Двигатель caxa давление масла

Создавался двигатель CAXA вместе с модификациями CAVE, BLG, CAVD, BWK, CAVF, BMY, CFBA и CAXC, вошедшими в серию EA111. Все указанные версии являются турбированными, объем моторов либо 1,2 л, либо 1,4 л (TSI 1.2 и TSI 1.4, соответственно).

Технические характеристики CAXA

Дополнительно схема двигателя обеспечивает понижение температуры нагнетаемого воздушного потока. Для этого во впускной тракт интегрирован специальный жидкостной охладитель. Внутри ГБЦ изменена геометрия всасывающих каналов, поэтому переключающаяся заслонка стала лишней во впускном коллекторе, конструкторы производителя ее полностью убрали.

Выглядят технические характеристики CAXA следующим образом:

Изготовитель	VAG
Марка ДВС	CAXA
Годы производства	2005 – …
Объем	1390 см3 (1,4 л)
Мощность	90 кВт (122 л. с.)
Момент крутящий	200 Нм (на 1500 – 4000 об/мин)
Вес	126 кг
Степень сжатия	10
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	катушки для каждой свечи
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	полимерный, встроен охладитель наддува
Выпускной коллектор	единый модуль с турбонагнетателем
Распредвал	оригинальный профиль кулачков четырехгранный, ход 3 мм
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	76,5 мм
Поршни	оригинальные, облегченной конструкции
Коленвал	стальной
Ход поршня	75,6 мм
Горючее	АИ-95
Нормативы экологии	Евро-4
Расход топлива	трасса – 5,1 л/100 км смешанный цикл 6,2 л/100 км город – 8,2 л/100 км
Расход масла	максимум 0,5 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Liqui Moly
Масло для CAXA по составу	синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного	3,8 л
Температура рабочая	90°
Ресурс ДВС	заявленный 300000 км реальный 400000 км
Регулировка клапанов	гидротолкатели
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	10,7 л
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи на CAXA	101905626 по каталогу, Laser-Platinum
Зазор свечи	1,1 мм
Цепь ГРМ	03С109158А, гидронатяжитель 03С109507ВА
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	6 посадочных отверстий
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Goetze
Компрессия	от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нм маховик – 62 – 87 Нм болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

Подробное описание рабочих параметров, конструкции ДВС и пошаговый капремонт своими руками содержит мануал завода изготовителя.

Особенности конструкции

Индустриальная форсировка высококвалифицированными сотрудниками концерна VAG наделила двигатель CAXA следующими конструкционными особенностями:

• коллектор впускной – внутрь вмонтирован охладитель;
• привод ГРМ – цепной, необслуживаемый, что позволяет отодвинуть капитальный ремонт на 200000 км пробега;
• система охлаждения – двухконтурная рубашка;
• турбонагнетатель – имеет перепускной клапан и позволяет увеличить мощность;
• маслонасос – высокопроизводительная версия Duo-Centric для больших объемов масла;
• коленвал – стальной;
• смесеобразование – послойное за счет высокого давления в момент запуска;
• блок цилиндров – высокопрочный серый чугун;
• регулировка фаз – бесступенчатого типа;
• контроллеры ЭБУ – Бош, версия прошивки MED5.20.

Схема охлаждения во впускном коллекторе

Впускной тракт имеет компактную конструкцию для быстрого отклика турбронагнетателя, уже на малых оборотах.

Плюсы и минусы

Важными преимуществами движков этой версии являются конструкционные особенности:

• чугунный блок – гарантия ремонтопригодности и высокого ресурса;
• непосредственный впрыск с фазовращателем;
• цепь ГРМ рассчитана на весь эксплуатационный ресурс мотора без замен;
• турбонаддув без снижения срока службы мотора.

К недостаткам ДВС CAXA можно отнести несоответствие реального ресурса цепи ГРМ заявленному, высокий расход топлива и смазки.

Наддув регулируемый, однако рекомендовано придерживаться инструкций производителя при настройке мощности/расхода топлива. При 1200 оборотах уже обеспечивается 80% крутящего момента, что идеально для городского цикла. Впускной коллектор жаропрочный, выдерживает без деформаций 950 градусов.

Конструкция турбонагнетателя

Форсунки ВД шестиструйные, поэтому дно поршня всегда остается полностью смоченным.

Форсунки высокого давления САХА

Система ЭБУ принимает показания от 20 датчиков, некоторые из которых одновременно являются регулирующими устройствами.

Датчики систем управления

Список моделей авто, в которых устанавливался

Практически все дочерние предприятия, входящие в состав VAG, использовали мотор CAXA в своих автомобилях. Турбированным ДВС комплектовались Audi:

• А1 – субкомпактный 3/5 дверный хетчбэк;
• А3 – малый 3/5 дверный хетчбэк.

Монтировался движок в Seat:

• Toledo – пятидверный лифтбэк;
• Altea – компактвэн;
• Leon – универсал, 3/5 дверный хетчбэк;
• Ibiza – миниатюрный хетчбэк.

Широко применялся мотор в машинах бренда Skoda:

• Fabia – все типы кузова;
• Yeti – пятидверный городской кроссовер, сборка в РФ, Украине, Казахстане и Чехии;
• Octavia – универсал и лифтбэк, седан для Китая;
• Superb – универсал и лифтбэк;
• Rapid – пятидверный лифтбэк, четырехдверный седан (индийская сборка).

И, наконец, головное предприятие концерна комплектовало ДВС CAXA сразу несколько модификаций Volkswagen:

• Touran – 5/7 местный компактвэн, только для экспорта в Китай;
• Jetta – четырехдверный классический седан, сборка в 5 странах, в том числе, РФ;
• Tiguan – пятидверный кроссовер;
• Golf – 3/5 дверный хетчбэк;
• Scirocco – спортивный хетчбэк;
• Beetle A5 – компактный «жук», мексиканская сборка;
• Passat CC – четырехдверный купе/седан;
• Polo – малолитражка, все типы кузовов;
• Passat – универсал, хетчбэк, седан.

Столь широкий диапазон применения свидетельствует, что устройство ДВС действительно универсальное для любых платформ и кузовов, коробок и сцеплений.

Регламент обслуживания CAXA TSI

В целях сохранения ресурса 150 – 200 тысяч км пробега производитель рекомендует вовремя обслуживать двигатель CAXA:

• 10000 пробега – фильтр и масло, замена;
• 100000 км – цепь ГРМ, проверка в три раза чаще;
• 60000 пробега – свечи, замена, регулировка расстояния между электродами;
• 40000 км – топливный и воздушный фильтр, замена или очистка;
• 30000 пробега – замена АКБ и антифриза, прочистка вентиляции картера.

Исполнительные элементы ЭБУ

В руководство по эксплуатации эти операции и сроки их проведения включены в обязательном порядке. При несоблюдении «слетает» гарантия производителя. В комплектацию ДВС входит достаточно надежное навесное оборудование, возможна модернизация для дальнейшего повышения мощности.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Даже после улучшения конструкции мотор CAXA гнет клапана, если рвется приводная цепь ГРМ. Существует несколько поломок, характерных для этой именно модификации движка:

Неравномерная работа ДВС после запуска	подобное поведение характерно для указанной конструкции	после прогрева работа мотора нормализуется
Резкая потеря мощности («не едет»)	выработка управляющего турбиной клапана	замена узла целиком
Треск мотора	ослабшая или вытянутая цепь	регулировка натяжителем или немедленная замена

В ДВС очень надежные прокладки, замена требуется реже, чем в предыдущих версиях TSI. Следует учесть, что после выключения зажигания насос рециркуляции ОЖ еще некоторое время работает.

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель CAXA уже турбирован производителем, что гораздо надежнее, чем самостоятельный тюнинг. И все же, улучшить эксплуатационные характеристики можно еще больше в сравнении с заводскими настройками.

Это один из немногих вариантов, когда чип тюнинг приносит долгожданные 150 л. с. мощности, а в нетурбированнх движках перепрошивка практически незаметна. Для этого применяется прошивка Stage 1, практически не влияющая на ресурс движка.

Таким образом, мотор CAXA TSI 1,4 л/122 л. с. является среднесильной модификацией серии. Конструкторами использовано несколько уникальных конструкционных решений, например, охлаждение воздуха перед агрегатом наддува, фазовращатель и двойной впрыск под высоким давлением.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Эксплуатация и ремонт двигателя CAXA 1.4 TSI

Турбодвигатели концерна VAG CAXA 1.4 TSI представлены широкой линейкой модификаций, сегодня они успешно заменяют четырехцилиндровые атмосферники.

Неспроста такие силовые агрегаты успешно победили в конкурсе «Двигатель года», качество их подтверждается и другими многочисленными наградами в разных номинациях.

Однако даже такой надёжный и мощный агрегат время от времени выходит из строя, из-за чего требуется ремонт двигателя CAXA 1.4 TSI. Ликвидировать неполадки следует максимально оперативно, это позволит избежать более существенных затрат в дальнейшем.

Главные «болевые точки» CAXA 1.4 TSI

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с необходимостью выполнить замену цепи ГРМ 1.4 TSI из-за растяжения. Такой недостаток может проявить себя уже при пробеге от 40.000 км.

Характерным симптомом подобного проявления является треск двигателя, если подобный звук возник, это означает, что цепь ГРМ следует заменить.

Для того чтобы подобного уже не повторилось в дальнейшем, и не потребовался ремонт двигателя CAXA, не стоит парковать ТС на уклоне на передаче.

В качестве привода в данных двигателях используется цепь, однако долговечностью она не отличается. Менять её следует время от времени, после того, как авто прошло не более 80.000 км, дополнительно всегда устанавливается ремкомплект.

Замена цепи требуется из-за того, что она растягивается спустя определенное время. Как результат, может возникнуть перескок, из-за чего клапана ударяются о поршень, что может привести к полному выходу двигателя из строя, а значит — ремонту двигателей VAG.

Время от времени цепь в таком моторе может перескакивать даже не будучи растянутой из-за того, что производитель не самым удачным образом сконструировал такой элемент, как натяжитель. Он полноценно работает только если в двигателе присутствует давление масла.

Нетипично сниженная производительность двигателя

Владельцы автомобилей на CAXA 1.4 TSI порой отмечают, что двигатель в один момент теряет мощность. Как правило, это происходят неожиданно, тяга пропадает резко.

Достаточно увеличить обороты двигателя для того, чтобы открылся обходной клапан, из которого газ выходит, проходя мимо турбины.

Как результат, возникают описанные выше симптомы и может потребоваться замена поршневой группы.

На деле турбина тут практически не причём, однако замене подлежит перепускной клапан и расходники, которые идут в комплекте.

Вибрации и троение двигателя в холодном режиме

Случается, что при холодном пуске двигатель CAXA 1.4 TSI наблюдается троение, сопровождающееся характерным тарахтением, такое проявление схоже со звуками, производимыми дизельным аналогом.

В этот момент в цилиндр впрыскивается повышенная порция горючего, что требуется для ускорения разогрева катализатора. Когда двигатель прогревается, эффект пропадает, ремонт TSI 1.

4 в этом случае не требуется, однако такое проявление должно насторожить.

Масложор

Для данного двигателя характерно скромное поглощение моторного масла по сравнению с его предшественниками. В то же время следить за уровнем рабочей жидкости требуется в любом случае. Еженедельно, как минимум, следует доставать щуп для этой цели – такое решение актуально для автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

До включения двигателя примерно одну минуту ему нужно дать проработать на холостом ходу. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы охладить выпускной коллектор и элементы турбонагнетателя. После того, как двигатель остановится, на протяжении определённого периода функционирует циркуляционный насос, контролирующий охладительную систему.

Недостаточно качественное горючее

Естественно, качественное топливо следует заливать в любой мотор, однако в случае с двигателем CAXA речь идёт о другом. Если топливо для конкретного мотора недостаточно качественно, то на форсунках образуется нагар. Из-за этого меняется распыление топлива, в результате чего поршень может прогореть.

Данная комплектующая, в принципе, изначально довольно хрупкая, и если при повышенном давлении в камеру сгорания попадает топливо ненадлежащего качества, то детонации избежать не получится, в результате чего лёгкие компактные тонкостенные поршни просто разобьются, если не заметить этого вовремя, может потребоваться капитальный ремонт двигателя VAG.

Если заправлять двигатель данного типа некачественным горючим, поршень довольно быстро разрушает стенки цилиндров. Одновременно форсунки выходят из строя, что может привести к неполадкам с топливным насосом. Данную проблему лучше предупредить, изначально используя качественные смазочные материалы.

Утечка антифриза

Обычно заметить сразу подобное проявление не представляется возможным, изначально автовладелец просто заливает антифриз раз в месяц, после чего замечает, что такая проблема стала появляться постоянно, а периодичность сократилась практически в два раза.

Визуально никаких подтёков можно не заметить, это происходит из-за того, что антифриз моментально испаряется, достаточно ему соприкоснуться с горячими элементами выпуска. «Очаг» располагается за впускным коллектором.

Если неисправность мотора CAXA обнаружилась на ранней стадии, то достаточно бывает заменить охладитель, давший течь. Если речь идёт о запущенном случае, то ГБЦ придётся снимать, с последующей очисткой и дефектовкой.

Понять, в чем заключается проблема можно также, выполнив диагностику цепи 1.4 tsi caxa.

Антифриз может подтекать и через уплотнение в системе охлаждения турбины. Особо страшного в этом ничего нет, однако в салоне чувствуется запах жженого хладагента.

Связано подобное проявление с тем, что вследствие повышения температуры уплотнения выходят из строя и пропускают хладагент, подавая её на горячую турбину. В итоге антифриз испаряется, характерный запах проникает в салон.

Отыскать проблему можно по наличию зеленых подтеков на трубках подведения антифриза в турбине.

CAXA 1.4 TSI

Это двигатель объёмом 1,4 литра, турбонаддувом и непосредственным впрыском. Знакомьтесь, CAXA. Лично по мне, самый надёжный из предпоследних ВАГовских моторов.

Да, есть кое-какие косяки, но всё лечится и мотор нормально себя чувствует. Мощности достаточно — 122 лошадки вполне хватает и Octavia и Yeti, а для Rapid это вообще топовый мотор. Не говоря про хорошую возможность для чип-тюнинга.

Из особенностей мотора помимо турбины и топливной системы высокого давления:

• необслуживаемая цепь ГРМ.
• фазовращатель впускного вала.
• жидкостный интеркуллер, который установлен во впускном коллекторе,  как на 1,2 CBZB.
• соответственно, двухконтурная система охлаждения.

Врождённых болячек немного, поэтому начнём с самого печального:

•  Турбонагнетатель. Сама турбина надёжна и прекрасно себя чувствует и на больших пробегах при нормальном масле. Проблемы возникают с клапаном перепуска лишних газов. Wastegate его называют. То ли конструкторы не рассчитали верно диаметр отверстия под ось этого клапана в турбине. Может, неправильный материал подобрали. Суть одна — к ста тысячам пробега, а то и раньше ось клапана в корпусе турбины начинает заедать. Закусывать. Плохо передвигаться. Блок двигателя зажигает ошибку P0234 по регулированию давления наддува, мотор переходит в аварийный режим и машина не едет. Диагностируется довольно просто. Хорошо, что актюатор регулятора давления наддува здесь старого типа — вакуумный. Поэтому подаю на этот актюатор небольшое давление воздуха. Использую для этого вакуумный пистолет. При давлении 0,8 — 1 бар шток без заеданий должен выдвинуться до упора. Если постараться, его видно за турбиной. Сбрасываю давление — шток должен плавно вернуться назад. Если не возвращается, или подкусывает на середине хода — всё, приехали. Замена турбины исправляет ситуацию. Стоит немного подразобрать навесное оборудование двигателя и шток регулятора доступен для воздействий. Воздействую обычно проволочным крючком. Но просто так его елозить туда-обратно смысла особого нет. Поэтому для начала сбрызгиваю его и ось в турбине растворителем ржавчины ROST OFF или WDшка тоже подойдёт. Когда шток хорошо расшевелился, закрепляю результат высокотемпературной медной смазкой — не скупясь, обрабатываю все подвижные детали. Проверяю — шток плавно ходит в обоих направлениях. Такой ремонт помогает на полгода. Всё дешевле, чем замена турбины..
  Как лечить: во-первых, надо иногда давать машинке просраться. Шток сброса турбины движется когда турбина дует. А для это нужно выключить режим дедушки и дать газу. Ежели беда всё же произошла, вверху описано как это можно временно исправить. Кардинальная мера — замена турбонагнетателя.
  Цена вопроса*: замена турбины — 5500р; профилактика — 3700р.

• На этом моторе топливо вливается прямо в цилиндры. Поэтому мы имеем дополнительно к обычному топливному насосу в баке ещё и дополнительный топливный насос Высокого Давления. Он установлен на головке блока цилиндров и приводится в действие кулачком распредвала. В своё время мучился с одной Octavia в течении нескольких месяцев. Хозяин жаловался на плохой утренний запуск и ошибку по богатой смеси. Проблема возникала всё чаще и чаще. Смог решить этот ребус только когда масла в двигателе стало значительно больше чем надо и оно сильно отдавало бензином. Даже маслом это трудно было назвать — уж больно жидкое. Оказалось бензин через дырявое уплотнение топливного насоса прямиком стекал в картер и сильно богатил смесь. На моторах 1,4 TFSI CAXA и 1,2 TFSI CBZB топливные насосы высокого давления иногда дают течь. Чтоб проверить это можно также открутить насос от двигателя и, удерживая шток, включить зажигание. При это заработает насос низкого давления в баке. Шток на исправном насосе останется сухим, если течь есть — ТНВД под замену, ремонт пока не освоили.
  Как лечить: нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
  Цена вопроса*: замена ТНВД — 1500р.

• Инновационная система охлаждения наддувочного воздуха — интеркуллер находится во впускном коллекторе. Через него проходит охлаждающая жидкость, которая с помощью электрической помпы прогоняется через дополнительный радиатор охлаждения. Итого на автомобиле три радиатора — один для кондиционера, один для двигателя и третий для интеркуллера и турбины. Зачем было такой огород городить? Зато теперь системы впуска намного компактней. Интеркуллер на впуске постоянно закидывается маслом, и он еще имеет плохую привычку протекать антифризом. Это неприятное явление сопровождается обильным дымлением и падением уровня охлаждающей жидкости. Интрекуллер, при подозрении на него, следует извлечь, осушить и подать в трубки воздух. При этом стоит его держать под водой в тазике или другой подходящей по размеру ёмкости. Если пойдут воздушные пузыри — интеркуллер пробит. Хотя уже если его открутить и отодвинуть можно увидеть следы антифриза — это при большой пробоине. Вообще снять-поставить то ещё приключение. Вылазить интеркуллер не особо намерен и упирается трубками в моторный щит. Придётся немного попотеть. Либо вообще снимать впускной коллектор.
  Как лечить:  тут, как говорится, два путя — либо новый, либо ремонт старого. Если честно, в последнем не силён, есть специалисты с аргоновой сваркой. Это к ним.
  Цена вопроса*: снять-поставить интеркуллер — 8300р.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Это всё, что мне удалось вспомнить из плохого по этому мотору. Не беру в расчёт помирающие внезапно катушки зажигания — это на любых случается. Статья не претендует на полноту,и если есть свои наработки , присылайте на avto-mexanic@mail.ru , дополним.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на avto-mexanic@mail.ru, всё обсудим

Не жмись, поделись!

Volkswagen Passat 1.4 TSI 4дв. седан, 122 л.с, 6МКПП, 2014 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации.

Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы.

Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить.

Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя.

Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы. Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

 

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2.

Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.

Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме.

Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика. От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы.

Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя. Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

  Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект. После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление.

Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому Замер давления масла в двигателе Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно. В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить.

Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый. Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков.

При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой. Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя.

Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей. Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров.

Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт. Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.

В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе. Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование.

Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе. Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Итоги С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам: качество масла или потеря его свойств; течи сальников, прокладок, уплотнителей; масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера); неисправности маслонасоса, другие поломки; силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д. Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д. Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами. Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки. Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки.

Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника.

Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические характеристики

Технические характеристики Volkswagen Passat 1.4 TSI / Фольксваген Пассат в кузове 4 дв. седан с двигателем 122 л.с, 6МКПП выпускающихся c 2014 г.

Основные данные

Двигатель

• Марка топлива: Бензин АИ-95
• Объем двигателя, куб. см.: 1395
• Достигается при об. в мин.: 5000
• Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 200/1400 — 4000
• Система питания: Непосредственный впрыск

Привод

Коробка передач

Подвеска

• Передняя: Независимая — McPherson
• Задняя: Независимая — многорычажная

Тормоза

• Передние: Дисковые вентилируемые

Габариты

• Колея колес спереди, мм: 1584
• Колея колес сзади, мм: 1568

Прочее

• Объем топливного бака, л: 66

содержание   ..  496  497  498   ..

Тема: Давление масла

1. 25.12.2007, 21:17 #1

   0

   Привет всем. может боян, но все же…..меняли прокладку под блоком плюс маслоохладитель плюс ремень ГРМ, все собрали, завели давление масла на халостых 2 кг., на более высоких 4 кг. (холодный двигатель), на горячую 2 кг при малых и больших оборотах. При больших оборотах показывает рнизкое давление масла!!!!! Вчем дело может быть? Масляный фильтр? забилась сеточка на масляном насосе? или что? ХЕЛП!!! СОС!!!!

   Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

   еще подскажите какое должно быть нормальное давление масла на горячем двигателе?

2. 25.12.2007, 21:25 #2

   0

   Вкусно-вкусно Скорее всего редукционный клапан на насосе заклинило в открытом состоянии. Как правило на холодном не меряют,как раз для правильного замера нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. На ХХ не менее 2атм при 2000- 3.5-5атм (примерно)

   При мах — не более 7атм (должен сработать тот самый клапан)

3. 25.12.2007, 21:27 #3

   0

   да и еще до ремонта все было хорошо, а может быть дело в датчике?

4. 25.12.2007, 22:33 #4

   0

   Сообщение от Валерич На ХХ не менее 2атм

   при 2000- 3.5-5атм (примерно)

   Если на ХХ будет НЕ МЕНЕЕ 2,0 Атм, то на 2000 будет 4,5. Это почти 100% закон (если нет забитости маслоприёмника). Показания нового мотора.

   Вкусно-вкусно

   На ХХ допустимо 1,7-1,8 (в идеале 2,0) по опыту, главное — чтобы не долбила цепь и компенсаторы не цокали.
   На 2000 — не менее 3,0 — 4,5 атм. 3,0 — нижний допуск. Сообщение от Вкусно-вкусно

   да и еще до ремонта все было хорошо, а может быть дело в датчике?

   Простите, а откуда тогда Ваши показания?

5. 25.12.2007, 22:40 #5

   0

   датчик давления масла я имею ввиду….ну глючит….и на больших оборотах показывает низкое давление….такое может быть?

6. 25.12.2007, 22:52 #6

   0

   Картошки?

7. 25.12.2007, 22:55 #7

   0

   помидорок…))), жмеж на газ….и начинает мигать масленка и надпись СТОП!!!! вот и ссылаются на датчик…

8. 25.12.2007, 23:27 #8

   0

   Сообщение от Вкусно-вкусно

   помидорок…))), жмеж на газ….и начинает мигать масленка и надпись СТОП!!!! вот и ссылаются на датчик…

   ТАтьяна!!

   Ты мне объясни, ОТКУДА ты взял цифры давления?! Его замеряли манометром?! Если да и на 2000 оборотах у тебя давление около 2 Атм, то при чём здесь датчик?!

9. 25.12.2007, 23:30 #9

   0

   Замеряли…Сломали/забыли надеть разъем…Вот и пищит после 2ух тыс.

10. 25.12.2007, 23:40 #10

    0

    цифры давления…..замеряли манометром….вот откуда… . говорю же….на холостых работает нормально, как газ даешь, загорается масленка с надписью…..типа дэнжер!!!

    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:

    Сообщение от Mex@n!K

    Замеряли…Сломали/забыли надеть разъем…Вот и пищит после 2ух тыс.

    то есть как вариант, может и датчик быть сломан все таки?

11. 25.12.2007, 23:49 #11

    0

    Сообщение от Вкусно-вкусно

    говорю же….на холостых работает нормально, как газ даешь, загорается масленка с надписью…..типа дэнжер!!!

    Датчик начинает отрабатывать только когда обороты >= 2000! Сообщение от Mex@n!K

    Замеряли…Сломали/забыли надеть разъем…Вот и пищит после 2ух тыс.

    +1.

12. 26.12.2007, 09:01 #12

    0

    Вкусно-вкусно Привет! Сообщение от Вкусно-вкусно

    на горячую 2 кг при малых и больших оборотах. При больших оборотах показывает рнизкое давление масла!!!!!

    Знакомые симптомы… У меня причиной оказалась забитая сетка маслонасоса — пластиковая крошка, откуда взялась — до сих пор х.з. В итоге — жестокое масляное голодание с соотв. последствиями. Подклинивание шарика (у меня) редукционного клапана в насосе ИМХО нереально. Опять же ИМХО — вскрывай поддон, ездить так нельзя!!! [-X

    Я по разным причинам затянул — закончилось заменой колена

    VW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
    VAG-COM 311.2-N. В миру — Юрий.

13. 26.12.2007, 09:16 #13

    0

    Сообщение от Вкусно-вкусно

    подскажите какое должно быть нормальное давление масла на горячем двигателе?

    на ХХ не регламентировано — но по опыту — 1.5 бара — это МИНИМУМ — нормальное — 1.7-2 бара…
    при 2000 оборотах от 2.5 до 4.5
    при больших оборотах (5-6 тысяч) — не более 7 бар..

    при этом мотор болжен быть полностью прогрет…мерять надо долго — минут 15…самое меньшее из полученного и есть самое правильное…

    Сообщение от Вкусно-вкусно

    говорю же….на холостых работает нормально, как газ даешь, загорается масленка с надписью..

    на ХХ инидикации не будет, даже если давление будет 1 бар…потому что датчик срабатывает при падении давления минимум от 2000 оборотов….. ездить — НЕЛЬЗЯ!!!.. нужно проверить датчик, и если он в порядке — менять маслонасос..

    (хотя у датчика своя индикация с масленкой — типа «стоп..ойл сенсор прюфен»… )

    и ещё — всё написанное выше — есть в ПОИСКЕ не один десяток раз…(намёк)

14. 26.12.2007, 09:19 #14

    0

    Сообщение от Вкусно-вкусно

    VW Passat 1.8T, 2001 год, и чего там только нет..)))

    А датчик есть? Ты знаешь, где он находится?
    И проверь контакт провода к датчику (сними и надень обратно).
    Сообщение от Вкусно-вкусно

    до ремонта все было хорошо

    KYM Я буду третим, кто «за разъём»

    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет) Одна голова — хорошо, а… без нее смешнее!

15. 26.12.2007, 09:29 #15

    0

    Сообщение от Вкусно-вкусно

    да и еще до ремонта

    А что за ремонт?
    Сообщение от Чубук

    Я буду третим, кто «за разъём»

    Сообщение от Вкусно-вкусно

    на горячую 2 кг при малых и больших оборотах.

    Сообщение от Вкусно-вкусно

    цифры давления…..замеряли манометром….вот откуда

    Причем тут разъем? Вкусно-вкусно А какой мотор и какой фильтр стоит?

16. 26.12.2007, 09:33 #16

    0

    Чубук Сообщение от Вкусно-вкусно

    на горячую 2 кг при малых и больших оборотах

    Дык… при чем тут «разъем», если меряли, как я понимаю, манометром…

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    ПАН ДИМАН

    Опередил!

    VW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
    VAG-COM 311.2-N. В миру — Юрий.

17. 26.12.2007, 09:37 #17

    0

    Сообщение от KYM

    Дык… при чем тут «разъем», если меряли, как я понимаю, манометром…

    Обьясняю для тех, «кто в танке»… Манометр вворачивали вместо датчика (это я экстрасенсорно сейчас…). Датчик выкручивали, а до этого снимали с него разъём сигнального провода. [pic]463[/pic]

    Потом датчик вкрутили обратно (если бы и это забыли, то… )

    А провод (с разъёмом) не подсоединили Приборка (мозх) молчит, пока не накрутят свыше 2000 об. Ещё подробнее надо?

    С наступающим!

    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет) Одна голова — хорошо, а… без нее смешнее!

18. 26.12.2007, 09:46 #18

    0

    Чубук Для тех, «кто на бронепоезде»… Давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно… Я речь веду о фактическом давлении масла (манометр), а оно Сообщение от Вкусно-вкусно

    горячую 2 кг при малых и больших оборотах.

    , т.е. не растет с оборотами, и, как вариант — засраная сетка маслонасоса, а не о приборке с «масленками» и «разъемах»

    VW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
    VAG-COM 311.2-N. В миру — Юрий.

19. 26.12.2007, 09:48 #19

    0

    Сообщение от KYM

    Давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно

    друзья — всё ведь верно…мерялось фактические давление…оно, как написано — никакое…

20. 26.12.2007, 09:57 #20

    0

    Сообщение от 1967s

    друзья — всё ведь верно…мерялось фактические давление…оно, как написано — никакое…

    А я вообще сомневаюсь в правильности снятых показаний . Два аргумента: 1. До ремонта всё было ОК и в поддон не лазили.

    2. При указанных выше значениях неуслышать это было бы невозможно, а автор молчит. Ничего кроме лампочки его не беспокоит.

    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет) Одна голова — хорошо, а… без нее смешнее!