Как известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать.
Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий.
Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно.
Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих.
В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него.
Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.
Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.
Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:
 |
 |
Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.
Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности.
Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей.
Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.
 |
 |
К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи.
Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата.
В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…
Что нужно знать о работе реле?
Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах.
Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал.
Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится.
Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы.
Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».
Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch.
А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.
Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми».
Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато.
Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.
Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.
В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.
Реле с диодом параллельно катушке
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.
Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.
Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов.
Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются.
Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.
Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.
Проверка реле
При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования.
А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.
Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).
На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.
Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.
За что отвечает главное реле в Лада Калина?
Если в Калине перестало работать то или иное электрическое устройство: фары, ближний или дальний свет, прикуриватель, печка, поворотники и другие приборы, необходимо сначала найти причину неработоспособности, в частности, проверить предохранители и реле в Ладе. Калина.
Первым шагом в электрических цепях является проверка предохранителей, поскольку они являются самым слабым местом в цепи и обычно выходят из строя первыми. О том, какие предохранители за что отвечают в Лада Калина, а также где находятся реле и как найти подходящий, читайте далее.
Если вы не хотите попасть в неприятную ситуацию, когда из-за перегоревшего предохранителя то или иное устройство отказывается работать и под рукой нет всего, полезно позаботиться о том, чтобы вы всегда носили с собой набор разных сливаемых с тобой.
Для Lada Kalina вы можете купить аналогичный комплект в любом автомагазине, где продаются запчасти для отечественных автомобилей. Он занимает очень мало места, но его использование в случае выхода из строя значительно сократит время на поиск и устранение неисправностей.
Блок реле и предохранителей
Предохранители Lada Kalina расположены под панелью приборов, в блоке слева от руля. Чтобы получить к нему доступ, нужно открыть крышку, в которой есть встроенный переключатель фар. Крышка заблокирована, если потянуть ее на себя сверху, она откроется и сложится (ее нижняя часть закреплена на оси).
 |
F1 (10 А) — иммобилайзер, лампы и датчики приборной панели, фонарь заднего хода, поворотники.
Если какая-либо «стрелка» на приборной панели перестает работать или некоторые или все индикаторы перестают светиться, проверьте этот предохранитель, а также сами датчики или индикаторы.
Если белый задний фонарь не загорается при включении заднего хода, это также может быть в этом предохранителе или переключателе заднего хода.
Переключатель заднего хода находится на коробке передач; чтобы изменить его, вам, скорее всего, придется снять кожух двигателя, чтобы получить к нему доступ. Расположен слева по ходу движения в задней части коробки передач.
Если поворотники не работают и этот предохранитель исправен, проверьте также реле К5, ручку указателя поворота, его разъем и сами поворотники.
F2 (30 А) — электрические стеклоподъемники.
Если перестали работать стеклоподъемники, проверьте этот предохранитель и реле К2. Если предохранитель и реле в порядке, причин может быть несколько. Сначала попробуйте нажать кнопку стеклоподъемника и хлопнуть дверью. Если при поднятии стекла механизм «покусан», это может помочь.
В противном случае нужно разобрать кожух и посмотреть на механизм. Во время разборки необходимо проверить работоспособность шестерен и всех узлов электрического стеклоподъемника, в том числе щеток двигателя. Также это могло быть в модуле стеклоподъемника. Он находится в левой задней двери, если что-то не так, вам, скорее всего, придется поменять этот модуль на рабочий.
F3 (10 А) — сигнализация.
Если аварийный блок вышел из строя и этот предохранитель исправен, проверьте реле К5.
Если левый или правый указатели поворота включены и постоянно горят даже при выключенном зажигании, это заводской дефект. В этом случае необходимо заменить блок управления электроникой кузова. Сделать это можно в официальных автосалонах.
F4 (20 А) — дворник, обогрев заднего стекла.
Если дворники не работают и этот предохранитель исправен, проверьте также реле K4 и K6. Проблема может быть в моторе стеклоочистителя, его механизме. Проверить ручку включения «дворников» и ее разъем.
Если не работает обогрев заднего стекла, проверьте предохранитель F8, выводы отопителя, их контакты, а также контакты этого предохранителя и реле К6.
Это также могло быть связано с плохим контактом с корпусом. Масса жгута связана с корпусом под торпедой. Если на этом этапе контакт плохой или окислен, это также может вызвать проблемы с правильными показаниями приборов на панели.
F5 (25 А) — печка, электроусилитель руля, омыватель лобового стекла.
Если этот предохранитель и реле К4 исправны и печка не работает, то это могло быть в ее электродвигателе (щетках) или кнопке зажигания, а также в ее контактах.
Если не работает электроусилитель руля, этот предохранитель и предохранитель F31 исправны, поэтому лучше обратиться в мастерскую, так как самостоятельно найти и устранить неисправность будет сложно.
F6 (20 А) — звуковой сигнал.
Если этот предохранитель и реле К8 сработали, но сигнал не сработал, проверьте сам клаксон. Он находится под передним бампером возле радиатора. Иногда достаточно повернуть винт регулировки тембра. Расположение неудобное, так как вода может легко проникнуть в него, как вариант, можно переустановить его на более высоком месте или установить другой рог, менее чувствительный к воде и влажности.
F7 (10A) — ЖКИ индикатор на приборной панели, стоп-сигналы, освещение салона.
Если стоп-сигналы не работают, проверьте предохранитель.
Если он не поврежден, убедитесь, что выключатель стоп-сигнала, расположенный у основания педали тормоза, представляет собой круглую деталь с двумя проводами, подключенными к его клеммам. В таком случае поможет замена. Стоит около 100 рублей. Также проверьте лампы задних фонарей.
Если стоп-сигнал не включается, скорее всего, лампа перегорела. Если оба сигнала отключены, проблема, скорее всего, в реле, предохранителе или автоматическом выключателе.
F8 (20 А) — резистор заднего стекла.
Если заднее стекло не запотевает при включенном обогревателе, проверьте этот предохранитель, реле K4 и K10 и предохранитель F4.
F9 (5 А) — лампы нужного размера, лампа в бардачке.
Если не работает правая сторона — не загораются передний правый и задний правый габариты, проверьте этот предохранитель и сами лампы.
F10 (5 А) — фары левого габарита, контрольная лампа включения освещения на панели приборов, подсветка номерного знака. Аналогично предыдущему.
F11 (7,5 А) — задние противотуманные фонари.
F12 (7,5 А) — правый ближний свет, электродвигатель корректора правой фары.
F13 (7,5 А) — левый ближний свет, электродвигатель корректора левой фары.
Если одна из фар ближнего света не горит, проверьте один из этих предохранителей, а также саму лампочку. Если не работают обе фары, проверьте исправность переключателя света, его разъема и самих ламп (бывает также, что обе одновременно перегорают).
F14 (10 А) — правый дальний свет, сигнальная лампа дальнего света на панели приборов.
F15 (10 А) — левая лампа дальнего света.
Если дальний свет не работает, проверьте также реле К7. Если он вышел из строя, замените его. Кроме того, это могло быть в самих лампах, в проводке, в ручке включения дальнего света и в ее разъеме.
F16, 17 (10 А) — передние противотуманные фары.
F18 (15 А) — подогрев сидений.
F19 (10А) — АБС.
Если предохранитель исправен, но не работает АБС, то, скорее всего, перестал работать один из ее механизмов. Если горит сигнальная лампа АБС на панели приборов, один из ее элементов вышел из строя. Это необходимо для диагностики кодов ошибок и устранения причины.
F20 (15 А) — прикуриватель.
Частые проблемы с прикуривателем Калина могут быть вызваны его нестандартной комплектацией.
При подключении различных разъемов правильного крепления не происходит, поэтому могут возникнуть короткие замыкания, в результате которых выходит из строя данный предохранитель.
Как вариант, можно установить дополнительный разъем или использовать разветвитель с розетками на 12 В.
- F21 (10 А) — блокировка заднего хода КПП.
- F22 (15 А) — блок управления сигнализацией.
- F23 — резерв
F24 — резерв - F25 — резерв
F26 (25А) — АБС.
То же, что и F19.
F27 (5 А) — запасной
F28 (7,5 А) — запасной
F29 (10 А) — запасной
F30 (20 А) — запасной
F31 (50 А) — электроусилитель руля.
Если рулевое колесо затянуто, проверьте этот предохранитель и предохранитель F5. Если причину неисправности определить не удается, обратитесь в автосервис, так как рулевое управление является серьезной проблемой для безопасности. Может что то с блоком управления или проводкой.
Расположение реле
Реле расположены в том же блоке, что и предохранители.
К1 — омыватели фар.
Если шайбы перестают работать, а это реле исправно, проверьте их форсунки. Бывает, что они забиваются или повреждаются.
К2 — электрические стеклоподъемники.
Проверить это реле вместе с предохранителем F2. См. F2 для поиска и устранения неисправностей.
КЗ — реле стартера.
Если вы поворачиваете ключ зажигания, а стартер не поворачивает его, это могло быть связано с этим реле. Проверить его контакты, при необходимости почистить. Далее нужно проверить клеммы аккумулятора на предмет надежного контакта между ними, при необходимости почистить. Также проверьте контактную группу замка зажигания, возможно, нет контакта.
К4 — добавить реле обогрева заднего стекла, выключатель обогревателя, выключатель стеклоочистителя и омывателя.
К5 — выключатель реле указателей поворота и аварийной сигнализации.
Если не работают указатели поворота или аварийная группа, проверьте это реле вместе с предохранителями F1 и F3.
К6 — реле стеклоочистителя.
Проверяем вместе с предохранителем F4.
К7 — реле дальнего света.
Проверяйте вместе с предохранителями F14 и F15.
К8 — звуковой сигнал.
Проверяем вместе с предохранителем F6.
К9 — противотуманные фары.
Проверяйте вместе с предохранителями F16 и F17.
К10 — обогрев заднего стекла.
Также проверьте реле K4 и предохранители F4 и F8.
К11 — подогрев сидений.
Также проверьте предохранитель F18.
К12 — резерв.
Силовые предохранители
Основные предохранители питания и диагностический разъем находятся под крышкой рядом с прикуривателем.
 |
Цепи управления двигателем защищены тремя предохранителями, размещенными под крышкой в обшивке туннеля пола. Системные реле собраны в блок и установлены под центральной консолью. В агрегате также есть встроенный предохранитель электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Замена главных предохранителей
- Подготовить автомобиль к работе и отсоединить клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Используя отвертку в качестве рычага, откройте и снимите крышку с центральной консоли.
- В блоке предохранителей / реле есть пинцет для извлечения предохранителей из гнезда. Плохой предохранитель вызван перегоревшей резьбой.
- Установите предохранитель на место, подключите аккумулятор и убедитесь, что двигатель работает нормально. После завершения проверки установите крышку на место.
Рекомендации по замене
Иногда провод предохранителя остается целым, а его соединение внутри предохранителя нарушается. Визуально выявить такую неисправность невозможно. В этом случае вы можете оценить состояние предохранителя с помощью омметра.
Перед заменой предохранителя необходимо определить и устранить причину перегорания предохранителя. Во избежание поломки элементов системы управления двигателем не следует устанавливать предохранители с более высоким номиналом или самодельные.
Замена реле и дополнительного предохранителя
- Подготовить автомобиль к работе и отсоединить клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Снимите правую облицовку консоли панели приборов.
- Торцевым ключом отверните гайку крепления блока реле.
- Извлеките блок реле из-под консоли панели приборов.
- Отодвиньте агрегат в сторону по длине проводки.
Блок реле системы управления двигателем и дополнительный предохранитель: 1 — реле включения топливного насоса; 2 — предохранитель электровентилятора системы охлаждения (50А); 3 — реле включения электровентилятора системы охлаждения (низкая скорость); 4 — главное реле; 5 — реле электровентилятора системы охлаждения (высокая скорость)
- Снимаем предохранитель электровентилятора системы охлаждения двигателя. Проверяем предохранитель и заменяем неисправный.
- Так же заменяем реле системы управления двигателем.
- Установите блок реле под центральную консоль и закрепите гайкой.
- Подключаем аккумулятор и убеждаемся, что система управления двигателем исправна.
- После завершения проверки установите правую облицовку консоли панели приборов.
Перед заменой предохранителя необходимо определить и устранить причину перегорания предохранителя.
Вам также может понравиться
Не включается главное реле ваз 2110
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Три причины, при которых главное реле автомобиля не включаетсят.
В данном материале речь идёт об автомобиле с инжектороным двигателем. Допустим, происходит следующее, вы включаете зажигание, в результате на соединённый с ним вывод контроллёра начинает поступать электрический ток.
Одновременно должно включиться и главное реле, после чего электропитание начнёт поступать согласно электрической схеме на другие потребляющие его объекты. Но, главное реле не включается…Последствия этой неисправности всегда заметны.
Двигатель просто в такой ситуации не заводиться потому, что не подаётся электропитание ни к его форсункам, ни к системе зажигания, ни к тому реле, которое обеспечивает работу бензонасоса и так далее.
Обычно, у большинства модификаций автомобилей ВАЗ, главное реле находится примерно там же, где расположены предохранители и реле охлаждающего радиатор вентилятора и бензонасоса, то есть, в салоне, на полке, находящейся справа под панелью управления, ближе к месту пассажира. Чтобы найти главное реле у автомобиля ГАЗ придётся открыть капот и опустить взгляд на переднюю стеку салона напротив пассажирского кресла.
Итак, рассмотрим ситуацию, при которой вы включили зажигание, но звука, которым сопровождается включение реле, не услышали. Значит, первое, что вам необходимо сделать, это убедиться, что электрический ток присутствует на контактах, соответствующих этому реле – №№ 85 – 86.
Для этого вам необходимо воспользоваться контрольной лампой, потребляющей не более 0,25А, соединённой с «минусом», которая при включённом зажигании должна загореться.
Если в результате тестирования, вы обнаружите, что света в контрольной лампочке нет, то это значит, что к главному реле электрический ток не подаётся.
Причины неисправности могут быть следующие:
Во-первых, — нарушен контакт, между главным реле и его колодницей.Во-вторых, — нарушена целостность проводки на участке между контролёром и реле или между «минусом» и корпусом мотора.
Если проводка окажется в порядке, то ищите третью причину.В третьих,- вышел из строя контролёр.
Для автомобилей ГАЗ — это очень типичная неисправность, когда в результате попадания влаги или в результате обрыва отрицательного провода, контролёр перестаёт работать.
Теперь рассмотрим другую ситуацию, при которой вы включили зажигание и услышали характерный звук, которым сопровождается запуск реле в действие, но этого по факту не происходит. В этом случае проверьте наличие электропитания на контактах № 30 и №87.
Во-первых, если после тестирования контрольной лампой, одна клемма которой соединена с «минусом», а вторая коснулась разъёма № 87, свет в лампочке не загорелся, значит, причиной сбоя может служить отживший своё предохранитель или прохудившаяся проводка.
Во-вторых, если контакт клеммы лампы с разъёмом № 87 зажигает лампочку, а с разъёмом № 30 – нет, то причина неисправности в самом реле. Возможно, его контакты уже перегорели, и оно нуждается в замене.
В разных модификациях ВАЗ старое реле можно заменить любым другим, имеющемся на монтажном блоке, будь-то реле поворотов или других световых сигналов.
Главное реле системы управления двигателем для чего
__________________ Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — управляй Мечтой! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — для тех, кто шарит Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). .
| MetalliC |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для MetalliC |
| Найти ещё сообщения от MetalliC |
| Файловый архив |
| Скачиваний: (1) 87.27 Мб |
__________________ Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Читать еще: Что смотреть при покупке контрактного двигателя
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
__________________ Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — управляй Мечтой! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — для тех, кто шарит Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). .
| MetalliC |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для MetalliC |
| Найти ещё сообщения от MetalliC |
| Файловый архив |
| Скачиваний: (1) 87.27 Мб |
__________________ Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
| m21406 |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для m21406 |
| Найти ещё сообщения от m21406 |
| Файловый архив |
| Скачиваний: (3) 305.83 Мб |
Вообще то на евро-2 есть, да, 2 места где реле стоят, одно действительно слева от ног водителя, а другое слева под капотом, рядом с главными предохранителями.
У себя я нашёл вроде как одно реле справа под капотом, парочку слева, ну и под пласмасской (слева от ног), наверное, тоже есть. Однако хрен поймёшь какое реле к чему относится. В камасутре (на которую я надеялся) все нормально описано, но для евро-2.
Где бы найти описалово именно под евро-3, ну или мож кто сам копался с этим, знает что где.
Добавлено через 46 секунд Может быть andrusha7 нам чего нибудь подскажет?
__________________ Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — управляй Мечтой! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — для тех, кто шарит Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). .
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
В предыдущем материале было подробно рассмотрено где находятся реле главное, реле электробензонасоса и предохранители силовых цепей электронного блока управления (ЭБУ) двигателем в Уаз Хантер, а также обоснована необходимость их защиты и периодического осмотра с обслуживанием.
А сейчас рассмотрим почему и по каким причинам связанным с этими реле или предохранителями двигатель Уаз Хантер может не завестись, а также признаки неисправности цепей реле главного и реле электробензонасоса. В конце материалы будут приведены аналоги и варианты замены реле главного ЭБУ и реле электробензонасоса.
Коды ошибок системы управления двигателем с ЭБУ Микас 7.2 связанные с реле главным и реле электробензонасоса
А если заглох?
А ЕСЛИ ЗАГЛОХ?
Впрысковые двигатели на автомобилях ВАЗа сегодня уже не пугают «загадочными неисправностями». Ведь с серьезными отказами владельцы сталкиваются редко, а по некоторым показателям — например, живучести — эти машины превосходят прежние, карбюраторные (ЗР, 2004, № 2).
И все же, что делать тому, у кого машина однажды не завелась или внезапно заглохла на полном ходу, казалось бы, без объективных причин? Во многих случаях для поиска неисправности достаточно простых приборов — мультиметра, пробника. Вдобавок — трехметрового куска провода (фото 1).
Прислушаемся: жужжит ли бензонасос после включения зажигания? Нет? Вот и причина… Здесь полезно знать: электрическая цепь насоса устроена так, что при подаче напряжения на контакт G колодки диагностики насос должен заработать даже при неисправности его реле или цепей до реле.
Правда, разъем диагностики на ВАЗ-2110 скрыт от глаз — не просунув голову под руль, не увидишь. Для многих будет более удобно отсоединить кронштейн разъема от панели приборов и повернуть замком вверх (стрелка на фото 2). Взяв провод, соединяем плюс аккумулятора с контактом G (первым слева в нижнем ряду на фото 2).
Насос включился? Значит, питание по силовой цепи не поступает — ее придется проверить.
Не работает? Тогда поднимаем заднее сиденье и, отвернув два винта, снимаем лючок. Вот он, насос. Отсоединяем разъем электропитания (фото 3), на серый провод подаем «плюс», а на черный с белой полоской — «минус».
Даже напрямую не работает? Значит, беда в нем самом. Вынимаем из бака, но не сразу бежим покупать новый. Рукояткой отвертки наносим несколько ударов по корпусу.
Иногда этого достаточно, чтобы заевший ротор начал вращаться как ни в чем не бывало.
Если же насос, получив питание по обходной цепи, заработал, то это вновь подтверждает наши подозрения: непорядок в силовой цепи. Особое внимание участку рядом с насосом — здесь могут быть скрутки проводов, неаккуратно сделанные установщиком противоугонки.
На рисунке показана схема соединений главного реле системы управления двигателем. При повороте ключа зажигания по команде контроллера включается главное реле.
Если цепь его питания разорвана (например, сгорела плавкая вставка на фото 4), то электронасос, а с ним еще ряд потребителей работать не могут.
Для проверки цепи один щуп тестера (или лампочки-пробника) подключаем к контакту Н диагностического разъема (второй слева в нижнем ряду на фото 5), другой — к «массе». Есть 12 В (горит лампа) — значит, вставка цела. Нет? Вставка сгорела или нарушен контакт провода с клеммой аккумулятора.
В исправности цепей главного реле можно убедиться, проверив, подается ли питание к любому из семи потребителей внизу схемы на рисунке. На машине наиболее доступен клапан продувки адсорбера.
Снимаем разъем и, включив зажигание, один щуп тестера (или лампы) подсоединяем к контакту А (розовый с черной полосой провод) колодки жгута, второй — к «массе» (фото 6).
Есть напряжение? Силовая цепь и главное реле в порядке.
Если же на контакте А напряжения нет, извлекаем из центральной консоли блок реле и предохранителей системы управления двигателем (фото 7). Внимательно осматриваем. Тут три реле. Главное — в середине.
Положим, внешне все в порядке. Тогда (при выключенном зажигании) проверяем напряжение на контактах 86 и 87 колодки главного реле. Есть? Входные цепи исправны. А что на выходе… Сымитируем включение реле, поставив перемычку между контактами 87 и 30.
Не включая зажигание, вновь проверяем напряжение на контакте А колодки жгута клапана адсорбера. Появилось? Значит, неисправно главное реле. Если же нет, неисправна цепь от главного реле до контакта А — нам не повезло с выбором.
Надо повторить проверку, выбрав, например, ДМРВ… Впрочем, столь неудачное сочетание неполадок случается редко.
Наконец, если на выходе 30 главного реле напряжение есть, а насос не работает, может понадобиться проверка реле бензонасоса. Расположено оно рядом с главным, позади его. Подход тот же.
Все эти проверки несложны на автомобиле, не отягощенном охранной сигнализацией. Или — пока она исправна. Иначе поиск причин отказа бензонасоса может затянуться, особенно если владелец не знает, где расположены компоненты сигнализации.
У более осведомленного козырей в руках больше. Понадобится, так он и реле блокировки легко «обойдет», как мы только что показали. А не захочет долго возиться на обочине, так напрямую насос подключит — и поедет.
Но это уже другая песня…
Схема силовой цепи ЭСУД с контроллером Bosch MP7.OH:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — замок зажигания; 3 — плавкая вставка; 4 — главное реле; 5 — контроллер.
Набор инструмента: цифровой мультиметр, лампа-пробник, провод длиной 3 м. И все!
- Контакт G диагностического разъема.
- Разъем бензонасоса.
- Плавкая вставка рядом с аккумулятором.
- Контакт Н диагностического разъема.
- Проверка напряжения на разъеме клапана продувки адсорбера.
- Блок реле и предохранителей системы управления двигателем.
А если заглох?А если заглох?
Загрузка...
