Самолет на резиномоторе
Привет всем любителям мастерить летающие модели самолетов! Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе.
Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:
- Одна бамбуковая палочка для барбекю.
- Одна зубочистка.
- Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку , т.к. она более эластична).
- Два листа бумаги А-4.
- Две канцелярские скрепки.
- Ножницы и плоскогубцы.
- Нитки.
- Стержень для шариковой ручки.
- Клей ПВА.
Мастерим самолет на резиномоторе
- Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера
Скрепка, в которую будет установлен винт
и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.
Скрепка привязана к фюзеляжу
Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика
- Сложите вчетверо вдоль один лист бумаги и проклейте его.
Сложите в четверо лист бумаги
После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).
Начертите крылья
- Сложите второй лист также вчетверо, но поперек и тоже проклейте его. Когда бумага высохнет, вырежьте хвостовое оперенье.
Вырежьте хвостовое оперение
- Из зубочистки будем делать винт, для этого прикрепите нитками к ней выгнутую буквой «Г» скрепку.
Прикрепите к зубочистке скрепку
- Затем на сложенном вдвое листе бумаги начертите две лопасти длиной 3 см, шириной в широкой части 1 см и наклейте их на зубочистку под углом 45 градусов.
Начертите лопасти винта
Приклейте лопасти к зубочистке
- Отрежьте от стержня для шариковой ручки два колечка и наденьте их на скрепку винта.
- Вставьте винт и согните край скрепки для крепления к нему резинки.
Выгните крючок
- Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).
Приклейте крылья
Приклейте снизу крыла отрезок бумаги
- Придайте форму хвостовому оперению и приклейте его.
- Возьмите три канцелярских резинки соедините их и прикрепите к самолету.
Натяните резинку
- Проверьте, как работает резиномотор и переходите к запуску самолета.
- Для улучшения летных качеств самолета на резиномоторе, слегка подогните задний край крыльев вверх или вниз.
- Для лучшего понимания всего процесса изготовления самолета, предлагаем посмотреть видео «Как сделать самолет на резиномоторе».
- Советуем посмотреть другие наши материалы:
- Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!
Самолёт на резиномоторе своими руками
Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков — детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.
Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками
Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно.
Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.
Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.
Далее загибаем ее и остужаем. В итоге получается пропеллер для нашего будущего самолета.
Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.
Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.
Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.
В первый вкладываем скрепку от гафротары…
…а во второй пластиковую трубку от ватной палочки.
Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем. Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.
- Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.
В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки. Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.
- При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.
Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов.
Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета.
Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.
Делаем планер на резиномоторе / В мире позитива
Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши. И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!
Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.
- Конечно, нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:
- 1 ) лист плотного и тонкого картона
2 ) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3 ) палочка для суши
4 ) ластик
5 ) клей (хороший, можно «Момент»)
6 ) палочка от мороженого
7 ) две канцелярские скрепки
8 ) нитка
9 ) резинка - 10 ) ручка
В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.
Итак, поехали!
Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).
Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.
Чтобы не терять время зря, можно почитать позитивные статьи на нашем блоге. Посмотреть прикольные видеоролики или фотографии.
Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза).
Получится небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка, вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку.
То, что у нас получится в итоге, назовём подшипником.
Дальше нужно привязать новоиспечённый подшипник и второй кусочек ластика к фюзеляжу ниткой. Приматываем покрепче, чтоб не отвалилось. Куда именно приматывать, видно из рисунка.
Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные. Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в ластик, что прикреплён ближе к хвосту.
Второй крючок просто воткните в ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний крючок из скрепки.
Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.
На рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к созданию пропеллера.
Внимание, если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например, сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии. Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки от мороженого.
Палочку нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из чайника размягчит дерево.
А когда палочка высохнет, она сохранит изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать палочку от мороженого на пару.
А изгибать, уже убрав её в сторону от чайника.
Когда пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка, который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время, чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.
- Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.
- Осталась немаловажная деталь – стабилизаторы.
Для установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте, как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез на хвосте. Так же поступаем со вторым.
Вуаля! Планер готов.
Как летать?
Сначала разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит именно в эту сторону его нужно накручивать.
Итак, пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным движением руки.
Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер.
Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж вперёд.
Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых воздухоплавателей!
Роман
P.S: Всем любителям позитивных самоделок посвящается! ПРОЕКТ МЫШКО! Инструкция в картинках, как сделать лабиринт для грызуна из пустых пластиковых бутылок, плюс фото сессия от мышей испытателей ????
Ещё немного позитива
Моя первая книга Настольная игра Танчики Дом — мечта Незабываемые игры детства ___________________________________________________________________________
Поделиться позитивом с друзьями
С резиномотором и без
В этой публикации предлагается начинающим авиамоделистам несложная универсальная модель, которая в изготовлении не намного сложнее схематической, но аэродинамика её и, соответственно, лётные данные находятся на вполне современном уровне.
Авиамодель может быть выполнена как в варианте планёра, так и резиномоторного самолёта, однако имеет смысл сначала собрать её в первом варианте, а затем, после овладения моделистом навыков запуска и регулировки этого летательного аппарата, оснастить его воздушным винтом и резиномотором.
Аэродинамическая схема модели — вы-сокоплан с крылом большого удлинения. Конструкция — смешанная, с применением упаковочного пенопласта, фанеры и всё тех же липовых и сосновых реек.
Фюзеляж модели состоит из балки Н-образного сечения, склеенной из 1-мм фанеры, и пенопластового заполнения. Фюзеляж собирается с помощью эпоксидного клея.
В задней его части устанавливаются бобышки, фиксирующие киль и хвостовой крючок резиномотора, в передней — липовая бобышка со втулкой воздушного винта.
Последняя изготавливается из кусочка стержня от шариковой или, что лучше, гелевой ручки, нужно только с одной стороны развальцевать пластиковую трубку нагретым стержнем конусной формы.
Геометрическая схема универсальной свободнолетающей модели
Конструкция модели:
1 — воздушный винт (липа, брусок 30×16); 2 — носовая бобышка (липа); 3 — полки лонжерона (сосна, рейка 8×8); 4 — законцовка крыла (липа, брусок 25×18); 5 — ложемент крыла (липа, шпон s1,5); 6 — заполнение балки фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 7 — перегородка балки фюзеляжа (фанера s1); 8 — бобышка с гнездом под киль (липа, рейка 12×8); 9 — корневая нервюра киля (сосна, рейка 6×3); 10 — передняя кромка киля (сосна, рейка 6×3); 11 — заполнение киля (упаковочный пенопласт); 12 — задняя кромка киля (фанера s2); 13 — крючок крепления резиномотора (сталь, проволока Ø1… 1,5); 14 — бобышка крепления крючка (липа); 15 — сердечник крыла (упаковочный пенопласт); 16 — соединительная перемычка крыла (склеивается из двух деталей из фанеры s6); 17 — боковины балки фюзеляжа (фанера s1); 18 — заполнение носовой части фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 19 — резиномотор (круглая авиамодельная резина); 20 — вал воздушного винта (сталь, проволока ОВС Ø1,5…2); 21 — втулка винта (часть стержня гелевой шариковой ручки); 22 — кок винта (половина пластикового яйца детской игрушки «киндер-сюрприз»); 23 — штыри крепления крыла (бук, рейка Ø6); 24 — законцовка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 25 — передняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 26 — задняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 8×4); 27 — руль высоты (липа, рейка 30×4); 28 — заполнение стабилизатора (строительный пенопласт); 29 — «петля» руля высоты (сталь, проволока канцелярской скрепки); 30 — задняя кромка крыла (сосна, рейка 12×5)
Балка фюзеляжа:
1 — носовая бобышка; 2 — перегородка; 3 — правая боковина (левая показана условно); 4 — детали бобышки с гнездом под киль; 5 — бобышка крепления крючка
В средней части фюзеляжа формируется ложемент под крыло, для чего вырезается углубление и зашивается 1,5-мм липовым шпоном.
Для крепления крыла к фюзеляжу с помощью резиновых колец используются буковые штыри диаметром 6 мм, вклеенные в фюзеляж у передней и задней кромок крыла.
Крыло фиксируется с помощью пары буковых штифтов диаметром 4 мм, заделанных в крыло по оси его симметрии; в ложементе под эти штифты сверлятся соответствующие отверстия.
Киль представляет собой заполненный пенопластом каркас, передняя кромка и корневая нервюра которого вырезаются из сосновых реек, а задняя кромка — из 2-мм фанеры.
Горизонтальное оперение — это стабилизатор, состоящий из соснового каркаса и пенопластового заполнения, и навешенные на него рули высоты. Последние делаются из липы и соединяются со стабилизатором с помощью своеобразных петель — отрезков мягкой стальной проволоки (например, от канцелярской скрепки), что позволяет подбирать оптимальный угол установки рулей при отладке модели.
Крыло также смешанной конструкции, состоит из двух консолей. Основа каждой — пенопластовый сердечник, усиленный парой сосновых реек-лонжеронов и сосновой задней кромкой.
Сердечник вырезается из пенопластового бруска терморезаком, сделанным из лучковой пилы, нужно только зубчатую ленту-ножовку заменить раскаляемой электрическим током нихромовой проволокой. Для резки требуется также пара шаблонов, вырезанных из дюралюминия в соответствии с таблицей контрольных сечений — они являются направляющими при обрезке пенопласта.
Степень нагрева нихромовой проволоки подбирается опытным путём с помощью ЛАТРа: она должна быть такой, чтобы после прохода проволоки через пенопласт на нём оставалась гладкая стекловидная корочка. У готового пенопластового сердечника обрезается задняя кромка и вместо нее приклеивается эпоксидной смолой сосновая рейка.
Далее на верхней и нижней поверхностях крыла на расстоянии 50 мм от передней кромки (30 процентов хорды) прорезаются канавки треугольного сечения под полки лонжерона. Для этого можно воспользоваться острозаточенным ножом-косячком или, что значительно лучше, специальным инструментом, устройство которого показано на рисунке.
Полки лонжерона — сосновые рейки треугольного сечения, изготовить их можно, разрезав на мини-«циркулярке» по диагонали рейки квадратного сечения либо состругивая часть рейки миниатюрным рубанком. Вклеиваются полки всё той же «эпоксидкой».
Из подготовленных таким образом консолей собирается единое крыло, для чего используется устанавливаемая между полками лонжерона перемычка.
Последняя изготавливается из двух фанерных пластин со спиленными фасками, склеенных таким образом, чтобы у неё образовались два паза типа «ласточкин хвост», обеспечивающих жёсткую стыковку консолей.
Задние кромки консолей склеиваются «на ус». В последнюю очередь к крылу приклеиваются две пустотелые липовые законцовки.
Изготовление пенопластового сердечника крыла:
1 — втулка-изолятор (текстолит или фторопласт); 2 — соединительная клемма (медь или латунь, лист s2); 3 — режущая струна (нихром); 4 — шурупы; 5 — шаблон (дюралюминий, лист s2); 6 — заготовка сердечника (упаковочный пенопласт); 7 — двухпроводный электрошнур; 8 — штырь (часть гвоздя); 9 — станок лучковой пилы
Струг для прорезания канавок на сердечнике крыла под полки лонжерона (внизу справа — использование струга):
1 — резаки (части ножовочного полотна); 2 — державка (древесина); 3 — основание (древесина)
Теоретический чертёж воздушного винта
Отделка пенопластовых поверхностей, в принципе, может заключаться лишь в последовательной их шлифовке шкурками уменьшающейся зернистости, однако всё же лучше после этой операции загрунтовать пенопласт эпоксидным клеем, после его отверждения ещё раз ошкурить поверхности и окрасить их автоэмалью подходящего цвета.
Перед запуском модели в варианте планёра следует подобрать центровку, разместив в канале под резиномотор подходящий груз. Центровка при этом должна располагаться на 25 — 30 процентах длины САХ крыла.
Если при запуске модель будет круто пикировать, то следует отогнуть рули высоты немного вверх, при кабрировании (наборе высоты с потерей скорости) — вниз. Траектория полёта правильно отрегулированной модели должна представлять собой прямую нисходящую линию. Для запуска планёра с леера необходимо в нижней части фюзеляжа прикрепить крючок из проволоки.
Для переоборудования планёра в самолёт понадобится воздушный винт. Сделать его можно из подходящего липового бруска в строгом соответствии с теоретическим чертежом. Вогнутые части винта стёсываются миниатюрной циклёй или осколками стекла подходящей кривизны.
После окончательной отделки винт балансируется, для чего надевается на вязальную спицу, помещённую на две горизонтально расположенные стальные линейки. Более тяжёлая лопасть при этом потянет вниз, её нужно сошлифовать шкуркой.
Правильно отбалансированный винт, если его качнуть, должен останавливаться на вязальной спице в любом положении.
Готовый винт покрывается несколькими слоями паркетного лака. Вал винта выгибается из стальной проволоки диаметром 1,5 — 2 мм. Между втулкой передней бобышки фюзеляжа и винтом устанавливается гладкая латунная шайба.
Таблица контрольных сечений крыла модели самолёта (значения X, Yв и Yн — в мм)
Необходимо также подготовить резиномотор. Чтобы сделать его, следует между двумя гвоздями, забитыми в подходящую доску на расстоянии 650 мм друг от друга, намотать круглую авиамодельную резину (её масса должна быть в пределах 35 — 40 г). На переднем и заднем концах резинового жгута с помощью прочных швейных ниток оформляются петли под крючок вала винта и под задний крючок.
После изготовления резиномотор следует вымыть с мылом, высушить и слегка смазать касторовым маслом. А между полётами хранить в герметично закрытом полиэтиленовом пакете.
Первые регулировочные полёты производятся при закрутке резиномотора на 100 — 150 оборотов. Если полёт модели будет устойчивым, то закрутку резиномотора следует постепенно довести до полной — до вторых «барашков» по всей длине резиномотора.
И. СОРОКИН
Резиномотор
Для изготовления резиномотора подходят нити или ленты с сечением различной формы. В продаже имеется специальная авиамодельная резина в мотках, а также входящая в комплекты (резина, воздушный винт) и в состав наборов с материалами для постройки различных резиномоторных моделей.
Если готовой модельной резины нет, то можно разрезать на ленты старую велосипедную камеру.
Выше уже был описан простейший резиномотор, у которого один конец резины прикрепляется к гвоздику, вбитому в переднюю часть рамы, другой — к задней оси.
Двигатель заводят вращением задних колес модели: при этом резина наматывается на ось (рис. 60).
Рис. 60. Простейший резиномотор
На рис. 61 показан способ увеличения длины резиномотора. От длины и поперечного сечения резиновой ленты зависят крутящий момент на валу исполнительного органа и число оборотов. Но увеличить длину резинового двигателя не всегда удается, ведь размеры корпуса модели ограничены.
Рис. 61. Схема устройства резиномотора и заводка с помощью дрели
На помощь приходит установка элементарного редуктора в виде ременной передачи (рис. 62). Еще чаще моделисты используют в качестве двигателя пучок из нескольких резиновых нитей или лент.
Рис. 62. Резиномотор с ременной передачей: 1 — резиновая нить; 2 — ось редуктора; 3 — шкив редуктора; 4 — ременная передача; 5 — ролик задней оси
Перед запуском модели пучок закручивают. Свойства резины таковы, что она стремится принять первоначальное положение. Поэтому, раскручиваясь, резиновый пучок заставляет вращаться воздушный винт или колеса модели (рис. 63, 64).
Рис. 63. Резиномоторы: а — резиномотор, работающий на скручивание; б — резиномотор на модели аэромобиля; в — резиномотор в оси модели; 1 — резиновый жгут; 2 — ось редуктора; 3 — подшипник; 4 — крючок для заводки; 5 — шкив редуктора; 6 — крепление резиномотора; 7 — ремень; 8 — ролик; 9 — задняя ось
Если стремятся к тому, чтобы модель развивала максимальную скорость, то ставят два или три параллельно работающих резиновых двигателя.
При этом изменится не длина двигателя, а только его поперечное сечение и, как следствие, крутящий момент. Правда, в этом случае приходится применять и более сложный редуктор.
К вопросу о редукторах мы еще вернемся, когда будем строить модели с электрическими двигателями.
Рис. 64. Резиномотры и сложный редуктор
При заводке резиномотора за колесо или воздушный винт моделист чувствует, как жгут сопротивляется закручиванию и стремится раскрутиться в обратную сторону. Почему это происходит? Потому что ленты скручиваются? Нет, основная причина в том, что при скручивании жгута отдельные нити вытягиваются. А так как вытянутая резина стремится сократиться, то весь жгут стремится раскрутиться.
В этом нетрудно убедиться. Возьмите жгут из нескольких нитей и одну из них окрасьте. Закрутив жгут, убедитесь в том, что эта нить, а значит, и все другие, навивается спиралью (рис. 65). Но спираль длиннее, чем прямая. Следовательно, нить вытянулась.
Чем больше оборотов у жгута, тем больше вытягивается резина и, в конце концов, может порваться. Чем сильнее растянута резина, тем сильнее стремится она сократиться. Не удивительно поэтому, что сильно закрученный резиновый жгут энергично раскручивается.
Рис. 65. Работа резинового жгута
Вал или воздушный винт, с которым соединен резиновый мотор, вначале, пока резиновый мотор закручен сильно, вращается быстро, но по мере раскрутки и сокращения длины отдельных нитей вращение замедляется.
Если из резиновых нитей сделать два жгута — один тонкий, но длинный, другой толстый, но короткий, то очевидно, что короткий жгут окажется более «сильным» и сможет вращать больший по размерам винт или будет вращать один и тот же вал быстрее, то есть с большим числом оборотов, чем тонкий резиновый жгут. Поэтому для длительной работы нужно делать жгуты тонкие и длинные, а для короткой — толстые и короткие.
Взглянув на рис. 65, нетрудно заметить, что нить, навивающаяся на жгут, постепенно начинает его сдавливать, прижимая все другие нити друг к другу.
В результате возникает большое трение между нитями, потому что разные нити, лежащие на поверхности жгута или находящиеся в его сердцевине, вытягиваются по — разному и все время скользят друг по другу.
Трение между нитями затрудняет их сокращение, а значит, и мешает раскручиванию резинового мотора. Кроме того, из-за трения резина нагревается при закручивании и раскручивании, что вредно отражается на ее работоспособности.
Для изготовления сравнительно «мощного» резиномотора берут обычную резиновую ленту размером 4×1 мм и собирают ее в пучок из шести полосок длиной 300 мм.
Собрать такой резиномотор удобнее всего на дощечке длиной около 350 мм, в которую предварительно забивают два гвоздика на расстоянии 305 мм друг от друга.
Вокруг этих гвоздиков обводят, не натягивая, три раза резиновую ленту, чтобы в результате получить пучок из шести одинаковых по длине резиновых полосок.
По концам пучка резиновые ленты стягивают шелковой (прочной) нитью и затем с помощью шелковой тесьмы создают по концам пучка петли, после чего снимают пучок резины с гвоздиков (составляющий теперь готовый резиномотор).
Одну из петель теперь надевают на неподвижный крючок, установленный на шасси модели, а другую — на вращающийся крючок, закрепленный на вращающейся детали (воздушном винте, маховичке, шестеренке), передающей вращение на колеса, ось или редуктор в зависимости от выбранного или рекомендованного в описании модели варианта.
Крутящий момент резиномотора будет в дальнейшем зависеть от поперечного сечения и длины пучка резины.
Чтобы резина дольше сохраняла свои качества, готовый резиномотор промывают в мыльной воде, просушивают и смазывают касторовым .маслом или глицерином.
Однако долгое воздействие глицерина или масла также неблагоприятно для резины, поэтому после запусков модели резиномотор надо промыть в мыльной пене, а затем вытереть насухо, пересыпать тальком и хранить в темном прохладном месте в стеклянной банке с пробкой.
Как Сделать Самолт На Резиномоторе скачать с mp4 mp3 flv
Высокие характеристики упругости резины при весьма малых остаточных деформациях позволяют успешно использовать ее в качестве двигателей для моделей. Существуют различные классы авиамоделей, на которых используются резиновые двигатели.
В спортивных соревнованиях применяются модели самолетов с резиновыми двигателями, имеющими следующие основные параметры: масса резинового двигателя не должна превышать 40 г в смазанном состоянии (при полетной массе модели 230 г). Несущая площадь должна находиться в пределах 17—19 дм2.
Типичная модель этого класса представлена на рисунке 173 ниже. Модель обладает высокими летными данными. Построил ее мастер международного класса В. Н. Матвеев.
Картошка фри в духовке на фольге
Имеются резиномоторные модели меньших размеров, например класса В-1. Масса резины у них ограничена 20 г. Несущая поверхность не более 11—12 дм2. Масса модели 150 г. По этим видам моделей также проводятся спортивные соревнования.
Используют резиновые моторы и при постройке моделей-копий самолетов (рис. 174).
Особый интерес представляют самые легкие летательные аппараты — комнатные модели самолетов, масса которых в отдельных случаях составляет менее одного грамма.
Предназначены они для полета в помещениях, где нет движения воздуха. Несмотря на столь малые размеры и массу, они могут находиться в полете длительное время — свыше 20 минут.
Несущие поверхности этих моделей обтянуты микропленкой. Одна из комнатных моделей показана на рисунке 175.
Резиновые моторы используют не только для летающих моделей, но также и для моделей различных судов: подводных лодок, надводных кораблей, глиссеров. При использовании резиномоторов на этих моделях к ним предъявляются те же требования к эксплуатации, что и для летающих моделей.
Смазывают резиновые двигатели касторовым маслом.
Видео
Установка резиномоторов
Втулка винта для резиномотора может иметь различное конструктивное оформление (рис 181 и 182). Разными бывают и крючки, к которым крепится двигатель. Наиболее распространенным и довольно простым в изготовлении является крючок, показанный на рисунке 182. Он изготовляется из миллиметровой проволоки ОВС и при виде сзади имеет S образную форму.
Такая форма крючка способствует равномерному распределению напряжений в заделке резинового двигателя. Для исключения повреждения резины стальной проволокой крючка на последнюю надевают резиновую или пластмассовую трубку. К крюку прикреплен винтовой или штыревой стопор.
В последнем случае резиномотор чаще изготовляется вдвое длиннее, чем расстояние между крюком и задней заделкой.
Задний крючок выполняется из легкой металлической трубки диаметром 6 мм или из бамбука. В некоторых конструкциях на него надевается катушка. Крепление заднего штыря должно быть достаточно надежным, чтобы предотвратить самопроизвольное перемещение оси, приводящее к аварии, соскакиванию резиномотора при его закрутке или во время работы.
Внутреннюю поверхность фюзеляжа, в котором работает двигатель, выполняют в виде цилиндра; изнутри его смазывают тонким слоем касторового масла. Трубки фюзеляжа резиномоторных моделей класса В-2 имеют внутренний диаметр 32—40 мм.
Устанавливают двигатель в фюзеляж с помощью приспособления, которое представляет собой рейку с крючком на конце.
Как сделать резиномоторный самолёт
Она выполнена целиком из соломинок и весит (без резиномотора) около 0,5 г. Размах ее крыла 250 мм.
Для увеличения продолжительности полета на ней установлен воздушный винт большого диаметра и мощный ре-зиномотор. А чтобы модель могла устойчиво летать, крыло у нее поднято на стойках (8 и 11) и выполнено асимметричным — с одним углом V на левой консоли.
Воздушный винт на модели взят с увеличенным шагом: в состоянии покоя углы атаки лопастей составляют 50 — 60° к плоскости вращения. В начальный момент раскручивания резиномотсра шаг винта уменьшается и скорость модели увеличивается незначительно.
Касаясь потолка, модель начинает летать в экономичном режиме: после каждого «столкновения» с потолком вращение винта приостанавливается, а возобновляется с увеличенным шагом. Продолжительность полета модели возрастает.
Нужное сечение лонжерона ее воздушного винта 1 подбирается практическим путем. Вначале лонжерон делают из очень тонких соломинок, а затем для него подбирают соломинки потолще. На каждой лопасти воздушного винта установлено по две нервюры 2. Втулка 4 изготовлена из соломинки и обмотана нитками на клею. Хвостовая балка модели составлена из двух тонких соломинок 12 и 13.
Алмазный блок – как сделать в Майнкрафте
Самолёт на резиномоторе своими руками
Самолёт на резиномоторе своими руками
Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши.
И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.Конечно, нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна палочка.
Для начала подробно перечислим всё необходимое:
В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.
Итак, поехали!
Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).
Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.
Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза).
Теги
Планер с резиномотором
Страница 1 из 7
Недавно нашел катушку с резинкой для рыбалки (для забросов так называемой донки) и по-обычному прикинул, как ее можно использовать в авиамоделизме. Пришло две идеи:
1) Крепить крыло 2) Резиномотор
Вторая идея заинтересовала меня больше первой. Почему бы не попробовать построить модель с резиномотором? Да тут еще и конкурс статей объявился… К сожалению, а может и к счастью, я не знаю никаких формул расчетов, да и не нужно мне пока это – одним словом строил по интуиции.
Забегая вперед скажу, что модель не удалась =( Либо получилась слишком тяжелой, либо нужна особая резинка, но резиномотор не тянул. Модель выглядела какой-то куцей, недоработанной.
Однако самолет планировал, и это заставило меня все-таки участвовать на свой страх и позор в конкурсе.
Статью по изготовлению модели я написал еще до первых испытаний, так что там я еще не знал о своей неудаче =)
Что потребуется? — Лист потолочки (у меня где-то лист ушел) — Линейка деревянная (расходный материал) — Линейка железная — Острый нож (умение владеть им) — Та самая резинка (желательно попрочнее и подлиннее) — Несколько канцелярских скрепок — Возможно дрель — Воздушный винт (желательно небольшого размера с большим шагом) — Тонкий маркер или гелиевая ручка — Принтер, для печати чертежей — Возможно прищепка для белья — Тоненькая пластинка алюминия (можно и без нее или с любым материалом с гладкой поверхностью) — Маленькие плоскогубчики (гнуть скрепки) — Пара зубочисток — Клей «Титан» или аналог — Возможно «Эпоксидка-5тиминутка» или другая эпоксидная смола У меня потолочка была 4мм толщиной, так что все чертежи и пр. расчитано именно на такую толщину потолочки. Начнем.
Вот что получилось при первой рисовке фюзеляжа =)) Смешно =) Нечего смеяться, дальше будет лучше: Мда… Не очень, ну да ладно. Вот что получилось после вырезания: Кстати, у потолочки есть одна особенность: в одну сторону она гнется лучше, чем в другую. Это зависит от направления волокон листов. Фюзеляж должен располагаться ПАРАЛЛЕЛЬНО волокнам, т.е. в длину он должен хуже гнуться, чем в ширину. То же самое касается и крыла и вообще всех моделей из потолочки!!! Киль получился просто ужасным, ну да ладно. Нам тут важно сохранить ширину фюзеляжа на всем его протяжении, чтобы резинка не сложила его пополам. Две полоски посередине – место прорези для резинки. Далее вырезаем точно такую же половинку фюзеляжа. Тут есть один важный момент. Вторую часть надо вырезать так, чтобы она была зеркально-отраженной копией первой части. Поясню. Может быть такое, что потолочка у Вас не идеально ровная. Тогда одна половинка будет выглядеть вот так: Нам надо сделать так, чтобы вторая часть при склейке была выгнута в обратную сторону – это упрочнит конструкцию, и фюзеляж будет ровным. Вот как это должно выглядеть: Но я склеил эти половинки наоборот (не так как на фотографии выше: верхнюю я подклеил снизу к нижней). Выливаем чуть-чуть клея на одну сторону, зубочисткой размазываем, оставляем ТОНКИЙ слой клея. Ждем пару минут и прилепляем вторую половинку. Вряд ли у Вас получится идеально все вырезать и приклеить, поэтому после того, как клей схватился, берем острый нож и по краю обводим наш фюзеляж. ВАЖНО: держите нож под прямым углом к поверхности фюзеляжа. Вот что осталось от фюза у меня =) Предыдущая — Следующая >>
Загрузка...
