Многие
владельцы транспортных средств сталкиваются с ситуацией, когда на холодную
двигатель троит, а как только прогреется выравнивается и целый день работает.
Многие ломают голову в поисках причин данной неисправности, в итоге меняют
подряд запчасти, едут на диагностику и делают дорогостоящие ремонты.
Разберемся
в последовательности действий при поиске причин троения при запуске, особенно
когда машина еще и глохнет.
Диагностика не ровной работы на холодную
Основная
проблема в поиске неисправности в том, что двигатель может троить
кратковременно. Этот момент нужно уловить и найти причину. Особенно актуально,
когда автомобиль проверяется в автосервисе. Машину нужно оставить на ночь,
чтобы диагносты смотрели ее на холодную. Иначе на горячую, когда мотор работает
нормально, найти причину будет тяжело.
Механика двигателя
В первую
очередь нужно замерить компрессию на холодный двигатель. Показатель не должен
отличаться от стандартного значения для данного типа мотора. Как правило, для
распространенных атмосферных бензиновых двигателей 12-13 атм считается нормой.
Если показатель отличается на 1-2 атм стоит задуматься о проблеме в самой
механике двигателя.
Если отличие
по компрессии не более 1-2 атм нужно замерить тепловые зазоры клапанов, при
ручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).
Если
конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счет
гидрокомпенсаторов, обратить внимание на стук со стороны клапанного механизма.
При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить их
работоспособность.
Первичная
проверка гидриков производится на моторе, со снятием клапанной крышки. Не
снимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтобы не давило на
клапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В противном случае
заменить или промыть.
В случае низкой
компрессии, проверить с маслом, если показатель увеличится, все дело в
поршневой группе. При незначительном увеличении компрессии отремонтировать
головку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольца
закрывает микронные щели и давление увеличивается.
Одним из
видов механических повреждений является пробитая прокладка головки блока
цилиндров. В зависимости от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость,
попадать в масло, уходить масло или попадать обратно в тосол. Если пробивает
между цилиндрами, то будет теряться компрессия.
Самой
дорогостоящей проблемой является трещина в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело,
устранить дорого. Металл в зависимости от температуры расширяется и сжимается,
поэтому двигатель может троить именно на холодную.
Проблема с механикой двигателя
является самой распространенной причиной троения на холодную.
Состояние инжектора на холодную
Второй и
очень значимой проблемой современных моторов является качество топлива, которое
мы заливаем каждый день на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина,
а в наличии воды и конденсата.
Влага попадает в заправочные емкости под землю с
грунтовых вод, дождей и образуется за счет конденсата. Его бывает в огромных количествах.
Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки.
Как быть
при такой ситуации.
Нужно постоянно делать профилактику
топливной системы: промывка форсунок каждые 30000 км пробега и заливать чистый
спирт в бак в количестве 350-500 грамм на 20-30 литров бензина.
На холодный
мотор грязная форсунка не дает правильного распыла и объема топлива в камеру
сгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и не
воспламеняется. Система инжектора не справляется, в следствии двигатель при
заводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и мотор
работает ровно.
Подсосы воздуха
Распространенный
вид неисправности на холодную.
Резинки на форсунках, прокладки впускного
коллектора с холодом сжимаются и пропускают лишний воздух, что приводит к
нарушению стехиометрического состава смеси.
Воспламенить такую смесь
практические невозможно, так как происходит резкое увеличение объема молекул
кислорода. А пробить искре эти молекулы, как известно из курса физики, очень
тяжело.
Проверить подсос
воздуха нужно дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можно
сделать самодельный прибор из пластиковых бутылок и сигареты. Информации про
них очень много в сети. Проверять подсосы воздуха нужно на холодный мотор.
В основном
подсосы возникают через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блока
цилиндров, либо во впускном коллекторе. Есть старые методы диагностики, с
помощью пролива мыльным раствором, но он очень ошибочный. Но за неимением
ничего и это хорошее подспорье.
Вторым
местом в рейтинге подсосов является прокладка между впускным коллектором и
головкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это место и при
появлении пузырей воздуха заменить прокладки. Дымогенератор является точной
диагностикой.
Бываю случаи, когда трескается
коллектор внутри и найти такую трещину очень тяжело.
Распространенным
местом не герметичности впускной системы является схема продувки адсорбера. Так
называемая продувка бака.
Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновые
уплотнители, которые со временем трескаются, разрушаются, смягчаются и
пропускают лишний воздух в систему.
Чтобы исключить данную причину, можно заглушить
на время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.
Данная система является нормой
экологии. В связи с этим полностью выводить шланг с бака является нарушением
экологических норм!
Система зажигания на холодную
Здесь
основной секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпус
играть в зависимости от температуры и начинает пробивать искру на холодную. Бывают
случаи, когда автомобиль вообще не хочет запускаться, так как в этот момент
первичная цепь замкнута и искрообразования нет.
Также
тепловые расширения происходят и в месте контакта свечей и конца
высоковольтного провода. При расширении металла, контакт на столько расширен,
что искра бьет в бок на массу двигателя, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушная
смесь не воспламенится и двигатель троит при утреннем запуске.
Проблемы с электронной системой управления
Одним из
ярких примеров плавающей неисправности на холодную является автомобиль отечественного
производства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангом
печки, откуда постоянного капает охлаждающая жидкость. Вся проблема в хомуте,
который зажимает шланг отопителя.
Чтобы его поджать нужно разобрать всю панель.
Это дорогостоящая операция и не всегда сразу найдешь в чем проблема. На данных
автомобилях ЭБУ сразу же надо перемещать в другое место. Даже незначительное попадание
тосола на схему блока управления выводит его из строя.
Дорожки начинают
замыкать, пропадают импульсы на катушку или форсунки. С разогревом проблема
может уходить.
При дефектах
или устаревании дорожек и микросхем электронного блока управления, мотор может
троить на любом автомобиле на холодную. Также мелкие неприятности с контактами
могут проявляться в моторном жгуте.
Проблема с
расширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. Особенно
дело касается резистивных элементов. К такому узлу относится датчик абсолютного
давления в ресивере, который выдает сигнал на длительность открытия бензиновых
форсунок.
Топливная смесь готовится в зависимости от показания разряжения во
впускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давления
будут не корректны и смесь будет либо обогащенной, либо обеднённой. Воспламенения
в цилиндре не будет и мотор будет троить.
С разогревом работа датчика восстанавливается
и двигатель работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.
Топливная система на холодную
Признаки
воды в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках особенно проявляются
зимой на холодный мотор. Капли воды замерзают, двигатель троит или не
заводится. Нужно проверить давление топлива на холодную.
Значение варьируется
от 3 — 4 АТМ в зависимости от типа мотора. Если регулятор давления топлива
расположен в баке, то значение как правило 4 атм. При низком давлении движок
будет троить на холодную.
После растворении льда по мере разогрева давление в
рампе становится нормой.
Как уже было сказано, чтобы не
столкнуться с такой неисправностью, нужно делать профилактику влаги. На
прилавках есть специальные осушители и вытеснители воды. К примеру фирмы, «Тритон».
Можно взять любой, главное, чтобы в составе был концентрированный спирт. Он
смешивается с водой и выходит через выпускную систему. Детонацию и влияние на
механические части двигателя не оказывает.
Заключение
Можно сказать, что поиск причин почему троит двигатель является самой сложной неисправностью. В связи с тем, что троение проходит с разогревом и уловить этот момент очень сложно, но деваться некуда. Лучше всего найти специалиста, который занимается конкретной маркой автомобиля. Он имеет большой опыт именно с этими моторами и найдет причину скорее всего даже на горячую.
Глюки двигателя 6g74 Pajero
Год назад зимой начались странные поведения машины — холостые обороты вдруг стали пропадать, машина начала подергиваться при разгоне, троить на ХХ. Не долго разбираясь подумал на моторчик ХХ. Ремонтировать его меня отговорили — дескать истираются детали и начинаются глюки моторчика, которые никак не лечатся.
Ради приличия я попытался его разобрать, но ничего не вышло — болты, которыми была прикручена крышка тупо не удалось открутить (прикипели?). На оригинальный моторчик MD628059 было жалко 8к, т.ч. через пару месяцев решил заказать китайскую поделку из США. Примерно за 3к был заказан моторчик AC249, который успешно прибыл через месяц.
На дворе был уже апрель, я пришел в гаражик и поставил новый моторчик…
Поставить я его поставил, а он не заработал ???? Ну, думаю, китайское г…но! Позже выяснилось что у него шток был выдвинут на максимум и когда я его прикрутил — его заклинило от перекоса. Пришлось открутить, газануть и прикрутить обратно. Работает отлично, шустрее чем старый, более «остро» шток двигает.
UPD: Моторчик ХХ через пол года заглючил и перестал нормально двигать шток. Думал, что сломались китайские шестеренки от мороза, разобрал.
Внутри в принципе ломаться нечему — ось с резьбой по которой двигаются катушки держится на 2х подшипниках, которые должны быть закреплены на краях. Один подшипник слегка болтается — думаю причина в нем.
Думаю если приклеить его чем-нибудь то проблема решится. Сейчас зима и мне лень с ним возиться, поставил пока старый моторчик, работает терпимо.
Но проблему это не решило — вскоре опять появились подергивания, машина так же время от времени подергивалась при разгоне или троила на холостых. Чтобы на ХХ было полегче, я накрутил резистор до 1000 оборотов, где выглядело уже все более менее прилично (на арабской версии ХХ регулируются резистором), хотя тупизна и подергивания при разгоне не прошли.
Мысль вторая — датчик дроссельной заслонки. ХХ то появлялись, то нет, подумал что резистор в датчике истерся и показывал погоду. Проверил датчики тестером на разных машинах — от мануала отходит но резких скачков не было. Решил пока датчик не брать.
Мысль третья — подергивания очень напоминают пробои в системе зажигания т.к. появляются не системно. Залез в провода-катушки.
Провода визуально выглядели как новые, а вот среди катушек затесалась одна какая-то «чужая» с засохшим обшарпанным колпачком. Номера на оригинальной MD303922 и найденой отличались.
Купил новую катушку MD303922 в exist, и вскоре она пришла, но с перекошенным электродом (градусов на 5-10 наклонен, заметил только при установке).
- Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.
Позже заметил, что к резистору ХХ на соплях привязан еще один резистор, который, как в последствии выяснилось, периодически отваливался и сбивал ХХ. Весь колхоз был сразу демонтирован и чудеса пропали.
Остались просто проблемы — машину потряхивало на ХХ ниже 900 и конкретно трясло на 750.
Закрутив ХХ обратно на 1000 я еще некоторое время поездил до момента, пока машина не перестала заводиться ???? Умные люди мне указывали на форсунки (ибо я их никогда не мыл), а я почему-то думал на бензонасос и бензин.
Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли.
Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.
5 атм.
После первого прохода выглядело так:
А вот на 3 атм форсунки уже опять лили струей. Что заставляет подумать о бензонасосе. После промывки форсунок динамика улучшилась на 10%, машину перестало трясти на 800 оборотах, стал тише работать двигатель, но если честно, я ожидал большего.
Через некоторое время заметил, что динамика педалирования в пол сравнялась с Toyota Vitz, хотя на трассе все еще удавалось разогнаться 140 (с трудом). С наступлением холодов машина стала очень плохо заводиться (на -1 уже троила и заводилась не с первого раза).
Решено было в кратчайшие сроки менять бензонасос.
Выбор пал на Bosch 0 580 454 001 производительностью 105лч при давлении 3.5Бар (информация не точная, но на pajero4x4.ru большенство советует его). Через 3 дня насос уже был у меня в руках, коробка:
UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110лч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140лчас. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8100).
- UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.
- Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.
- По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:
Крышка неплохо выглядела после прошлого ремонта, но грязи было с пару килограмм. Открутились все гайки, открутился шланг подачи топлива, проблема была только со шлангом обратки — он прикипел к трубке крышки бензонасоса. Для него пришлось загнуть загогулину из стальной проволоки, которую потом засовывать пассатижами между шлангом и стенкой трубки и заливать WD-40. Фото загогулины:
Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).
Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать.
Улучшение динамики 300%!!! Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода.
Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил ~18л100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100).
ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в х. Спасибо ????
6G72 Как маскируется неисправность
14.10.2005
Когда вы дочитаете эту статью до конца, то будете смеяться. Или улыбаться. Потому что описанная неисправность окажется до банальности простой и понятной. Но это будет только в конце той работы, которую проделал московский Диагност Федор Рязанов ( 8 — 905 — 777 — 81 — 24 ) Мы уже говорили о том, что на нашем «диагностическом поле» есть Диагносты, а есть и «ремесленники от диагностики». Эта категория людей особенно опасна для владельцев автомобилей. Обладая поверхностными знаниями и «победив» однажды какую-то неисправность, они считают, что уже «поймали Бога за бороду», приобретают профессорский вид и менторскую манеру разговора с Клиентом и считают, что их работа уже — «дорогого стоит». Именно такие люди и создают отрицательный имидж для тех Диагностов, которые своим потом и головной болью зарабатывают «хлеб насущный»… Приблизительно такая же история произошла с владельцем автомобиля Mitsubishi, который ездил на джипе с двигателем 6G72. Собрался человек в отпуск. На Юга. Будучи «просто водителем» он относительно поверхностно разбирался в работе своего автомобиля, но почувствовать, что двигатель работает «как-то не так», все же смог. С тем и приехал в «серьезный» автосервис, который везде дает рекламу как «полудилер отMitsubishi». Знаете, как они говорят: » Мы самые крутые джипари!». Ну-ну…
Загнал человек автомобиль в ремонтную зону и все — его попросили подождать в другом помещении, чтобы «не мешать творческому процессу ремонта его автомобиля». Через несколько часов автомобиль выгнали на улицу. Развели руками: » Странный у вас автомобиль! Ни с того, ни с сего стал он у вас работать как-то совсем уж неправильно…». Это называется: «Сразу перевести стрелки».
И действительно: на панели приборов ярко и настойчиво горел транспарант CHECK, двигатель работал с перебоями, вот-вот заглохнет, даже тронуться с места было нельзя: «дерг-подерг» и глохнет.
Клиент знал, какие винты надо «накрутить», чтобы «добавить оборотов», что он и сделал. Приехал домой и «плотно сел» на сотовый телефон, обзванивая знакомых и магазины с тем, чтобы заказать «мозги» на свой автомобиль, потому что в этом «сервисе» их «приговорили».
Сказали, что «перепробовали все, заменили несколько «Мафов» ( MAF-sensor), ставили «заведомо исправные с рабочих машин», а неисправность осталась…».
Легче всего и проще всего сделать вот так — развести руками, сочувственно покивать, взять деньги за «проведенную диагностику и попытки реанимировать мертвый автомобиль» и распрощаться с Клиентом. Главное здесь — не забыть «взять денежку»… А там «трава не расти». Сталкивались вы с таким «ремонтом»? Согласно киваете головой… Все правильно. Потому что сейчас найти «нормального» Диагноста так же трудно, как и много лет назад. Нет, они не «вымерли». Но их мало. Буквально единицы. А если говорить точнее, то расклад окажется таким : «Один Диагност на несколько сотен Ремесленников».
Система самодиагностики «говорила» о неисправности MAF-sensor. Действительно, на первый взгляд этот сенсор был «мертвым»: при работе двигателя на ХХ и сканер, и подключенный впоследствии осциллограф, показывали «ноль герц», хотя должно быть около 30 — 35 Герц при работе на холостом ходу.
фото 1 — предварительно определенный «виновник неисправности».
Да, первоначально все «уперлось» именно в этот сенсор, потому что все указывало на его неисправность.
И кроме того, выявилась интересная и довольно странная закономерность, которой быть не должно — связь MAF-sensor и TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Если TPS был в положении ON, то MAF-sensor не работал.
Но стоило только чуть тронуть педаль газа (сканер показывает: «TPS — OFF»), как — о чудо!,- MAF-sensor начинает работать! А такой «закономерности» быть не должно.
Ну никак сенсор и этот датчик не могут быть «завязаны» вместе таким образом, чтобы от положения педали газа зависела исправность MAF-sensor.
Здесь была какая-то «непонятность», какая-то другая «зависимая закономерность» этих двух «девайсов», но какая — ? Такая неисправность уже заинтриговала и отказаться от проведения диагностики Федор Рязанов уже не мог, хотя, сколько это займет времени ,- сказать трудно, а за воротами начинают скапливаться «очередники» на проведение диагностики… … Это уже третья подряд статья, в которой мы пытаемся немного порассуждать о принципах и методах проведения Диагностики. В первой статье говорили о Дмитрии Юрьевиче, во второй об Александре Павловиче Чувилине, а сейчас скажем несколько слов о том, как «видит» проведение диагностики Федор Рязанов. Как и Чувилин, он также не любит торопливость в работе. Но любит копаться с «головняками», то есть, с такими автомобилями, с такими неисправностями, над которыми надо «поломать» голову. Здесь можно привести такой забавный случай: по автосервису, где он работает и где еще не привыкли к его стилю работы, однажды прокатилась тихая паника: «Федор «спекся», завалился машинами, не справляется, что делать?!!». Действительно, около ремонтного бокса стояло несколько автомобилей. Они стояли, но, как это ни абсурдно звучит — «они ремонтировались». Хотя капоты были закрыты и вокруг не было ни одного человека. А Федор Рязанов в это время был в боксе и занимался другими автомобилями. Ремонтировались? Именно так. Потому что «головняки» так и ремонтируются: «…ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? А мы остановимся, отойдем и займемся другим вопросом». А этот, нерешенный, пусть пока что «созревает» в голове. «Отфутболить» Клиента, заморочить ему голову словами о «глубокой электронике» — нет, так Федор никогда не поступает и не поступал. Да, в какой-то степени это иногда накладно — разбираться с «головняками», от которых уже отказались все мастерские, потому что Денег это приносит практически столько же, сколько и «плановые» автомобили. Но без такой работы нельзя.
Потому что в таком случае не будет никакой «работы мыслей», а «извилины постепенно выпрямятся»…
Конечно, остается только удивляться тому, почему этот автомобиль «отфутболили» из «полудилерской» автомастерской. Может быть, по причине «выпрямления извилин»? Любую неисправность можно «вычислить и вылечить», для этого надо иметь только одно условие — Время. Как и здесь.
Стоило только снять MAF-sensor и…дунуть на него. А краем глаза смотреть на показания осциллографа и мотортестера.
И что вы думаете? Сенсор работал. Исправно и стабильно. Ну а далее уже — «дело техники», как говорится. Ладонью закрывается впускной коллектор, а двигатель…так и продолжает работать.
- Все правильно, причина банальнейшая: «Подсос».
- Когда сняли головку блока цилиндров, то увиделось вот что, посмотрите:
— остатки прокладки буквально «прикипели», пришлось их «отдирать». А сама «прокладка» ( все правильно, писать это слово надо только в кавычках), была вот такого вида:
фото 3
А на нижнем фото — увеличение, чтобы вы увидели «состав» этой «прокладки»:
фото 4
Скорее всего, это «что-то типа паронита». И скорее всего — «паронита общего назначения» марки ПОН, который буквально «рассыпался» от «вредных» воздействий, поэтому на него и нанесли «толстый-толстый» слой герметика:
фото 5
С двух сторон. А для «надежности», густо-густо измазали герметиком поверхности ГБЦ и блока цилиндров. И теперь уже трудно сказать, в какой «автомобильной мастерской» вот так «поранили» ГБЦ:
фото 6 фото 7
Шлифовать? Есть ли смысл… Новая прокладка для «головы» как раз была на складе автосервиса «АНКАР»:
фото 8
,- ее и поставили взамен старой.
Так что, Уважаемые наши Клиенты, сами смотрите и выбирайте автосервисы не по вывескам, а по содержанию. А точнее — по Диагносту.
- Примечание: «Описание паронита» Паронит общего назначения применяется в виде прокладок различных размеров и конфигураций для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа: «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа; «шип-паз»; «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов, 'работающих в различных средах.
- Допустимые параметры при работе в различных средах следующие:
| Предельная темпераура | Предельное давление | |
| Вода пресная перегретая | 250 | 6,4 |
| Пар насыщенный и перегретый | 450 | 6,4 |
| Воздух | -50 +450 | 1 |
| Сухие неитральные и инертные газы | -50 +450 | 6,4 |
| Аммиак жидкий и газообразный | -40 +150 | 2,5 |
| Водяные растворы солей | -15 +100 | 2,5 |
| Спирты | 150 | 1,6 |
| Тяжелые нефтепродукты (соляр, дизельное топливо, мазут, парафин, гудрон, асфальт, битум) | 200 | 6,4 |
| Легкие нефтепродукты (газойль, бензин, керосин) | 150 | 2,5 |
| Жидкий кислород | -182 | 0,25 |
Параметр шероховатости уплотняемых поверхностей должен быть не более 40 мкм (см. фото 6 и фото 7 — прим.ред).
Владимир Петрович
MMC Pajero Клуб. Форум • 6G72 12 кл. пятирит (троит)
Сибиряк » 21 авг 2020, 10:28
Будьте здоровы други!Обращаюсь за советом, за помощью в ремонте, за дружеским похлопыванием по плечу! Неприятность заключается в следующем.Тестер показал 41-ю ошибку (неисправность инжектора). Снял инжектора, проверка на стенде показала неисправность одного инжектора, сгорел электромагнит (не открывается).Был куплен один новый инжектор и еще раз проверены все инжектора на стенде. Всё гуд.Следующим этапом был заменен блок управления EFI, спасибо друзьям паджероводом. Чуть подпрыгнули прогревочные обороты, в остальном картина прежняя. Пассивным методом проверена катушка зажигания, сопротивления первичной и вторичной обмоток в пределах нормы (по мануалу). Силовой транзистор тоже проверил, на всякий случай, в норме. Бронепровода новые, свечи новые, искра на всех хоть и красненькая (она у этого мотора всегда такая была) но есть. Крышка трамблера новая.Как проверить присутствие и правильность сигнала на открытие инжекторов, вот этого не знаю.И вообще куда дальше лесть?Может есть у кого какие соображения подскажите. Можно приехать помочь руками (не бесплатно), покурить, поохать вместе это все приветствуется. Сибиряк Активный участник Сообщений: 310Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 23:38 Карма: 18
Болтон » 24 авг 2020, 12:12
Ремень проверил?
Болтон Тысячник Сообщений: 4131Зарегистрирован: 14 окт 2018, 19:59Награды: 7
Сибиряк » 24 авг 2020, 15:48
Болтон писал(а):Ремень проверил?
Проверил, ремень по меткам. Сибиряк Активный участник Сообщений: 310Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 23:38 Карма: 18
DIZEL » 24 авг 2020, 18:48
Если до снятия топливной набирал обороты, а потом перестал, то… Броники не перепутаны местами? правильность сборки трамблера? Целостность проводов на инжектора. Ошибок нет никаких на датчих дросельной типа?
На холостых напор на обратке чекнуть. Вывернуть все свечи, помослать стартером, посмотреть как топляк из всех ли колодцев летит…
Двигатель 6g72 троит на холодную
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Группа: Участник Сообщений: 155
Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
Здравствуйте коллеги!Есть проблема, не могу понять что произошло, а именно 2 дня назад завел машину (стоит на улице) и вот результат начал троить двигатель, когда прогрелся перестал но самое удивительное обороты ниже 1000 не падают, что может быть не пойму, проделал операцию по выкручиванию регулировочного болта тот который с кайкой на 10 и опять безрезультатно.
Подскажите что за напасть и как ее лечить.
Авто: Митсубиши Делика 1993, 35-й кузов, двига 4Д56 турбованный, коробка автомат.
P.S. = При езде все нормально дыма и других побочных явлений нет.
Желаю всем удачи и заранее спасибо.
- Группа: Активный участник Сообщений: 483
- Спасибо: 284
- Авто: Nissan Caravan 95′
Первое что приходит на ум в подобном случае, — крякнула одна из свечей накала. Основным долнительнительным признаком такого события является существенное уменьшение времени отработки реле накала свечей. Т.е.
сильно уменьшается время между щелчками при включении и выключении реле.
Вот и получается что цилиндр с неработающей свечкой троит до тех пор, пока двигатель не нагреется и температура в цилиндре не поднимется до значения, при котором становится возможной его нормальная работа.
- Группа: Активный участник Сообщений: 1943
- Спасибо: 2512
- Авто: Volkswagen Polo sedan 2014
- Группа: Активный участник Сообщений: 2988
- Спасибо: 654
- Группа: Участник Сообщений: 155
- Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
- Группа: Активный участник Сообщений: 1943
- Спасибо: 2512
- Авто: Volkswagen Polo sedan 2014
- Группа: Активный участник Сообщений: 483
- Спасибо: 284
- Авто: Nissan Caravan 95′
Попытайся двигаться от простого к сложному.. )) Разберись со свечами и «троением» на холодную, и если после этого проблема повышеных оборотов не пройдет и не перестанет тебя волновать, тогда и будешь уже ими заниматься.. )
- Группа: Активный участник Сообщений: 4596
- Спасибо: 1641
- Группа: Активный участник Сообщений: 208
- Спасибо: 363
- Авто: MMC Pajero II, 1993; Nissn Patrol, 1992
С оборотами — попробуй руль покрутить, стоя на месте, должны упасть. У меня такое «счастье» было. Или чуть плавно нагрузить двигло, на МКПП просто втыкаю передачу и чуть-чуть отпускаю сцепление — обороты падают на нормальные холостые.
В моем случае был выявлен подсос воздуха в систему подачи топлива.Ну а вообще правильно советуют двигаться по пути «от простого к сложному»: свечи — компрессия — форсунки — топливоподача. На этапе топливоподачи, первое — хомуты на шлангах/шланги, второе — топливный фильтр.
дальше (ниприведи господи. ) — насос. тнвд..
удачи!
Сообщение отредактировал Николай777 — 24.3.2009, 12:19
- Группа: Участник Сообщений: 155
- Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
Есть естественное уменьшение оборотов до нормы в том случае если включить габаритные огни либо противотуманки, ну и естественно если крутануть руль они падают.
В общем надеюсь это свеча, сегодня либо завтра займусь ей.
ММС-Делика 6G72 троит, не едет
Показать панель управления
Загрузка...
