Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы.
Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет.
Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.
Где находится поддон картера и как он выглядит
В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.
Внешний вид поддона картера
Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.
Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.
Сливная пробка на поддоне картера
Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости.
Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений.
Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.
Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:
- Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
- Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
- Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
- Повреждение в результате попадания едких химикатов.
Прокладка поддона картера на Mitsubishi
Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.
Инструменты для снятия защиты картера
Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.
Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.
Как снять поддон картера на отечественном авто
Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.
- Снимают крепления подушки и защиты.
- Двигатель нужно приподнять домкратом.
При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.
Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.
Как снять поддон картера на иномарке
Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.
Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.
Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.
Кожух, который необходимо снять
Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.
После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.
Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.
Старый и новые поддоны картера
- Затем все собирается в обратном порядке.
- Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:
Возможные проблемы при снятии поддона двигателя
Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.
Масляный насос
Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:
- Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
- Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
- Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
- Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
- Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
- Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
- Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
- Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.
Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.
Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.
Советы и рекомендации
Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.
Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.
Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки.
Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности.
Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.
Заваренный поддон двигателя
Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.
Защита картера
Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально.
Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин.
Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.
Вывод
Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.
Двигатель Honda G20A
Японские моторостроители внедрили в производство очередной двигатель, предназначавшийся в первую очередь к использованию на внутреннем рынке. За основу разработки был взят RA109E/RA100E.
Описание
Двигатель G20A производился с 1989 по 1998 годы. Представляет собой бензиновый атмосферник объемом 2,0 литра и мощностью 160 л.с.
Устанавливался на автомобили Хонда:
Honda Vigor 3 поколение (CB, CC) седан (09.1989 — 01.1995)Honda Saber 1 поколение седан (02.1995 — 09.1998) Honda Rafaga 1 поколение седан (10.1993 — 08.1997)Honda Inspire 1 поколение рестайлинг, седан (01.1992 — 01.1995) Honda Inspire 2 поколение седан (02.1995 — 09.1998)Honda Ascot 2 поколение (CE) рестайлинг, седан (06.1995 — 08.1997) седан (10.1993 — 05.1995)Honda Accord Inspire 1 поколение седан (09.1989 — 01.1995)
Блок цилиндров, ГБЦ и картер изготовлены из алюминиевого сплава.
Цилиндров пять, на каждом четыре клапана. Распредвал один. Имеет верхнее расположение.
Поршни алюминиевые, стандартные, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.
Клапаны имеют V-образное размещение. Работа осуществляется посредством толкателей. Ими же регулируется тепловой зазор (гидрокомпенсаторов нет).
На раннем этапе производства для уравновешивания инерционных сил второго порядка в моторе устанавливался балансировочный вал. Но почти сразу от него оказались, так как в случае поломки или обрыва его приводного ремня происходило разрушение всего двигателя.
На большинстве автомобилей агрегат устанавливается продольно. Такая компоновка существенно облегчает обслуживание почти всего навесного оборудования.
В поддоне картера имеется приводной вал. Он передает мощность редуктору, который в свою очередь направляет ее в коробку передач.
Впускной коллектор с изменяемой геометрией впуска. Блок дроссельных заслонок обеспечивает экономичный расход топлива.
Блок заслонок изменения геометрии впускного коллектора
Система питания с электронным управлением впрыском топлива PGM-FI позволяет формировать высококачественную топливо-воздушную смесь. В результате значительно повышается приемистость двигателя, и снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.
Особенностью системы смазки является подогреваемый масляный фильтр. Кронштейн, на котором он крепится, имеет свою водяную рубашку. По ней проходит ОЖ двигателя.
Технические характеристики
Наиболее полное представление о двигателе помогают получить сведенные в таблицу характеристики.
| Тип | рядный, вертикального расположения |
| Объем двигателя, см³ | 1996 |
| Мощность, л.с | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 186 |
| Степень сжатия | 9,7 |
| Блок цилиндров | алюминий |
| ГБЦ | алюминиевая |
| Количество цилиндров | 5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 75,6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 (SOHC) |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ремень |
| Регулирование фаз газораспределения | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Система питания топливом | PGM-FI (инжектор, распределенный впрыск топлива) |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Гашение вибрации | балансировочный вал* |
| Расположение | продольное** |
| Норма экологии | Euro 2 |
| Ресурс, тыс. км | 350+ |
| Вес, кг | 265 |
*балансировочный вал устанавливался не на все двигатели, **для большинства моделей автомобилей.
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Для полной характеристики двигателя каждый автолюбитель интересуется дополнительными факторами.
Надежность
ДВС G20A считается достаточно надежным агрегатом. Владельцы автомобилей с таким двигателем подтверждают его высокую износостойкость. Вращающиеся детали изготовлены с большим запасом механической прочности и устойчивостью в работе при высокой температуре.
При этом заостряется внимание на неприемлемость двигателем загрязненного масла и низкокачественных сортов топлива.
Многие участники форумов в своих отзывах о двигателе выражают не поддельный восторг. Например, RomoN (стиль автора сохранен) пишет:
Базовая комплектация моего INSPIRE, с 160 лошадиным 2х литровым, пяти цилиндровым движком с каким-то навороченным впрыском топлива, на автомате, рвёт практически всё, что движется!!!».
Вывод можно сделать единственный: двигатель надежный и долговечный, но, нужно отдать должное, при своевременном и качественном обслуживании.
Слабые места
Каким бы удачным и надежным любой двигатель не был, в нем всегда можно обнаружить несколько слабых мест. Не избежал этой участи и G20A.
При пробеге более 200 тыс. км начинает просачиваться масло из-под различных прокладок. Эту неприятность вызывают несколько сопутствующих факторов – значительная нагрузка на двигатель в целом, отсутствие механизма гашения вибрации, «вольности» при проведении очередных ТО (затягивание сроков проведения, сокращение проводимых операций и т.п.).
Загибание клапанов при обрыве ремня привода ГРМ. Производитель определил его ресурс службы в 100 тыс. км. Достаточно производить замену ремня через 80-85 тыс. км и эта проблема о себе никогда не напомнит.
Проблема плавающих оборотов на холостом ходе возникает в большинстве случаев из-за засорения дроссельной заслонки или клапана холостого хода. Здесь, как говорится, комментарии излишни – промыл, прочистил и нет проблемы.
От негативных последствий слабых мест двигателя можно себя обезопасить, если своевременно и в полном объеме выполнять все рекомендации производителя по проведению ТО.
Ремонтопригодность
Мнения многих автовладельцев в этом вопросе сходятся в одном – сложности самого ремонта и проблеме нахождения оригинальных запчастей.
В РФ G20A встречается довольно редко. В связи с этим многие автосервисы просто не берутся за его ремонт. В исключительных случаях оценивают свою работу очень дорого. Все эти препоны подталкивают автолюбителей к приобретению контрактных двигателей.
В то же время, по имеющейся информации, находятся желающие сделать капитальный ремонт мотора своими руками. Судя по сообщениям на специализированных форумах, им это вполне удается. Например, Паша Нестер пишет следующее:
Вообще ничего сложного нет, большая швейная машинка! За неделю перебрали двигло и заменили коробку в спокойном режиме.
Еще один автолюбитель, Виктор С. пишет:
Кстати, полная капиталка обошлась по запчастям в ~20000 рублей.
- Правда, встречаются сообщения и прямо противоположные, когда попытка ремонта заканчивается приобретением контрактного ДВС.
- Для более полного представления о сложности капитального ремонта предлагается посмотреть обзорное видео по разборке G20A.
Тюнинг
Атмосферники в тюнинге не нуждаются. Несмотря на это желающие повысить мощность двигателя находятся. Мотор G20A позволяет сделать чип-тюнинг перепрошивкой программы ЭБУ.
Изменение настроек добавит примерно 30-40 л.с., но при этом возрастут нагрузки на детали двигателя и снизятся экологические показатели выхлопа.
Другие способы тюнингования не возможны, так как двигатель безнаддувный.
Участники форумов на эту тему высказываются однозначно – мощности двигателя хватает для любого стиля езды. В подтверждение сказанному форумчанин Антон пишет:
Рядная одновальная продольная пятерка G20A представляет собой половину двигателя V10 болидов BAR Honda Формулы 1. Шутка, конечно, но какое-то издание намекало на эту родственную связь. Двигатель шустрый, пятый цилиндр дает дополнительные ньютон-метры, необходимые на средних оборотах. Кому-то 160 лс за глаза (это для тех, кто раньше ездил на продукции АвтоВАЗа.
Покупка контрактного двигателя и запчастей
Контрактный двигатель можно легко приобрести в специализированных интернет-магазинах. Цена колеблется от 20 до 60 тыс. руб. в зависимости от пробега, года выпуска и укомплектованности навесным оборудованием. В некоторых регионах РФ в цену входит установка агрегата на машину. Дополнительно, продавец дает гарантию на товар.
С приобретением запасных частей для ремонта больших проблем так же не возникает. Практически без труда можно приобрести все необходимое с одним маленьким «но» — все приобретаемые запчасти либо б/у, либо аналоги. А это уже серьезный повод для сомнения в их качестве. Хотя неоднократно упоминалось, что иногда такие запчасти порой лучше оригинальных.
Выпускавшийся двигатель Honda G20A действительно является надежным, мощным силовым агрегатом, отличающимся высокой износостойкостью и простотой обслуживания. Но эти характеристики актуальны только при соблюдении всех рекомендаций производителя.
Двигатель g20a как снять поддон
Рейтинг статьи Загрузка…
Судя по всему меня тоже коснулась эта проблемка. Обнаружив лужицу масла под машиной залез в яму и обнаружил следующую картину: http://www.photoshare.ru/photo7572042.html и http://www.photoshare.ru/photo7572057.html
у меня картинки те же, после замены прокладки ГБЦ. думаю, что у меня масло тихо давит под клапанную крышку. наверное мне надо менять болты клапанной крышки и восстанавливать резьбу под них в головке — поезжу, посмотрю.
Судя по всему меня тоже коснулась эта проблемка. Обнаружив лужицу масла под машиной залез в яму и обнаружил следующую картину: http://www.photoshare.ru/photo7572042.html и http://www.photoshare.ru/photo7572057.html
возможно резьба сорвана на самой сливной пробке маслянного поддона!не подскажите её параметры?
Маловероятно.Поддон алюминиевый, а пробка стальная.
все равно поддон снимать, снимешь да и открутишь как нибудь.вон — Латыш дело предлагает.
все равно поддон снимать, снимешь да и открутишь как нибудь.вон — Латыш дело предлагает.
а если стружка попадет. не хочешь снимать привари снаружи, любой мало-мальский сварщик сможет такое сделать
правда можешь сгореть(((
возможно резьба сорвана на самой сливной пробке маслянного поддона!не подскажите её параметры?
Маловероятно.Поддон алюминиевый, а пробка стальная.
Маловероятно.Поддон алюминиевый, а пробка стальная.
и так начну с малого:1.дождусь пока масло уйдет до мин., т.к. только поменял, а течь слабая2.попробую для начала обойтись заменой только пробки (нужны параметры-помогите. )насчес холодной сварки мучают сомнения, а если в движении слитит. если ничего не поможет, то буду нарезать резьбу без съема или со съемома поддона.
- вот такие планируемые действия!
- я бы заказал новую на автодоке, стоит поди немного,если попорчена резьба в поддоне, заранее бы запастись пробкой размером побольше (может найти от чего или просто заказать станочникам) и метчиком и сверлом под эту пробку
- то что стружка попадет в поддон не страшно ,масло идет из поддона через сетку приемника и потом через фильтр, ну и просто магнитом пособирать можно
Читать еще: Что регулирует температуру двигателя
болт совсем не держится в резьбе что ли?скажу еще раз — я бы посадил на герметик этот болт и забил бы до капремонта или приурочил бы к замене грм, сальников и прочего.
прямая ссылка на незапакованный мануал (60 мег пдф) >>>> кочать
далее от Егора Шаровая опора нижняя 51220-SD4-023 это опора от Легенды 89 года вроде как. продается в комплекте со стопорным кольцом и гайкой. по нашему каталогу — идет рычаг в сборе, что есть ахтунг неразумный. Шаровая эта ставится один-в-один. Родная просто запрессована, неродную ставить
- со стопорным кольцом лучше ( канавка и все дела присутствуют)
- Шаровая опора верхняя Ruville 917400
- передний правый амортизатор 51605-SN7-E01
- передний левый амортизатор 51606-SN7-E01
- Задний амортизатор 52611-SN7-E01 собсно судя по экзисту, это ставится на большинство аккордов. Но по задним стойкам нужна прокладка под штатные пружины (
2 см толщиной), поскольку чашка крепления пружины на аккордовских стойках ниже. Также проблема решаема если есть койловеры.
сайленты верхних передних рычагов асва HAB-007 не просто сайлент а сразу хаб. вот такой
[img]http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1&pid=4C204B8A&imid=1069881[/img]
термостаты ТАМА WW52-82 и WW52-88 на 82 и 88 градусов соответственно. незыбываем што термостат сидит на резиновой прокладке которую тоже желательно менять.
- по этим партнамберам продается толкьо термостат, прокладку можно докупить либо на экзисте либо в магазине
- втягивающее на стартер Втягивающее реле Cargo 232003 и Zm ZM608 (екзист бьет нармально и возит их)
- свечные провода енжека
- -для инсаберов: NGK RC-HE68A (в экзисте искать по RC-HE68A ); -для рафакотов: NGK RC-HE90 (в экзисте искать по RC-HE90 );
я себе лично ставил с рафакотов. провода децл длинней чем надо.
Читать еще: Газотурбинный двигатель танка расход топлива
- партнамберы на хуиту для баржей ремни
- Генегатор 31110-PV3-003 оригинал 5PK820 заменитель Кондиционер 38920-PV3-003 оригинал 5PK920 заменитель Гидроусилитель 56992-PV3-003 оригинал
- 4PK700 заменитель
- подшипник в ролике натяжителя ремня кандея 6203 закрытый, стоит в половине машин с кандеем, русский 50-70 р ипония 150-400 р, замена 15 минут неторопясь
- из каталога аджуса фул камплект прокладок на двигатель
- 50164800 што входит в камплект хз, но помоему все ниже перечисленное
У кого-нибудь была такая фигня: включаешь зажигание с открытой водительской дверью — горят индикаторы открытых дверей водителя и пассажира. Причем водительский ярче. Если дверь закрываешь — то оба начинают мигать, достаточно быстро с одинаковой яркостью (тускло), и начинает пищать как будто не пристегнут ремень, только безостановочно. Когда заводишь машину — пищать перестает, но мигает. Когда ставишь на сигналку — пикает 3 раза, как будто не закрыта дверь, капот, или багажник. И диод на панели мигает, показывая, что что-то не закрыто. Возникло сегодня после того, подключал зарядку для телефона в первый раз. Заработать она не заработала, но возникла такая фигня. Разбирал центральную консоль, отключал прикуриватель, но не помогло.
Попробовал отключить сигналку — не помогло. Концевики снимал, смотрел, чистил — все в порядке. Пока ковырялся — за час со включенным зажиганием и открытой дверью высосало в ноль аккумулятор. Еще заметил, что бипер пищит так, словно ему питания не хватает (как на сдохшем аккумуляторе). При открытых дверях не горит подсветка в них.
edit: оказалось, что перегорел предохранитель на электрооборудование в салоне из-за того, что коротнуло что-то под торпедой. Замыкание убрал, предохранитель поменял. все нормально
Форум клуба владельцев Хонда Партнер/Honda Partner
Все об автомобиле и для автомобиля Хонда Партнер/Honda Partner
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Читать еще: Шумно работает двигатель додж караван
Как снять поддон
Как снять поддон
Сообщение Fill » 04 май 2010, 11:43
Re: Как снять поддон
Сообщение KamAZ » 04 май 2010, 17:24
Re: Как снять поддон
Сообщение Fill » 06 май 2010, 08:32
Re: Как снять поддон
Сообщение Серега » 06 май 2010, 12:12
Re: Как снять поддон
Сообщение Fill » 06 май 2010, 12:30
Re: Как снять поддон
Сообщение KamAZ » 06 май 2010, 18:15
Re: Как снять поддон
Сообщение Fill » 07 май 2010, 08:17
Re: Как снять поддон
Сообщение KamAZ » 07 май 2010, 17:54
Re: Как снять поддон
Сообщение Серега » 09 май 2010, 13:50
Re: Как снять поддон
Сообщение zorro81 » 23 авг 2010, 06:39
Re: Как снять поддон
Сообщение dimav » 09 ноя 2010, 08:23
Всем привет, а все же, кто снимал поддон на Партнере полноприводном D16A? завтра предстоит эта процедура (проблемы с давлением масла, подозрение на маслозаборник, поддон помял, и видимо этот самый заборник сместило и сверху подсасывает воздух) осматривали на сервисе машину на подъемнике, проблема именно в тех болтах под раздаткой, и тут пошли гипотезы от «мастеров» снимать коробку, или половинить раздатку, все соответственно упирается в незнание (или в развод на бабки, т.к. машину с утра им оставлю и поеду по делам до вечера) помогите советом
Добавлено спустя 1 день 23 часа 46 минут 30 секунд: вот собственно все сделали, сняли и поставили поддон проблема с давлением масла решена
Двигатель g20a как снять поддон Ссылка на основную публикацию
Поддон картера. Снятие поддона картера
1. Снимите нижние крышки (см. раздел Узел двигателя и коробки передач в группе Двигатель)
2. Слейте масло из двигателя.
3. Снимите масляный поддон (A). (2) Установите лезвие специального инструмента (09215-3C000) между нижним картером и масляным поддоном. Удалите нанесенный герметик и снимите нижний масляный поддон.
Ослабьте по одному болту масляного поддона вблизи углов, оставив их держаться примерно на двух витках. Затем выверните остальные болты поддона.
Установите специальный инструмент между масляным поддоном и нижним картером, слегка постукивая его пластмассовой киянкой в направлении стрелки .
Слегка постукивая по специальному инструменту пластмассовой киянкой в направлении стрелки , пройдите вдоль края масляного поддона не менее чем на 2/3 от его длины. Затем снимите поддон с нижнего картера.
Не переворачивайте специальный инструмент без постукивания. Такие действия приведут к повреждению специального инструмента.
Старайтесь не повредить контактные поверхности нижнего картера и масляного поддона.
4. Снимите фильтр грубой очистки масла (А) и прокладку (В).
УСТАНОВКА
1. Установите фильтр грубой очистки масла (А) с новой прокладкой (В).
Момент затяжкиболт:19,6 ~ 26,5Нм (2,0 ~ 2,7кгсм, 14,5 ~ 19,5фунтов на фут)Гайки:11,8 ~ 13,7Нм (1,2 ~ 1,4кгсм, 8,7 ~ 10,1фунт-сила-фут)
2. Установите поддон картера.
(1) С помощью скребка для прокладок удалите старый уплотнительный материал с уплотнительных поверхностей.
(2) Уплотнительные поверхности масляного поддона и нижнего картера должны быть очищены от посторонних материалов, масла, пыли и влаги.
Распылите очиститель на поверхность и протрите тканью.
(3) Установите масляный поддон в течение 5минут после нанесения на него прокладочного герметика. Для предупреждения образования возможного пути утечки масла герметик необходимо наносить непрерывной полосой.
- Толщина слояВся секция: 4,0~5,0мм (0,16~0,20дюйма)Секция А: 1,5~2,5мм (0,06~0,10дюйма)Герметик:Threebond 1217H
При нанесении герметика старайтесь, чтобы он не выступал внутрь масляного поддона.
Во избежание утечек масла нанесите герметик на внутреннюю резьбу отверстий для болтов.
Если герметик наносится на нижнюю поверхность нижнего картера, положение должно соответствовать масляному поддону.
(4) Установите масляный поддон (A). Равномерно затяните болты в несколько подходов.
- Момент затяжки9,8 ~ 11,8Нм (1,0 ~ 1,2кгсм, 7,2 ~ 8,7фунтов на фут)
- После сборки подождите не менее 30 минут, прежде чем заливать масло в двигатель.
- Всегда используйте новую прокладку сливной пробки.
3. Залейте моторное масло.
Видео к статье:
Зачем менять клапан сброса масла? Снятие поддона на Хендай (Hyundai)
✅Замена прокладки клапанной крышки | Hyundai i40 (1 часть | Демонтаж)
Hyundai Accent как снять поддон
Ремонт двигателя G4NA Hyundai I40 165 т.км. после ремонта в другом сервисе
Снятие поддона двигателя и промывка маслоприемника
|
1. Снимите нижние крышки (см. раздел Узел двигателя и коробки передач в группе Двигатель) 2. Слейте масло из двигателя. 3. Снимите масляный поддон (… |
|
1. Проверьте электропроводность между клеммой и корпусом с помощью омметра. Если электропроводность отсутствует, замените датчик давления масла. 2… |
Загрузка...
