Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Выбирая трансмиссионное масло, нужно знать типы коробок передач. Они бывают механическими, автоматическими, роботизированными и вариаторными. Каждый тип имеет свои требования и стандарты, применяемые к смазочным материалам, которые устанавливает производитель автомобилей.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Важно понимать, что разные трансмиссии работают по-разному, поэтому трансмиссионные масла для автоматических трансмиссий (ATF), механики (MTF), вариатора (CVT) и коробки-робота не взаимозаменяемы.

Одно из важных требований к смазочному материалу для коробки передач – устойчивость к окислению и пенообразованию –  пена может ухудшить теплопроводные свойства и образовать воздушные карманы.

Кроме того, важно обратить внимание на основу состава. Она может быть синтетической, полусинтетической и минеральной.

Как правило, минеральные основы (нефтяные и парафиновые масла) и полусинтетики (гидратированные минеральные композиции) менее устойчивы к перепадам температур, поэтому их нужно менять чаще, чем синтетические (полиальфаолефиновые масла), обладающие высокими эксплуатационными свойствами.

Но не все автомобильные детали, связанные с трансмиссией, следует смазывать трансмиссионным маслом. Для переднеприводных автомобилей производители автомобилей рекомендуют использовать моторное масло вместо трансмиссионного.

Для «автоматов» рекомендуется приобретать специальную маловязкую жидкость ATF.

В целом неважно, какое по составу использовать для коробок передач, но с экономической точки зрения минеральное масло более выгодно.

Функции трансмиссионного масла, применение

Трансмиссионные узлы состоят из соприкасающихся частей при высокоскоростном вращении. В эту группу входят:

  1. раздаточная коробка;
  2. коробка передач;
  3. ведущий и промежуточный мост;
  4. червячные и реечные передачи, обеспечивающие рулевое управление.

Трансмиссионное масло выполняет ряд важных функций:

  • Удаление лишнего тепла.
  • Понижение трения, вибрации, шума, нагрузки на шестерни.
  • Защита от коррозии.
  • Удаление мелких частиц и грязи с рабочей зоны, возникших в результате длительного использования.

Качественное трансмиссионное масло должно соответствовать следующим требованиям:

  • низкий уровень пожарной опасности;
  • сохранение стабильности при хранении и эксплуатации;
  • инерция по отношению к резиновым изделиям;
  • устойчивость к застыванию при низких температурах;
  • минимальное пенообразование;
  • оптимальное соотношение вязкостных и температурных показателей.

Маркировка трансмиссионных масел

Аббревиатура SAE на этикетке говорит о вязкости масла, одной из основных характеристик. При правильно подобранном индексе вязкости масло способствует бесперебойной смазке механизмов и агрегатов, продлевая срок их службы, повышая эффективность трансмиссии, позволяя ей запускаться даже в сильный мороз и снижая расход топлива.

Чрезмерная вязкость лишает жидкость некоторых смазывающих свойств.

Наличие буквы W в названии указывает на возможность всесезонного использования масла. Например, маркировка SAE 75W90 укажет на следующие характеристики масла:

  • 75 – степень текучести при отрицательных температурах;
  • 90 – индекс вязкости, рассчитанный исходя из эталонной температуры 100 градусов.

Если после буквы «W» нет цифры, это означает, что это масло для зимы. Если отсутствует «W», то масло летнее.

Вязкость – слишком важный фактор в процессе подачи трансмиссионного масла, чтобы не обращать на него внимания.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Например, при понижении температуры до -40 синтетика SAE 75W-90 будет иметь такой же индекс вязкости, что и минералка при -12 градусов. В северных регионах такая разница очень серьезно скажется на работе автомобиля: с одним маслом его скорости будут меняться мгновенно, с другим – после приложения определенных усилий.

Исходя из климатических особенностей регионов, масла можно разделить по географическому назначению:

  • SAE от 140 и выше идеальны для южных регионов;
  • SAE около 90 – всесезонные масла, идеальные для умеренно-континентальной зоны;
  • 75W-90 лучше всего защитит автомобили в самые сильные морозы.

Масла, предназначенные для элементов трансмиссии, выбираются по следующим параметрам:

  • нагрузки на механизм;
  • скорость скольжения в зубьях контакта.

На основании этих критериев для каждой машины подбирается масло определенной вязкости с добавлением соответствующих присадок.

При этом не нужно опасаться присутствия соединений серы в ряде присадок. Химическое воздействие, которое они оказывают на металл, незначительно по сравнению с уровнем снижения износа, который они получают.

В легковые авто по умолчанию заливают два наиболее распространенных вида масел: GL-4 и GL-5 – по импортной классификации, которая по российской маркировке проходит как TM-4 и TM-5.

Также существует универсальный класс масел GL-4/5, подходящий для разных типов передач.

Класс GL-5 также делится на типы в зависимости от вязкости:

  • 85W-90 – маркировка относится к плотным минеральным маслам, таким как Лукойл ТМ-5-18;
  • 80W-90 – минеральное масло, но менее плотное, например MobilMobilube HD;
  • 75W-90 – синтетическое или полусинтетическое средней плотности.

Чем отличаются трансмиссионные масла GL4 и GL-5

GL4 используется для конической зубчатой, а также гипоидной КПП, узлов и частей ведущего моста, предельная нагрузка на который не превышает нормы.

GL5 работает с гипоидными высокоскоростными передачами, испытывающими высокие нагрузки и температуры.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

На функциональность автомобиля влияет множество факторов, главным из которых является состояние трансмиссии, двигателя и кузова. Одна из важнейших задач автовладельца – правильно подобрать и своевременно заменить трансмиссионное масло.

Полусинтетические масла имеют отличное соотношение цена-качество, взяв лучшее от минералки и синтетики. Они безупречно выполняют свою миссию:

  1. Обеспечить устойчивость трансмиссии при низких температурах;
  2. Увеличивают срок службы КПП;
  3. Обеспечивают полноценную функциональность при различных температурных условиях.

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что рациональным выбором будет масло 75W-90, а GL-5 превосходит GL-4 по уровню защиты даже при высоких нагрузках и давлениях.

Какое масло заливать в механическую коробку

Для выбора смазочного материала в механическую коробку передач (MTF) необходимо следовать инструкциям производителя, а также обращать внимание на два параметра:

  1. вязкость жидкости SAE,
  2. класс API, обозначенный буквами GL.
  • На данный момент эта маркировка устарела, но мы кратко рассмотрим эту классификацию.
  • При выборе вязкости стоит отталкиваться от инструкции по эксплуатации транспортного средства и учитывать условия его работы.
  • Это связано с тем, что густые масла медленнее переходят в жидкое состояние в холодную погоду и, как следствие, хуже защищают детали, а в более теплых регионах, наоборот, следует выбирать вязкие смазочные материалы, так как при нагревании они становятся еще более текучими.

Универсальные – трансмиссионные масла с SAE 75W-90 и 80W-90.

При выборе классификации GL необходимо учитывать год выпуска автомобиля, тип механической коробки и условия эксплуатации.

  1. GL 1 – универсальный класс трансмиссионных масел для механики. Применяется в коробке спирально-конусного и червячного типа. Не используется в современных автомобилях.
  2. GL 2 – используется в сельском хозяйстве и грузовом транспорте, содержит множество антиоксидантных и противопенных присадок. Подходит для червячных передач. Не используется в современных автомобилях.
  3. GL 3 – Также подходит для средних нагрузок на грузовиках с с передачами конусного типа. Характеризуются увеличенным объемом противозадирных присадок. Уустарело, замена – GL 4.
  4. GL 4 – трансмиссионные масла этого класса чаще всего используются в синхронизированных МКПП. Содержит противозадирные и противоизносные присадки.
  5. GL 5 – подходит для работы с высокими нагрузками. Защищает от износа, истирания, обеспечивает стабильную работу синхронизаторов, благодаря сбалансированному пакету присадок и низкому процентному содержанию серы.

Замена масла в МКПП проводится каждые 40-60 тысяч километров.

Какое трансмиссионное масло лить в коробку-робот

Роботизированная коробка передач (РКПП) во многом аналогична механической, но сцепление и переключение передач автоматизированы. Свои функции выполняет посредством электронного блока управления и гидравлических приводов, сервоприводов.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать Обслуживание коробки робота нужно проводить чаще, чем механики: при однодисковом сцеплении менять масло нужно не позднее 80 тысяч километров. В преселективных коробках с двойным сцеплением (по типу DSG) – 60-70 тысяч километров.

В целом выбор масла зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, типа трансмиссии, класса GL и вязкости по SAE.

Каждый производитель автомобилей рекомендует использовать оригинальное масло. Например: TOYOTA GEAR OIL LV 75W MT GL-4, VW G 052 529 A2 и так далее.

Какое масло заливать в коробку-автомат

Разработан ряд особых стандартов для трансмиссионных жидкостей в АКПП, информацию о которых можно найти в документации автопроизводителя, или на паспортной табличке под капотом, или на щупе передаточной коробки.

Работа АКПП включает в себя автоматическое переключение передач и взаимодействие гидравлики, механических частей и электроники. Соленоиды с электронным управлением отвечают за переключение определенной передачи.

Кроме того, в работу включается гидравлика, действующая на муфты и тормозные ленты. Принимая крутящий момент от двигателя, преобразователь крутящего момента передает его на вал.

Какое масло залить в вариатор

Коробка вариатора (CVT) появилась на российском рынке сравнительно недавно и успела привлечь внимание автолюбителей. Выбор трансмиссионной жидкости для вариатора (CVTF) осуществляется так же, как и для автоматической трансмиссии, исходя из рекомендаций автопроизводителя, климатических условий, соблюдения классификаций и норм.

Несколько советов от известных производителей:

  • Для вариатора Nissan – жидкость CVT NS-2 / CVT NS-3 Fluid;
  • Для Toyota – CVTF TC / CVTF FE;
  • В Audi, Volkswagen, Skoda, Seat подходит масло – VW: G 052 180 / G 052 516;
  • В вариатор Honda – HMMF / HCF2;
  • Для вариатора Subaru – Lineartronic CVTF / NS-2 / E-CVT / High Torque CVTF / Lineartronic CV-30 / Lineartronic CVTF II;
  • Рекомендовано для использования в автомобилях Mitsubishi – CVTF-J1 / CVTF-J4;
  • В вариатор Suzuki – CVT Green1/Green 2.

Замена должна производиться каждые 20-30 тысяч километров.

Можно ли заменять одно масла на другое

Выше было сказано, что Gl-4 работает с коробками передач, работающими на умеренных скоростях и нагрузках, а Gl-5 – с повышенными.

Читайте также:  Двигатель zetor 5201 схема

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Но это не принципиальная разница. Добавки, присутствующие в Gl-5, обладают настолько высокими противозадирными свойствами, что их нельзя комбинировать с синхронизаторами в коробке передач.

Использование GL-5 приведет к неприятному трению в механизме переключения передач, что при дальнейшем использовании этой жидкости полностью выведет механизм из строя.

Подвиды GL-4 и GL-5, позиционируемые как универсальные, на практике выполняют свое предназначение намного хуже, чем их более чистые представители.

В том случае, если трансмиссионное масло меняет не сам владелец автомобиля, а сотрудники сервисного центра, кроме коробки передач, они также могут заливать жидкость в ведущие мосты.

Каковы последствия этого? Владелец может услышать ненужные шумы и обнаружить текущий сальник автомобиля. Это связано с тем, что небольшой объем емкости, куда поступает всасываемая насосом жидкость, заставляет ее либо касаться подшипника, либо протекать через сальник.

Выводы, полученные в результате анализа различных трансмиссионных масел и способов их использования, следующие:

  1. В категории самой оптимальной всесезонной жидкости первое место заняла SAE 75W-90, одинакового качества при любых погодных условиях и в любом температурном диапазоне.
  2. Масло для гипоидных передач SAE 80W-90 имеет хорошие характеристики, которые положительно себя зарекомендовали как в жару, так и зимой.
  3. Тип масла не столь принципиален: минеральное, синтетическое или полусинтетическое. Более важными являются характеристики каждой конкретной жидкости, назначение, индекс вязкости, а также наличие и свойства присадок, присутствующих в ней.

Поэтому не стоит верить утверждению, что все трансмиссионные масла одинаковы.

Как часто следует менять трансмиссионное масло

Среди автомобилистов бытует мнение, что трансмиссионная смазка рассчитана на весь срок эксплуатации транспортного средства. А обслуживание включает только периодическую доливку масла и замену фильтрующего устройства.

Однако на самом деле это утверждение не соответствует действительности. Это связано с тем, что расчеты производителей автомобилей основаны на идеальных условиях движения, что на практике сложно. Средняя продолжительность жизни по западным меркам составляет около 6 лет, но это неверно для российского авторынка.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Поэтому актуальным становится вопрос о замене масла. Необходимость этой операции провоцируют следующие факторы:

  • снижение эффективности добавок со временем из-за их прогрессирующего разложения;
  • образование частиц при трении металлических деталей (особенно на новых автомобилях);
  • перегрев и разрушение смазки при динамичном стиле вождения.

Если вовремя не провести процедуру замены, это может привести к проблемам с коробкой передач. В зависимости от типа КПП рассчитываются средние сроки замены масла в коробке:

  • механический тип требует замены масла каждые 60-70 тыс. км пробега;
  • в автомате замена необходима через 40-50 тыс. км;
  • наличие вариатора позволит проехать до 70-80 тыс. км.

Чтобы следить за ситуацией, необходимо время от времени (каждые 10 тысяч км) проверять качество смазки и ее уровень.

Для этого предлагается использовать следующие критерии оценки:

Запах. Если пахнет гарью, значит, характеристики масла ухудшились.

Изменение цвета. И потемнение, и обесцвечивание масла – нехорошие признаки.

Пена. Ее появление на щупе – свидетельство о низком уровне смазки.

Также можно капнуть небольшое количество масла на носовой платок. Если пятно быстро распространяется, беспокоиться о замене рано. В том случае, если капля не меняет своего внешнего вида, стоит поторопиться с заливкой нового трансмиссионного масла.

При выборе трансмиссионного масла в первую очередь следует руководствоваться рекомендациями производителя транспортного средства. Их нарушение чревато возникновением серьезных проблем с коробкой передач. Лучше вовремя произвести замену масла, чем тратиться на полную замену механизма.

Ремонт автоматического сцепления мотобуксировщиков "Райда" и "Рекс"

 Автоматическое сцепление мотобуксировщиков «Райда», «Рекс» и аналогичных им – головная боль многих владельцев мотособак.  На собственном опыте убедился, что автоматическое сцепление мотобуксировщика «Райда» — это его слабое место.

К концу второго сезона эксплуатации мотобуксировщик стал заметно слабее тащить двух человек. В глубоком снегу «Райда» начинала буксовать, редуктор сильно стал нагреваться, а затем дважды во время одной из поездок маслом выдавило сальник редуктора.

И в конце концов  в одной из поездок по глубокому рыхлому мокрому снегу мотособака окончательно «сдохла». Двигатель работал на полных оборотах,  а мотобуксировщик даже не трогался с места. Стало ясно, что сцепление вышло из строя.

Аналогично вышло из строя автоматическое сцепление и у ещё нескольких знакомых владельцев мотобуксировщиков «Райда» и «Рекс».

 Не случайно, в новых моделях мотобуксировщиков, таких как «Paxus», «Чинук» вместо автоматического сцепления или  простенького вариатора устанавливается испытанный годами, обкатанный на снегоходе «Буран» вариатор «Сафари».  А кое-кто из владельцев мотособак устанавливает и настоящую коробку передач, которая дает возможность двигаться на мотобуксировщике даже задним ходом.

Ну, а тем владельцам мотобуксировщиков, у которых установлено  автоматическое сцепление, может оказаться полезной информация  о его устройстве и о том, как можно самому отремонтировать сцепление в случае его выхода из строя.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать Так как у мотобуксировщиков «Райда» и «Рекс» нет коробки передач, а соответственно и  нейтральной передачи, то сцепление предназначено для отсоединения двигателя от трансмиссии при остановках и при его запуске, а затем для плавного их соединения при трогании с места, для передачи вращения от двигателя на редуктор, а также для предохранения элементов трансмиссии и двигателя от перегрузок.

На мотобуксировщиках  установлено автоматическое фрикционное центробежное сцепление, режим работы которого зависит от оборотов двигателя. Сцепление  мокрое, так как  диски размещаются в масляной ванне.

Принцип действия  автоматического сцепления мотобуксировщика основан на использовании центробежных сил. В масляной ванне расположен редуктор и блок  из нескольких  дисков со специальным напылением для увеличения трения.

При неработающем двигателе  и на очень малых оборотах при его запуске между дисками есть небольшой зазор;  двигатель работает, ведущие диски сцепления вращаются, а ведомые диски остаются неподвижными. Мотобусировщик при этом стоит на месте. Если соединить диски между собой, то вращение коленчатого вала за счет трения будет передаваться ведомым дискам.

Соединение дисков происходит автоматически, под воздействием центробежных сил, действующих на кулачки муфты сцепления, которые с увеличением числа оборотов расходятся все больше и прижимают подпружиненный нажимной диск, Чем выше число оборотов, тем  сильнее прижимаются друг к другу диски сцепления.

В тот момент, когда ведущие и ведомые диски сцепления сжаты настолько, что прекращают проворачиваться, (проскальзывать относительно друг друга,  мотобуксировщик трогается с места.

     На малых же оборотах сжатие дисков не настолько плотное и при большой нагрузке происходит проворачивание  дисков относительно друг друга и их сильный нагрев из-за трения.
В случае перегрузки мотобуксировщика с  автоматическим сцеплением (путем превышения допустимого веса на прицепных санях или езды по рыхлому глубокому снегу, а ещё хуже по ледяной каше – наслуду) двигатель работает, но мотобуксировщик двигается еле-еле, так как гусеница проворачивается очень тяжело.  В результате двигатель начинает работать с натугой, обороты падают, поэтому  прижимной диск муфты сцепления отходит от фрикционных дисков. Они освобождаются от жесткого сцепления и начинают проворачиваться  с различными скоростями относительно друг друга. Так как в результате трения выделяется большое количество тепла, масло в ванне сильно нагревается, разжижается, становится менее вязким, что ещё уменьшает силу сцепления дисков.
 При нагревании масло также сильно расширяется в объеме и нередко выталкивает уплотнительный сальник, а порой и выбивает пробку заливной горловины.
Напыление дисков в результате длительного трения быстро снашивается или подгорает. Сцепление выходит из строя.

Как предотвратить выход автоматического сцепления мотобуксировщика  из строя?

Самое главное – это не перегружать мотобуксировщик. Не стоит экспериментировать:  а сколько он может утащить?  Утащить-то он может и трех-четырех человек по накатанной колее, а вот в снегу мотособачке придется туго. И вообще, лучше всего не лезть в глубокий рыхлый снег. Когда в гусеницу набивается много снега, она проворачивается очень тяжело, что создает нагрузку на сцепление. Не следует также без необходимости передвигаться на минимальной скорости. Нужно хорошо себе уяснить, что даже при небольшой нагрузке движение мотобуксировщика на малых оборотах пагубно влияет на сцепление. Именно в тот момент, когда обороты двигателя малы, и происходит наибольший износ дисков сцепления. Время от времени следует проверять  степень нагрева корпуса редуктора. Если корпус лишь слегка нагрелся (рука легко терпит тепло), то всё нормально, можно продолжать движение. Если же корпус редуктора  горячий,  а тем более, если почувствовали запах разогретого масла, то следует остановиться и охладить редуктор.
Что делать, если сцепление вышло из строя, сальник выбило, масло вытекло из редуктора? 
Возможно, что страшного ничего не произошло. Нужно просто дождаться, когда редуктор чуть поостынет, вставить на место сальник и, дождавшись полного охлаждения редуктора, залить масло,   (а запас его я рекомендую всегда возить с собой), и осторожно, останавливая мотобуксировщик  время от времени для охлаждения редуктора,  добираться до дома.   Если же масла с собой не оказалось, либо, несмотря на охлаждение, сцепление не срабатывает, выход один – грузить мотобуксировщик в сани-волокушу и на буксире доставлять его к дому. ( Самому именно так и пришлось поступить во время последнего своего выезда в прошлом сезоне.

Читайте также:  Двигатель вяло набирает обороты

 Как отремонтировать автоматическое сцепление мотобуксировщика?

Можно, конечно, отдать его в ремонтную мастерскую, где заменят диски и проверят все остальные узлы мотособаки. Но можно отремонтировать и самому. Здесь есть два пути: либо сделать то же самое, что и в мастерской – заменить диски на запасные (хорошо, если вы их сразу найдете), либо попытаться изготовить более надежное сцепление. Ведь нет никакой гарантии, что и замененные диски не «сгорят»  через несколько новых выездов на рыбалку.
 Второй вариант более привлекателен ещё и потому, что обойдется гораздо дешевле. Сделать самому диски можно, слегка обточив на наждаке диски от мотоцикла «Ява», которые часто бывают в магазинах запчастей.Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливатьДва «родных» диска сцепления от мотобуксировщика (с зубьями) необходимо сточить до толщины 2 мм, тщательно зачистить мелкой наждачной бумагой (сделать их гладкими) , а три «явовских» диска с фрикционными накладками обточить по внешнему диаметру, подогнав их по размеру корпуса сцепления. Выступы этих дисков должны входить в прорези корпуса. С диска,  который  вставляется в корпус первым, одну сторону (прилегающую к корпусу) нужно также удалить  накладку и  зачистить. На еще двух дисках обе  накладки сохраняются. Между ними вставляются диски (от мотобуксировщика) с зубьями по внутренней окружности кольца. Края дна  барабана сцепления, на которое укладывается первый диск, возле прорезей нужно слегка  подточить напильником, чтобы диск плотно прилегал к нему.
Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать Так как собранный блок из дисков будет чуть толще, чем это было у  «родного»  сцепления мотобуксировщика, нажимной диск сцепления слишком сильно сожмет диски при затягивании центрального болта и сцепление даже при незаведенном двигателе «схватит намертво». Чтобы избежать этого, под болт,  которым  крепится нажимной диск можно подложить тоненькую шайбу, которая ослабит давление на диски. Толщину шайбы придется подбирать опытным путем (около 0,5 мм).  Если на малых оборотах двигателя сцепление уже срабатывает, то нужно увеличить толщину шайбы. Если, наоборот, и при больших оборотах двигателя сцепление не срабатывает, то нужно уменьшить толщину шайбы.
Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливатьКогда диски после нескольких поездок на мотобуксировщике окончательно притрутся,  можно вновь разобрать сцепление и удалить шайбу.
 Разборка сцепления мотобуксировщика и его сборка не занимает много времени. И в полевых условиях её тоже можно легко осуществить  при наличии необходимых инструментов. Единственное неудобство – слив масла их корпуса. Сливная пробка расположена возле самой платформы мотобуксировщика, поэтому, чтобы избежать его разлива по платформе, можно применить обычную пластиковую бутылку, у которой отрезать дно под углом. Приподняв переднюю часть мотобуксировщика на какую-либо подставку (например, на рыболовный ящик),  надо подставить эту бутылку под сливное отверстие и, лишь потом открутить пробку. Снимать крышку редуктора надо осторожно, чтобы не повредить прокладку.

     Диски от мотоцикла «Ява» достаточно долговечны и при надлежащей настройке сцепление прослужит не один сезон, но,  отправляясь на рыбалку, с собой на всякий случай стоит прихватить вместе с инструментами  и  комплект запасных фрикционных дисков, которые заранее обточить до нужного размера в домашних условиях. Сам я сейчас именно так и делаю, хотя сцепление  мотобуксировщика и работает нормально.  

Сколько живет автоматический редуктор Lifan

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Всем привет! Сегодня поговорим о ресурсе понижающего цепного редуктора с автоматическим сцеплением для двигателей Лифан и аналогичных. Этот вопрос мне не раз задавали в х под видео о трицикле и мотобуксировщике. Сразу скажу, что при правильной эксплуатации этого редуктора хватит не меньше, чем на 3 года. Но тут множество оговорок. Итак, по-порядку…

Видео по статье

Поломки редуктора

Основная возможная неисправность этого редуктора — это вышедшие из строя диски сцепления. При неправильной эксплуатации стереть их можно за несколько дней, а то и быстрее, если постараться. К счастью найти их в продаже и поменять несложно. О других возможных поломках автоматического редуктора мне слышать не доводилось.

Особенности эксплуатации автоматического редуктора

Тут стоит выделить несколько моментов:

  1. Т.к. диски сжимаются за счет центробежной силы то, чем выше обороты двигателя, тем больше эта сила. Соответственно ниже риск проскальзывания дисков и, в итоге, их износ. Это важно понимать. Двигатель с этим редуктором не должен работать на оборотах ниже 2500.
  2. Не стоит, что называется “играть газом” на любой технике с автоматическим редуктором. Постоянное изменение оборотов двигателя от низких к высоким многократно увеличивает количество циклов включения/выключения сцепления, которые сопровождаются неизбежным проскальзыванием дисков и, соответственно, их повышенным износом. По возможности нужно держать обороты на одном уровне, как я уже говорил, не ниже 2500.
  3. Холостые обороты двигателя составляют около 1500, а момент схватывания сцепления приходится уже на 1700-1800 об/мин. Соответственно, если холостые обороты двигателя отрегулированы неправильно и превышают положенные, то диски будут стираться даже когда техника неподвижна. Конечно при условии, что выходной вал редуктора при этом не вращается. А вообще на холостых оборотах двигателя вал редуктора хоть и вращается, но его легко можно остановить рукой. Если не получается — скорее всего холостые обороты двигателя повышены.
  4. Следует избегать продолжительной работы сцепления при повышенных нагрузках. Обычно такие моменты сразу чувствуются; двигатель начинает работать “в напряг” и не развивает высоких оборотов. К тому же корпус редуктора может разогреться так, что пролитая на него вода или брошенный снег сразу закипают. Если все же избежать повышенных нагрузок не получается, то нужно хотя бы иногда останавливаться, позволив редуктору немного остыть.

В моем случае подобное отчетливо проявляется на мотобуксировщике в рыхлом снегу, когда он проваливается настолько, что тяги двигателя уже не хватает. Ситуацию значительно улучшила установка меньшей ведущей звезды, что повысило тягу, но снизило скорость.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Теперь что касается масла, которое следует заливать в редуктор. Однозначного правила по этому поводу нет, но многие сходятся во мнении, что в такой редуктор стоит заливать масло для автоматических коробок передач. Что касается меня, то я заливаю масло типа ATF Dexron III.

Надежность редуктора

Все вышесказанное — не более чем мои наблюдения за более чем год эксплуатации китайского двигателя Forza на 6,5 л.с. с автоматическим редуктором на самодельном трицикле и мотобуксировщике. Редуктор за все это время ни разу не разбирал, масло меняю где-то раз в полгода, каких-либо изменений в его работе не заметил.

Казалось бы год эксплуатации — это не показатель. В целом да, но есть еще кое что. В одном из своих видео я уже упоминал про мотобуксировщик своего знакомого на 380-й гусенице с двигателем Lifan 6,5 л.с. и автоматическим сцеплением.

Двигатели с автоматическим сцеплением какие масла заливать

Так вот, там этот редуктор работает уже более 3-х лет при достаточно жесткой эксплуатации. Т.е. мотособака используется преимущественно для перевозки грузов массой до полутонны, при этом интенсивность эксплуатации такова, что за день может быть израсходовано несколько баков бензина.

И все это при условии того, что масло в редукторе за эти 3 года менялось максимум пару раз, заливался также Dexron III. Редуктор также ни разу не разбирался, диски не менялись; сцепление работает исправно. На мой взгляд это уже какой-никакой показатель надежности.

Вывод

Все вышесказанное касается редукторов для двигателей до 8 л.с. Когда кто-то говорит о сгоревших дисках сцепления, то обычно речь идет о двигателях от 9 л.с. И тут может быть доля правды, т.к.

насколько мне известно, именно диски сцепления одинаковы как для редуктора на 6,5 л.с., так и для редуктора на 15 л.с. Поправьте меня в х, если я ошибаюсь.

Тем не менее неоднократно слышал и о положительном многолетнем опыте эксплуатации автоматических редукторов на двигателях в районе 15 л.с.

Пока на этом все. Тема эта довольно спорная, поэтому предлагаю продолжить ее обсуждение в х.

Плюсы и минусы автоматического сцепления на вездеходной техникеКитайский двигатель Forza — год спустяТрицикл с китайским двигателемМотобуксировщик на деревянных склизахМаркировка двигателей Lifan

Какое масло заливать в мотоблок: для двигателя, для редуктора, классификация, особенности работ пошагово

Большинство мотоблоков оснащены 4 тактными (клапанными) двигателями. В них заливают два типа масла – моторное в картер двигателя и трансмиссионное в редуктор. В моделях мотокультиваторов с 2 тактными двигателя требуется масло для добавления в бензин.

Выбор марки масла с требованиями для двигателя

Безошибочно определить, какое масло заливать в мотоблок, в картер 4 — тактного (клапанного) двигателя можно двумя путями:

  1. В мануале (Инструкции по эксплуатации) двигателя. Именно двигателя, так как мотоблоки одной модели сегодня могут быть оснащены разными двигателями. Там могут быть указаны, как конкретные марки, так и общие рекомендации. Например: применяется моторное для 4 тактных двигателей.
  2. Если инструкция утеряна, подбор проводят по характеристикам двигателя. На маркировке канистры с маслом должно быть указано: 4Т Motor (для 4-тактных двигателей).

Не существует разницы между маслами для дизельных и бензиновых моторов.

На эту тему есть много споров, «дизелисты» упорно ищут специальные масла для своих двигателей. Иногда находят канистры со специальной пометкой, как правило внизу мелкими буквами diesel, маркировку СА, СВ или СС вместо SA, SF.

Читайте также:  Расшифровка вин и номера двигателя киа рио 3

Принято считать, что первая буква в таких маркировках S означает – для бензина, а первая буква С – для дизеля. Вторые буквы в таких маркировках означают ещё более узкую спецификацию – для высокооборотистых, турбированных ДВС и т.д.

На самом деле такую маркировку на этикетках канистр можно найти крайне редко. Большинство моторных масел универсальны для дизельных и бензиновых моторов. Почему не стоит тратить время на поиски специального масла для дизеля, в следующем видео:

Речь в видео о моторных маслах для автомобилей, где требования к качеству и совместимости масел во много раз выше, чем на простых, сравнительно низкооборотных и меньше нагруженных по продолжительности работы ДВС мотоблоков. Другими словами, если на автомобилях применяется универсальные масла бензин/дизель, то на мотоблоках тем более.

Более сложным может показаться выбор нужной вязкости моторного масла, подходящий по сезону. Но здесь все предельно просто. Например, маркировка SAE 10W- 30 означает:

  • SAE – обозначение системы оценки качеств, аналог ГОСТ;
  • 10 или другие цифры перед буквой W – вязкость. В большинстве случаев совпадает с температурой ниже 0, при которой можно работать с маслом такой вязкости. В данном случае – 10С. (см. таблицу ниже);
  • буква W означает всесезонность (Winter, в переводе зима);
  • последнее число после дефиса – 30 означает максимальную температуру, при которой масло сохраняет рабочую вязкость и не становится слишком жидким. В данном случае это + 30С.

Чисто летние масла не имеют маркировки W, дефиса и указания нижней точки температурного интервала и маркируются просто. Например, SAE 30 – летнее, используется при температуре от +10 С до + 30С, хотя нижний интервал в маркировке не указан.

Как пример, следующая таблица:

Как видно, масла с вязкостью ниже 5 W предназначены для температур ниже 0 градусов. Цифра 5 не указывает на температуру, а обозначает вязкость.

Использовать не подходящее по сезону и температуре масло категорически не рекомендуется. Летнее в мороз густеет, вращение узлов затрудняется, нормальной смазки нет.

Зимнее в жару и при нагреве двигателя становится жидким, стекает с верхних узлов и также не обеспечивает нормальной смазки.

Для 2-тактных моторов используется специальное масло, которое добавляется в бензин в пропорции 1:40-1:50. Пропорции указываются как в мануале, так и на упаковке канистр.

В некоторых конструкциях 2-тактных двигателей в картер, или корзину сцепления также заливается моторное. Это специфика таких двигателей, и всю информацию следует брать из Инструкции по эксплуатации и рекомендаций производителя.

До середины 90 ых годов, когда ещё не было такого разнообразия, спецификации и выбора моторных масел, использовались в основном моторные масла типа М6, М8. Их заливали в картер большинства 4 – тактных двигателей и добавляли в бензин 2- тактных ДВС в пропорции 1:20 – 1:25.

Какое масло заливать в редуктор мотоблока

Редуктор – часть трансмиссии мотоблока, поэтому для него используются трансмиссионные масла. Специальных масел для трансмиссий мотоблоков нет, используют традиционные трансмиссионки.

Всем известно масло для редуктора мотоблока с советских времен ТАД 17, его часто заливали в культиваторы марки Каскад. Сегодня в продаже есть его аналоги с другими маркировками. Но нередко на них можно увидеть знакомую маркировку в латинской аббревиатуре TAD 17, или TAD 17а.

Кроме этой маркировки, сегодня есть другие. Например, ТМ-4 80W85, где ТМ означает «трансмиссионное масло».

У вращающихся узлов нет охлаждения, поэтому они могут сильно разогревать масло. Из-за этого все трансмиссионки рассчитаны на высокие температуры эксплуатации. Например, ТМ 4 до +150С.

Многие владельцы мотоблоков ещё с советских времен заливают в редукторы обычное моторное масло. При этом считают, что оно лучше смазывает и предохраняет от истирания шестерни редуктора. В любом случае, в редукторе мотоблока нет больших оборотов, которые становятся причиной быстрого износа деталей и перегрева масла.

Но это не значит, что к качеству и количеству трансмиссионного масла в редукторе мотоблока можно подходить безответственно. В плохом, старом масле, при нехватке или совсем без него узел быстрее выйдет из строя.

Почему автомобильное не подходит

Среди автомобильных масел много специальных, с различными присадками, которые не подходят для мотоблоков.

Например, использовать трансмиссионку ТМ 5 для редукторов мотоблоков не рекомендуется. Это специальное масло с большим содержанием защитно-восстанавливающих серо-фосфорных присадок применяется только там, где оно рекомендовано.

На шестернях редуктора мотоблока оно может образовать защитные отложения, пленки значительной толщины, которые в этом узле не стираются и не нужны. Это может привести к изменению размеров зубьев и проблемам.

Это же касается и специальных моторных масел. К тому же такие масла часто стоят значительно дороже.

Поэтому более точно будет сказать, что автомобильные масла подходят к мотоблокам, но не все. Надеюсь мы ответили в полной мере на вопрос и теперь вы понимаете, можно ли заливать автомобильное масло в 4-х тактный двигатель мотоблока.

Замена масла в редукторе пошагово

Редуктор располагается внизу мотоблока по центру и приводит в движение ось с фрезами или колесами. Оснащен двумя пробками: верхней широкой для залива масла, и нижней для слива, чаще всего в виде короткого болта.

Сколько потребуется нового масла в редуктор для замены, уточняют по Инструкции, зависит от модели. Чаще всего от 1,5 до 2 л. Если объём неизвестен, инструкции нет, покупают канистру 2 л и затем заливают по уровню.

На изображение детали цепного редуктора, которые должны вращаться в смазке:

Процедура замены проста:

  1. Подбирается емкость для сбора отработанного масла не менее 2 л. Подставляется под сливную пробку.
  2. Сливная пробка открывается подходящим ключом. Поскольку она расположена «вверх ногами», откручивается также наоборот, по часовой стрелке, если смотреть сверху.
  3. Отработка начинает стекать, откручивается верхняя пробка, что ускоряет процесс. На слив уходит 5-10 мин.
  4. Закручивают сливную пробку.

При заливке могут возникнуть проблемы из-за того, что верхняя пробка расположена на боковой поверхности, и заливать из канистры неудобно или невозможно.

Часто используют шланг с одетой на него воронкой, можно из обрезанной пластиковой бутылки, если подходит диаметр горловины:

  1. Конец шланга вставляют в заливное отверстие.
  2. В воронку наливают масло. Процедура наполнения также занимает несколько минут.
  3. В редукторе нет щупа, указывающего уровень масла. Его контролируют по нижней кромке отверстия (при горизонтальном расположении пробки). Как только начинает вытекать из отверстия, редуктор полон.
  4. Верхнюю пробку закручивают.

Наглядно увидеть весь процесс можно на следующем видео:

Замена в двигателе мотоблока

Замена масла в движке с воздушным охлаждением походит на вышеописанную схему для редуктора, но при этом, имеет некоторые отличия:

  • масло сливают с прогретого двигателя. На холодном оно остается вязким, налипшим на детали и не стечет полностью;
  • колесо, противоположное от сливной пробки, немного приподнимают для лучшего и полного стока;
  • емкость масла в картере немного меньше, чем в редукторе, от 1.1 л до 1,5 л. Уточняется также по инструкции.

На изображение двигатель мотоблока со снятой крышкой и детали картера, требующие смазки:

Если масло меняется первый раз, нужно уточнить по схеме в Инструкции расположение сливной и заливной пробок. Болт сливной пробки внизу двигателя может быть похож на конструкционный болт двигателя.

Весь процесс наглядно на видео:

Проверка уровня

Для контроля уровня в картере двигателя на большинстве моделей есть щуп с рисками min и max (минимум/максимум). Когда щуп вытаскивается из картера, на нем остается масло, которое и показывает количество. Если уровень показался неточным, щуп полностью вытирают тряпкой, снова вставляют в картер и вытаскивают. Масло обязательно остается на щупе и показывает его уровень.

Считается, что перелить масло ни в редуктор, ни в двигатель мотоблока невозможно. Залить выше кромки отверстия не получится, так как оно сразу вытечет назад. А уровень по кромке отверстия допустим для двигателя. В редукторе считается нормой. По этой причине в редукторе нет щупа для уровня масла.

Для контроля уровня масла в редукторе можно использовать подручный щуп – кусок проволоки и т.д.

Вместе с тем для некоторых двигателей перелив масла в картере недопустим. Это может привести к повышению давления внутри узла, выдавливанию сальников и прокладок, разбрызгиванию. При стёртых поршневых кольцах и зеркале цилиндра масло может попадать и в камеру сгорания, на свечи, что крайне нежелательно. Поэтому в двигатель лучше заливать масло согласно рекомендациям Инструкции.

За количеством и качеством масла нужно следить, от этого зависит срок службы всего мотоблока.

Некоторые меняют каждый год весной, перед началом сезона. Другие владельцы не меняют годами. Третьи ставят счетчик моточасов, и меняют согласно рекомендациям производителя. Например, каждые 500 моточасов.

Есть смысл менять масло после обкатки, так как в это время в нем могут оказаться мелкие опилки, стружки металла, которые образуются во время притирки новых узлов. Эти включения в масле крайне нежелательны, так как сами по себе уже ведут к износу и истиранию узлов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector