1,3-литровый двигатель Hyundai относится к большому семейству «Альфа». В него входят двигатели объемом от 1,3 до 1,6 литра. Вообще эти корейские двигатели являются лицензионными копиями двигателей Mitsubishi. Все это семейство выпускалось с 1992 года до 2011. Разумеется, двигатели неоднократно модернизировались.
1,3-литровый двигатель Hyundai G4EA с распределенным впрыском выпускался с 2000 года по 2009. Его устанавливали на известные у нас модели Accent 2 и Getz, а также на несколько их клонов для рынков Дальнего Востока.
У этого 4-цилиндрового двигателя один распредвал и 12 клапанов, т.е. по 3 клапана на цилиндр. В рокерах, приводящих клапана, предусмотрены гидрокомпенсаторы. Блок двигателя чугунный. Впрыск – распределенный, инжекторный. Такой двигатель развивает 83 л.с.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.3 (G4EA), снятого с Hyundai Getz 2003 года.
- Выбрать и купить двигатель для автомобилей Hyundai вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
- Проблемы и надежность двигателя Hyundai 1.3
Двигатель простой и неприхотливый. Способен пройти более 300 000 км даже в условиях постоянной городской эксплуатации. Хороший бензин и моторное масло приемлемого качества – это все, что нужно этому двигателю для беспроблемной службы. Посмотрим, в каком состоянии находится мотор 1.3 G4EA с Hyundai Getz 2003 года пробегом 160 000 км.
Стартер Штатный стартер двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) может выйти из строя при пробеге порядка 150 000 км. Обычно он сдается в сильные морозы. Стартер можно отремонтировать или купить б/у.
Выбрать и купить генератор или стартер для двигателя Hyundai 1.3 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Опоры двигателя
Опоры двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) тоже служат около 150 000 км и подлежат замене, если по кузову разносится сильная вибрация, постоянная или в каком-то диапазоне работы двигателя.
Датчик абсолютного давления
Датчик абсолютного давления и температуры во впуске может стать причиной повышенного расхода топлива. Его можно вылечить – снять и почистить специальным средством.
Гофра глушителя
Гофра приемной трубы глушителя двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) является известной причиной включения на приборной панели индикатора Check Engine. Дело в том, что гофра прогорает, через трещину в ней уходят некоторые порции выхлопных газов, которые, разумеется, не «видит» задний кислородный датчик.
Следовательно, состав выхлопных газов, с точки зрения задней лямбды, меняется, становится некорректным. В результате двигатель переобогащает топливную смесь, переходит в аварийный режим и фиксируются соответствующие ошибки, указывающие на проблемы со смесеобразованием и «экологией». Также в подкапотном пространстве будет ощущаться запах выхлопных газов.
А катализатор быстро разваливается из-за богатой топливной смеси.
Механизм аварийного отключения подачи топлива
В подкапотном пространстве на правой арке присутствует аварийный выключатель подачи топлива. По сути, это механический выключатель, который отключает бензонасос при сильных ударах или при перевороте. Представляет собой кнопку под защитным резиновым колпачком.
Бывает, что он отключает цепь бензонасоса при сильной встряске, не вызванной столкновением автомобиля.
О выключателе написано в инструкции по эксплуатации – просто нужно знать о нем и при его срабатывании, нужно вернуть его в исходное положение – просто нажать на него.
Также известны случаи, когда провода к этой кнопке корродировали или в нем просто пропадал контакт. В этом случае двигатель, а точнее, бензонасос, не подает признаков жизни.
Течи масла: сальники коленвала, прокладка клапанной крышки.
Слабое место двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) – сальники коленвала. Передний и задний сальник могут дать течь уже при пробегах чуть более 100 000 км. Также небольшую течь дает прокладка клапанной крышки и заглушка распредвала на ГБЦ.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) с тросовым приводом, регулятор холостого хода расположен отдельно от нее. Заслонка удачная и обычно проблем не вызывает.
Но если двигатель вяло и с опозданием реагирует на педаль акселератора, то, скорее всего, заслонка заедает и нуждается в чистке. Также можно отметить, что датчик положения заслонки съемный. Бывает, что приходится его менять, т.к.
заслонка не видит небольшие углы открытия заслонки.
Если возле заслонки много и быстро собирается масло, то в двигателе есть проблемы с вентиляцией картерных газов либо маслосъемные кольца залегли. Именно из-за этих двух факторов пары масла сильно тянет во впуск.
Также при установке заслонки и регулятора холостого хода нужно ставить новую прокладку, т.к. старая наверняка будет пропускать воздух, из-за которого начнут плавать обороты холостого хода.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Hyundai 1.3 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода нуждается в чистке, когда после отпускания педали газа обороты падают не плавно, то есть с рывками и плаваниями. Не забываем перед этой процедурой покупать новую прокладу регулятора.
Форсунки
Форсунки нуждаются в профилактической чистке хотя бы раз в 50 000 км. Обычно при их засорении незначительно падает мощность двигателя, чего водитель не замечает.
Хотя можно обратить внимание на то, что динамика на шоссейных скоростях снизилась. Форсунки нужно чистить подходящим жидким средством.
При этом желательно подключать форсунки к напряжению 12 вольт, чтобы контролировать качество распыла и лучше промыть их в рабочем состоянии.
В редких случаях из-за загрязнения форсунки могут «не закрываться» и очень сильно лить топливо, а не распылять его. В самых неприятных случаях бензин даже будет попадать в масло, на что укажет соответствующий запах. Главное, не упустить этот момент, т.к. такая смесь масла с бензином очень плохо защищает пары трения двигателя.
Выбрать и купить форсунки с топливной рампой для двигателя Hyundai 1.3 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Катушки зажигания
Подергивания двигателя на малых оборотах, снизившаяся мощность, неуверенный набор оборотов, ошибки, указывающие на пропуски воспламенения – это симптомы, указывающие на проблему со свечами, высоковольтными проводами и катушками зажигания или контактах на свечах. При пропусках зажигания моргает значок Check Engine.
Также катушка зажигания двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) со временем может просто развалиться – ее пластиковый корпус не слишком долговечный.
Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Hyundai 1.3 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ подлежит замене с интервалом 60 000 км. Есть случаи, когда он обрывался буквально на этом рубеже. Также при замене ремня будет не лишним поменять и помпу системы охлаждения. Она недорогая, но может потечь в середине срока службы ремня. А при замене помпы придется снимать ремень и натяжной ролик.
Гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсаторы двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) могут застучать при пробеге более 200 000 км. Считается, что они стучат не только из-за усталости, но и из-за недостаточного давления масла. А давление масла в каналах ГБЦ снижается из-за ослабления плунжерной пружины маслонасоса.
Жор масла
Жор масла не обходит многие бензиновые двигатели и при больших пробегах он возникает из-за задубевших маслосъемных колпачков. На двигателе Hyundai 1.3 (G4EA) колпачки клапанов устают к пробегу в 200 000 км. В ряде случаев лишнее масло может покрывать свечи, из-за чего возникают проблемы с воспламенением в цилиндрах.
Ну а если двигателю не повезло с обслуживанием, то из-за плохого масла могут залечь маслосъемные кольца. Правда, обычно получается «оживить» их раскоксовкой.
Вообще, инструкция по эксплуатации к машинам с этим двигателем, допускает жор масла на уровне 1 л на 1000 км.
Масляный насос
Если в эксплуатации двигателя Hyundai 1.3 (G4EA) дело дошло до стука гидрокомпенсаторов, то нужно провести ревизию масляного насоса.
В нем нужно поменять плунжер и его пружинку, причем Hyundai предлагает более длинную и упругую пружинку, а также улучшенный плунжер – с канавкой по окружности.
Плунжер немного изнашивается, становится тоньше в диаметре буквально на 0,1 мм. Но этого достаточно для того, чтобы гидрокомпенсаторам не хватало давления масла.
Выбрать и купить детали и навесное оборудование для двигателя Hyundai вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей. У нас большой выбор двигателей для Hyundai Getz, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Santa Fe и других моделей. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Hyundai и заказать с них автозапчасти.
Hyundai Getz (2002-2010) – оправданный выбор
Внешность маленького Hyundai Getz не заставляет сильнее биться сердце, а многие, проходя мимо, даже не замечают этот автомобиль. Однако в этом есть свои плюсы для тех, кто не привык выделяться.
Первый серийный Хендай Гетц увидел свет в 2002 году. Помимо Южной Кореи автомобиль собирался в Индии, Малайзии и даже в Венесуэле. Субкомпакт предлагался на многих рынках, и поэтому имел несколько названий. Например, в Корее и Сирии — Click, в Индии – Getz Prime, а в Японии – ТВ. В Венесуэле малыш вообще был доступен под чужим именем – Dodge Brisa II.
Через три года после того, как мировое производство модели набрало полный ход, корейцы решились на рестайлинг. Автомобиль получил более округлые передние фары, обновленные решетку радиатора и задние фонари.
С этого момента модель продавалась в неизменном виде до 2009 года, пока ее место не занял Hyundai i20.
Однако во многих странах производство модели еще продолжалось, в частности в Россию она поставлялась вплоть до 2011 года.
Hyundai Getz располагает двумя типами кузова: 3-х и 5-дверным. Наибольшей популярностью пользуются, конечно же, 5-дверные версии. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска оснащены очень бедно и не имеют даже кондиционера, ABS и гидроусилителя рулевого управления. Последние два вошли в список серийного оборудования после обновления в 2005 году.
В автомобилях такого класса почти никогда нет места подвеске сложной схемы или технологически продвинутой трансмиссии. Тезис справедлив и для Гетц.
По результатам краш-тестов EuroNCAP 5-дверный хэтчбек заработал 4 звезды.
Двигатели
Бензиновые:
R4 1.1 (63-66 л.с.)
R4 1.3 (82-85 л.с.)
R4 1.4 (97 л.с.)
R4 1.6 (105-106 л.с.)
Дизельные:
R3 1.5 CRDi (82 л.с.)
R4 1.5 CRDi (88-101 л.с.)
1,1-литровый 12-клапанный бензиновый двигатель.
В автомобиле данного сегмента выбор правильного двигателя определяется, прежде всего, экономичностью. По этой причине сразу же отпадает базовый бензиновый мотор. Это только кажется, что небольшой агрегат позволит сэкономить на топливе.
Чтобы хоть немного разогнать машину, придется сильно «крутить» двигатель, а это неизбежно приведет к росту расхода топлива. И хотя аппетит окажется не слишком большим, он будет соизмерим с уровнем потребления моторов емкостью 1,3 и 1,4 л.
Базовый 1,1-литровый агрегат имеет механическую компенсацию зазора клапанов, которая требует периодического контроля (раз в 30 000 км) и сложной регулировки.
1,3-литровый мотор по своей конструкции близок к базовому агрегату, но оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов. Остальные двигатели тоже оснащены гидрокомпенсаторами.
1,6-литровый мотор имеет систему изменения фаз газораспределения и два распредвала в головке блока.
Двигатели обычно легко переваливают через рубеж в 300 000 км. Затем может увеличиться расход масла, для устранения которого приходится обновлять маслосъемные колпачки (20 рублей за штук и 10 000 рублей за работу). Случаи капитального ремонта встречаются после 400-500 тыс. км (около 40 000 рублей).
Все бензиновые агрегаты оснащены приводом ГРМ ременного типа, который подлежит замене каждые 60 000 км. Гидрокомпенсаторы изнашиваются после 200-250 тыс. км, что приводит к очень шумной работе двигателя сразу же после запуска.
С возрастом прогорает гибкое соединение выхлопной системы (гофра — от 1200 рублей). Спустя 200-250 тыс. км может захандрить стартер (от 4000 рублей за аналог). Следом сдается и одна из опор двигателя, о чем подскажет ощутимая вибрация (3-5 тыс. рублей).
Спустя время начинает сопливить прокладка крышки клапанов, а так же забивается система вентиляции картерных газов и маслоотделитель (расположен вверху клапанной крышки).
Стоит ли рассматривать вопрос о приобретении «экзотической» дизельной модификации? При сегодняшних ценах и качестве дизельного топлива – это не самое выгодное решение.
Дизельные агрегаты семейства CRDi, особенно при больших пробегах, склонны к неисправностям, дорогим в устранении. Один из распространенных отказов – выход из строя датчика давления наддува.
Но есть и плюсы – дизели более эластичные и потребляют меньше топлива – 5-7 л/100 км. Стоит отметить, что 3-цилиндровый агрегат не отличается мягкостью работы: сильно рычит и вибрирует.
С возрастом во многих экземплярах наблюдаются утечки моторного масла через масляный картер и сальники коленвала. Тем не менее, необходимости разборки двигателей для серьезного ремонта раньше 200-300 тыс. км не возникает.
Трансмиссия
На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.
Случаи ремонта МКПП редкие. Сцепление обычно ходит свыше 150-200 тыс. км (5-7 тыс. рублей за комплект). Со временем изнашивается механизм выбора передач (так называемый «вертолет»).
Ремонт автомату может потребоваться лишь после 300 000 км. Однако, после 100-150 тыс. км порой сдается датчик скорости вращения вала коробки (2-3 тыс. рублей). Заменить его довольно просто. А из-за обрыва проводки кнопки Over Drive, перестает включаться 4-ая передача.
Ходовая
Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, а задняя – скручивающуюся балку.
Спереди довольно быстро выбывают из игры стойки и втулки стабилизатора. После 100-150 тыс. км могут придти в негодность сайлентблоки передних рычагов (от 200 рублей за аналог).
Чем больше пробег, тем меньше шансов на быструю и легкую замену. С годами закисают болты во внутренних металлических втулках сайлентблока. Приходится резать рычаг (от 1600 рублей) или подрамник.
Шаровые опоры обычно ходят дольше салентблоков.
Сзади — преждевременно изнашиваются амортизаторы (от 800 рублей за аналог), и порой начинают стучать пыльники. Благодаря раздельному расположению пружин и амортизаторов, замена последних дешевле и проще.
Передние ступичные подшипники (от 500 рублей за аналог) могут загудеть по прошествии 100-150 тыс. км. Наружные ШРУС (от 1000 рублей за аналог) обычно ходят свыше 150-200 тыс. км, а сдаются они обычно из-за порванных пыльников.
Через 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка (от 8000 рублей за аналог).
Типичные проблемы и неисправности
Гетц в плане надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории Хендай. Но до пресловутой японской безупречности ему далеко.
Владельцы жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, которое уязвимо к малейшим царапинам, а иногда даже отслаивается.
Тем не менее, благодаря 90-процентной оцинковке кузова, вспышки эпидемии коррозии не наблюдается. Иначе обстоят дела с подрамником и выхлопной системой, которые нередко ржавеют.
В старых автомобилях следы коррозии можно найти в моторном отсеке, на днище, элементах ходовой части и тормозной системы.
Иногда возникают неполадки в работе контроллера силовой установки, или отказывают высоковольтные провода. Проблемы с центральным замком, замком двери багажника и датчиками ABS (окисление контактов) – еще одни типичные болячки этой модели.
С возрастом изнашиваются ограничители дверей (ремкомплект 1000 рублей), и отказывает моторчик омывателя (от 400 рублей). Кроме того, разрушается изоляция проводки, расположенной в защитной гофре, соединяющей кузов и дверь багажника. Порой начинает «глючить» приборка — потребуется пропайка. Новый щиток слишком дорог — 31 000 рублей.
Стоит ли покупать?
Рынок достаточно хорошо укомплектован запасными частями: они доступны и очень дешевы. Поэтому Хендай можно рекомендовать начинающим водителям. Устранение неисправностей и последствий возможных аварий будет быстрым и легким.
Среди объявлений вполне можно найти еще молодой и уже недорогой Hyundai Getz. Помимо отличного соотношения стоимости к возрасту, он для своего класса предоставляет вполне приличный уровень комфорта и изрядное количество места.
Но, к сожалению, автомобиль имеет и недостатки, в числе которых довольно бедное оснащение и отделочные материалы не самого лучшего качества. Однако компакт в плане надежности превосходит гораздо более авторитетных соперников.
Таким образом, это отличный выбор для людей с рациональным подходом, нуждающихся в надежном, недорогом и практичном автомобиле.
Типичные неисправности:
- 1. Неровная работа двигателя, как правило, вызвана неисправными высоковольтными проводами.
- 2. Громкий звук выхлопа появляется при износе гибкого соединителя труб выхлопной системы.
- 3. Недолговечные задние амортизаторы легко меняются и имеют широкий ассортимент недорогих заменителей.
Технические характеристики Hyundai Getz
| Версия | 1.1 12V | 1.3 12V | 1.4 16V | 1.5 CRDi | 1.5 CRDi 16V |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | турбодиз. | турбодиз. |
| Рабочий объем | 1086 см3 | 1341 см3 | 1399 см3 | 1493 см3 | 1493 см3 |
| Цилиндры / клапаны | R4 / 12 | R4 / 12 | R4 / 16 | R4 / 8 | R4 / 16 |
| Максимальная мощность | 63 л.с. | 82 л.с. | 97 л.с. | 82 л.с. | 88 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 94 Нм | 117 Нм | 125 Нм | 191 Нм | 215 Нм |
| Динамика | |||||
| Максимальная скорость | 148 км/ч | 164 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 173 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 16,1 с | 11,5 с | 11,2 с | 13,8 с | 12,1 с |
| Средний расход топлива л/100 км | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 4.4 | 5.0 |
Стук гидрокомпенсаторов
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Уже месяца 3 как появился небольшой стук (щелчки, цоканье) в двигателе на холодную, сразу после того как завожу машину.
Спросил знакомого кто хорошо разбирается в авто, говорит что это стучат гидрокомпенсаторы и нужно их менять. Порывшись в нете я нашел следующую информацию по гидрикам:1.
Если гидрокомпенсаторы стучат на холодную первые 2-3 минуты, а потом стук проходит то якобы это нормально. Но постоянно они стучать не должны.
2. Менять гидрокомпенсаторы на новые далеко не всегда верно, так как их можно просто почистить и звук пропадет (но наверное не во всех случаях).
Ну а вообще стук гидрокомпенсаторов может быть из-за многих причин:1. Износилась ударная поверхность плунжерной пары. Может возникнуть из-за того, что со течением времени кулачки распределительного вала могут оставлять вмятины на рабочей поверхности плунжера.2. Заводской брак каких либо деталей гидрокомпенсатора.3.
Засорился клапан подачи масла, в следствии чего он начинает залипать.4. В гидрокомпенсатор попал воздух. Может возникнуть, как причина недостаточного кол-ва масла в механизме.5. Чрезмерно загрязнение деталей гидрокомпенсатора. Этому может способствовать постепенный нагар масла, или попадание в него каких либо чужеродных примесей.6.
Присутствие воздуха в масле. Это может произойти, если уровень масла в двигателе ниже или выше нормы.7. Засорение грязью и нагаром масляных каналов, по которым поступает масло в гидрокомпенсатор.8. Масляный фильтр отжил свое. Хотя не знаю кто как но по моему его каждый раз при замене масла нужно менять.9. Неверно подобранное масло.
Не то качество, не та вязкость, не те климатические условия.
10. Чрезмерный перегрев двигателя, из-за чего могут измениться характеристики масла.
Самый лучший способ устранения стука гидрокомпенсаторов – это ремонт, тем не менее можно решить этот вопрос и другими способами, к примеру, промывкой.
Этот процесс очень энергозатратный и так же требующий определенных навыков.
Не смотря на это промывка двигателя не гарантирует устранение каких либо причин стука гидрокомпенсаторов, ведь иногда причина заключается не в самой детали, а к примеру в плохом масле либо иных системах.
Бывают такие ситуации, при которых в холодном двигателе стук гидрокомпенсаторов присутствует, а в горячем его нет. В этом случае причина в не разогретом масле. Как пишут, нет ничего страшного, если двигатель стучит на «холодную», так как масло слишком густое, и это обычно проходит, когда мотор разогреется.
Если гидрокомпенсаторы стучат на холодную ездить вполне можно. В случае если слышен этот же стук на «горячую», то ездить уже не стоит. На самом деле, этот момент очень распространен у автомобилистов, и конечно многие не придают какого либо особого значения этому исчезающему стуку.
Тем не менее, если и после хорошего разогрева двигателя этот шум не пропадает, то тогда уже обязательно нужно обращаться в сервис.
Если у вас стучит только один гидрокомпенсатор, то например можно попробовать устранить этот стук следующим образом:— провернуть коленвал до момента, когда откроется клапан, подходящий стучащему гидрокомпенсатору;— далее нужно провернуть этот клапан, а так же пружину под углом, чтобы передвинуть с места детали, которые могли стать неправильно;— запустить двигатель. Если звук остался, значит, требуется серьезная диагностика.
Данный способ применим к примеру для Лады Приора и для ВАЗ 2112.
Изучив все пункты, я решил заменить гидрокомпенсаторы на новые, но увидев сколько эти гидрики стоят передумал. Минимальная цена оригинала которую мне удалось найти 817 рублей за штуку. А их там 16 штук. 817х16=13072 руб. + делать я это буду на сервисе, т.е.
еще и за работу придется платить. Тем более в двигатель мне очень не хотелось бы лезть, так как работает он отлично, ни разу не подводил, ни разу в нем ничего не ломалось и не текло за весь срок эксплуатации. Даже масло не ест ни капли, не доливал ни разу.
Читать еще: Блок запуска двигателя инструкции
Сегодня утром решил заснять как стучат гидрокомпенсаторы, но пока завел машину, зевнул, добрался до капота (примерно через 1 минуту) как на зло щелчки пропали, хотя всегда по 3-5 минут щелкало. Тем не менее видео выкладываю ниже.
- 12 ноября 2016 г.
- 18 ноября 2016 г.
Громко работает двигатель хендай гетц
СВК Авто : СЕРВИС ВАШЕГО КОМФОРТА
ООО «СВК Авто Плюс»
Москва, ул. Поклонная д. 11, стр.1
(метро «Парк Победы»)
Москва, Кутузовский пр-т., д.88
Работаем ежедневно с 9:00 до 20:00 (без выходных)
ул.Поклонная д.11,стр.1
- Главная
- Ремонт HYUNDAI
- Резкое падение оборотов на холостом ходу в Hyundai Getz
Резкое падение оборотов на холостом ходу в Hyundai Getz
Суть проблемы: при движении не наблюдается никаких отклонений. Однако если автомобиль начинает останавливаться или при холостом ходе обороты внезапно падают примерно на десять секунд. После этого всё снова приходит в норму. В чем причина этого и как решить эту проблему? Во-первых, необходим мотор-тестер.
Если датчик STEP-MOTOR на мотор-тестере не работает, а на холостом ходу обороты резко падают, то, скорее всего, это происходит в том случае, если включен компрессор кондиционера. STEP-MOTOR отвечает за два показателя, а именно — за положение дроссельной заслонки и угол опережения зажигания.
За этими показателями, а также за работой кислородной системы нужно понаблюдать. Во-вторых, при включении кондиционера следует обратить внимание на воздух в салоне. Если он сыреет, то причина обсуждаемой проблемы заключается в воздушном фильтре. Как известно, воздушный фильтр отвечает и за воздух, подаваемый в салон, и за воздух, который поступает к двигателю.
В том случае, если фильтр забит, происходит смешение горючей смеси, а в двигатель поступает воздух с конденсатом. Естественно, это приводит к неприятным последствиям. Кроме того, в такой ситуации значительно увеличивается расход топлива. В-третьих, чтобы предупредить такую проблему, нужно обязательно поддерживать топливную систему в чистоте.
Так, специалисты настоятельно рекомендуют регулярно промывать инжекторы — после каждых 60-70 тыс. км. Однако в некоторых случаях промывка инжекторов не помогает, поэтому в такой ситуации рекомендовано делать замену фильтров.
Впрочем, в этом случае проблема может быть в качестве бензина или в свечах (с последними вопрос спорный, поскольку чаще ставят NGK или Bosh, а с новыми и непроверенными, как правило, предпочитают не иметь дел). В-четвертых, падение оборотов на холостом ходу может наблюдаться не всегда.
Так, износ или перегрев бензонасоса чаще всего происходит летом при сильной жаре или после большого пробега. А вот осенью и зимой таких проблем не возникает. Здесь всё дело в том, что при нахождении бензонасоса полностью в бензине он при остановке очень быстро остывает.
Это проявляется в том, что начинают происходить перебои в подаче топлива, что, в свою очередь, сказывается на нормальном движении автомобиля. Если остановка не длительная, то в первое время езде ничто не мешает. Но вскоре проблема опять начинает проявляться. К сожалению, такое может произойти посреди дороги, поэтому водителю рекомендуется пустить автомобиль накатом, а затем время от времени давать двигателю на несколько минут отдохнуть. Таким способом можно добраться до дома.
Читать еще: Что такое двигатель twinport
Услуги Сервиса
- Стоимость Работ
- Ремонт трансмиссии
- Мойка Радиаторов
- Дисконтные Программы
- Ремонт Двигателя
- Сервис Тойота
- Сервис Ниссан
- Сервис Лексус
- Сервис Инфинити
- Сервис Хюндай
- Сервис Киа
- Сервис Хонда
- Ремонт ходовой части
- Сход-Развал
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт АКПП
- Тормозная система
- Кузовные работы
- Вопросы ремонта
- Ремонт HONDA
- Ремонт HYUNDAI
- Ремонт KIA
- Ремонт TOYOTA
- Ремонт NISSAN
- Акции
- Допы
- Комплексная диагностика
- Скидка 25%
- Воскресение
- zz
КОНТАКТЫ
ООО «СВК Авто Плюс»
Москва, ул. Поклонная д. 11, стр.1
(метро «Парк Победы»)
Москва, Кутузовский пр-т., д.88
Работаем ежедневно с 9:00 до 20:00 (без выходных)
Перебои работы в двигателе
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона.
Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказа форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.
Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Если хлопки раздаются через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Снимите декоративный кожух крышки головки блока цилиндров двигателя (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»). Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны быть повреждены, а их наконечники — окислены. Если провода повреждены, замените их.
Полезные советы:
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если изоляция проводов нарушена, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные прохода обязательно надо заменить
3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
Предупреждение:
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните для снятия.
4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 1,0-1,1 мм.
Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров начинается от шкива коленчатого вала двигателя.
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Предупреждение:
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п.
6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Читать еще: Вам 21124 тюнинг двигателя
Если в результате принятых мер перебои двигателя устранить не удалось, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Компрессия по цилиндрам двигателя не должна отличаться более чем на 100 кПа (0,1 МПа).
Номинальное значение компрессии в цилиндрах двигателя G4EВ — 1620 кПа (1,62 МПа), предельно допустимое — 1520 кПа (1,52 МПа).
Номинальное значение компрессии в цилиндрах двигателя G4EС — 1470 кПа (1,47 МПа), предельно допустимое
Хендай Гетц заводится и сразу глохнет
Неоднократно автовладельцы Гетц сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого эффекта не мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.
Видео
Видео материал расскажет, почему транспортные средства заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения
Причины неисправности
- В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо. Это связано с неисправностью в топливной системе.
- Выход со строя элементов системы зажигания может привести к эффекту, что автомобиль заводится и глохнет.
- Потеряна герметичность в системе впрыска, а именно пробой прокладок и подсос воздуха.
- Неисправность в электронном блоке управления двигателя.
Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.
На холодную
На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей. В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.
Лечится эта неисправность двумя путями:
- Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.
- Регулируем нормальную работу бензонасоса, проверяем и стабилизуем давление в топливной магистрали, проверяем топливный фильтр, а также отрегулируем зазор дроссельной заслонки. Также, проверяем работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. На всякий случай, стоит провести диагностику катушки зажигания.
После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.
На горячую
Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:
- Проблема в топливной системе. Стоит проверить бензонасос, давление в магистральных трубках, состояние фильтра горючего, герметичность топливной рампы.
- Свечи зажигания и провода. Эта неисправность может послужить причиной возникновения эффекта «запустился-заглох».
- Плохое состояние топливных форсунок.
- Проблема кроется в системе управления двигателем, где выскочило много ошибок.
Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.
Вывод
Эффект «запустился-заглох» на Хендай Гетц встречается довольно часто, особенно в зимний период. Поэтому, перед каждым сезоном стоит проводить диагностику основных систем, а также устранять неисправности, которые возникают. Если автолюбитель не может самостоятельно определить причину, то рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все быстро и качественно.
Громко работает двигатель хендай гетц Ссылка на основную публикацию
Hyundai Getz 1.4i 3дв. хэтчбек, 97 л.с, 4АКПП, 2005 – 2009 г.в. — двигатель громко (шумно) работает
Двигатель громко или шумно работает
В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы.
В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.
Шумная и громкая работа ДВС: причины
Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе. Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал.
Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики. Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам. Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя.
Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.
В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью.
При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.
Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают: топливо или моторное масло плохого качества; неполадки системы смазки; проблемы механизма газораспределения; неисправности системы охлаждения; сбои в работе системы зажигания; неполадки системы питания (карбюратор, инжектор); неисправности электрики или ЭСУД; Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту. Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы. Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять. Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест. Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева. Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание). Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ. Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.). Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива). Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.
Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на «неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.
Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.
Рекомендации
С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.
При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д.
Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.
) Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д.
Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.
Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.
Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя. Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.
Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.
Причины стука в двигателе
Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.
Стук коренных подшипников
Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.
Стук шатунных подшипников
Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев
Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров
Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.
Стук клапанов
Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.
Звуки детонации
Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.
Технические характеристики
Технические характеристики Hyundai Getz 1.4i / Хендай Гетц в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 97 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2009 г.
Основные данные
Двигатель
- Достигается при об. в мин.: 6000
- Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 126 / 3200
- Максимальная скорость, км/ч: 167
- Время разгона до 100 км/ч, сек.: 13.9
- Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.6
- Система питания: инжектор
- Система газораспределения: ohc
- Диaметр цилиндра, мм: 75.5
Привод
Коробка передач
Габариты
Прочее
- Снаряженная масса, кг: 1030
- Допустимая масса, кг: 900
- Объем топливного бака, л: 45
- Гарантия от коррозии, лет: 6
содержание .. 225 226 227 ..
Загрузка...
