4-дверный купе.

Несмотря на сильно опущенную крышу и несколько оригинальных решений, например, дверные стекла лишенные рамок, автомобиль вполне практичный.

Он позволяет с комфортом путешествовать вчетвером, взяв с собой 345 литров багажа. Интерьер немного архаичный, но даже при больших пробегах в нем нет многочисленных источников раздражающего скрипа.

В Мазда 323 С сзади гораздо меньше места, а 250-литровый багажник ясно дает понять, что этот автомобиль для небольшой семьи. Кроме того, стекло задней двери усложняет контроль за обстановкой. Как и в версии F, где обзор назад сильно ограничен.

  Двигатель Киа Оптима G4KJ 2.4 проблемы| Задиры и стук

Более поздний хэтчбек 323 Р имеет совершенно иной характер и очень просторный салон. Иначе выглядит интерьер седана 323 S. По меркам класса он предоставляет много места для ног задних пассажиров. Семейный характер этого автомобиля подчеркивает и 425-литровый багажник.

Коррозия старых моделей

Ржавчина чаще атакует кузов самых старых копий — по краям задних крыльев, дверей и задним торцам порогов. Коррозию так же можно обнаружить в полу багажника. Следует внимательно осмотреть и чашки амортизаторов на обеих осях. Но это не правило. Ухоженные Мазды могут иметь «здоровый» металл.

В 323F не менее важно состояние уплотнителей стекол. Они сделаны из мягкой резины, которая изнашивается довольно быстро. Для проверки герметичности следует отправиться на автомойку. Стоимость оригинального уплотнителя для одной двери – 11 000 рублей.

Пару слов об автомобиле

Содержание

Как было упомянуто ранее, модельный ряд «Familia» выпускался ровно 40 лет и сформирован из 8 разных поколений. Кульминационной моделью линейки стала Mazda 323 BJ, которая выпускалась с 1998-ого по 2003 год.

Такое название автомобиль получил для реализации на европейском и американском рынке. В Японии же машина продавалась как Mazda Familia BJ и пользовалась немалой популярностью.

323-ая Мазда последнего поколения представляет собой типовой бюджетник, отличающийся отмеченным качеством, неплохим функционалом и небольшой мощностью. За 5 лет модель претерпела лишь один рестайлинг 2001-ого года и производилась в трех разных вариациях:

Естественно, наибольшей популярностью пользовалась Mazda 323 BJ в кузове «седан». В России, странах СНГ, как и по всей Европе, зачастую встречается именно седановская вариация модели. Удивительно, но она до сих пор пользуется некоторой популярностью и имеет некоторое количество почитателей. Возможно, все дело в неприхотливости Mazda 323 BJ и ее отменном качестве.

Ходовая

На дороге все версии ведут себя правильно и безопасно. Особенно приятно управлять Мазда 323 F. Однако, работа ее подвески не понравится любителям комфорта.

Очень неустойчивыми оказывались стойки и втулки стабилизатора, особенно задние. Если их вовремя не заменить, то это может привести к быстрому износу других элементов подвески. Тем не менее, прочность подвески выше, чем у европейских конкурентов. Но есть одно но — стоимость компонентов ходовой. Они не слишком дешевы.

На задней оси установлена независимая трехсекционная подвеска, известная как Twin Trapezoidal Link (TTL). Рынок предлагает только закругленный задний поперечный рычаг. К счастью на практике менять его не приходится.

Тормозные колодки держатся недолго. Как правило, они требуют замены каждые 30 000 км. При очень больших пробегах возникают проблемы с направляющими суппортов.

Из-за большого угла поворота колес сравнительно быстро изнашиваются пыльники внешнего ШРУС.

  Руководство по ремонту Kia Sportage / Киа Спортейдж

Мазда 323 где номер двигателя

Где набит номер на 1.7D двигателе mazda 323, 1986 года выпуска?

• Заменяемость двигателя на Мазда 323 – 1 ответ

• Ниже выдержка из руководства, проверьте его номер там.
• Подпишись
• на наш канал вЯ ндекс.Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате
• Не горит панель приборов при включении ключа замка зажигания
• Устранение стука гидрокомпенсаторов
• Где находится реле включения вентилятора охлаждения в Мазда 323 ФБ
• Почему не включается задняя передача в Мазда 323?
• Где метки ГРМ в Мазда 323?
• Как выставить метки для замены ремня ГРМ Мазда 323 двигатель b6?
• Заменяемость двигателя на Мазда 323
• Клацающий звук в районе ГРМ на Мазда 323
• Какие датчики находятся на топливном коллекторе Мазда 323?
• Идентификационный номер автомобиля (VIN)
• Примерный VIN-код — JMZBA14F501199929 1 — 3 позиция номера (мировой индекс изготовителя) JMZ — Mazda Motor Corporation, Япония.

Индекс JMZ носят все автомобили, произведенные в Японии для европейского рынка. JM1…Mazda-пассаж.автомобиль, сделано в Японии JM2…Mazda-пассаж.автомобиль, сделано в Японии JM3…Mazda-пассаж.автомобиль, сделано в Японии JYV…Mazda-пассаж.автомобиль, сделано в Японии YCM…Mazda Motor Europe, Бельгия

4 -5 позиции номера (модель автомобиля)

BA…323f sedan…выпуск 1994-1997 гг. BD…Familia / GLC…выпуск 1980-1985 гг. BF…Familia / 323…выпуск 1985-1989 гг. BG…Familia / 323…выпуск 1989-1994 гг. BH…Familia / 323…выпуск 1994-1997 гг. BJ…Familia / 323…выпуск 1998-2002 гг. BK…Mazda3 с 2003 года BV…Familia wagon…выпуск 1981-1986 гг. BW…Familia wagon…выпуск 1986-1995 гг. CA…Eunos…выпуск 1992-1993 гг. CA…Xedos-6…выпуск 1992-1999 гг.

CB…Lantis (хетчбек)…выпуск 1993-1997 гг. CG…Capella (седан)…выпуск 1994-1996 гг. CP…Premacy (минивен)…выпуск 1999-2002 гг. CR…Mazda 5…выпуск c 2005г. DA…модель 121(европейский рынок)…выпуск 1988-1991 гг. DB…Revue (японский рынок) / 121 (остальные рынки)…выпуск 1990-1996 гг. DW…Demio (минивен)…выпуск 1996-2001 гг. DY…Demio / Mazda2…выпуск c 2002 г. FB…RX-7…выпуск 1981-1985 гг.

FC…RX-7…выпуск 1986-1991 гг. FD…RX-7…выпуск 1991-2002 гг. FE…RX-8…выпуск c 2004 г. GC…Capella / 626…выпуск 1983-1987 гг. GD…Capella / 626…выпуск 1987-1996 гг. GD…MX-6…выпуск 1988-1992 гг. GE…Cronos (sedan) / 626 (sedan)…выпуск 1991-1997 гг. GE…MX-6 (Coupe)…выпуск 1993-1997 гг. GF…Capella (sedan) / 626 (sedan)…выпуск 1997-2002 гг. GG…Atenza (sedan) / Mazda6 (sedan)…выпуск 2002-2007 гг.

GH…Atenza (sedan) / Mazda6 (sedan)…выпуск c 2007 г. GV…Capella wagon…выпуск 1988-1996 гг. GW…Capella (wagon)…выпуск 1997-2001 гг. GY…Atenza (wagon) / Mazda6 (wagon)…выпуск 2002-2007 гг. HB…Luce / 929…выпуск 1981-1985 гг. HB…Cosmo…выпуск 1981-1989 гг. HC…Luce / 929…выпуск 1986-1991 гг. HD…Sentia / 929…выпуск 1991-1995 гг. HE…Sentia…выпуск 1995-1998 гг. JC…Eunos Cosmo…выпуск 1990-1995 гг.

LV…модель MPV…выпуск 1989-1998 гг. LW…модель MPV…выпуск 1999г. LY…MPV (Mazda8)…выпуск c 2007г. MA…Eunos 300 / Persona…выпуск 1988-1992 гг. MB…Efini MS-8…выпуск 1992-1995 гг. NA…Miata / MX-5 / Roadster…выпуск 1989-1997 гг. NB…Miata / MX-5 / Roadster…выпуск 1998-2005 гг. NC…Miata / MX-5 / Roadster…выпуск c 2006 г. SS…Bongo…выпуск 1989-1995 гг. SR…Bongo…выпуск 1990-1993 гг.

SG…Bongo…выпуск 1995-2002 гг. TA…Millenia / Xedos9…выпуск 1993-2002 гг.

6 позиция номера (привод автомобиля/количество мест) 1…привод на передн. колеса (версии BD/BF/BG/BW/BA/BJ/GC/GD/GE/GV ); 2…привод на задние колеса (версии BV/BG/BF модель 323); 7…привод на задние колёса (модель 626); 8…полный привод (версии BF/BG/GV). Впрочем, не все так просто.

У новой модели корпорации — внедорожника Mazda Tribute — на четвертой позиции указывается полная масса транспортного средства и тип системы безопасности, где C — масса от 1800 до 2250 кг, передние подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности.

Y — масса от 1800 до 2250 кг, передние подушки безопасности водителя и пассажира.

А вот 5-7 позиции в случае с Tribute служат для указания на код модели, тип привода и уровень комплектации: U06…передние ведущие колеса, комплектация DX (то есть базовая); U07…передние и задние ведущие колеса, комплектация DX; U08…передние ведущие колеса, комплектация LX, то есть комплектация «люкс»); U09…передние и задние ведущие колеса, комплектация LX.

7 позиция номера (тип кузова) 1…2-x дверный универсал (серий BV/BJ) для модели 323 2…4-x дверный хетчбек (серий BD/BF/BG/BA) 2…4-х дверный универсал (серий BV/BW) для модели 323 2…4-х дверный седан (только серий GC/GD/GE) 2…4-х дверный универсал (только серий GV/GW) для модели 626 2…4-х дверный Station Wagon 3…3-x дверный хетчбек (серий BD/BF/BG/BA/BJ) для модели 323 4…5-ти дверный хетчбек (серий BD/BF/BG/BA/BJ) для модели 323 4…5-ти дверный хетчбек (только серий GC/GD/GE/GF) для модели 626 6…2-x дверный купе (только серий GC/GD) для модели 626 8…минивен / кроссовер 9…5-ти дверный универсал [повышенной вместимости]

8 позиция номера (двигатель) 121 модельный ряд 2…121 (DA) 1100 cm3 бензин выпуск 1986-1991 гг. 3…121 (DA) 1300 cm3 бензин выпуск 1986-1991 гг. A…121 (DB) 1100 cm3 бензин выпуск 1990-1996 гг. B…121 (DA) 1100 cm3 катализатор, бензин выпуск 1986-1991 гг.

B…121 (DB) 1300 cm3 бензин выпуск 1990-1996 гг. C…121 (DA) 1300 cm3 бензин выпуск 1986-1991 гг. C…121 (DB) 1300 cm3 бензин выпуск 1990-1996 гг. D…121 (DA) 1300 cm3 бензин выпуск 1986-1991 гг. D…121 (DB) 1300 cm3 бензин (US-83 53 kw) выпуск 1990-1996 гг.

Двигатели

Все бензиновые моторы представлены 16-клапанными агрегатами с зубчатым ремнем ГРМ. Иногда их мучают утечки масла из-под крышки клапанов. Контроля требует и система охлаждения – даже небольшие потери жидкости приводят к перегреву.

Самый маленький 1.3 л/75 л.с. присутствовал во всех кузовах, кроме версии F. Он надежный и экономичный.

Более крупный и динамичный 1.5 л/88 л.с. серии Z5 производит менее приятное впечатление. Порой замена поршневых колец и сальников клапанов была необходима спустя всего 150 000 км. Тревожные симптомы – повышенный расход масла и синий дым из выхлопной трубы.

Подобные проблемы обошли стороной 1.8 л / 114 л.с. серии BP, который чаще встречается в Мазда 323F. Это отличный источник тяги для более требовательных водителей. При динамичной езде он сжигает не на много больше 1,5-литрового атмосферника, но обеспечивает более высокую производительность.

Двигатель серии BP невероятно легко набирает обороты, как будто не имеет маховика. Конечно же, он у него есть, а разгадка кроется в использовании очень коротких, и, следовательно, легких поршней. Они имеют очень маленькую инерцию, благодаря чему мотор легок на подъем.

Однако, короткие поршни способствуют увеличению расхода масла. Повышенный расход наблюдался еще при небольших пробегах и в дальнейшем только нарастал. У нерадивого владельца в один прекрасный день, 1.

5 мог израсходовать весь запас масла. Если же этого не произошло, и двигатель все еще жив, то скорее всего он уже требует замены вкладышей коленвала.

Это типичная слабость двигателей ВР, известная еще по МХ-5 первого и второго поколения.

В то время, как в 1.5 Z5 регулировка зазора клапанов производится с помощью калибровочных шайб, в 1.8 данную задачу выполняют гидравлические толкатели. Если используется некачественное масло и оно не меняется регулярно, то гидрокомпенсаторы быстро забиваются, что приводит к прогару клапанов и, следовательно, к потере мощности.

Только версия F оснащалась 2-литровым V6 отдачей 144 л.с. серии К. К сожалению, он потребляет в городе около 12 литров. Обслуживать этот двигатель не дешево, а замена ГРМ может сильно ударить по бюджету.

Двигатель серии К очень нуждается в уходе и любви владельца. Шестицилиндровый агрегат склонен к высокому расходу масла. Регулярный контроль уровня обязателен.

Исправить ситуацию можно, но это не совсем дешево. К сожалению, это не единственная проблема. Встречается и залегание колец.

Это происходит, если мотор не успевает прогреться во время коротких поездок или сразу же глушится после быстрой езды.

Стоит отметить и гидравлические толкатели клапанов. Они могут застучать из-за небрежного обслуживания мотора или выхода из строя клапана, регулирующего давление масляного насоса (тогда давление не соответствует оборотам). Исправность клапана можно определить только измерив давление масла. Полагаться на лампу низкого давления не стоит, да и двигатель бесшумен до последнего.

Шестицилиндровый мотор чувствителен к свечам зажигания. Лучше всего он воспринимает японские Denso или NGK. Хотя Bosch и не противопоказан, но могут возникнуть сложности с запуском. К счастью, неисправности распределителя зажигания здесь не встречаются так часто, как у двигателей, произведенных до 1994 года.

Дизели предлагались лишь в 323P и 323S. Самым слабым является атмосферник емкостью 2,0 литра и мощностью 71 л.с. Он долговечный и экономичный. Второй — 1,7-литровый 82-сильный турбодизель разработки Isuzu – предназначался исключительно для седана.

Автомобили с таким двигателем легко распознаются по характерному отверстию на капоте. Мотор использовался во многих моделях Опель, поэтому хорошо знаком механикам, а его ремонт стоит недорого. Считаться приходится только с низко расположенным генератором, который легко залить.

Проверки требует и выхлопная система – она восприимчива к коррозии.

Какое масло использовать

Оригинальное масло

Разработчик автомобиля и официальные дилеры рекомендуют использовать оригинальные масла в обслуживании двигателя Mazda. Для Mazda Familia подойдет масло Mazda Dexelia 5W30. В названии масла фигурирует SAE 5W30 – показатель вязкости, который еще определяет окружающую температуру применения, от – 30 до + 25С. Это всесезонное масло.

Далее, разбираясь в допусках, следует разделить бензиновые и дизельные двигатели. Классификация по API учитывает возраст и конструктивный уровень двигателей, (S) – бензиновый, (С) – дизельный.

Для двигателей модели Mazda Familia первого поколения по дате выпуска подходят классы масел SE и выше (SF/SG/SH/SJ/SL). По своим свойствам следующие допуски могут заменять более ранние.

Дизельные двигатели рассматриваемой модели в пятом поколении имеют допуски масел по API CD/CE/CF, соответствующие годам выпуска. В последующих поколениях допуски обновляются в соответствии с характеристиками двигателей своего времени.

  Выбор больше, цены те же: гид по покупке Hyundai Solaris I

Классификация по ACEA также зависит от сложности и современности двигателя, возрастающая цифра указывает более сложные разработки. В модельном ряду Mazda Familia фигурируют допуски А1 и А2 – для бензинового и В1, В2 – для дизельного двигателей.

Неоригинальное масло

Аналоги подбираются в соответствии с рекомендованными допусками. Выбор можно остановить на любом известном производителе и найти в его ассортименте подходящее масло для Mazda Familia. Компании Mobil, ZIC, Total, Роснефть, Liqui moly предлагают отличные аналоги.

Типичные проблемы и неисправности

1. — коррозия кузова.
2. — неработающий стояночный тормоз — иногда его надо просто отрегулировать.
3. — отказ электропривода выдвижной антенны — изнашиваются пластиковые шестерни механизма.
4. — ломающиеся ключи — они невероятно длинные и тонкие.

— плохое уплотнение стекол безрамочных дверей. Стела можно попробовать отрегулировать.

— очень низкая эффективность передних фар. В большинстве случаев можно разобрать и очистить отражающую поверхность.

— недолговечные стойки переднего стабилизатора.

— износ вкладышей коленвала 1.8 V16.

— высокий расход масла моторами объемом 1.8 и 2.0 литра.

— отказ генератора.

— дефектные кабели зажигания.

Необходимые расходники

При любом техосмотре или ремонте автомобиля Мазда Фамилия, в зависимости от срока эксплуатации и степени износа, подлежат замене следующие расходные материалы:

1. Масла и другие технические жидкости.
2. Ремни.
3. Свечи накаливания и зажигания.
4. Прокладки, поршни, кольца, подшипники, втулки и пр.
5. Фильтры.
6. Покрышки, колеса.

Подбор автомасла

Для того чтобы выбрать для Mazda хорошее автомасло, нужно принять во внимание:

• поколение, к которому принадлежит марка транспортного средства;
• характеристики силового агрегата (объем, вид использованного топлива, отсутствие/наличие турбонаддува);
• дату производства;
• пробег транспортного средства, эксплуатационные условия;
• интервалы смены смазки;
• вид монтированного маслофильтра.

Функции моторного масла

Наилучший вариант – заливать автомасло, относящееся к одной из следующих марок: