Ауди 80 стук в двигателе как на дизеле

Ауди 80 все еще заслуживает внимания тех, кто хочет приобрести действительно надежный автомобиль, который не будет опустошать карманы. В придачу, он обеспечит достойный уровень комфорта и безопасности.

Конструктивные особенности

Audi 80 B3 и B4 – теоретически, один и тот же автомобиль, но с некоторыми техническими отличиями. Б4 получил модифицированную платформу с увеличенной на 70 мм колесной базой.

Топливный бак расположили под полом, а не как в Б3 – за диваном. Трансформация позволила построить версию универсал Avant. Ранее были доступны только седан и купе.

Стоит отметить, что седан B3 имеет более вместительный багажник, чем седан B4 – 453 литра против 430.

Конструкция Ауди 80 очень простая, поэтому машина весьма надежная. Оцинкованный кузов не склонен к коррозии, если только не был наспех отремонтирован в каком-нибудь гараже.

Несмотря на отсутствие подушек, авто достаточно безопасен. Все благодаря уникальной конструкции Procon-Ten. При лобовом столкновении двигатель через систему тросов втягивает руль и дополнительно притягивает ремни безопасности. Тем самым существенно снижается риск удара головой о рулевое колесо. Подушка безопасности в руле появилась только в 1993 году.

Автомобиль переднеприводный, хотя и имеет продольно расположенный двигатель. Конструкция подвески простая. Спереди – стойки Макферсон, сзади – торсионная балка. Настройки обеспечивают высокий уровень комфорта и управляемости. Ходовые качества впечатляют.

Предлагались модели и с полным приводом Quattro. Это стандартная конструкция с дифференциалом и постоянным распределением тяги по осям.

Система значительно улучшает сцепление колес с дорогой и управляемость – Audi 80 B 4 идет как по рельсам. Правда, полноприводная трансмиссия ограничивает пространство багажника – пол расположен выше.

Приставку Quattro могли получить только модификации с бензиновыми двигателями объемом 2,0-2,8 л.

Интерьер

Интерьер сегодня кажется устаревшим, но еще в 90-е году его считали роскошным. Большой руль, легко читаемые указатели, короткий рычаг переключения передач, комфортные кресла и хорошее качество исполнения. Удобный доступ в салон обеспечивают широко открывающиеся двери.

Автомобиль неплохо оснащался. Но, с другой стороны, в бедных версиях оборудование было примитивным. Сегодня наибольшее значение имеет кондиционер, как самый необходимый элемент в повседневной эксплуатации.

Двигатели

Палитра моторов Б4 довольно большая. Базовый 1,6-литровый бензиновый двигатель развивал от 76 до 102 л.с. Позже, модернизированная версия этого агрегата попала под капот Skoda Octavia и Volkswagen Golf VI.

Гораздо чаще из салонов выезжали автомобили с 2-литровым двигателем 2.0 и 2.0 Е. Мотор обеспечивал от 90 до 140 л.с. (в 16-клапанном варианте). Кроме того, были доступны: 5-цилиндровый — объемом 2,3 л (133 л.с.) и два V6 – 2,6 л/150 л.с. и 2,8 л/174 л.с.

Почти все бензиновые агрегаты оснащались многоточечным впрыском, в основном с электронным управлением. 5-цилиндровый имеет механический впрыск и поэтому совершенно не походит для питания газом. Только базовые версии объемом 1,6 и 2,0 л оборудованы простым одноточечным впрыском.

Абсолютной новинкой в линейке стал дизель 1.9 TDI, который сменил устаревший 1.6 TD. Современная конструкция с непосредственным впрыском топлива дебютировала именно в B4. Турбодизель развивал 90 л.с. и прославился своей долговечностью и экономичностью. Параллельно предлагался 75-сильный дизель того же объема с пометкой TD. Он является типичной ломовой лошадью и не заслуживает внимания.

Какой двигатель выбрать?

На рынке доминируют образцы с 2-литровым бензиновым двигателем, выступавшим в трех вариантах. 90-сильный имеет одноточечный впрыск и простейшую конструкцию. Разновидность 2.0 Е оснащалась многоточечным впрыском и развивала 115 л.с. Топовая 16-клапанная вариация имела отдачу 140 л.с.

Самый слабый вариант рекомендуется тем, кому не важна динамика. Средний расход топлива составит 8-10 л/100 км. 16-клапанный агрегат хотя и не доставляет много проблем, но дороже в ремонте. Зато, он имеет лучшие динамические характеристики – 9,6 секунды до 100 км/ч. Но потребляет более 12 литров.

Оптимальный выбор – 2.0 Е (115 л.с.). Этот блок использовался даже в преемнике Audi A4 B5. Он спокойно переносит внедрение газового оборудования. Любые неисправности возникают исключительно из-за небрежности. Мелкие дефекты касаются системы зажигания и впускной системы – утечки на отрезке между расходомером и коллектором.

Течь масла – распространенное явление.

В тоже время, в силу возраста может выйти из строя любой из элементов навесного оборудования, возникают утечки масла (из-под крышки клапанов и сальников), а ржавчина атакует выхлопную систему.

Может потечь и водяной насос, что вызовет дефицит охлаждающей жидкости, перегрев и прогар прокладки ГБЦ. К тому же результату приводит и коррозия термовыключателя электрического вентилятора радиатора. К счастью, устранение дефектов не потребует огромных сил и средств.

В отличие от оцинкованного кузова, выхлопная система ржавеет быстро.

1.9 TDI – это двигатель, о котором ходят легенды. Впрочем, сегодня это всего лишь легенды. Турбодизель требователен к обслуживанию. Чтобы продлить жизнь турбокомпрессору, замену масла лучше производить через каждые 8000 км. Производителем рекомендовано масло, соответствующее стандарту VW 505.00.

Турбонагнетатель – устройство дорогое. Оригинал стоит более 100 000 рублей, аналог – значительно дешевле – около 30 000 рублей. Простая конструкция узла (нет системы изменения геометрии) легко поддается ремонту. Дополнительных затрат может потребовать и интеркулер (охладитель надувочного воздуха).

Форсунки Bosch менее капризные, чем современные аналоги, но дизельного топлива низкого качества не терпят. Стоимость новой форсунки – около 26 000 рублей, а ремонта – 4-6 тыс. рублей за штуку.

Гораздо дороже в устранении проблемы с топливным насосом высокого давления. Новый ТНВД стоит космических денег – около 140 000 рублей. Привести его в чувство можно за  15-20 тыс. рублей. К счастью, ресурс насоса порядка 300-400 тыс. км.

Дым и падение мощности  — наиболее распространенные симптомы неправильной работы расходомера, а не системы впрыска. Расходомер (от 3 000 рублей) – наиболее уязвимое место TDI.

Дизель – очень экономичный (4-6 л/100 км), но неисправности могут свести на нет всю экономию. Тем не менее, бережное обращение и своевременное обслуживание позволит рассчитывать на 400-500 тысяч беззаботных километров.

По части комфорта, наиболее предпочтительны бензиновые двигатели. TDI – ужасно громкий и сильно вибрирует. С возрастом малоприятные вибрации могут наблюдаться и в бензиновых моторах – изнашиваются опоры двигателя и коробки передач. В этом случае, помимо вибраций, при ускорении и торможении начинает гулять рычаг переключения передач.

Износ подушек двигателя и коробки неизбежен.

Что еще ломается?

Учитывая возраст, может отказать любой из элементов оборудования, но характерных больных мест нет.

Владелец может себе позволить поездки по плохим дорогам.  Подвеска устроена таким образом, что капитальный ремонт не покажется слишком дорогим. Передние треугольные рычаги из стали (от 1500 руб) имеют сменные шаровые опоры (от 400 руб). Некоторые отмечают не слишком долговечные втулки рычагов. Задняя ось настолько примитивна, что там, в принципе, ломаться нечему.

В целом, тормозная система очень эффективная, а во многих экземплярах был предусмотрен ABS. Неприятности может доставить стояночный тормоз, который нередко закисает. Его механизм требует профилактического осмотра и очистки.

Случаются сбои и в работе электрооборудования: системы освещения, электрических стеклоподъемников или центрального замка.

Довольно часто рассоединяются трубки подачи жидкости к форсункам стеклоомывателя.

Эксплуатационные расходы

Ауди 80 – очень дешевый в эксплуатации автомобиль. Все благодаря надежности, долговечности и хорошей доступности запасных частей. С возможными проблемами справится любой механик. Многие неисправности можно устранить даже самостоятельно.

Ситуация на рынке

Автомобиль производился с 1991 по 1996 год. Техническое состояние, как правило, не зависит от возраста, но является главным фактором ценообразования. Цены на Ауди Б4 стартуют в районе 50 000 рублей, а за самые ухоженные экземпляры просят 200-250 тыс. рублей.

На рынке больше всего седанов. Подавляющее большинство из них имеют механическую коробку передач и передний привод.

Стоит ли покупать?

Несмотря на возраст, Audi 80 стоит внимания. Восьмидесятка – один из вечных автомобилей «старой школы», который всегда будет в цене, и переживет не одно поколение Ауди А4.

Ауди80 стуки в двигателе

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Провести капитальный или частичный ремонт двигателя Ауди 80 в Санкт-Петербурге смогут специалисты СТО BOSCH-Service. Мы предлагаем широкий перечень услуг по обслуживанию и починке этой и других моделей марки Audi. Опытные мастера на технологичном оборудовании произведут замену всех изношенных элементов мотора или произведут его полное восстановление и обновление.

Ауди 80 выпускалась до 1996 года — однако и по сей день модель можно встретить на рынке подержанных автомобилей, где она еще пользуется популярностью.

При внимательном отношении к машине она может долго прослужить, и это касается и двигателя.

Известно, что его работа в первую очередь зависит от соблюдения руководства по эксплуатации и всех мер по поддержанию его в рабочем состоянии. Это означает, что необходимо:

• Своевременно менять масло.
• Производить смену фильтров.
• В целом с нужным интервалом времени проходить как ТО, так и диагностику.

При соблюдении всех требований автомобиль обеспечит еще долгий пробег без отказов, и наоборот — если не соблюдаются должные условия, износ всех элементов двигателя будет слишком быстрым.

Особенности двигателей Ауди 80

Ауди 80 комплектуется одним из следующих вариантов двигателей:

• Бензиновый: Е — инжекторный, S — карбюраторный; модели четырех-, пяти- и шестицилиндровые (V-образного типа), с мощностью 71–140 л.с., 133–315 л.с. и 150–174 л.с. соответственно.
• Турбодизельный — TD, с мощностью 75 л.с.
• С турбонаддувом и прямым впрыском — TDI, 90 л.с.

Обычно российские автолюбитель предпочитают бензиновые разновидности из-за более простой эксплуатации. Хотя дизель обладает своими преимуществами, его сложнее обслуживать, искать для него автосервис и т. д. Известна и требовательность такого мотора к качеству топлива и масла.

У нас, однако, вы можете отремонтировать двигатель практически любой модификации — чтобы прояснить этот вопрос, стоит, впрочем, сначала обратиться к нашему менеджеру по телефону.

Признаки неисправностей в двигателе Ауди 80

Ремонт двигателя модели Ауди 80 требуется, если:

• Слишком активно расходуется топливо или масло.
• Из выхлопной трубы валит дым, сам выхлоп меняет цвет.
• Двигатель неравномерно работает на холостом ходу.
• На свечах зажигания накапливается нагар.
• Двигатель теряет мощностные характеристики.
• Появились непривычные стуки, шумы.
• У масла в двигателе низкое давление.

Необязательно, что при этом требуется полный капитальный ремонт. Вероятно, потребуется лишь переборка с заменой изношенных деталей, среди которых, например, поршневые кольца, маслосъемные колпачки, прокладка ГБЦ и т. д.

Это особенно верно, если наблюдается только один из перечисленных симптомов.

Например, изношенное состояние втулок клапанов и поршневых колец приводит к повышенному расходу масла (если не имеется другая причина, например, течь).

Для того чтобы верно определить как причину поломки, так и ее суть, провести все нужные мероприятия на нужном уровне, необходимо обратиться к профессионалам.

Только в надежном автосервисе возможно будет определить весь спектр необходимых работ.

И наоборот — по недосмотру малограмотных мастеров могут быть не проведены необходимые операции, и тогда вместо частичного потребуется капитальный ремонт двигателя — это значит, что движок Ауди 80 нужно будет менять практически полностью.

Чтобы избавить себя и свой автомобиль от лишних рисков, обратитесь в BOSCH-Service! Мы предлагаем тестирование и починку всех систем авто.

Дополнительная информация:

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Выставление зажигания – проблема, с которым владельцы авто столкнутся рано или поздно. Выставление зажигания Ауди 80 проводится по 3 меткам:

• «0» на маховике;
• на шкиве коленчатого вала;
• на распределительном вале.

Важно! При съеме крышки распределителя требуется соблюдать аккуратность, так как запомнить исходное положение всех деталей, дано не каждому. Последствия такой «забывчивости» плачевны, после обратной установки крышки на место, автомобиль может не завестись. Поэтому, рекомендуется заблаговременно нарисовать метки.

Как правильно нарисовать метки

Для этого, в автомобилях с пусковой рукояткой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной повышенной передаче. Этими манипуляциями необходимо достичь такого положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Теперь можно снять крышку распределителя, не опасаясь за последствия.

Важно запомнить или сфотографировать положение бегунка, в каком положении находится его разносная пластинка. После этого можно снять распределитель зажигания. Чтобы избежать нарушения положения меток, не рекомендуется крутить коленчатый вал сразу после снятия трамблера.

Для правильного выставления бегунка перед восстановлением зажигания следует ориентироваться на первый цилиндр двигателя. Опытные специалисты могут возразить, что правильно выставить зажигание на Ауди 80 можно по любому цилиндру. Действительно, зная порядок работы цилиндров четырехтактного двигателя, можно легко определить в какое положение поставить бегунок.

Как правильно поставить бегунок

Четырехтактные двигатели работают в режимах:

• впуск – движением поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) вниз открывается впускной клапан, в разреженное пространство цилиндра входит горючая смесь;
• сжатие – движение поршня к ВМТ, заряд начинает сжиматься поршнем, происходит зажигание горючей смеси;
• рабочий ход – движение поршня к нижней мертвой точке (НМТ) под давлением;
• выпуск – поршень двигается в сторону ВМТ, происходит очистка цилиндра от отработавшей смеси.

Бегунок ставится в сторону цилиндра, в котором происходит сжатие. Если сжатие в первом цилиндре, а бегунок стоит в положении 1, появляется искра на первой свече. При сжатии на втором, третьем или четвертом цилиндре, соответственно, бегунок ставится на второе, третье или четвертое положение. Кроме этого, правильное выставление зажигания зависит от порядка соединения проводов трамблера.

Порядок соединения проводов трамблера

Обычный порядок выставления проводов трамблера: 1-3-4-2. Начало отсчета со стороны радиатора автомобиля. В зависимости от положения коленчатого вала может иметь место другой порядок, но последовательность должна сохраняться.

Например, порядок 4-2-1-3 означает, что метка распределительного вала повернута на 180 градусов.

Образование искры происходит каждую половину оборота коленчатого вала по порядку 1-3-4-2, значит, в ВМТ одновременно находятся поршни 1 и 4 или 3 и 2.

Противотуманки

Наружная оптика обозначается буквой «L» (само освещение, противотуманные фары). Электросхема подключения противотуманок ауди 80 б3 отображает также местонахождение выключателей (обозначены буквами «Е»). Конкретно за выключение противотуманок ауди 80 ответственность несут выключатели Е7 и Е18. В схеме электрики ауди 80 б3 птф они соединены одной клеммой (номер 55 – на рисунке обозначена символами «А47»).

Порядок выставления зажигания на Ауди 80

Точные ориентиры для правильного выставления зажигания автомобиля предусмотрены производителем, поэтому даже любитель сможет решить эту задачу, если правильно установит метки, четко выполняя следующие инструкции:

• если двигатель стоит на месте необходимо установить маховик в верхнюю точку цилиндра под номером один;
• при снятом движке метку на шкиве устанавливать напротив метки на крышке ремня;
• выравнивание метки по звездочке распределителя с крышкой головки цилиндра;
• выравнивание прорези выступа провода и резьбового отверстия, при наличии пломбы на нажимном болте, ее нужно снять;
• установка ротора распределителя в сторону метки цилиндра номер 1, который находится на кожухе распределителя;
• регулировка угла опережения зажигания (УОЗ);
• закрепление зажимного болта на распределителе и установка новой пломбы;
• визуальный осмотр крышки распределителя, на наличие трещин, загрязнений, пыли, песка, мазута, очистка поверхность крышки при необходимости.

Высоковольтные провода Audi 80 B4. Силовой агрегат. Система зажигания

Соединительные провода большого диаметра, идущие от катушки зажигания к распределителю или от распределителя к свечам зажигания (шестицилиндровые двигатели не имеют распределителя), как правило, не создают проблем. Их наконечники с помехоподавляющими резисторами следует надежно закрепить на крышке распределителя зажигания и не допускать окисления контактов.

При отвердении и ломкости проводов высокого напряжения их надлежит заменить на новые. Для шестицилиндровых двигателей продаются уже готовые провода, укомплектованные наконечниками. Для четырех- и пятицилиндровых двигателей эти провода продаются как мерный товар, к которому необходимо приобрести еще и латунные клеммы и закрепить наконечники с помехоподавляющим эффектом.

Внимание! «Негерметичные» провода высокого напряжения легко распознать, если открыть капот в темное время суток. На таком проводе будут видны искровые разряды. Слабые токи, пробегающие в виде молний вдоль проводов, в расчет можно не принимать.

На автомобилях AUDI нельзя использовать любые наконечники проводов высокого напряжения для свеч зажигания. Соответствующие наконечники должны иметь внутреннее сопротивление 4-6 кОм.

Читать еще:  Автоматический запуск двигателя пандора 3700

smurge › Блог › Выставление зажигания и настройка, ауди 80

Всем привет, решил написать не большую статью как с 0 выставить зажигание на Ауди 80 б2 (пример:мотор 1.8). Начнём с того что правильно выставим метки на моторе(рис.1).

• Рис.1 Немного наглядных фото:
• находим 0 на маховикеТа же метка коленвала, только спереди
• далее распредвал, совмещаем точку с краем головки
• теперь пром. вал, совмещаем метку с краем шкива
• если всё правильно то бегунок на трамблере должен смотреть в сторону блока как на фото
• После того как всё это проделали, одеваем ремень грм так чтобы не сбить метки. После установки ремня, установим последнею метку на трамблере
• и на конец совмещаем риску трамблера с серединой бегунка

Всё, мотор готов к запуску! Если всё сделано по выше перечисленной схеме то мотор должен завестись с «пол оборота». После того как завели мотор нам надо настроить зажигание под наш мотор. Тут уже много способов, начиная от настройки стробоскопом и заканчивая выставлением на слух.

Так как стробоскоп не у всех есть многие всё таки ставят на угад. Можно проверить зажигание по следующей схеме: 1. Заведите двигатель и начинайте движение. 2. Разгоните машину до 45км в час, затем включите четвертую скорость и резко нажмите на «газ». 3.

После этого, примерно через 2-3 секунды возникнет детонация (хлопки, звон «пальцев»), исчезающая по мере того как будет разгоняться автомобиль. 4. Если детонация возникала и не пропала по мере ускорения автомобиля, можно сделать предположение, что зажигание «раннее». Если у вас вообще не появилась детонация, зажигание — «позднее».

В случае раннего зажигания поверните распределитель по часовой стрелке. Если же у вас наоборот позднее крутите против часовой.

Теперь как настроить карбюратор. Тут есть один простой способ: 1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры; 2.

Находим винт качества и закручиваем по часовой стрелке, пока двигатель не начнет работать неустойчиво и жестко; 3.

Как только двигатель залихорадило, прекратите закручивать винт, так как это приведет к остановке двигателя. Вместо этого отверните винт на один оборот назад, пока двигатель не начнет работать плавно.

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди , Volkswagen, Шкода

Не только насоса, но и вкладышей. А может и капиталить придётся.

Ну да, он самый.

Есть удар, при переключении, значит есть проблема в АКП, нужна диагностика. Тел. нашего автоматчика: 109 78 63.

А с вашими запчастями?

Ранее, мы подробно описывали проблемы данной конструкции, посмотрите предидущие ответы. Трудно найти неисправность не видя автомобиля.

В тот момент, когда загорится лампочка давления масла, надо послушать стучат ли гидрокрмпинсаторы. Это может быть масляный насос.

Опасность разрушения очень велика. Меняйте ремень иролики не реже одного раза в 90000 км.

Расход от 7 до 12 литров, в зависимости от стиля езды. Приезжайте, послушаем мотор бесплатно.

0 на XX. Из трубы летит бензин. До этого всё было в порядке, кроме ПНД.

ЭГРД не регулируется, это заводская операция. И если неправильно выставить потенциометр, то лямбда зонд может богатить.

Добрый вечер. Скорее всего Вы ошиблись при сборке, то что Вы называете клином, является регулятором стояночного тормоза. При неправильной установке этого регулятора и поднятии рычага стояночного тормоза, колодки остаются а разведённом состоянии.

Попробуйте смазать замок WD-40.

Именно в муторности и дело, запаситесь терпением, и нарой баллончиков карбюраторной промывки(желательно забугорного производства). Смывайте все видимые пятна и масленые запотевания. после чего дайте немного просохнуть, заводите и глядите в оба.

1. необоходимо измерить давление выдаваемое Вашим насосом, проверить электрооборудование, возможно проблема в сигнализации автомобиля.
2. Нужно снять стартер, разобрать его, заменить детальки на новые будет все ОК! И еще нам не понятно откуда на моторе АВК -ТНВД:)
3. Начинайте с ремонта жгута проводки крышки багажника.

Добрый вечер. Кроме самих датчиков, на колодках существует еще электропроводка к ним, обрыв, как правило и является причиной мигания лампочки. Ну конечно, можно еще проверить уровень тормозной жидкости в бачке ,ведь там тоже есть датчик.

На этой странице

FAQ — вопросы по Ауди

Проверьте контактную группу замка зажигания, и монтажный блок.

Перемычка в реле бензонасоса не выводит двигатели 88 г.в. в режим диагностики. Необходимо найти диагностические разъёмы под торпедой у водителя. Чёрный 2х конт.+- и коричневый 1 конт. Для вывода двигателя в режим диагностики завелите машину, перемкните «-» чёрного разъёма с коричневым разъёмом.

Через минуту подсветите стробоскопом метку на маховике. Выставите на 15-17 гр. Данная метка соответствует АИ 95. Заглушите мотор, снимите перемычку, повторно запустите мотор. Подсветите метку стробоскопом, метки маховика наблюдаются в виде колебаний между 0 и 6 гр ВМТ.

Вопрос: подскажите где находятся штекера для диогностики и как они выглядят?!

Добрый день , под капотом слевой стороны в блоке предохранителей

Как Выставить Зажигание На Ауди 80 Б3

• Зажигание на Audi 80: как верно выставить

Стук в дизельном двигателе

Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей.

Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах.

Перед началом ремонта дизельного двигателя  можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Стук шатунов является признаком серьезной поломки, которая означает необходимость капитального ремонта дизельного мотора. Такой «шатунный стук» дизеля отличается от аналогичной неисправности бензинового мотора.

Поршни в дизельных агрегатах во время совершения возвратно-поступательного движения почти вплотную приближаются к ГБЦ.

Появление стука означает, что произошло увеличение зазора в шатунной шейке коленчатого вала, в результате чего верх поршня слегка «утыкается» в головку блока цилиндров. Второй причиной стука может быть раскрутившаяся гайка шатуна.

По своей природе звук напоминает глухие металлические удары, которые также возникают при неправильно выставленном ремне ГРМ, который проскочил на один «зуб».

Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится.

Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено.

Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.

Стуки коленвала дизеля наиболее отчетливо проявляются «на холодную», когда моторное масло еще не успело в полной мере добраться до подшипников по масляным каналам.

С прогревом проблема немного маскируется, коленвал может стучать менее интенсивно на определенных оборотах. На холодном моторе звук металлический, ритмичный и приглушенный в режиме холостого хода.

С набором оборотов ритмичность возрастает, стук становится более звонким.

Застучать коленвал может по причине возникновения слишком больших зазоров, которые появляются в коренных или шатунных подшипниках. Стучать коленчатый вал начинает в результате изношенных шеек и/или вкладышей.

К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.

Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала.  Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.

Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.

Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)

Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда  колневал будет стучать.

Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.

Стуки распределительного вала дизельного мотора

Распредвал дизеля имеет приглушенный стук, который различается на начальной стадии в момент запуска холодного мотора. Стук распредвала по ритмичности ровно в два раза меньше по частоте сравнительно с аналогичной частотой стуков коленчатого вала. В тот момент, когда моторное масло дойдет до подшипников, стук исчезает. Обычно это занимает около 3 секунд.

Причиной такого стука распредвала являются его изношенные подшипники. Причины износа по своей природе аналогичны факторам, которые приводят к стуку коленчатого вала дизельного двигателя: нехватка смазки, грязное моторное масло, недостаточное давление в системе смазки, царапины на распредвале. По мере увеличения износа распредвал будет стучать и на прогретом дизельном моторе.

Эксплуатировать двигатель с такой неисправностью определенное время можно, но только при условии того, что конструктивно в ГРМ отсутствуют гидрокомпенсаторы. Наличие компенсаторов приведет к ускоренному износу и дальнейшим поломкам в результате езды со стуками распредвала.

Дело в том, что стучащий распредвал будет немного перемещаться. Смещение вала вверх и вниз приведет к тому, что в зоне работы гидрокомпенсатора и сопряженных с ним деталей образуется  выработка, нарушаются зазоры. Итогом станет то, что гидрокомпенсатор без должного зазора будет приоткрывать клапан.

Результатом станет падение компрессии, возникнут сложности с запуском ДВС, у дизеля пропадет мощность, повысится расхода дизельного топлива. Низкая компрессия понизит температуру в цилиндрах, двигатель будет работать неустойчиво, что вызовет активное нагарообразование и локальные перегревы, а также может привести к прогару поршня и клапанов.

Клапана ГРМ могут стучать в результате увеличенных зазоров. На моторах с гидрокомпенсаторами стук может быть вызван также износом самих компенсаторов или возникать в результате их недостаточного наполнения моторным маслом. Стук звонкий, частота стука аналогична стуку распредвала. Если фазы газораспределения не выставлены, тогда поршень может доставать до  клапана.

 Детонационные стуки

Ранний топливный впрыск на дизельных двигателях вызывает детонационное сгорание рабочей топливно-воздушной смеси. Детонация приводит к стукам, грубой и жесткой работе дизеля. Под понятием детонации понимается нарушение нормального процесса горения солярки в камере сгорания.

Детонация означает не сгорание топлива, а взрыв. Вся порция топливной смеси сгорает моментально. Давление на поршень, который еще не добрался до верхней мертвой точки, резко возрастает. Также в результате детонации образуется ударная волна, которая отражается от поршня, разрушает сам поршень и кольца.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве дизельных топливных форсунок. Из этой статьи вы сможете узнать о конструктивных особенностях и разновидностях инжекторов, которые используются в системах питания дизельного мотора.

Взрывы в цилиндрах вызывают характерные детонационные звуки дизельного двигателя.

Главными признаками детонации в дизеле выступает металлический (относительно звонкий) стук в цилиндрах, двигатель троит, перегревается ГБЦ, снижается мощность.

Еще одной причиной детонации дизеля может быть неисправность дизельных форсунок, ТНВД (топливный насос высокого давления). Излишнее обеднение смеси приводит к подобным взрывам в камере сгорания.

Суммируем возможные причины

Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит  после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов.

Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой.

Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.

На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных  агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным  является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.

Дизель, оборудованный гидрокомпенсаторами клапанных зазоров, может стучать по причине неисправности указанных гидрокомпенсаторов. К такому стуку приводят  неполадки системы смазки, езда на застаревшем или некачественном моторном масле. Если стук гидрокомпенсаторов сильный только «на холодную», но уходит с прогревом, тогда это указывает на необходимость скорой замены компенсаторов и чистки ДВС.

Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.

Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в  результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.

Замена гидрокомпенсаторов Audi 80. Стук в двигателе ауди 80 б3..

• Комментарии к теме Замена гидрокомпенсаторов Audi 80
• Заур
• спасибо доходчиво Ж)) У сына и без гидрокомпенсатора на аудюхе много чем заняться можно ))
• Бехруз
• Полезная информация.
• Радик

У меня w221, 3.5 v6, пробег 200 ткм, проблем нет. АКПП ЖИВАЯ всех живых.

Лоло

Ремень грм перетянут,так как при подгазовке слышен характерный звук. И ещё рекомендую выкинуть к … гбо.

1. Мех
2. Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по гидрокомпенсатору ))) моторы промывают не малозольным а полнозольным маслом
3. Espen
4. Так что с клапаном
5. Пампа Ленокин
6. Обороты поднялись после прошивки)
7. Рота

Саламалейкум ребята хотел спрашивать у меня этот двухкубовый Mitsubishi Lancer Evolution турбированный ремень рвется клапана гнутся будет да или нет.???

• Картер
• Мне приятель сказал на audi с гидрокомпенсатором пока все без особых проблем 😉 поменять два раза масло, фильт, промывку,это примерно на 2к. и при этом 100 % результата мож и не быть) Крутые видосы снимают)
• Дорожаевский Хьюго

Доброго времени суток,купил дизельного Хантера с змз 514 со странный стуком в районе 3-4 цилиндра,не могу понять что за стук,снял на видео работу двигателя,можете глянуть? Заранее спасибо!

1. Пит
2. Подскажите пожалуйста с какого авто подходит мкпп на 2.2 блейзер
3. Шахин
4. а из-за негодных свечей и грязных дроссельных заслонках расход не может увеличиваться?
5. Прометей

Постоянные проблемы с гидрокомпенсатором начинают напрягать )) -Рычаги нужно затягивать на загруженную,а вы затянули шаровую под нагрузку,а надо сайлентблок!Век живи век учись!А так молодца…

Zohra

устранили стук?что было подскажите пожалуйста такая же проблема при разгоне стучать и на хололдную и на горячую как дизилит как будто?

Яван

Так мне что,мотор снять и привезти к нему в 'офис'??? Чтоб колпачки эти сраные поменять?

Ayers

Мне интересно как клапана загнуло, на восьмиклапанном моторе не должно было такого произойти.. У моего лучшего друга и без гидрокомпенсатора на 80 много чем заняться можно!

• Нона
• Спасибо круто у меня получилось
• Бохан

Красава. Спасибо за инструкцию!

Исмаил

Лью синьку 5w30 Сингапур. Пробег 140. Полусинтеку вообще движок у меня не любит, два раза пробовал и оно сгорает махом.Наверняка надо по движку подбирать.Кручу его иногда до отсечки.Кто бы что не писал, движок нравится.

Al

Желательно в деталях по гидрокомпенсатору на audi рассказал бы ))) Спосбо за правилный хороший совет. Рено меган 15 дизелный мотор турбо. Год 2010. Как можно убрат вабше турбо? Вазможноли зделат ету модел без турбины. Заране спосибо

1. Дану
2. Подарите ему болтоверт) вот блин кайф на каждой машине так задрачиваться
3. Совет
4. У вас можно заказать запчастей
5. Дантес
6. Вот я так и лоханулся по неопытности шаровой, купил на 17,теперь в гараже так и валяются.
7. Музаффар
8. про ZR серию японских моторов аналогичное видео сделайте пожалуйста, очень надо.
9. Teague
10. Принимается, буду искать. Мне друг сказал и без гидрокомпенсатора на 80 куча чего чинить >)
11. Алти

Голова чистая, какое масло льешь? Какой пробег на машине? И егр заглушен нет? Поделись пожалуйста.

Гвент

Штуцера ОЖ есть металлические по заводу.  Есть под датчик, и свечи накала(дизель).

Латовкин Димка

Спасибо!! Очень помогло!! Постоянные проблемы с гидрокомпенсатором уже достали…

Рада

Так у меня на KIA CERATO 2007 2,0 Бензин двигатель тоже G4GC но там не цепь, а ремень ГРМ. Возможно какаето ошибка?

Стук в двигателе… — Audi 80, 1.8 liter, 1989 year on DRIVE2

Недавно стал замечать какой-то посторонний стучок…на перегазовке, в момент повышения оборотов от 2 до 3 тыс.об, и с утра.когда машина холодная, в момент завода с выдернутым подсосом подскакивали обороты и происходил кратковременный стук…на холостом было всё тихо…думал может детонация, P.s т.

к до этого приколхозил себе вакуумник опережения зажигания от 2109, думал опережение не так происходит(мож диафрагма жестче, или с тягой просчитался сделал чуть длиньше) поставил зажигание по стробоскопу…ставил 2 раза в разных местах…осталось так же, только чуть потише слышно стало…ездил себе и ездил, и даже гонял иногда) но недавно переобулся на летнюю резину и стал сильнее замечать этот стучок. Недавно стал общаться с разными людьми по этому поводу, смотрел разные видео на ютуб… одни говорят, что стучат вкладыши промвала, другие говорят, что стучать они не могут в принципе. либо скрежет идет, если от втулок ничего не осталось, либо люфт большой(хотя в основном заметно это только на падении давления масла)…давление масла у меня было нормальным.другие говорят.что это поршня стучат(перекладываются), другие говорят распредвал стучит(постелям хана), но про Шатунные вкладыши большинство говорили: «нее, ты что?, у тебя бы постоянно стук был…или при сбросе газа стучат.» Буквально вчера встретился с земляком Александром, www.drive2.ru/r/honda/1302197/ он четко сказал: -Шатунные!Мне не хотелось в это верить…как так?!у меня было такое 2 года назад…был стук конкретный, а тут его вроде и нет, как бы и проехал я уже так не мало, …

• Сегодня решил снять подрамник, для установки железных втулок в подрамник, заодно и скинуть поддон двигателя, т.к с подрамником этого сделать не получиться…скинул стабилизатор, подрамник
• , начал откручивать кучу болтиков, на удивление они были затянуты очень слабо…снял щиток на кпп, т.к там прячутся еще 2 болтика
• …как снял поддон увидел, мелкую стружку блестит…

(думаю, что это часть от трамблра т.к по лету ставил на проверку запасной, трамблер, на нем шестерня оказалась одета не той стороной, в итоге шестерню маленько поело, края. еще тогда хотел вскрыть поддон.

но посоветовавшись с людьми не стал…мол она осядет, фильтром удержится и ничего сташного) Пальцами эта стружка не чувствуется…очень мелкая…подергал за шатуны, вроде не болтаются, открутил первый замок и охренел

замки съело и вкладыш проворачивался в самом шатуне

но сама внутренняя поверхность затерта несильно, там в шануте как бы хон, крест на крест заводской, он остался, но на нижнем замке в центре есть потертость…и шейка с виду не потертая, т.к терлась она об бабит,

2 года назад у меня проворачивало вкладыш на шатуне 1 цилиндра, когда я дал машине «просраться», но там нижний вкладыш завернуло под верхний и нижним замком шатуна точило шейку коленвала…стружки там было наверное кулак и вкладыши были, как фольга…коленвал еле как вроде бы вышел на 0.75 (третий ремонт) (по словам того.кто его делал. он думал, что он не выйдет…но сказал, никого не слушать, про закалку металла и т.д, что буду я ездить еще долго, если сильно не насиловать…И вот я проехал 75000 км…скажу честно по началу я думал.что гонять больше не буду…ну а потом как то забыл и давал ей 200 не раз! и наверное 50.000 пробега постоянно первая в пол, вторая в пол до 90-100. третья 120-140 постоянно! крутил до 5-6200 постоянно. Далее по теме снял все остальные замки, на нижних частях были потертости, но бабит был на месте

1. а на верхних частично просвечивалась медь
2. следующие
3. далее снял первый коренной замок и 4-ый так же потерты но не до желтизны

пообщался с людьми…уже думал скидывать голову и везти на работу шатуны для промерки на элипс, но пообщался с токарями, и решил, что завтра возьму на работе микрометр и промерю шейки. и если они будут в допуске, то просто заменю шатунные вкладыши, благо заменить их не тяжело. шатун отводится в сторону и все удобно становится…

а голову я снять всегда успею…если что не пойдет, то придется снимать двигатель …что делать неохото. Ну вот, на сегодня и всё, ждите продолжений. сетка маслонасоса была чистой, как и шатуны и блок истался коричневым, а не черным. как было 1 капиталку

ну и на последок видео