Газ 3110 двигатель 406 почему дергается

Газ 3110 двигатель 406 почему дергается Здравствуйте, вопрос такой. ГАЗ 3110 2000г дв. 406.в. пробег 70 000. 1. На холодную автомобиль заводиться начал только со второго раза, в основном ночи после при длительной стоянке. Первый заводишь раз она букватьно через 3 секунды второго, со глохнет раза пускается нормально. можно при конечно первом пуске газ слегка секунд и нажать 20 повышеные обороты подержать тогда первого и с она раза пускается 🙂 но всетаки хочется сама чтоб без опсторонней помощи пускалась… и 2 пока, вопрос машина не прогрелась едет идеально, только как двигатель прогрелся начинается следующее: подергиваясь едет если ехать с постоянной скоростью на 1, 2, 3 при передачах увеличении скорости подергивания нет…

и например еще с 3 на 2 переключаешься газ нажимаешь машину колбасить начинает (дергаться) газ в пол она продергается вроди и начинает набирать скорость, либо сцепление приходится полувыжатое держать чтоб этих было не подергиваний… Подскажите пожалуйста, выскажите свои чего из за мнения это может происходить? сцепление? топливные может форсунки? (менял недавно все бензонасос, фильтры менян где то 6 месяцев назад, где сцепление то год назад проехал около 20 меня) у 000 такая примерно фигня была… мог не понять, перемычкой диогностировал, комп пустой шоке! я в ваще вроде микас 7.1 работает постоянно плюнул… идеально и давай по старинке, выкрутил свечи, на 3-ем свечи(горшке иридивые) сгорел стержень, колбасило как же так и автор рассказывает. Поменял свечи Проехал ок. все тыщи полторы, опять задрегалась подтраивала и переодически, комп опять пишет всякое «г», в родные итоге провода которые Идут НА! катушку 2ого зажигания 3 его горшка просто со временем завода.С разболтались идут в пластмассовом кожухе, я с обоих эту катушек хрень посдирал, заизоливал аккуратно поджал, изолентой поставил и все ок). В твоем случаи замерил я бы автор давление в топливной системе, там как вроде 2-3 очка, точно не помню. Просто все ты если поменял что писал, теперь ссылаться остаеться на топливную систему.Вставляешь манометр в топлива подачу и смотришь! Мужики скажите точное топлива давление ему!!! Если топливо стоит берешь, то норм посатижи и передимаешь обратку и начинаешь 4000, до газовать-4500 обмин. полминуты погазавал, обратку отпускаешь, двигатель должен выровниться буквально пару через секунд, если не выравниваеться то прищел топливному абзац регулятору давления. Попробую так это сделать элементарно, желательно на прогретом двигле. спасибо ЛюбительNsk за совет про обратку завтра только, проверю я не особо понял что это если даст этот клапан вышел из строя….

что только вечером поездил такое ощущение карбюраторной на как волге я 🙂 с прохо отрегулированым карбом что же так то тупит….. с первой трогаешь со светофора нажимаешь газ и она так трр-тррр-рррррррр-трррр (и потом как пробивает!) может дело это в форсунках? Давление в топливной системе быть должно в норме, потому что недавно топливный менял фильтр, дык отжимая хамуты, фантаны такие поливали мама негорюй!!! да и насос менян недавно дорогой самый был куплен…. пожалуйста расскажите может кто в курсе, как процесс происходит очистки форсунок? трудоемко это? может или лучше линуть каокго нибудь инжектора? очистителя и еще ЛюбительNsk ты пишешь тут провода про типа поджимал заизолировал это или высоковольтные которые на катушку идут с пластмассовыми как (клеммами? то не особо понятно написал, или я не менять) че че)) понял его значит надо)))русские это машины сплошная головоломка если честно)) два Есть способа очистить форсунки, по крайней мне мере 2 известно) 1. На стенде ультразвуком, но слышал часто что им писец приходит…(т.е. снимаешь топливную форсунки рейку и гоу к чувакам которые таким промывают способом) 2. Через промывочный прибор. Суть такова его:в прибор заливаеться 0.5 промывочной жидкости, подаче к подключаються и обратке и гоняют, гоняют по разному у кончиться кого полность жидкость, а у кого рекомендуемые 30 Потом.минут прогазовывают и поехал.Лично я пользуюсь способом этим, потому что : а) чиститься не только полностью но и форсунки впускной колектор

б) очкую я за форсунки пользуюсь))))

НО!!! я свои промывочной жидкостью «Wynns», на практике хороший показала результат, но разбавляю на пополам с бензином, т.к. двиг 406 его плохо сжигает и начинает это, а колбаситься может привести, и приводило к тому, скакали что метки. У меня она так же пока, тупила форсунки не помыл У меня такаяже заводится, трабла не с 1го раза после продолжительного постоянной и на простоя скорости иногда бывают подергивания. вроде Летом было практически незаметно, а чем тем холоднее заметней. Пробовал уже пожалуй кроме, всё смены прошивки ЭБУ. Бывало этой об забывал болячке на месяц-два когда датчик менял температуры воздуха и тосола (они одинаковые там, вроде 3828) 🙂 Прошлой зимой было? не рывков Могу тебе сказать точно тебе что тут сейчас советов дадут хорошо, ты море потратишься, а глюк останется, многие это через прошли 🙂 Сейчас договорился насчет прошивки смены, потому как на моей написано она что динамическая и какая-то левая, а также занимаюсь вплотную подогревом топлива, может к чему-то это хорошему приведет 🙂 А еще если не сложно какой подскажи у тебя ДМВР и какой фирмы, а какая также в данный момент прошивка? 🙂 Ну если на поедешь диагностику, можешь у них информацию о прошивке номер, её узнать хотябы.

Форсунки чистить конечно же сначала, пробовал продувал в обратку, подключив к ним продувал, 12В по одной, тщательно и долго. Топливо ровно распылялось в пыль.

Будешь разбирать, можешь капнуть попробовать бензина во вход и шлангом от ножного продуть насоса, увидешь как рассеивается, только не клапан забудь форсунки открыть перед этим, напряжение подав 🙂 Потом использовал LiquiMoly Injector раньше, Reineger был один вариант, потом три сделали варианта по силе действия.

Я брал концетрацию наименьшую бензина 35-40л и заливал туда номер 3ий. Улучшения есть при первом даже, использовании дым черненький выходил при 5000 до раскрутке оборотов 🙂 Через 5 тыс опять отчистку залил, выхлоп чистый, рывки всёравно Главное 🙂

остались постарайся уловить чаще ли проявляются того от рывки что на улице стало холоднее 🙂 У рывки ГРМ переодичные, а тут рывки какие-то своеобразные сцуко 🙁 Ну если на диагностику поедешь, можешь у информацию них о прошивке узнать, её номер хотябы. чистить Форсунки конечно же пробовал, сначала продувал в подключив, обратку к ним 12В, продувал по одной, долго и тщательно. Топливо распылялось ровно в пыль. разбирать Будешь, можешь попробовать капнуть бензина во шлангом и вход от ножного насоса продуть, увидешь рассеивается как, только не забудь клапан форсунки перед открыть этим, подав напряжение 🙂 Потом LiquiMoly использовал Injector Reineger, раньше был вариант один, потом сделали три варианта по действия силе. Я брал наименьшую концетрацию бензина 35-заливал и 40л туда 3ий номер. Улучшения при есть первом использовании, даже дым выходил черненький при раскрутке до 5000 оборотов 🙂 тыс 5 Через опять залил отчистку, выхлоп рывки, чистый всёравно остались 🙂 Главное постарайся чаще уловить ли проявляются рывки от того что на стало улице холоднее 🙂 У ГРМ рывки переодичные, а рывки тут какие-то сцуко своеобразные 🙁 да рывки то есть эти всегда независимо от погоды… их нет когда только машина еще холодная когда держаться обороты около 1500 тогда машинка только бежит в путь!!!! а как только прогреется как…… (НАЧИНАЕТСЯ только начнуться первые морозы как посмотрю она себя будет вести, но че то кажется мне зимы не будет) На счет прошивки инжекторщикам но к узнаю я я еще не скоро осбираюсь 🙂 денег жалко то как…. Peacock, чего то понять не могу а тут причем датчик температуры? 🙂 каоква физика и дерганья закономерность от его работоспособности? Добавлено через 10 секунд 14 минут Alonso121, а вот фильтр я да недавно менял совершенно и причем он не особо то и грязный был….. стоит он хотя не дорого можно и поменять еще свечи. А разок я купил НЖК №6 кажись до этого стояли финвал….. но финвал я не где не смог найти в про… а городе отсоединение массы это ты про говоришь? что просто клемму скинуть подождать снова и немного набросить? а потом прогреть, да? за спасибо совет завтра проверю оппробую свечи финвал обратно почитить и воткнуть :-)))

А вот еще че я когда обнаружил менял наконечники свечей и провода, я сопротивление их замерял дак их сопротивление раза в 3 превышало написано которое в книге….

щас точные данные не сказать могу завтра снова померяю и сообщу….

а померял потом новые купленные дак у них еще сопротивление больше показало 🙁 тестер вроди бы погрешность и хороший на сопротивление проводов тестера тоже Источник….

Газ 3110 | автомобиль движется рывками | волга

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

ПРИМЕЧАНИЕ Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

ПРИМЕЧАНИЕ Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Авто дёргается на оборотах

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

если микас — смотри датчик детонации. ДПКВ — протереть можно. На нем бывает металлическая пыль скапливается. Но по сути там ломаться нечему.

Может быть умирает ДПРВ. Именно не работающий ДПРВ сильно повышает расход и богатость смеси и начинает дозировать топливо по упрощенной схеме.

Выкрути свечи — фотки сбрось. Может быть смесеобразование. И заодно состояние свечей оценим ровное у всех или одна свеча будет другого цвета.

И вопрос просто так — метки проверь сов совпадение метки на шкиве и реального DVN первого цилиндра, путем запихивания в цилиндр длинного прута.

По электронике — сделай диагностику путем замыкания контактов и МИКАС тебе намигает лампочкой чека все ошибки )

_______ П.С.

Посмотрел. Шнурка для диагностики у меня сейчас нема. Я его на дачу упер. А ШДК я в гараж запихал. Надо будет посмотреть сегодня.

По электронике — сделай диагностику путем замыкания контактов и МИКАС тебе намигает лампочкой чека все ошибки )

Мозги у меня ИТЕЛМА ДПКВ протру. ДПРВ с момента покупки не работал и чек горел постоянно, но когда я его поменял чек погас. Вот только свечи я с момента покупки не смотрел, так же как и не менял ВВ провода. Куплю свечи и ВВ провода и поставлю. Не думаю, что есть смысл смотреть совпадение меток так как в прошлом году я в городе крутил мотор и таких симптомов не было.

По поводу ошибок- у меня стоит простенький БК «ОРИОН» и у него есть функция отображения ошибок двигателя. Основной чек не горит, но бывает, что он выдаёт пару ошибок, причём была даже ошибка 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания. Хотя всё работало как надо.

Мне бы нормальную диагностику через комп и прогу пройти.

Оборты очень характерные именно для этих двух датчиков. Если они умирают совсем то ошибка и не гаснет на этих оборотах. А если они показывают но не корректные параметры, то может быть и рывки и что угодно. Рывки говорят о том что почему-то идет не верная топливо-подача или не верная подача искры.

Под нагрузкой из-за ДД — на большом углу опережения начинает детон, а из-за ДПРВ — просто не верно дозируется смесь и заливает горшки. ДТВ — тоже самое не верно пересчитывается показания воздуха. Не верно измерено количество воздуха ( ДМРВ), умирает один из угольников.

Посему надо смотреть хотя бы свечи.

Косяки в топливо подаче могут быть: 1) Забился или отвернулся фильтр грубой очистки для подвесного ЭБН 2) Не держит давление редукционный клапан 3) Забило/подзависает 1 форсунка 4) Проблема на одной свече ( умер угольник, или индивидуальна катушка) 5) Не верно стоят фазы. 6) Болтается шкив КВ на шпонке и постоянно болтает УОЗ 7) Датчик температуры воздуха в ресивере. 8) умирает ДМРВ

9) ДПДЗ — проверить датчик положеня дросселя. Может дорожку протерло и рвет показания.

Читать еще: Что означают буквы в названии двигателя

Так что для сужения поиска нужно что-то еще кроме того что у меня дергает машину. Ну либо проверять все по очереди на соответствие норме. Некоторые датчики типа ДД и ДПРВ не проверить нормально. ДМРВ и ДТВ можно оценить по диагностике. ДПДЗ или мультиметром или на диагностике.

Газ 3110 двигатель 406 почему дергается

Дергается при разгоне

Сообщение Dementor » Вт авг 04, 2009 17:47 pm

В общем история такая: При разгоне не любой передаче машина начинает дергаться. При движении с постоянной скоростью дергание пропадает до той поры пока не притопить газу. Больше всего ощущается на 3-й, при езде на 4-й 70-80 км/ч проблем нет.

Начал с малого: перебрал бензонасос — качает отлично, выставил уровень в поплавковой камере в соответствии с риской, заменил карбюраторный фильтр (старый был чист), заменил наконец крышку и бегунок трамблера.

https://www.youtube.com/watch?v=04DK530vO2E\u0026t=1s

Топливные жиклеры пока не чистил, трамблер в сборе не менял, подозрение пало на сцепление.

Прошу интеллектуальной поддержки от вас, братья по оружию — м.б. было что подобное.

Сообщение iguana01 » Вт авг 04, 2009 18:11 pm
Сообщение Master General » Вт авг 04, 2009 20:12 pm
Сообщение Латыш » Вт авг 04, 2009 20:21 pm
_________________ Форум у вас тут, значит.
Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!
Сообщение СержНовоч » Вт авг 04, 2009 20:54 pm

7. 8мм воздушный зазор, если больше 4мм не пробивает надо расбиратся.

Сообщение Dementor » Вт авг 04, 2009 21:31 pm
Сообщение iguana01 » Вт авг 04, 2009 21:37 pm
я наверно америку сейчас не открою, но у меня было точно так же когда корзина кончилась, особенно на первой передаче, либо дергалась , либо ваще треск ацкий был «какбе из коробки», особенно если тронуться порезче, попробуй прокачаь сцепление для начала .

З.Ы.пишед Прянег ))

Сообщение СержНовоч » Ср авг 05, 2009 21:36 pm
Сообщение Dementor » Чт авг 20, 2009 10:51 am
Сообщение stratig » Чт окт 15, 2009 7:51 am
Сообщение Таргитай » Чт окт 15, 2009 18:11 pm

Re: Дергается при разгоне

Сообщение Alian » Вт июн 09, 2015 23:28 pm

Re: Дергается при разгоне

Сообщение woolf » Пн июн 15, 2015 0:20 am

Re: Дергается при разгоне

Сообщение томагавк » Пн июн 15, 2015 11:19 am
напишу сюда, у меня стала сильнее дергаться когда трогаешься с места на первой передаче, на светофоре если нужно резко и быстро всё делать вроде бы всё норм — получается, а вот какраз что бы плавности достигнуть какбудто что то ушаталось.

я начал думать на сцепление, пока сегодня на эту тему не набрел
и ещё заметил такой момент, когда также плавно втыкаешь заднюю и начинаешь тихо трогаться (во дворе к примеру) тоже както хуже всё дело стало, иной раз какбуто даже что то выстрелит или дернится и тогда уже только начинает ход + звук этот «заежженный» как я его называю, когда задком едешь стал какбудто громче

думаю так, что то с карданом определенно или в коробке..))

Re: Дергается при разгоне

Сообщение СержНовоч » Пн июн 15, 2015 13:20 pm

Re: Дергается при разгоне

Сообщение томагавк » Вт июн 16, 2015 9:21 am

вот тут точно не могу сказать, не помню в какой момент, лязгов славо богу точно нет в след раз когда поеду изучу вопрос подробнее

Читать еще: Что такое контрактный двигатель бмв 1994 бмв

update: короч, в самый последний момент когда уже почти отпускаешь педаль сцепления и добавляешь газку чтобы ехать, сцепление это? диск? менять надо?

Отвечают специалисты

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОВОДКИ ДВИГАТЕЛЕЙ; ПАВЕЛ ЕРЕМИН — ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ; СЕРГЕЙ МОХНАТКИН — НАЧАЛЬНИК БЮРО ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.

У VAZ 21099/»>VAZ 21099i с контроллером системы впрыска «Январь-4» двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, при сбросе газа часто глохнет. Проведена полная диагностика системы впрыска. Неисправностей нет, заменены все элементы впрыска, но все по-прежнему. На всякий случай сообщаю: уровень СО в норме, а вот СН превышен в 4 раза и уменьшить его не удается.

Последний симптом, приведенный вами «на всякий случай», важнее всех остальных. Подобное превышение содержания углеводородов в выхлопе — результат сильного переобеднения смеси.

Это означает, что в двигателе (вероятнее всего — во впускном коллекторе или сопрягаемых с ним деталях) происходит подсос воздуха, из-за чего состав топливовоздушной смеси выходит за пределы воспламеняемости, появляются пропуски вспышек в цилиндрах. Двигатель работает неустойчиво или даже останавливается.

Впрыск здесь ни при чем. Кстати, его система диагностики отслеживает только работу своих компонентов и при отсутствии нейтрализатора и обратной связи никак не может сообщить о такой неисправности, как подсос воздуха.

На VAZ 21093 1995 года выпуска с «высокой» панелью комбинация приборов, видимо, венгерского производства (на ней есть обозначения F 2087 и MMG AM). Стрелка тахометра периодически дергается или «заклинивает» в положении максимальных оборотов. Можно ли заменить только тахометр?

Судя по названным буквам и цифрам, комбинация действительно венгерского производства. Такие давно уже не выпускаются и даже в запчасти не поступают.

Сейчас автомобили комплектуют только комбинацией владимирского производства. Приведенную вами неисправность устранить невозможно, так же как и заменить один тахометр.

Остается одно — заменить всю комбинацию на владимирскую. По разъемам проблем не будет.

Можно ли эксплуатировать переднеприводные модели ВАЗа с дисками колес для «классики» и наоборот?

У колес (в обиходе их называют дисками), предназначенных для автомобилей ВАЗ классической компоновки, вылет составляет 29 мм, поэтому их применение на «самарах» и автомобилях «десятого» семейства допустимо, но не желательно (у последних вылет колес — 40 мм).

При этом, правда, колея автомобиля увеличивается, что отвечает нынешней моде, но одно из достоинств «самар» — отрицательное плечо обката в передней подвеске — сводится на нет.

Траекторная устойчивость машины, например при торможении, заметно падает, усиливаются толчки от неровностей дороги, передающиеся на руль. Такая мода отрицательно сказывается и на долговечности подшипников ступиц колес (из-за увеличившегося плеча приложения внешних сил).

Кроме того, если не применить дополнительные щитки, «вылезающие» за пределы кузова колеса быстрее забрызгивают его грязью.

Обратная замена колес (с «Самары» на «классику») невозможна, так как диски будут контактировать с тормозными суппортами. В крайних случаях «умельцы» применяли металлические шайбы-проставки толщиной не менее 5 мм между колесом и ступицей. Со второго полугодия 2002 года ВАЗ начинает выпускать колеса для «Самары» с вылетом 35 мм. Применение таких на «классике» допустимо без проставок.

ВИКТОР КАУНОВ — НАЧАЛЬНИК КБ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ; АЛЕКСАНДР МАРКУС — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ГРУППЫ КОЛЕС И ШИН; ЮРИЙ СКРЕБКОВ — НАЧАЛЬНИК КБ ТОРМОЗОВ; АЛЕКСЕЙ ЖИТНЯКОВ — НАЧАЛЬНИК КО ТРАНСМИССИЙ.

В продаже появились переходники двух типов для установки вазовского масляного фильтра на двигатели семейства ЗМЗ-24. Один — с горизонтальной установкой, второй — с небольшим наклоном, донышком вверх. Какой из них лучше подойдет для 402-го мотора?

Читать еще: Влияние топливного фильтра на работу двигателя

Можно поставить любой из них — на степень и качество очистки масла это не повлияет. Напомним только, что при замене фильтра необходимо действовать аккуратно, чтобы, отвертывая его, не облить маслом подушку крепления двигателя. Это заметно сокращает срок ее службы.

Хочу поставить на «Волгу» GAZ 24 1980-го года выпуска шины шириной 205 мм. Как это сделать — не возрастет ли расход бензина? Имеет ли смысл использовать карбюратор «Солекс» от VAZ 21083, чтобы улучшить экономичность мотора? Какие узлы и детали современных GAZ 31029/»>GAZ 31029 или GAZ 3110 применимы в подвеске моего автомобиля?

Для установки радиальных бескамерных шин 205/70R14 на GAZ 24 1980 года выпуска необходимо заменить поворотные кулаки — левый и правый (дет. № 2140–3001014 — 2 шт.), имеющие большую (на 10 мм) ширину (за счет этого и колея больше). Одновременно следует оценить состояние ступиц, заменить манжеты и крепеж тормозных щитов (№ комплекта 2140–3001121).

Для бескамерных шин потребуются новые колеса 3102–310105 или же в качестве альтернативы — старые колеса с камерами. Меньшие радиусы качения новых шин скажутся на показаниях счетчика пути и скорости — они будут завышены примерно на 6%. Расход топлива после замены шин практически не изменится. Не уменьшит его и замена карбюратора, тем более, не прошедшего адаптацию для автомобилей «Волга».

При переборке передней подвески можно использовать все детали от автомобиля с передними барабанными тормозами (GAZ 31029/»>GAZ 31029), а от модели с дисковыми тормозами (GAZ 3110) — лишь резьбовые кольца и шкворни с подшипниками. Резинотехнические изделия не подойдут.

Можно ли установить на 402-й мотор вместо традиционной «24-й» корзины сцепления диафрагменную корзину от 406-го двигателя? Какие потребуются переделки?

Корзины сцепления ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4062 отличаются не только устройством, но и размерами по точкам крепления к маховику двигателя. С 1994 года завод устанавливает на двигатели ЗМЗ-402 маховик с двумя рядами отверстий, позволяющими использовать любую корзину сцепления. До этого требовалось дорабатывать маховик, что связано с разборкой двигателя и вряд ли целесообразно.

При замене корзины сцепления ЗМЗ-402 на корзину ЗМЗ-406 под шаровую опору вилки необходимо подложить шайбу толщиной 4,3 мм.

Можно ли установить на GAZ 24 (1982 г. в.) тандем-цилиндр привода тормозов и вакуумный усилитель от GAZ 3110?

Да, вполне возможно. При этом необходимо также заменить педаль в сборе с кронштейном, разводку трубок и задние тормозные цилиндры (у них больше диаметр поршня). Но такую замену необходимо согласовать с органами ГАИ.

Хочу поставить на GAZ 31029/»>GAZ 31029 с 402-м двигателем пятиступенчатую коробку передач. На сколько снизится расход топлива и вырастет скорость? Какие нужны дополнительные детали?

Установка пятиступенчатой коробки на GAZ 31029/»>GAZ 31029 возможна, но при этом максимальная скорость по-прежнему достигается на четвертой передаче и поэтому не изменится.

Пятая передача — типично «экономическая», в определенных условиях позволяет заметно, до 8%, снизить расход бензина. Например, при длительном движении в достаточно комфортных условиях на загородных шоссе (отсутствие крутых подъемов, поворотов и т. д.).

Естественно, в городе, где ездить на пятой передаче почти не приходится, реального улучшения экономичности ожидать не стоит. При замене коробки передач дополнительные детали не нужны.

Не забудьте узнать передаточное отношение привода спидометра новой коробки и при необходимости заменить его. На пятиступенчатой передаточное отношение 2 (20 зубьев на ведомой и 10 на ведущей шестернях).

Газ 3110 двигатель 406 почему дергается Ссылка на основную публикацию

Почему дергается газель при движении 406 двигатель? — Энциклопедия автомобилиста — ремонт авто своими руками

Такая же ситуёвина. Всё вроде бы отлично. Работает ровно. И расход и тяга в норме. Но блин дергается до 2000 оборотов если газ не притопить. Ни ошибок ни прочих симптомов не. Есть вариант что из за ослабленных демпферных пружинок диска сцепления такая беда.

Если вылечишь, напиши результат))

Ну вот пока денег коплю. Надо коробку снимать. Подшипник первичного вала умирает. Маслице обновить везде, плюс возможно сцепление новое. Короче готовлюсь морально и материально. Потом отпишусь))

А то выше сказанное форумчанами как обычно бред пишут про датчики и двигатель в целом а проблема скорее всего в трансмиссии да?

За что отвечает датчик скорости АКПП?

Хороший вопрос, на моей тоже дергает… Где то писали что это сателлиты в редукторе болтаются…
Стоя на месте и держа педаль на 1500-2000 оборотов — они плавают. Не трансмиссия)
попробуй ДТВ с ДТОЖ поменять местами.

ДТОЖ показывает реальную температуру. А вот ДТВ градусов 40-50 что мне кажется не реально.

ДТВ он температуру коллектора показывает, так и есть на прогретом двигателе и на холостых.
Значит там тоже все пучком.
меняй клапан давления топлива и проверь мозги (если не поможет замена клапана)

Код 64 никогда не мешает двигателю заводиться(даже если повреждены паспортные данные, данные о коэффициентах коррекции СО и поправке УОЗ)в еепром.Однако, этот код является косвенным признаком несанкционированной перезагрузки ЭБУ(в том числе и некорректной).

Если после появления кода 64 он стирается, то причина, как правило, в неисправном замке зажигания, дребезжащих релюхах и высоковольтном пробое. Если код 64 не стирается сканером, то надо перезаписать еепром правильным дампом, так уже повреждено содержимое родного дампа.

https://www.youtube.com/watch?v=5cHjPox01p8

Ну и неплохо бы устранить первопричины. от гугла

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор.

Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки.

В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе.

Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Газон некст P02F1 короткое замыкание на форсунке 4

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Замена втулок стартера своими руками на автомобилях ВАЗ

Опции темы

кулпечкин

str-alex

кулпечкин

Если EDC7 там работы на час.

Добавлено через 11 минут

str-alex

victors

кулпечкин

александр-73

glouoff

[email protected]

Изображения:

Газ 3309 глохнет.png

Sergei99999

ДимДизель

Изображения:

Кз банк1.png

glouoff

Sergei99999

кулпечкин

Изображения:

изображение_2021-01-23_163826.png

ruslan779

Сергей 816

Описание ошибки P213E:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Fuel Injection System Fault — Forced Engine Shutdown (Неисправность системы впрыска топлива — принудительная остановка двигателя )

Соляра или вода в фильтрах померзла нафиг. самим привязать к морозам ни как?

чавойто 161

Звонил в НижнийН, Максиму, говорит что это 99% жгут на форсунки, под клапанной крышкой. Бывает у них трет жгут на выхлоп «Вебастика».

Добавлено через 2 минуты

Сергей 816

чавойто 161

ruslan779

Бывает у них трет жгут на выхлоп «Вебастика».

Добавлено через 2 минуты

ruslan779

Сергей 816

Дозвонился до ЯМЗ, Львицин, говорит что виной ЭБУ. Будем посмотреть.

Добавлено через 1 минуту
чавойто 161
, ЯМЗ сказал (Львицин), что всего два рабочих давления 1800/2000 бар.

Сергей 816

ruslan779

Дозвонился до ЯМЗ, Львицин, говорит что виной ЭБУ. Будем посмотреть.

Высокие обороты после замены датчика холостого хода

Добавлено через 1 минуту
чавойто 161
, ЯМЗ сказал (Львицин), что всего два рабочих давления 1800/2000 бар.

чавойто 161

чавойто 161

, похоже буду согласен, т.к. вчера чуть (к сожалению чуть) прокатнулись на ГАЗоне 53443, максималка по давлению 1630 бар (смотрел ДК-5), потом звонил на завод. походу меня там забанили (т.е. не дозвонился). Смешное: Задаю вопрос (часом ранее): в чем отличие 53445-22 от 53445-27. Ответ: щас минуту, (жду порядка минуты), разница в пневмокомпрессоре.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли «пробоев на массу», то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене.

Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей.

Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Газель Бизнес Двигатель Умз 4216 Троит Причины

«Чек» мигает при включении и выключении двигателя UMZ 4216 в бизнесе «Газель»: предпосылки

Владельцы , использующей двигатель

UMP 4216, сталкиваются с проблемами при запуске устройства, и здесь мигает сигнальная лампа Check Engine. Как устранить этот сбой и какова причина его возникновения.

Характеристики

Прежде чем подробно рассмотреть неисправности, связанные с эксплуатацией и перепрошивкой «ЧЭК» на приборной панели автомобиля «Газель Бизнес

», необходимо рассмотреть технические характеристики УМЗ 4216:

Ошибка и способы устранения

Предпосылки для тройного и мигающего «Проверка» практически идентичны для всех единиц. Основной причиной является неправильное формирование воздушно-топливной консистенции

, так как это называется поломкой в системе зажигания. Но все в порядке.

Плохое топливо

Бедный бензин и обычные ягодицы забивают топливные элементы, а сама система впрыска образует скудную смесь. Сопла должны быть проверены на диагностику и устранение неисправностей. Нашему клиенту лучше всего выполнить эту операцию на специальном щите. Если обнаружено, что элементы забиты, значит, автомобиль работал на плохом топливе.

Еще одним условием является засоренный топливный фильтр, который рекомендуется менять каждые 20000 км. Также стоит изучить характеристики топливного насоса, который может выйти из строя.

Почему стреляет в глушитель?

В карбюраторных ДВС виновниками хлопков и выстрелов чаще всего является: карбюратор, ГРМ или система зажигания. «Стреляет в глушитель» не всегда сильно, это могут быть и менее ощутимые хлопки. Кроме того, хлопки в глушителе

могут появляться в абсолютно разных ситуациях и режимах работы двигателя, например – во время разгона, на холостых оборотах или при сбросе газа. Нередко или правильнее было бы сказать чаще всего «выстрелы» сопровождаются .

Если коротко, то причина хлопков и выстрелов заключается в избытке топлива, догорание переобогащенной топливной смеси происходит в системе выпуска. Громкость и интенсивность хлопков зависит от того, насколько обогащенной будет топливная смесь. Если стреляет в глушитель, то, как правило, присутствуют и другие неприятности, такие как: потеря мощности, кроме всего увеличивается .

Распространенные причины, по которым возникают выстрелы и хлопки в выхлопной (карбюратор)

Поиски причин должны начаться с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Проржавевший глушитель или резонатор может стать причиной подсоса воздуха, в итоге вы будете слышать что-то похожее на хлопки.
Второй причиной может стать повышенный уровень топлива в поплавочной камере «карба».
Игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора может быть неисправным.
Нередко причина кроется в нарушении герметичности поплавка или, проще говоря, в пробитом поплавке.
Забит канал или воздушный жиклер системы холостого хода.
Нарушения в работе экономайзера могут стать причиной выстрелов и хлопков из выхлопной.
Нарушения в работе .