Автомобиль Toyota Corolla 120 спроектирован без существенных конструктивных недостатков, поэтому практически не преподносит проблем владельцу в процессе эксплуатации. Неисправности начинают появляться преимущественно по причине исчерпания основными узлами своего ресурса или являются последствием неправильного проведения технического обслуживания.
Силовые агрегаты Тойота Королла 120 славятся своей надежностью, но несмотря на это имеют свои слабые места.
Одной из основных проблем двигателя является появление вибрации на холостых оборотах после выхода мотора на рабочую температуру.
Программа управления двигателем, которая прошита в ЭБУ, не адаптирована под отечественное топливо. С увеличением пробега вибрация становиться все сильнее и устранить ее достаточно трудно.
- Еще одной проблемой силовой установки Corolla 120 является высокая чувствительность к масляному голоданию. Даже непродолжительная эксплуатация мотора с уровнем смазки чуть ниже отметки «MIN» способна привести к необходимости ремонта силового агрегата.
Ресурс маслосъемных колец крайне мал, особенно при спортивном стиле вождения. Их выход из строя ведет к существенному повышению расхода масла. В последующем снижается подвижность колец в поршневой канавке. Это ухудшает отвод смазки и днище поршня охлаждается неэффективно.
Большинство автовладельцев жалуются на то, что Королла 120 не заводится после длительной стоянки в холодную погоду. Наиболее ощутимо данная проблема проявляется, когда пробег переваливает за 180 тыс. км.
- Еще одной причиной затруднительного запуска является поломка бендикса стартера. При этом из подкапотного пространства исходит жужжание без прокрутки двигателя. С данной проблемой владелец может столкнуться, когда пробег авто подходит к 100 тыс. км.
С ситуацией, когда плавают обороты, автовладелец может встретиться при пробеге в 50 тыс. км. Причиной неполадки является нарушение в работе одного из датчиков. Выявить неисправный элемент помогает самодиагностика.
Неисправности в системе зажигания
Оригинальные свечи зажигания редко преподносят неприятности владельцу. Их ресурс превышает 70 тыс. км. Установка низкокачественных свечей или нарушение сроков их замены ведет к появлению пропусков в поджоге бензовоздушной смеси. В результате троит двигатель, возрастает расход топлива, а динамика ухудшается.
Снятый с двигателя комплект свечей
Проблемы в системе зажигания преподносят и катушки. При пробеге под 80 тыс. км на наконечниках образуются трещины. Устранить их при помощи термоусадки или изоленты невозможно, из-за несоответствия пробойного напряжения.
Образование трещин на наконечнике
Визуальный осмотр катушек показывает место пробоя, мешающего искрообразованию. Повреждение на корпусе катушки возникают преимущественно при пробегах в 100-120 тыс. км. Спровоцировать более ранний выход катушки из строя может частый перегрев силовой установки.
Обнаружение трещины на корпусе
Проблемы в рулевом управлении
Слабой частью рулевого управления является его рейка. Она преподносит неприятности, когда пробег автомобиля достигает 120-140 тыс. км. Узел имеет высокую стоимость, которая может достигать 30-45 тыс. рублей. Ремонт рейки — трудоемкий процесс. Слабым ее звеном является втулка. Для ее замены требуется полностью разобрать узел.
Новая и вышедшая из строя втулки
Появление проблем в рулевом сопровождается стуками и хрустами при поворотах руля или во время преодоления неровностей дорожного покрытия. В более запущенных случаях наблюдается подклинивание руля, ухудшение управляемости и существенная вибрация, передающаяся в колонку.
Проблемы в топливной системе
Слабым узлом топливной системы является ее фильтр. Из-за низкого качества отечественного горючего его забивание происходит, когда пробег подходит к 80 тыс. км.
Продолжение эксплуатации автомобиля с забитым фильтром приводит к нестабильности оборотов силовой установки во время движения и разгонов.
Помимо этого возникает дополнительная нагрузка на бензонасос, что приводит к более быстрому выходу его из строя. В результате стоимость ремонта топливной системы возрастает в несколько раз.
Загрязненный топливный фильтр
Забивание топливных форсунок ведет к ухудшению факела распыла топлива в камере сгорания.
Из-за этого ухудшаются характеристики силовой установки, повышается расход горючего, а двигатель начинает работать нестабильно. При выходе из строя одной из форсунок двигатель троит.
Устранение неисправности в большинстве случаев возможно промывкой, но при достижении пробега в 150 тыс. км вышедшие из строя элементы лучше заменить.
Поломки в подвеске
Основные проблемы в подвеске, с которыми сталкиваются владельцы, приведены в таблице ниже.
Таблица — Перечень проблем подвески
| Стук | Причин появления стука множество. Если звук доноситься из колесной арки, то высока вероятность появление люфта в местах крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. |
| Пробой | Подвеска Королла 120 адаптирована к отечественному дорожному покрытию, поэтому ее нельзя назвать мягкой. Она не требует к себе внимания до 80-90 тыс. км. Появление пробоев говорит о необходимости переборки подвески. |
| Нарушение углов сход-развала | При невозможности выставить правильный угол сход-развала на стенде необходима дефектовка элементов подвески. Появление деформаций происходит после наезда на существенное дорожное препятствие. Также невозможность отрегулировать сход-развал возникает при чрезмерном износе большинства деталей подвески, что характерно для машин с пробегом более 160 тыс. км. |
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Неприятности с электрикой
Периодически в автомобилях с пробегом более 200 тыс. км появляются мелкие проблемы в электрике. Наибольшее количество неудобств доставляет звуковой сигнал. Он располагается в месте, где на него постоянно воздействует агрессивная среда. Это приводит к нестабильности подачи звукового сигнала.
При проведении ремонтных работ возможен обрыв проводки подушки безопасности, которая располагается в рулевой колонке. Связано это с неудачной компоновкой и слишком короткой длиной шлейфа.
На автомобилях, пробег которых подходит к 400-450 тыс. км, возникают проблемы с перетиранием электропроводки. При неудовлетворительном состоянии блока предохранителей возможно возгорание машины.
Недостатки кузова
Кузовное железо у автовладельцев не вызывает нареканий. Проблемы с ним присутствуют только на машинах, которые побывали в авариях.
Единственным слабым местом Corolla 120 являются резинки внизу дверей и окон, расположенные снаружи. Через 7-8 лет эксплуатации на них появляются трещины, которые портят внешний вид автомобиля.
При пробегах более 120 тыс. км из подкапотного пространства начинают доноситься «сверчки». Их источником появления является трение об петлю капота. Большинство автовладельцев устраняют данную неисправность, подкладывая кусок пористой мягкой резины между капотом и крылом.
Toyota Corolla (E120) — верная "коровка"
Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году.
Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения.
Но все, же некоторые «болячки» не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.
Двигатели
Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).
Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.
Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше — уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.
Особенность работы двигателей — вибрация на оборотах холостого хода после прогрева. Иногда к этому еще добавляется плавание оборотов. В основном эта проблема моторов серии ZZ. Причина в программе управления двигателем ЭБУ, прошитой под нормы Евро — 4 и неадаптированной под наш бензин.
Регулировке данный процесс не поддается. Это явление ощутимо после 100 000 км. Попытки исправить ситуацию заменой свечей, чисткой форсунок и дросселя результатов не дают.
«Народный метод» избавления от вибрации — увеличение оборотов ХХ за счет повышения нагрузки на двигатель включением электропотребителей.
Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 — 30 тыс. км. После 100 — 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.
В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми «сырыми» и недолговечными.
Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат — повышенный расход масла.
Причина — потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.
Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.
Еще одна особенность агрегатов серии ZZ — отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены.
Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 — 120 тыс. км.
Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.
На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина — резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.
На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает «сопливить» клапанная крышка головки блока цилиндров.
К общим проблемам можно отнести «УТТ» («утренний трабл тойот» — так его называют владельцы Королл) — плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 — 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT — i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала.
К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км.
Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала.
Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).
Поломка бендикса стартера — обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км «устают» подшипники генератора.
По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.
Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л — чуть меньше 10 — 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 — 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.
Коробка передач
Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.
Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км — это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники — шток главного цилиндра и место крепления педали.
Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. «Слабое место» — передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи.
При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.
Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 — 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км!!! Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U — появление воя после 100-150 тыс. км.
Источник — передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 — 25 тыс. рублей.
При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим «Р» и запустить двигатель после стоянки.
Кузов
К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде.
На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей.
Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN — код.
Короллы 2003 — 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.
Интерьер
«Сверчки» не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.
На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина — ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.
Рулевое управление
Рулевое — самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км.
Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука — износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение — замена рейки выйдет в 15 — 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км.
Более дешевое решение — подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 — 60 тыс. км.
В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.
Ходовая
Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 — 150 тыс. км.
Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 — 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 — 50 тыс. км, а задние через 70 — 100 тыс. км.
При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 — 150 тыс.
км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.
Электрика
Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке — звуковой сигнал. Периодически играет в «молчанку», срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.
Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит «сгнил» провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина — закисание концевика.
Периодически возникают «глюки» часов и магнитолы — пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список «глюк» стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими.
Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.
Заключение
В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.
Вибрация при разгоне Тойота Королла
При эксплуатации автомобиля, особенно подержанного, нередко встречается такой дефект как вибрация, что бывает и у машин модели Тойота Королла. Причин такого поведения у авто может быть множество, да и признаки нередко проявляются при разных ситуациях.
В большинстве случаев Toyota Corolla показывает себя комфортабельным транспортом, где редки подобные неисправности, но поломки все же случаются.
Виды вибрации автомобиля
Независимо от марки машины (в большей степени это относится и к авто Toyota Corolla) вибрация может проявляться в следующих рабочих режимах:
- при холостых оборотах двигателя (при условии их нормального уровня);
- при наборе скорости (в том числе увеличения оборотов при подвешивании авто на подъемнике в сервисе);
- при движении с высокой скоростью (также при ускорении или торможении).
Иногда встречаются «комбинированные» проявления, когда смотря, какой выбран режим работы автомобиля, уровень вибрации изменяется от практически незаметного до хорошо различимого на слух.
В автомобилях Тойота Королла, имеющих комфортабельный салон, такая неисправность заметна сразу после появления, но не всегда можно понять ее причину.
Иногда ее появление списывают на слишком жесткую резину при смене времен года, когда, например, не сразу меняют зимнюю резину на летнюю.
Внешне неполадка проявляется явно в виде очень неприятного звука (дребезжания) или второстепенно, что заметно, когда:
- при легком прикосновении руля кончики пальцев ощущают вибрацию;
- в зеркале заднего вида изображение размывается (особенно на скорости);
- предметы, положенные на приборную доску, самопроизвольно перемещаются.
Все это признаки явного превышения уровня вибрации свыше всяческих норм и Toyota Corolla здесь не исключение. У этой модели возможны поломки как и у других моделей того же производителя или аналогичных авто по классу.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Плюсы и минусы автомобиля Тойота Королла
Как определить источник вибрации
Наиболее распространены следующие источники вибрации в автомобилях Toyota Corolla:
- Сбои в работе двигателя или другого оборудования, навешанного на него.
- Поломки вентилятора радиатора или отопительной системы.
- Повреждения подвески силового агрегата или системы впуска.
Чтобы точно определить виновника, необходимо придерживаться строго определенной на этот случай последовательности действий.
Он общий не только для Тойота Королла, но и для других брендов или моделей того же производителя.
Для осмотра автомобиля лучше поднять его на специальном подъемнике на рост мастера или придется воспользоваться традиционной «ямой». Здесь Toyota Corolla совершенно не отличается от других автомобилей:
- произвести внешний осмотр деталей подвески при хорошем освещении;
- проверить все доступные для осмотра резьбовые соединения;
- временно отключить крыльчатку вентилятора, заподозренного в создании шума и вибраций, такой дефект легко выявляется даже на холостых оборотах;
- последовательно отключать навесное оборудование, установленное на двигателе Тойота Королла, при этом проверку следует осуществлять на разных оборотах: от холостого хода до тех, что развиваются с набором максимальной скорости;
- выжимать при запущенном двигателе авто педаль сцепления (для АКПП перевести рычаг селектора в режим N), так выявляются дефекты в трансмиссии.
Перечисленные способы диагностики позволяют выявить дефекты мотора и трансмиссии. При проявлении тряски, только когда машина движется, такой метод не подойдет.
Для автомобилей Toyota Corolla при наборе скорости могут быть характерны дефекты:
- Уровень вибрации сохраняется независимо от того, движется машина с ускорением или накатом. В этом случае следует обратить внимание на узлы, расположенные после ведомого вала. Изредка причина может крыться в тормозных дисках, резине с неравномерной жесткостью, дисбалансе колес.
- Если при скорости Toyota Corolla отчетливо заметна тряска с какой-то одной стороны, то причина может скрываться в неуравновешенности карданного вала, полуоси, ступицы или тормозного диска (барабана).
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Какое масло лучше заливать в двигатель Тойота Королла
Очень хорошо помогает при поиске источника дефекта восстановление событий, которые предшествовали неожиданному его проявлению. Например, глубокая яма, удар о бордюр, длительное движение на очень высокой скорости. Иногда проведение ремонта в сервисе, не специализирующемся на иномарках и особенно автомобилях марки Toyota Corolla.
Особенности автомобилей марки Toyota Corolla
Как и для многих других моделей автомобилей различных брендов для Тойота Королла имеются собственные особенности и слабые места (речь идет о наиболее заметных недостатках, что чаще других приводят к появлению определенных поломок).
Если речь идет о вибрировании автомобиля на холостых оборотах, то следует проверить количество оборотов.
Нередко причина кроется в их низком значении (при 600-650 есть проявление дефекта, при наборе хотя бы 900 оборотов все признаки пропадают).
Причем, для Тойота Королла это может быть нормальным, ведь при начале движения все системы начинают работать в штатном режиме. Все дело, оказывается, в привычке.
Немного другая история складывается, если Toyota Corolla начинает вибрировать во время набора или снижения скорости. Здесь стоит обратить внимание на такие детали как тормозные диски, балансировка резины, проверить отсутствие поломок в остальной подвеске. В первую очередь надо смотреть тормозную систему на передних колесах, они начинают тормозить первыми.
При тряске на высокой скорости стоит заострить внимание на гранаты и подушки ДВС (как передние, так и задние). Такие дефекты проявляются обычно на автомобилях Тойота Королла с приличным пробегом, что говорит о естественном износе запасных частей.
В целом автомобиль Toyota Corolla достаточно надежная модель и позволяет ездить без капитального ремонта не одну тысячу километров.
При этом, главное, стараться обойтись без установки неоригинальных запасных частей, нередко имеющих помимо низкой цены пониженный ресурс и повышенный процент брака.
Что отмечают многие автовладельцы, ведь заводские детали выходят из строя намного позже, чем установленные после ремонта и выдерживают заметно более агрессивную езду.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Расход топлива автомобиля Тойота Королла
какие должны быть обороты двигателя на холостом ходу тойота королла е120
1) уменьшаются обороты (падают) в основном из за засорения воздушного фильтра, а как следствие и воздушной заслонки на впускном коллекторе двигателя. Падение холостых оборотов может привести к такой проблемме как затруднение в переключении скоростей т. к компьютер видя что оборотов в двигателе недостаточно может не пропустить команду на переключение скоростей, это своего рода защита коробки, это нормально. Устранение: снять резиновый патрубок от воздушного фильтра к впускному коллектору ослабив хомуты. Промыть заслонку аэрозолью для чистки карбюратора (мы используем AGA-чемпион), поставить патрубок на место, заменить воздушный фильтр. Данная процедура не приведет к нормализации оборотов, т. к последние еще нужно прописать.
Плавают обороты на холостом ходу тойота авенсис
Об этом несколько позже. 2) Повышение оборотов. Этот сбой может произойти после того как вы сняли аккумулятор на подзарядку. Устранение: прописка холостых оборотов. а) Данную пропроцедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости где то 78гр. по цельсию. ). б) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40секунд снова надеть. в) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200об/мин. , Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты плавают это нормально). Когда вы отпустите педаль газа, обороты медленно установятся на свое место — 650 об/мин. Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше.
Да нормальный двигатель, у меня вибрация была небольшая, потом как то разсосалась 🙂 даже непомню что и делал.
Сейчас ее почти незаметно. Причины могут быть в 2х вариациях: Система впрыска и механическая. Механическая -это подушки двигателя, очень часто читал, что челы меняют подушки какой то фирмы и вибрация усиливается или бывает наоборот уменьшается.
Так как двигатель сам по себе вибрирует и то чтоб его успокоить, надо погасить 2 вида колебаний — низкой частоты и средней (высокой). Мягкая подушка способна погасить низкую частоту а твердая -среднию и высокую.
У двигателя есть места, которые практически не тресуться а есть которые издают колебания.
При подборе правильных подушек, надо прийти к тому, чтобы в нужных местах, поставить нужные подушки по своим характеристикам. В особо щекотливых местах, ставят резиногидравлические. Т. е пружино-гидравлика гасит низкую частоту а резина-средневысокую.
Теперь становиться понятно, почему когда мы слегка увиличиваем обороты (меняем частоту тряски) дрожь уменьшается. Мы попадаем частотой работы двс в частоту при которой эффективно начинают работать подушки двигателя — гасить или непередавать колебания на кузов или руль, другими словами — гасить резонанс.
Так что новые подушки, при нарушении техпроцесса при изготовлении или расчитаны на другие вибрации, могут и непомочь а даже усугубить результат.
Почему трясется двигатель? Тряска — это дисбаланс. 6 цилиндровый двс- это самый сбалансированный двигатель, 4 цилиндровый — неособо сбалансированный. Так как топливо сгорает каждый раз по своему (впрыск для каждого цилиндра индивидуален + свечи и т.
д) то возникает разные силв действующие на коленвал (т. е. каждый шатун по разному толкает коленвал). Еще у 6 цилиндрового двс, коленвал разведен на 120 градусов, и это уравновешивает силы от шатунов к коленвалу. У 4х цилиндрового мотора, разводка в 180 градусов, она и дает вибрацию.
Все видели маховик, чем он тяжелее, тем он сильнее сглаживает дисбаланс сил коленвала, тем сбалансированней получается двигатель и заряд кинетической энергии выше ( типо как на инерционных машинках) но тяжелый маховик, тем тяжелее его раскручивать, а это больше бенза кушает, не так быстро одороты набирает и т. д.
Япошки наверное все это посчитали и сказали, маховик сделаем относительно легким, чтоб в евро-3 влезть да и резвость оборотов поднять, а вибрацию пусть подушки гасят.
Так как любая резина стареет то современем подушки перестают справляться с вибрациями. От того и трясет. Хух, пока хватит. 🙂 Если есть кому эти мысли обсудить то давайте. Личностям с вопросо-ответами типа.
хрень понял хоть что сам написал и т. д в дисскусию просьба невступать.
Плавают обороты corolla 2007, на холодную при включенной печке
Плавают обороты на холостом ходу Тойота Королла
Тойота Королла – машина довольно выносливая, и длительная эксплуатация редко становится причиной серьезного износа авто.
Тем не менее техническое обслуживание машины нужно проводить своевременно и регулярно, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами. Одной из наиболее часто возникающих неисправностей на Короллах 150 и 120 являются плавающие холостые обороты.
Избавиться от такого сбоя можно своими руками, однако для этого нужно знать не только способы его устранения, но и причину возникновения неполадки.
Откуда появляются плавающие обороты
Подобного рода неисправность в основной массе появляется у транспортных средств, оснащенных системой электронного впрыска топлива. Неисправность, по сути, возникает в компьютере, отвечающем за подачу воздуха в двигатель. Последний необходим для создания горючей смеси, поэтому поступать в цилиндры он должен в строго определенном количестве.
При возникновении неполадки в систему питания попадают излишки воздуха, в результате чего реагирует датчик дроссельной заслонки.
Он передает в компьютер информацию о перенасыщении топлива. В итоге устройства конфликтуют, из-за чего и плавают обороты. Они могут варьироваться от 800 до 1200 об/мин, причем скачки происходят с интервалом в 2–6 секунд.
Почему же это вредно для автомобиля? Дело в том, что постоянное чередование низких и высоких оборотов заметно увеличивает потребление топлива и, естественно, вызывает сбои работы системы питания, что вполне может привести к дополнительным поломкам и существенным затратам на комплексный ремонт и замену деталей. Именно поэтому следует держать ситуацию под контролем и вовремя устранять проблемы.
На Corolla типа Е151 плавают обороты достаточно часто, потому что, начиная с 2012 года, автомобиль оснащается новой электронной системой впрыска топлива.
Ее уязвимость в том, что при длительной эксплуатации автомобиля без своевременного ТО датчики постепенно сбиваются.
На моделях Короллы 2007–2008 годов установлена электронная система, хотя на транспортных средствах серии до 2002 года стояла механическая.
Последняя была более уязвимой, к тому же ремонтировать ее было достаточно сложно. Тем не менее порядок ремонта и новой, и старой версий одинаковый.
Как исправить сбой в системе
Самой распространенной силовой установкой на Короллах разных годов выпуска является 1.6-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель. На этом агрегате и будет рассмотрен процесс ремонта. Первым делом стоит закрутить винт регулировки. Это позволит сделать подачу воздуха более стабильной.
Кроме того, за счет этого пропадут излишки горючего. Еще один вариант, который, безусловно, стоит попробовать, – это сжатие резиновых патрубков. Пережав одну из деталей, нужно проследить, произойдет ли выравнивание оборотов. Если это сработало, то следует аккуратно демонтировать патрубок.
Такая операция позволит определить источник излишков воздушных масс. По факту ими могут быть следующие детали: устройство пуска двигателя, клапан (особенно клапан вентиляции картера), а также механизм поддержания оборотов.
Однако вполне вероятно, что поднимается и опускается количество оборотов совсем по другой причине. В таком случае стоит демонтировать воздуховод. В результате перед дросселем появится небольшое отверстие (буквально в 8–10 мм диаметром).
Следует закрыть его чем-либо плотным и проверить, уходит ли воздух мимо заслонки. Если проблема осталась, нужно обратить внимание на датчики. Они могут быть загрязнены или повреждены.
Проверку стоит доверить специалисту, который может оценить работоспособность деталей на холостом ходу и заменить их в случае поломки. Чистку же заслонки под силу провести и самому автовладельцу.
Как чистить дроссельную заслонку
Действительно, как показала практика, достаточно частой причиной того, что сильно упали обороты (либо, напротив, поднялись), является засорение дроссельной заслонки.
Чтобы осуществить чистку этой маленькой, но крайне важной детали, нужно использовать специальное моющее средство, которое применяется для карбюраторов.
Также понадобится сухая тряпка, не оставляющая ворсинок (лучше взять много небольших, чтобы очистить несколько раз), а также пара ключей и отверток.
В первую очередь отсоединяются тросик газа, датчики и патрубок. После демонтажа данных деталей нужно открутить крепление дросселя и отсоединить узел с заслонкой.
Чаще всего на нем есть большое количество пыли и грязи, что непосредственно влияет на работу дросселя. Моющим средством необходимо тщательно обработать деталь, а через 20 минут промыть бензином.
Тряпками нужно аккуратно насухо вытереть деталь, просушить, после чего установить.
Заключение
Иногда обороты на холостом ходу то поднимаются, то, наоборот, опускаются, то есть «плавают». Это довольно распространенная и неприятная проблема, решение которой не может быть однозначным. Однако последовательная проверка и ремонт необходимых деталей позволят вернуть систему питания двигателя автомобиля в нормальное рабочее состояние.
Двигатель 4A-FE — троит, вибрация , хлопки в выхлопе: решение проблемы
Содержание статьи:
- Предыстория
- Поиск неисправности
- Решение проблемы
- Результат
Вот решил поделиться тем, как решил данную проблему. Так как эпопея с троением решалась целый год.
Предыстория
Автомобиль Toyota Sprinter AE104 4A-FE, стал троить ДВС, после холодного пуска двигатель весь колотило, пока не прогреется ехать было не реально, т.к. трясло.
Со временем (как то не заметно) стал троить на холостых при прогретом двигателе, т.е. останавливаешься в пробках, на светофоре и все трясется. В выхлопе появились хлопки.
На холостых на снятие фишки с форсунки 3-го цилиндра двигатель никак не реагировал.
Я чистил дроссель и КХХ, затем его поменял, свечи, ВВ и т.д. Просмотрел кучу информации на различных форумах, и как-то раз наткнулся на такую информацию, что после регулировки клапанов двигатель перестал троить.
- Соответственно решил померить зазоры в клапанах, тем более снятие крышки как раз планировалось в связи с заменой МСК. Вот что получилось (1-8 — впускные, 9-16 — выпускные):
- 1 — 0,23 2 — 0,2
- 3 — 0,08
4 — зажат 5 — зажат 6 — зажат 7 — 0,18 8 — 0,18 9 — 0,28 10 — 0,25 11 — 0,34 12 — 0,31 13 — 0,34 14 — 0,35 15 — 0,3 16 — 0,34 Для справки — допустимые зазоры 4A-FE:
впускные — 0,15-0,25
выпускные — 0,25-0,35
Получается два впускных на третьем цилиндре и один выпускной на втором цилиндре зажаты, а также один клапан на втором цилиндре выходит за допуски.
На тот который выходит за допуски рассчитать шайбу не так уж и сложно, все есть в книге. А вот как быть с зажатыми?
Решение проблемы
Решение было в следующем: на Exist была заказана самая маленькая шайба — 2,5 мм. Шайба ставилась вместо зажатых, и измерялся зазор, а затем по книге рассчитывались необходимые размеры шайб.
Единственное что не удобно это пришлось несколько раз разбирать и собирать для перестановки шайбы. Остальные клапана решил не трогать, они же пока в допустимых зазорах.
Все померив заказал шайбы, неделя ожиданий, разборка, установка и сборка и вот он долгожданный запуск!!!
Результат
После запуска — ВОСТОРГ, двигатель работает ровно, не колышется, пропали хлопки в выхлопе, тянет значительно лучше. Судя по всему клапана на ней не регулировались с конвейера, т.к. все шайбы были 2,95±0,05.
Надеюсь что кому-нибудь поможет.
Загрузка...
