Натяжитель и приводной ремень хендай солярис. ВАЖНО ЗНАТЬ!
Цепь грм Хендай Солярис (Киа Рио)
Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном
Хендай Солярис. Замена ролика натяжителя и приводного ремня.
- Стук ролика натяжителя приводного ремня
- Стук из под капота Hyundai Solaris / Kia Rio
- Дребезжащий звук двигателя Solaris
- Шум взади на солярисе 2017
- Ремень или натяжитель?
- Писк, свист приводного ремня(ремня генератора).
- Яков » 13 сен 2013, 23:33
Re: Треск под капотом
- Страусь » 14 сен 2013, 06:04
- Треск зависит от оборотов?
- Какой ремень будешь скидывать?
Re: Треск под капотом
Barbare » 14 сен 2013, 08:23
Re: Треск под капотом
Яков » 14 сен 2013, 08:28
Re: Треск под капотом
Barbare » 14 сен 2013, 08:56
Re: Треск под капотом
Gubkin » 14 сен 2013, 09:05
Re: Треск под капотом
- Яков » 14 сен 2013, 09:07
- Думаю что нет, подшипник обычно шелестит , а здесь конкретный треск, как будто лопасти по корпусу стучат.
- Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
- Нет, он там один, скину чтобы точно убедиться, что не турбина трещит, но скорее всего не она, так как явно треск идет от гены.
- Добавлено через 19 минут 33 секунды:
Re: Треск под капотом
Nikolay0812 » 14 сен 2013, 09:49
Re: Треск под капотом
Яков » 14 сен 2013, 09:59
Re: Треск под капотом
Nikolay0812 » 14 сен 2013, 10:04
Re: Треск под капотом
Яков » 14 сен 2013, 10:12
Re: Треск под капотом
андрей2011 » 16 сен 2013, 19:50
Re: Треск под капотом
- Nikolay0812 » 16 сен 2013, 20:57
- Нет,не надо(если есть спец инструмент) Тема: Различные вопросы по генератору
- Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Покупка автомобиля неизменно сопровождается взвешиванием всех преимуществ и недостатков каждой марки и модели, необходимостью мириться с очевидными неудобствами, а также готовностью в последующем устранить совсем уж явные косяки.
Не лишены определенных минусов и авто, ставшие «народными», получившими признание и любовь автолюбителей, но все же требующими незначительных улучшений.
Недостатки Хендай Солярис нельзя назвать ужасными или требующими от владельца огромного терпения, но все же они есть и к ним следует быть готовым.
Двигатель Хендай Солярис 1.6 устройство, ГРМ, характеристики, особенности
Это позволило сделать его одновременно легким и прочным. Инженеры отказались от гидрокомпенсации клапанов.
В отличие от предыдущих вариантов двигателей, устанавливаемых на Hyundai Solaris, этот мотор не будет стучать клапанами при запуске. Также положительной особенностью стало поднятие навесных элементов.
В частности, теперь генератор практически не страдает даже при проезде довольно большой лужи. Как повысить ресурс двигатель хёндай солярис 1 6 Если судить по заводскому ресурсу, то срок жизни двигателя невелик.
Но, при грамотном уходе можно без особых проблем продлить ресурс этого агрегата на достаточно долгий срок.
Болячки G4FA
Рассмотрим известные неполадки двигателя G4FA:
- шум, стук, стрекот;
- утечка масла;
- плавание оборотов;
- вибрации;
- свист.
Шум в G4FA вызывается двумя причинами: стучит цепь ГРМ или клапана. В 90 процентах случаях стучит цепь. Обычно происходит это на холодный мотор, затем по мере нагревания, стук исчезает. Если шумит горячий двигатель, это уже клапаны, требующие незамедлительной регулировки. Что касается стрекочущих звуков и щелчков, то это нормально, ничего предпринимать не нужно — так работают форсунки.
Читать еще: Двигатель acteco sqr481fc характеристики
Течь масла на G4FA всегда связана с износом прокладки ГБЦ. Надо просто заменить её, и продолжить эксплуатировать автомобиль. А вот плавание оборотов вызывается засорением дроссельного узла. Надо очистить заслонку, а если не помогло — перепрошить блок управления.
Грязный дроссельный узел также может вызывать вибрации двигателя на ХХ. Сильные толчки мотора появляются ещё и от неисправных свечей или засорения заслонки. Замена элементов искрообразования и чистка заслонки поможет решить проблему. Очень сильные вибрации происходят по вине расслабленных опор силовой установки.
Примечательно, что сами разработчики предупреждают владельцев двигателя о том, что вибрации возможны на средних оборотах из-за особенностей модели G4FA.
По вине универсальной, характерной конструкции опор силовой установки, все колебания передаются на руль и другие зоны машины.
Если в этот момент ускориться или резко отпустить педаль акселератора, двигатель выйдет из мезомерного состояния, а вибрации исчезнут.
И наконец, свист. Он идёт от провисшего, недостаточно хорошо затянутого ремня генератора. Чтобы избавиться от неприятного шума, надо поменять ролик натяжителя.
Двигатель G4FA назван ремонтниками одноразовым. Имеется в виду, что он сложен в восстановлении, некоторые элементы практически невозможно починить.
Например, не предусмотрена стандартная для многих ДВС расточка цилиндров под ремонтный размер. Приходится менять весь БЦ.
Зато в последнее время некоторые российские мастера научились гильзовать БЦ, тем самым, увеличивая сроки эксплуатации мотора.
Ответы (2)
Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно. Привод навесного оборудования Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост.
Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период , до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки.
И круг подозреваемых значительно расширяется: Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто.
Хендай Солярис: замена цепи ГРМ
Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет.
При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.
Отодвинуть насос в сторону. Открутить крепления и снять натяжитель ремня допоборудования.
Демонитровать нижний кронштейн правой опоры двигателя. Открутить крепление и снять ролик привода ремня дополнительного оборудования. Открутить крепежные болты и снять шкив крепления насоса охлаждающей жидкости. Открутить болты и снять сам насос, поддев его отверткой. Открутить крепежный болт шкива коленвала.
Зафиксировать шкив от проворачивания. Отжать фиксатор и отсоединить колодку проводов от генератора.
Неисправности ГРМ
Поломки или износ деталей ГРМ (газораспределительного механизма) также могут быть причастны к появлению посторонних звуков под капотом бензинового двигателя. Наиболее распространенные неисправности:
- Стучат клапана. Этот недостаток присущ старым бензиновым двигателям, на которых требовалась периодическая регулировка клапанов, даже при первом ежегодном техобслуживании. Стук может вызываться неквалифицированным ремонтом (плохое прилегание тарелок клапана к седлам), а также деформацией из-за перегрева деталей.
- Стучат гидравлические компенсаторы клапанов. Современные клапанные механизмы, оснащенные автоматической регулировкой, более долговечны, однако, и в этом случае износ гидрокомпенсаторов рано или поздно наступает, после чего их следует заменять.
- Ослаб или изношен цепной привод ГРМ. В этом случае болтающаяся цепь задевает за ограждающую крышку, что вызывает гремящий стук.
- Перескочил на несколько зубьев ремень ГРМ, в результате чего нарушились фазы газораспределения. Двигатель работает жестко, несвоевременное сгорание топлива вызывает характерный дизельный звук.
- Изношены подшипниковые постели распредвала, из-за чего появляются ощутимые стуки, особенно при непрогретом двигателе, когда зазоры в подшипниках еще не выбрались.
Читать еще: Быстрый прогрев холодного двигателя
Машины в продаже
Hyundai Solaris, 2013
Hyundai Solaris, 2015
Hyundai Solaris, 2016
Hyundai Solaris, 2012
Непонятные стуки двигателя на холодную — Hyundai Solaris Hatchback, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
В начале лета заметил странную вещь — завёл машину, и услышал что из под капота, идут звук похожие на паровозные звуки… шатунов что ли. То есть не просто звук удара металл об металл, а как будто что то трётся, скользит, и при этом переударяется. И спустя какое то время после старта мотора, где то минут через 5 этот звук полностью пропадал.
Однако, у этих звуков была некая зависимость от окружающей среды, а именно — если машина простояла больше суток без движения (вечером в понедельник приехал, утром в среду завёл) и при этом температура воздуха была примерно больше 20-22 градусов.Если заводить машину на утро после поездки — звуков не было.
Для начала мне посоветовали просто сменить масло. До этого было залито Shell Helix НХ8 5W-30, на замену залили и сейчас оно же в моторе LIQUI MOLY 5W-40 A3/B4 .Не помогло — звуки остались.
Начал думать дальше. В сервисе при замене масла ещё заметили, что у меня колбасит ролик натяжителя, и сказали что на солярисах при износе он может свистеть на холодную и потом перестаёт.
Окей, купил бошевский ремень 1 987 947 958 и оригинальный натяжитель 25281-2B020 .
Поменял и… опять паровозный звук всё так же оставался!
Поэтому нужно мнение аудитории)Вот прикладываю видео со звуками, там 4 части. Читаем внимательно описание, а потом уже смотрим!
Первая — это самое начало, когда я только заметил этот звук.Вторая — это после замены натяжителя и самого ремня — слышно перестукивание, свист на заднем плане — это новый ремень, сейчас свиста уже давно нет.
Третий — а вот этот интересный момент — когда проходит примерно 3 минуты после старта мотора и стуков почти нет, если резко газануть до 2тыс и отпустить педаль, при опускании оборотов слышны… как раз те самые перестуки!
- Четвертая — при замене ремня, я снял его, и попросил друга завести мотор — как раз смайликом я выделил тот момент с перестуками при сбросе газа
Итак, какие симптомы и что имеем.
Звук происходит только тогда, когда температура окружающей среды опускается где то до 18-20 градусов.Собственно, сейчас в Москве ночью вообще до +10 опускается, поэтому даже не надо сутки ждать — после ночной стоянки мотор стучит.
В 2х сервисах сказали, что это перекладка поршня и вообще конец мотору.Однако после того, как полезли в цилиндры эндоскопом, удивились, что картина точно такая же, как и 10тыс км назад, когда я выбил катализатор. Тогда вообще сказали — мы не знаем, что это. Звуки перекладки, а стенки цилиндров за 10тыс км без единого задира…
Компрессия во всех 4х цилиндрах одинакова близка 12,3-12,8-12,5-12,7 какого либо дыма в выхлопе нет вообще, эмульсии на крышке заливной горловины масла тоже нет.
Звонил знакомому, который работает у официального дилера 6 лет, тот ответил, что сам не понимает что за звуки, посетовал на то, что возможно, раз пробег близится к 90тыс, надо посмотреть зазор клапанов но… За все 6 лет, что он работает, к ним никто не приезжал регулировать клапана!Сошлись с ним во мнении, что скорее всего это стучит что то в голове двигателя, либо цепь, либо валы, либо клапаны, потому что раз звуки прекращаются спустя 4-5 минут после старта — за это время как раз масло полностью доходит до верха и всё там смазывает.
В общем, что делать?Поменять масло на другое или снимать крышку и смотреть зазор клапанов?
Хендай Солярис. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска
Хендай Солярис. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
| Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
| Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов | Промойте гидрокомпенсаторы зазоров |
| Ослабление крепления шкива коленчатого вала | Подтяните крепление |
Причины
Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы.
Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение.
Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.
Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет.
В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.
Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров.
Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.
На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.
Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.
Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет.
По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.
Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.
Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя.
Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора.
В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.
Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук.
Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.
Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.
Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.
Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное.
С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.
Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.
Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.
«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах.
При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ.
Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.
Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно.
В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.
Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду.
Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума.
Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук.
Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.
Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.
Стук и задиры в двигателях Hyundai и Kia. Разрушаем мифы и разбираемся в реальных причинах
Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu.
Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд.
Давайте разбираться.
Двигатель G4KD 2.0 л. 150 л.с.Двигатель G4KD 2.0 л. 150 л.с.
Миф 1. Во всем виноват катализатор
Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее — не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.
Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало.
Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту.
В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.
Разрушение катализатора (иллюстрация с сайта autoblogcar.ru)Разрушение катализатора (иллюстрация с сайта autoblogcar.ru)
Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров
Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.
Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.
Версия 1. Перегрев поршня
В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.
Масляная форсунка от другого мотора (иллюстрация с сайта Drive2.ru автор UncleUuh)Масляная форсунка от другого мотора (иллюстрация с сайта Drive2.ru автор UncleUuh)
Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.
Поршень (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)Поршень (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)
Версия 2. Масляное голодание
С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.
Облегченный коленвал (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)Облегченный коленвал (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)
- Версия 3. Запуски при отрицательной температуре
- Малопроизводительный масляный насос не в силах прокачать загустевшее холодное масло трение происходит «насухую».
- Версия 4. Конструктивные просчеты
Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.
Мой двигатель на кап. ремонтеМой двигатель на кап. ремонте
Вывод
В пользу версии о перегреве говорит тот факт, что первым обычно задирает третий цилиндр. как было и у меня. Его система охлаждения «омывает» в последнюю очередь.
В защиту версий о масляном голодании и холодных пусках можно привести мой опыт эксплуатации с ежедневными зимними короткими поездками по пробкам.
Но в любом случае все это вряд ли привело бы к таким фатальным последствиям без конструктивных просчетов в двигателе.
Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.
Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.
Состояние цилиндра на моем моторе после 80 тыс. км.Состояние цилиндра на моем моторе после 80 тыс. км.
А из-за чего, по-вашему, задирает моторы? Пишите свой ответ в х!
Хендай Солярис. Двигатель стучит "на холодную"
содержание .. 72 73 74 75 ..
Хендай Солярис. Двигатель стучит «на холодную»
Причины
Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты.
Но что же является причиной стука при прогреве двигателя? Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы.
Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.
Износ двигателя
Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.
На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.
Некачественный бензин Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя.
Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом.
Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.
Другое
Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.
Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу.
Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться.
В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы.
Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.
Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок.
В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).
Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы. Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы: -Вышел из строя масляный насос.
В системе не создается нужное давление. -Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко. Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.
Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.
Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы: -Выработка на плунжере. -Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки. -Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана. -Использование масла низкого качества. -Использование смазки с высокой вязкостью.
В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется. -Загрязнен фильтрующий элемент.
Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.
Как узнать неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.
Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить.
Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление.
Самое главное при диагностике неисправности — это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.
Что делать, когда стучит элемент
Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.
Подбор масла
В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.
После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.
Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков. Стук можно устранить следующим способом: -Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу. -Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали. -После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов.
В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.
Установка новой детали
Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен.
Единственное отличие в конкретных моделях — необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя. Рассмотрим процесс замены компенсаторов: -Демонтировать клапанную крышку. -Извлечь с распределительного вала звездочку. -Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель. -Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения. -Достать компенсаторы и выложить их по порядку. -Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу. -Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.
содержание .. 72 73 74 75 ..
Стуки в двигателе
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем.
Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.
Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.
Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки – опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания.
Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Загрузка...
