«Проверьте двигатель» — именно такой перевод загадочного для многих выражения «check engine». Приборная панель многих современных автомобилей включает в себя значок «чек». Однако до сих пор некоторые владельцы машин не знают, что он означает.
Эта иконка может выглядеть, как оранжевая или желтая миниатюрка двигателя. Когда она начинает мигать, неопытный водитель может впасть в панику от непонимания, как нужно поступить.
Попытаемся разобраться, по каким причинам активируется «check engine» и как это можно отключить.
Содержание
- 1 Причины мигания «чека»
- 2 Как убрать «check engine»
Причины мигания «чека»
Причин, по которым может мигать «чек», довольно много. Владельцы авто утверждают, что он может загораться после мойки, во время активной фазы работы двигателя или когда не заводится ДВС. Лампочка может мерцать время от времени, а может делать это постоянно.
Среди огромного количества причин (а их множество) активизации «Чека» следует выделить этот список:
- Бензин низкого качества.
- Очень грязные или работающие с дефектом свечи зажигания, неправильное расстояние между центральным и боковым электродами.
- Высоковольтные провода с пробитой изоляцией или дефекты контактов.
- Проблемы с катушкой зажигания.
- Подача бензина происходит с нарушениями, которые связаны с поломкой топливных форсунок.
- Давление топлива очень низкое, так как сломан бензонасос, его сетки очень грязные и снижена пропускная проводимость бензинного фильтра.
- Нарушение работы лямба-зонда и катализатора.
- Неисправные части датчиков ЭСУД.
Как убрать «check engine»
Какой алгоритм действий можно предпринять, чтобы самостоятельно устранить горящий индикатор?
- Самое главное, проверьте, закрыта ли крышка бензобака. Очень часто владельцы авто выезжают из заправки и забывают об этом. Если крышка закрыта, значит, причина кроется в низком качестве топлива, которое вы только что залили.
- Стоит проверить свечи. Просто выкрутите их и оцените визуально. Во многих случаях именно эта часть авто становится причиной мигающего «Чека». Нагар, который копится на них, активирует пропускную способность тока. Если расстояние между свечами превышает 1,3 мм, провоцируется возникновение такого нагара. Лучше доверить диагностику свечей специалистам либо заменить их.
- Если значок загорается только тогда, когда у вас нагревается двигатель, проверьте уровень масла. Вслушайтесь, и возможно, вы услышите инородные звуки в работе двигателя. Уровень масла проверяется щупом. Также нужно проверить, не подтекает ли оно.
- Если в машине есть датчики чистоты топлива, моторного масла и прочих жизненно важных автомобильных жидкостей, тогда «check engine» может загораться в случаях, когда показатели явно превышают норму. Тогда стоит заменить необходимые фильтры или все жидкости.
- Снимите минусовую клемму с аккумулятора. После этой процедуры индикатор должен погаснуть. К этой мере стоит прибегать в случае, если произошел сбой ЭБУ, либо если память оперативного блока загружена большим количеством несущественных ошибок, которые периодически необходимо обнулять. Ошибки могут возникать из-за регулярного использования низкокачественного топлива, наличия вредных примесей в нем, контакта электрических проводов с влагой и так далее.
Если вы выполнили все эти действия, и значок продолжает мигать, значит, неполадка находится гораздо глубже и для ее устранения нужно провести глубокую диагностику у специалистов.
Когда вы приняли решение отправиться на СТО, придерживайтесь неторопливого режима движения. Нельзя в оборотах двигателя превышать отметку в 2500 об/мин и в скорости — 60 км/ч. Работающие печку или кондиционер стоит отключить. Все, чем вы в данный момент не пользуетесь и что вам не нужно — отключить. Так как это создает ненужную дополнительную нагрузку в данный момент.
Резко не стартуйте и не тормозите, езжайте медленно. К привычной скорости движения вы можете прибегать уже только после проведенной диагностики и ликвидации найденных погрешностей.
Комбинация приборов — устройство
Примечания:
См. также Бортовой компьютер
Индикаторы на потолочном плафоне см. тут
В вариантном исполнении в комбинацию приборов (см. рисунок) входит:
1 — тахометр. Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя (х1000 мин1). Нахождение стрелки тахометра в зоне шкалы красного цвета предупреждает о повышенной частоте вращения двигателя.
Во избежание повреждения двигателя его максимальная частота вращения ограничена программой электронной системы управления двигателя. При превышении примерно 6200 мин1 подача топлива будет ограничена.
Возможные при этом перебои в работе двигателя и толчки в движении автомобиля не являются неисправностью.
Комбинация приборов (в вариантном исполнении)
При снижении частоты вращения подача топлива возобновится. Также не допускайте работу двигателя в начале движения и во время движения с частотой вращения коленчатого вала двигателя ниже 800 мин1.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается работа двигателя в опасном режиме (при оборотах коленчатого вала двигателя выше 6200 мин'1 и ниже 800 мин1).
2 — сигнализатор «Нажать педаль тормоза» на автомобилях с автоматизированными КПП мигает при попытке пустить двигатель без нажатия на педаль тормоза. (см. разделы «Автоматическая коробка передач» и Роботизированная коробка передач),
3 — сигнализатор «Неисправность двигателя» (см. подраздел «Особенности эксплуатации автомобиля с системой впрыска топлива» тут).
4 — сигнализатор «Аварийное давление масла». Загорается красным светом на 2 секунды (опционально до пуска двигателя) при включении зажигания. При работающем двигателе горящий сигнализатор и прерывистый звуковой сигнал зуммера указывают на недостаточное давление в системе смазки двигателя.
ВНИМАНИЕ!
В случае загорания сигнализатора аварийного давления масла при работающем двигателе остановитесь как можно скорее с соблюдением ПДД, заглушите двигатель и обратитесь к дилеру LADA для устранения неисправности, т.к. недостаточное давление в системе смазки может привести к выходу двигателя из строя.
Самостоятельно можно сделать следующее: проверьте уровень масла, но не сразу — дайте ему стечь в картер, это займёт несколько минут.
Осмотрите двигатель на наличие потёков, загляните под переднюю часть капота, цела ли защита, а так же осмотрите масляный фильтр — нет ли течи масла из под его прокладки, иногда достаточно его довернуть рукой.
Если течей масла нет, количество масла доведёно до нормы — запустите двигатель. Если аварийная лампа погасла — мродолжайте движение. Если нет — проверьте разъём датчика сигнализатора аварийного падения давления масла.
Он находится на ГБЦ со стороны моторного щита. Если с разъёмом всё в порядке, возможно нужно заменить датчик.
5 — сигнализатор «Система надувных подушек безопасности» (см. раздел «Подушки безопасности»).
Замечание: Одной из причин ошибки и постояной работы этого сигнализатора на автомобиле Lada Vesta, может являться перегорание светодиода сигнализатора отключённой ПБ пассажира , расположенном в блоке освещения на потолке. При включении зажигания этот светодиод должен временно загораться и гаснуть. Если диод не загорается, следует снять плафон, а светодиод заменить (перепаять). Через некоторое время ошибка должна сброситься.
6 — сигнализатор «Незакрытый багажник».
7 — сигнализатор «Незакрытый капот».
Замечание: некоторыми автовладельцами отмечено что на большой скорости загорается, или мигает индикатор открытого капота.
Это говорит о наличии небольшого зазора, возникающего от сильного потока воздуха, между концевым датчиком открытия капота (концевиком) и его резиновым упором.
Резиновый упор имеет резьбовую основу и для устранеия зазора его необходимо немного выкрутить. (Это справедливо при условии что замок капота запирается должным образом, иначе его нужно отрегулировать.)
8 — сигнализатор «Аварийная сигнализация». Мигает при нажатии соответствующей кнопки на панели.
9 — спидометр, показывает скорость движения автомобиля (км/ч).
10 — сигнализатор «Незакрытые двери».
11 — сигнализатор «Круиз-контроль» Загорается при включенном круиз-контроле . Если лампа мигает при работающем двигателе, или во время движения, это указывает на неисправность. (см. раздел «Системы «Круиз-контроль» и «Ограничитель скорости»),
12 — сигнализатор «Ограничитель скорости» скорости. Горит при включении системы. (см. раздел «Системы «Круиз-контроль» и «Ограничитель скорости»),
13 — сигнализатор «Усилитель руля». Свечение этой лапы при работающем двигателе указывает на неисправность электроусилителя руля, при этом усилитель может отключиться и тогда усилие на руле значительно возрастает. (см. подраздел «Особенности эксплуатации автомобиля с электромеханическим усилителем рулевого управления» тут).
14 — указатель температуры охлаждающей жидкости (°C).
При нормальной температуре охлаждающей жидкости стрелка указателя устанавливается в середину шкалы (отметка «90»), До прогрева двигателя, а также при повышенном нагреве показывает действительное значение температуры (опционально показывает действительное значение температуры во всем диапазоне). При превышении рабочей температуры охлаждающей жидкости (перемещении стрелки указателя в красный сектор) включается кратковременно звуковой сигнал зуммера. Не допускайте работу двигателя в режиме перегрева.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатация автомобиля с перегретым двигателем. Автомобиль должен быть доставлен к дилеру LADA для определения и устранения причины перегрева двигателя.
15 — сигнализатор «Electronic Stability Control (ESC)» (см. раздел «Система коррекции и помощи при вождении»). Мигает при срабатывании системы. Если горит постоянно — свидетельствует о неисправности системы.
16 — сигнализатор «Неисправность трансмиссии» (также см. тут). На авто с АМТ сигнализатор мигает при перегреве сцепления роботизированной трансмиссии. Частота мигания увеличивается по мере нагрева дисков сцепления.
При увеличении частоты мигания сигнализатора во избежание повреждения дисков необходимо остановиться и дать остыть деталям сцепления. Постоянное свечение указывает что в системе неисправность, для диагностики которой необходимо специальное оборудование.
Обратитесь в автосервис.
17 — сигнализатор «Аккумуляторная батарея». Загорается при включении зажигания на 2 секунды (режим «самотестирования») и затем гаснет.
Включение лампы при работающем двигателе означает нарушение нормальной работы системы электропитания автомобиля и указывает на неисправность системы зарядки аккумулятора, слабое натяжение или обрыв ремня привода генератора или неисправность самого генератора.
ВНИМАНИЕ!
В случае загорания сигнализатора аккумуляторной батареи при работающем двигателе остановитесь с соблюдением ПДД, заглушите двигатель и обратитесь к дилеру LADA для устранения неисправности.
- 18 — сигнализатор «Фары дальнего света».
- 19 — сигнализатор «Габаритные огни».
- 20 — сигнализатор «Фары ближнего света».
- 21 — сигнализатор «Передние противотуманные фары».
- 22 — сигнализатор «Задние противотуманные фонари».
23 — сигнализатор «ESC OFF» — отключения системы повышения курсовой устойчивости — горит при отключении системы ESC. (см. раздел «Система коррекции и помощи при вождении»),
24 — указатель уровня топлива . Показывает примерное заполнение топливного бака (где отметка «1» — полный бак).
25 — сигнализатор «Резерв топлива». Если лампа загорается при движении и раздается непродолжительный звуковой сигнал, как можно скорее заправьте топливный бак. С момента первого загорания сигнализатора можно проехать около 50 км. По возможности старайтесь не эксплуатировать авто на остатках топлива. Попадание воздуха в бензонасос может повредить его.
26 — сигнализатор «Аварийное снижение давления в шинах» (см. подраздел «Система контроля давления в шинах TPMS» в разделе «Шины и колеса»),
27 — сигнализатор «Техническое обслуживание» — подходит срок ТО. (см. подробнее пункт 9 тут и тут ). Значок «гаечный ключ» может сопровождаться цифрами остатка пробега в км, или символами «—d» (в днях) до устанвленного срока ТО.
- 28 — сигнализатор «Указатель правого поворота».
- 29 — жидкокристаллический индикатор бортового компьютера (см. подраздел «Бортовой компьютер»),
- 30 — сигнализатор «Указатель левого поворота».
31 — сигнализатор «Отказ тормоза» (горит постоянно) и «Стояночный тормоз» (горит прерывисто). Если лампа горит во время движения, это указывает на неисправность в рабочей тормозной системе, или на низкий уровень тормозной жидкости. Также лампа начинает мигать при включении стояночного тормоза. Эксплуатировать автомобиль с постоянно горящей лампой запрещено.
ВНИМАНИЕ!
Движение автомобиля с горящим постоянным светом сигнализатором «Отказ тормоза» запрещается. Доставку автомобиля к дилеру LADA для диагностики и ремонта осуществляйте эвакуатором.
32 — сигнализатор «Неисправность антиблокировочной тормозной системы (ABS)». При отказе системы АБС, торможение происходит без её участия. (см. раздел «Система коррекции и помощи при вождении»),
33 — сигнализатор «Непристегнутый ремень безопасности переднего пассажира» (см. раздел «Ремни безопасности»),
34 — сигнализатор «Непристегнутый ремень безопасности водителя» (см. раздел «Ремни безопасности»)
Вопрос: Что означает мигающий треугольник при движении?
— Это подсказка о необходимости переключения передачи. Подробнее см. пункт 7 тут.
Пропуски зажигания на Лада Веста: все ошибки ⋆ I Love My Lada
Ни один из двигателей, которые устанавливают на Лада Веста, нельзя назвать стабильным. Как 1,6-литровый 21129, так и 1,8-литровый 21179 моторы имеют свои причуды, не подчиняющиеся никакой логике. Пропуски зажигания Лада Веста относятся к этой категории.
Что такое пропуски зажигания
Даже двоечник знает, что воспламенение без вспышки невозможно. Тем более, под давлением и в сложных условиях, какими и есть камера сгорания. За качество искрообразования отвечает целый комплекс, начиная от свечей зажигания, заканчивая прошивкой электронного блока управления двигателем.
Четырехцилиндровые моторы ВАЗ 21129 и 21179 объемом 1,6 и 1,8 л, которые устанавливают на Лада Веста, беспроблемными назвать сложно. Пропуски зажигания в них явление довольно частое, и выражается это так:
- троение двигателя;
- вибрация на холостых, нестабильные обороты ХХ;
- тяжелый пуск на холодную;
- провалы в работе двигателя на средних оборотах;
- провалы в тяге при разгоне;
- высокий расход топлива;
- появление ошибок при сканировании системы и ряд других симптомов.
Следовательно, пропуски зажигания — это временное прекращение искрообразования на одной или нескольких свечах во время работы двигателя.
Пропуски могут быть как плавающими, так и стабильными. То есть, искра может пропасть только на одном конкретном цилиндре, а может проявляться поочередно на нескольких или всех цилиндрах сразу.
Ошибки при пропусках зажигания Лада Веста
Наиболее часто встречаются ошибки с кодами:
- Р0300 — множественные пропуски зажигания независимо от цилиндра, блуждающая неисправность;
- Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) — пропуски на первом (2, 3, 4 цилиндрах соответственно);
- Р0363 — в связи с пропусками зажигания отключена подача топлива в неработающих цилиндрах;
- Р1301 (1302, 1303, 1304) — пропуски зажигания в цилиндрах, которые несут критическую угрозу для катализатора;
- Р2301 (2302, 2303, 2304) — замыкание цепи катушки зажигания соответствующего цилиндра на массу.
Эти ошибки появляются не сразу, а только после третьего запуска двигателя с момента первоначального обнаружения проблемы. При этом учитывается, что ошибка Р0336 не обнаружена.
Для справки, ошибка Р0336 говорит о неисправности в цепи датчика положения коленвала или самого датчика.
Чтобы самостоятельно диагностировать эти ошибки, достаточно иметь адаптер ELM 327, который есть в свободной продаже, а также установить на мобильный телефон диагностическую программу OpenDiag. Самостоятельная первичная диагностика поможет точно выяснить, почему двигатель троит и откуда берутся пропуски зажигания на Лада Веста.
Проверяем катушки зажигания Веста
В том случае, когда все симптомы пропусков зажигания подтвердились наличием ошибок Р0300 или другими, кроме Р2301 (2302, 2303, 2304), первым делом выкручиваем свечи и осматриваем их состояние. Если код ошибки не указывает на конкретный цилиндр, меняем комплект свечей и выполняем пробный запуск.
С завода на Лада Веста устанавливаются свечи АУ17ДВРМ, а как выбрать им замену, мы разбирались здесь.
Если замена свечей ни к чему не привела, ищем неработающую катушку. Здесь есть два варианта — если имеем подозрение на конкретный цилиндр, просто меняем катушки местами с заведомо рабочей. Это покажет, в катушке ли дело.
То есть, имея ошибку Р2302 с пропусками во втором цилиндре, меняем местами катушки второго и первого цилиндра. Если ошибка осталась неизменной, дело не в катушке, если ошибка изменилась на Р2301, значит, виновата катушка.
Подозрительные катушки можно проверить по-другому. Для этого необходимо иметь те же самые средства диагностики (ELM 327, OpenDiag), кусок провода около метра и неисправную свечу.
Проверку будем проводить по методике увеличения искрового промежутка в 16-17 раз. Если катушка неисправна, она не сможет сгенерировать искру на таком расстоянии. По этому же принципу работает профессиональный прибор ММ-ВР-01, изображенный на фото.
Он позволяет увеличить искровой промежуток до 15-16 или 6-7 мм, что соответствует напряжению 24 и 16 кВ соответственно.
Следовательно, если искрообразование на промежутке 16 мм будет замечено, катушка считается условно рабочей.
«Условно», потому что в реальных условиях работы в цилиндре также влияет на искрообразование как высокое давление, так и высокая температура.
С помощью болгарки срезаем со свечи резьбовую часть. Выбираем отрезок мощного провода для подключения свечи к минусовой клемме аккумулятора.
Важно, чтобы контакт провода со свечой и с клеммой был идеальным. Для этого на свече используем резьбовой хомут, а на клемме АКБ — хорошую шайбу.
Тестовый набор для катушки Лада Веста в сборе.
Тестовый прибор вставляем в катушку, которую будем проверять. Теперь запускаем диагностический адаптер и программу OpenDiag. На первой вкладке программы находим кнопку с номером проверяемой катушки. Осталось нажать на кнопку и оценить качество искры на разряднике.
Искра при проверке катушки зажигания.
Дальше все просто: есть искра, катушка работает, нет искры — катушка однозначно неисправна.
Пропуски зажигания и ошибка Р0303 или Р2303
Следующая проблема касается в основном 1,8-литровых двигателей. Причем не всех, но с вероятностью 50% такая неисправность может появиться на любом моторе. Издержки сборки.
Из-за перетирания проводов на жгуте может отказывать или неправильно работать катушка 3 и 2 цилиндров. В зависимости от способа укладки на конвейере.
Дело в том, что жгут проводов, который проложен под декоративной накладкой на двигатель, этой самой накладкой может перетираться. А может и не перетираться. В зависимости от того, как уложили косу на конвейере.
Явно видны следы перетирания крышкой неправильно уложенного жгута проводов катушек зажигания.
Как раз в районе жгута проводов катушки третьего цилиндра с тыльной стороны декоративной накладки выполнен полый упор. Он-то и перетирает провода катушки, о чем скажет ошибка Р2303, Р0303 или просто Р0300. Если такое случилось, смело снимаем декоративную крышку, обламываем полый упор, указанный стрелкой на фото.
Этот упор необходимо удалить узкогубцами.
Поврежденные провода придется восстановить, а если они еще не перетерлись, то всю эту операцию стоит выполнить хотя бы для профилактики.
Другие причины пропусков зажигания Лада Веста
Замер давления топлива в рампе Лада Веста.
Кроме самых характерных причин пропусков зажигания на Весте, на которые мы обратили внимание, существует целый ряд общих:
- Компрессия в цилиндрах. Нормальная компрессия в цилиндрах двигателей Лада Веста составляет 12,6-13,5 атм. Разница в показателях между цилиндрами не должна превышать 10%.
- Сбитые метки привода ГРМ. Это также будет влиять на искрообразование, в том числе.
- Низкое давление в топливной рампе. Нормальное давление в рампе — 3,5 атм.
- Нерабочие форсунки, засорение сопел форсунок.
- Неисправности гидрокомпенсаторов.
- Масло в свечных колодцах.
Попадание масла в свечной колодец свидетельствует о негерметичности крышки клапанного механизма или высоком давлении в системе продувки картера.
Последний пункт нередко проявляет себя на обоих моторах. Виной может быть ужатая прокладка клапанной крышки, отсутствие правильного герметика на прокладке, словом, любой фактор, который влияет на герметичность клапанной крышки.
Масло на резьбовой части свечи – признак лужи в свечном колодце.
А также масло может появляться из-за забитого тракта вентиляции картера, о чем мы недавно говорили.
Lada Vesta (2019 год). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
Lada Vesta (2019 год). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации.
Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы.
Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить.
Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя.
Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2.
Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме.
Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы.
Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление.
Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Что можно сделать самому
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить.
Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков.
При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя.
Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров.
Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование.
Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
Итоги
Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант.
По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти.
Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике.
По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки.
Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника.
Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
9 типичных неисправностей Лады Весты
Вазовский флагман на конвейере почти четыре года, и за этот период по дорогам разъехались сотни тысяч Вест. Но без родовых болячек пока не обходился ни один автомобиль. Вот с какими проблемами приходится сталкиваться владельцам Вест в первую очередь.
Проблему со сцеплениям АВТОВАЗ решил, выпустив модернизированный узел.
Проблему со сцеплениям АВТОВАЗ решил, выпустив модернизированный узел.
Пожалуй, предметом самого громкого обсуждения вокруг Весты стал ресурс сцепления роботизированной коробки передач.
На первых порах с ним действительно все было плохо. Если начинать ездить с новым комплектом в теплый сезон, то рывки при троганье появлялись уже при 5000–7000 км пробега. Спасал приход зимы, когда проблема проявлялась в меньшей степени.
Нашу редакционную машину неисправность не обошла стороной. Первый комплект прошел 20 000 км, второй — 18 000 км. Третий поставили уже усиленный, который к тому моменту появился и у дилеров, и на заводском конвейере. И сейчас, пройдя 42 000 км, он не показывает признаков износа. Проблема решена!
Правда, родился новый вопрос: как повлияет на ресурс сцепления новая прошивка робота с «ползущим» режимом и ускоренной сменой передач?
Масложор двигателя 1.8
Двигатель 1.8 долго разрабатывали и доводили, но от всех проблем не избавили.
Двигатель 1.8 долго разрабатывали и доводили, но от всех проблем не избавили.
Долго добиравшийся до серийных машин вазовский мотор 1.8 мощностью 122 л.с. огорчил тремя вещами: оказался не таким уж бодрым, охочим до бензина и масла. Конечно, масло уходит не в таких масштабах, как на иных турбомоторах, но прежде двигатели Лад в подобном замечены не были в принципе, а потому тема стала острой.
С расходом топлива в пробках хорошо за 10 л/100 км владельцам Вест 1.8 остается смириться. А вот две другие проблемы АВТОВАЗ косвенно признал, сделав мотору апгрейд. Для улучшения тяговых характеристик изменили прошивку. Масложор устранили целым комплексом доработок «железа» и процесса сборки.
Жалоб вроде бы стало меньше, однако факты повышенного расхода все же встречаются. Побывавшие на длительном тесте в редакции Весты с двигателем 1.8 тоже этим отметились.
Вибрация, троение, провалы при работе мотора
Материалы по теме
На форумах владельцев достаточно часто описываются случаи вибрации и троения мотора, провалов при разгоне и неадекватной реакции на нажатие педали газа. И почти всегда следует продолжение: дилер неисправности не увидел, сославшись на плохой бензин. Действительно, ситуация для автомобилистов сложная.
Сервисмены, возможно, что-нибудь бы и нарыли, но заинтересованности в этом у них нет. Посему отправляют на все четыре стороны, хотя ощущения от машины у водителя не самые приятные.
Остается обладателям Вест самим экспериментировать в стремлении избавить машину от недуга: менять заправки и сорта бензина, свечи, катушки, прошивки. Наш седан проблема обошла стороной.
Лада Веста
Лада Веста
Скрип втулок стабилизатора
Материалы по теме
Едва ли не первое массовое нарекание к новеньким Вестам. Машины начали продавать в конце ноября 2015 года, и еще до наступления 2016-го посыпались нелестные отзывы.
Сначала дилеры смазывали скрипящие резинки, затем завод предложил замену. Которая, к слову, у некоторых особо «везучих» вестоводов все равно скрипит.
Не осталась в стороне и народная смекалка. Люди массово подбирали альтернативные детали от иномарок, просто ориентируясь на похожие размеры. В Сети можно найти больше десятка различных вариантов, от народных до элитных. С редакционной машиной экспериментировать не стали, и на очередном ТО дилер по гарантии заменил втулки на модернизированные. Стало тихо.
Стуки в подвеске
Стойки стабилизатора стоят недорого, 1000–1500 рублей за пару, но покрываются гарантией.
Стойки стабилизатора стоят недорого, 1000–1500 рублей за пару, но покрываются гарантией.
Рычаги на Вестах в целом обладают хорошим ресурсом. Источниками посторонних шумов служат стойки стабилизатора и амортизаторы. Первые порой не выхаживали и 10 000 км.
В силу того, что разболтанные шарниры легко и четко диагностируются, проблем с заменой по гарантии не было. И снова АВТОВАЗ со временем предложил усиленный вариант. Как и в случае с втулками, народная смекалка подобрала уйму иномарочных замен.
Стойки казенной машины застучали на 43 000 км. Остановили свой выбор на оригинале, поверив, что он стал прочнее. Прошли уже 35 000 км — молчат.
Посторонние шумы от амортизаторов прошли мимо нас, но, судя по форумам, встречаются нередко. Тут ситуация сложнее. Обычно дилер соглашается на замену деталей, только когда на них становятся четко видны подтеки масла. Если амортизаторы с виду сухие, клиента норовят отфутболить. На проверку на вибростенде с целью сверки характеристик с нормативными можете даже не надеяться: не практикуется.
Ржавеющая гофра выпуска
Выпускную систему убрали из исключений: гарантия на нее такая же, как на весь автомобиль.
Выпускную систему убрали из исключений: гарантия на нее такая же, как на весь автомобиль.
Недолговечная выпускная система всегда была «визитной карточкой» отечественных машин. Веста верность традиции сохранила. Гофра ржавеет весьма активно! Некоторое время звук будет оставаться в рамках приличия, но потом все равно «прорвет», и вы с ревом истребителя поедете в сервис.
Когда начало «подсекать» под днищем у нас, на одометре было 38 000 км. По действовавшим на тот момент условиям, выпуск покрывался гарантией в течение года или 35 000 км пробега. Однако сейчас он из исключений убран, и владелец вправе требовать бесплатной замены в течение трех лет или 100 000 км с момента покупки. Мы этим правом воспользовались на пробеге 63 000 км.
Неработающие повторители поворотников
Поворотники в зеркалах на редакционной машине меняли дважды.
Поворотники в зеркалах на редакционной машине меняли дважды.
Светодиодные повторители поворотников в корпусах зеркал оказались ненадежными. Сначала были негерметичными и их убивала попадающая внутрь влага. Потом стали умирать целиком и сразу, без помощи воды. Неисправность без проблем признают гарантийной.
Сейчас ее лечение куда проще, чем в первые годы выпуска Вест. Тогда приходилось ждать поставки зеркал в сборе, причем уже окрашенных в цвет кузова: долго, дорого и глупо. Сейчас меняют только сам оптический элемент.
Владельцы негарантийных машин могут не переживать: стоит он в розницу около 500 рублей.
Царапающиеся стекла
Царапины на боковых стеклах можно разглядеть на многих Вестах.
Царапины на боковых стеклах можно разглядеть на многих Вестах.
Еще одна беда Весты, проявившаяся сразу после начала продаж. На боковых стеклах всего за несколько циклов подъема-опускания проступали вертикальные царапины. Во всем обвинили слишком жесткие и близко проложенные уплотнители в дверях.
Дилеры их и подрезали, и меняли, но, по нашим наблюдениям, помогало слабо. Судя по количеству затертостей и мелких сколов на ветровом стекле редакционной машины, на Весте применяются слишком «мягкие» стекла. Но тут никаких изменений завод вносить не стал: на машины продолжают ставить тот же Sisecam.
Некачественное уплотнение капота
Этот моторный отсек мыли меньше 20 000 км назад. Заметно?
Этот моторный отсек мыли меньше 20 000 км назад. Заметно?
В течение первых примерно полутора лет на Весты ставили уплотнитель капота из двух половин с разрывом по центру в районе замка. Там-то грязь и прорывалась под капот в огромных количествах. За 15–20 тыс. км моторный отсек становится пригоден для посадок овощей.
Позже завод перешел на сплошную резинку. Беда в том, что в центральной части она все равно не проклеена. Скорость загрязнения подкапотного пространства снизилась, но нулевой не стала. Любителям чистоты в каждом закоулке машины все равно нужно заниматься «колхозом». Да и не только им: Веста в этой части такая грязнуля, что даже уровень масла проверять неприятно.
9 типичных неисправностей Лады Весты9 типичных неисправностей Лады Весты
Загрузка...
