Тойота РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появился в продаже у себя на родине в ноябре 2005 года, а в декабре – в США и Канаде. Чуть позже RAV4 доехал и до Европы. В 2010 году компактный кроссовер пережил рестайлинг. В результате изменились головная и задняя оптика, решетка радиатора. Немного подкорректировали гамму силовых агрегатов и коробок.
Toyota RAV4 (2006 — 2008 гг.)
Трехдверной версии в этом поколении уже не встретишь. Стоит отметить, что на американском рынке предлагались автомобили с увеличенной колесной базой — 2,66 м против 2,56 м.
За счет двери багажника, которая открывается вправо, РАВ 4 по-прежнему выглядит как небольшой внедорожник. Запасное колесо висит на двери багажника, излишне напрягая петли. Но есть копии и без запаски. Они серийно комплектовались дорогими шинами run flat с металлической вставкой, позволяющей после прокола добраться до ближайшего шиномонтажа.
Багажник заметно больше, чем у предшественника. При складывании спинки заднего сиденья образуется небольшой порог.
Двигатели
До рестайлинга европейская Toyota RAV4 комплектовалась бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л.с. и 2,4 л (2AZ-FE) – 170 л.с. Американская версия шла с бензиновыми моторами: 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) – 269 л.с.
После рестайлинга в европейских модификациях 1AZ-FE уступил место обновленному 2,0 л (3ZR-FE) отдачей 158 л.с., а в американских 2AZ-FE уступил 2AR-FE (2,5 л /170 л.с.). Встречаются РАВ4 и с дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV / 136 л.с.
и 2AD-FTV / 177 л.с.).
Все бензиновые моторы в целом надежны и не доставляют хлопот. В исключительных случаях возникает необходимость замены подтекающих сальников. Владельцы рестайлинговых Toyota RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более шумную работу двигателя: дизеление, цокот. Эта особенность вызвана системой Valvematic, предназначенной для плавного изменения высоты подъема клапанов.
Двигатели 2,4 л нередко начинают «брать масло» при пробеге более 70-100 тыс. км — около 2-3-х литров от замены до замены.
Портит идиллию насос системы жидкостного охлаждения (помпа), который нередко начинает подтекать уже после 40-60 тыс. км. В некоторых случаях он дохаживает до 80-100 тыс. км.
Стоимость насоса у официального дилера около 5 000 рублей. В магазинах автозапчастей оригинальный насос можно найти за 3-4 тыс. рублей, аналог – за 1,5-2 тыс. рублей.
Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. рублей.
«Беличий хвост» может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс. км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. км зачастую начинают шуметь натяжной или направляющий ролик приводного ремня навесных агрегатов.
Дизельные моторы чуть менее надежны своих бензиновых собратьев. Топливные форсунки уверенно ходят до 200-300 тыс. км. Но есть один серьезный изъян. После 150 000 км вокруг гильз появляются микротрещины. В результате прогорает прокладка под головкой блока, и бесследно исчезает охлаждающая жидкость. Ремонт можно выполнить только один раз.
На РАВ4 встречалась некогда широко известная проблема автомобилей Toyota – залипание педали газа в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тойота объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль.
Но мало кто знает, что на педали фирмы CTS было предписано устанавливать дополнительную металлическую пластину, способствующую гарантированному возврату педали в исходное положение.
На педалях фирмы DENSO подобной доработки не предусмотрено.
Трансмиссия
За распределение крутящего момента между осями отвечает электромагнитная муфта. Сальники муфты могут потечь после 50-100 тыс. км. При пробеге более 100-150 тыс. км муфта может загудеть.
Причина – потеря свойств смазки, заложенной в подшипник при сборке. Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
Цена новой электромуфты в сборе — около 20-25 тыс. рублей.
Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь после 50-100 тыс. км. Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. км, начинает «сопливить» хвостовик переднего или заднего редуктора.
Стоит отметить, что не все версии имели систему полного привода. Поэтому при осмотре следует заглянуть под машину и проверить наличие заднего дифференциала. Если автомобиль полноприводный, то в салоне должна присутствовать кнопка блокировки трансмиссии.
В паре с моторами трудится 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат». После рестайлинга 5-ступенчатую МКПП сменила «шестиступка», а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежные и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением.
Так, владельцы РАВ 4 с 5-ти ступенчатой «механикой» отмечают «закусывание» рычага на первой передаче. Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс.
км.
Toyota RAV4 (2008 — 2010 гг.)
Автомат» может «накрыться» после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость.
Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. км. Если же пробег уже далеко перевалил за эти цифры, то лучше кататься до последнего.
О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются.
Ходовая
Одна из сервисных кампаний Toyota — проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях. Кроме того, появляются пробои на неровностях.
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. км. Стойки «живут» дольше – до 80-100 тыс. км. Стоимость новой втулки у дилеров около 1,5 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 400-500 рублей, аналоги еще дешевле – 200-300 рублей. Работа по замене втулок оценивается дилерами в 1,5 тыс. рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. км.
При пробеге 60-100 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы. Стоимость оригинального амортизатора в «автозапчастях» несильно отличается от дилерских – около 5-7 тыс. рублей. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс. рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов.
Toyota RAV4 (2010 — 2012 гг.)
Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость новой ступицы около 5-6 тыс. рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.
К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS.
Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. км. Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс. км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое и легко царапается. Вскоре появляются сколы. Рестайлинговый RAV4, вдобавок, страдает от очагов коррозии на капоте — вокруг хромированной накладки решетки радиатора.
Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты – Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производили перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Тойота РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления гайками.
Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.
При пробеге более 50-100 тыс. км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес.
Toyota RAV4 (2010 — 2012 гг.)
Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом. Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Тойота РАВ4 в сердцах прозвали «погремушкой».
Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, со временем продавливающая резиновые уплотнители под кожухом. Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается.
Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей.
Вода в салоне (под ногами пассажира справа) может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под «жабо» (наружной накладки внизу лобового стекла).
При пробеге более 60-80 тыс. км порой начинает «жужжать» вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае тоже поможет смазка. Причиной шума (треска) при изменении режимов работы могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов.
Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора.
Электрика в целом хлопот не доставляет. Иногда встречается «глюк» климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс.км, после чего может понадобится замена диодного моста.
Заключение
Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный и практичный автомобиль. Стоит опасаться только дизельных версий. Бензиновые двигатели практически не ломаются.
Технические характеристики Toyota RAV4 (2006-2013)
| Двигатель | 2.0 VVT-i | 3.5 V6 | 2.2 D-4D | 2.2 D-4D | 2.2 D-CAT |
| Рабочий объем | 1998 см3 | 3500 см3 | 2231 см3 | 2231 см3 | 2231 см3 |
| Тип / привод ГРМ | бензин / цепь | бензин / цепь | турбодиз / цепь | турбодиз / цепь | турбодиз / цепь |
| Мощность | 152 л.с. | 273 л.с. | 136 л.с. | 150 л.с. | 177 л.с. |
| Крутящий момент | 194 Нм | 333 Нм | 310 Нм | 340 Нм | 400 Нм |
| 0-100 км/ч | 10,6 с | 8,7 с | 10,5 с | 10,0 с | 9,3 с |
| Скорость | 185 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива | 9,0 л / 100 км | 12,4 л / 100 км | 6,6 л / 100 км | 6,2 л / 100 км | 7,0 л / 100 км |
Громко работает двигатель автомобиля. Почему и что делать?
Громко работает двигатель автомобиля. Почему и что делать? 4.06/5 (81.11%) 18 голос(ов)
Современный мотор работает значительно тише старых.
В результате автовладельцев пугает, что их соловой агрегат, спустя какое-то время, начал шуметь громче, чем обычно.
Причем громко работает двигатель чаще всего на холодную, как на холостых, так и при нагрузке, при этом уменьшение шума происходит по мере прогрева ДВС.
Многих автовладельцев это пугает, и они не знают, является ли это нормальным явлением когда шумит мотор, или с ним появились какие-то неисправности. Это на руку некоторым автосервисам. «Чем меньше понимаешь, тем дороже ремонт». Если не хотите быть обманутым в автосервисе, кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана ????
Не знаете почему громко работает двигатель?
Появились звуки, которых не было раньше? Сразу же убедитесь, все ли хорошо с мотором. Чаще всего это связано с серьезными поломками, для диагностики и устранения которых придется разбирать силовой агрегат. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на диагностику.
Выбрать автосервис
Почему двигатель стал громко работать
У современных машин звук мотора едва слышен, но при прогреве он громче обычного, и это вполне нормальное явление. Но не стоит это путать с посторонними звуками в моторе, которые имеют характерное тарахтение, шелест и стуки в ДВС.
Иначе говоря, если в движке слышны металлические постукивания или едва ли приглушенные удары, то все это значит, что силовой агрегат застучал и ему требуется квалифицированная профессиональная помощь, а первое – качественная диагностика двигателя в автосервисе. Проблема кроется в шатун-поршневой группе, и здесь, как показывает практика, капитальный ремонт. Стучит он из-за появления люфта на коленчатом вале силового агрегата.
Если же смотреть в сторону общего увеличения шумности, когда двигатель громко работает на холодную, то это происходит по следующим причинам:
- Электронный блок управления поднимает обороты силового агрегата, чтобы он не заглох.
- Также причиной увеличения шума ДВС являются увеличенные зазоры между деталями силового агрегата. За счет больших зазоров между стенками цилиндров и поршней увеличиваются ударные нагрузки, из-за чего слышно, как двигатель стал работать громче. Однако, по мере прогрева силового агрегата зазор уменьшается и соответственно и шум.
- Если же автомобиль с пробегом, как минимум за 100 тыс. км, то причиной издаваемого постороннего звука могут быть гидрокомпенсаторы на холодную. Из-за того, что закоксовались каналы, масляной насос не в состоянии затолкать внутрь густое масло, в результате будет слышен посторонний «цокот», которые при прогреве силового агрегата исчезает.
Обеспечение высоких оборотов на холодном моторе осуществляется за счет обогащения топливной смеси. В результате компенсируется топливо, которое не сгорело из-за низкой температуры силового агрегата.
К тому же они нужны для обеспечения его стабильного функционирования, качественной смазки деталей моторным маслом, т.к. в холодном состоянии оно более вязкое и масляному насосу намного сложнее прокачивать.
Помимо этого, повышенные обороты нужны для быстрого прогрева катализатора для уменьшения токсичности выбросов. По мере прогрева ДВС обороты будут снижаться ЭБУ до нужного уровня. Соответственно мотор становится тише.
По мере прогрева ЭБУ снижает обороты, масло становится более жидким, зазоры уменьшаются и машина становится заметно тише. Поэтому, вполне очевидно почему громко работает двигатель на холодную, и это не является большой проблемой и неисправностью автомобиля.
Мотор прогрелся, но не стал тише?
Обязательно нужно обращаться в автоцентр для диагностики автомобиля.
Выбрать автосервис
Неисправности, которые могут приводить к увеличению шума двигателя
Автовладелец, услышав посторонний звук в моторе, начинает формировать в своей голове различные причины, стараясь по возможности их устранить самостоятельно. Иногда привлекает к этому своих друзей, которые хорошо разбираются в устройстве автомобиля.
Выделим основные неисправности, которые могут приводить к появлению постороннего шума в работе мотора:
- Некачественное топливо и моторное масло;
- Неполадки системы смазки;
- Нарушение температурного режима;
- Неисправность свечей зажигания;
- Ремень ГРМ;
- Стучат гидрокомпенсаторы;
- Неисправности в газораспределительном механизме;
- Проблема в регуляторе холостого хода;
- Неисправности в электрике.
Очевидно, неисправностей много, и чтобы точно разобраться, что источник постороннего шума, и почему двигатель стал работать громче, необходимо обращаться в автосервис. Игнорирование данного явления приводит к необратимым последствиям. Такие неисправности нужно решать на этапе их появления, не затягивая, иначе все приводит к дорогому капитальному ремонту силового агрегата.
Некачественное топливо
Например, если в бензобак заливать 92 вместо 95-го, когда рекомендуемое топливо для мотора не ниже 95, то проявляется ранняя детонация. Все приводит к тому, что мотор начинает быстрее изнашиваться.
Проблемы системы смазки
Низкий уровень масла ведет к снижению давления, из-за чего деталям не будет хватать смазки и они начнут быстрее изнашиваться.
Также бывает ситуация, когда в ДВС залито некачественное масло или неподходящее для данного типа двигателя, оказавшись слишком густым или вязким, в результате чего движок автомобиля испытывает большие для него нагрузки и происходит увеличение издаваемого им звука.
Другая причина, почему громко работает двигатель, может заключаться в недостаточной подаче моторного масла на деталь, в результате при нагреве она расширяется и начинает стучать о соседние детали ДВС.
Откройте капот, и проверьте уровень масла!
Громкий звук заведенного двигателя возможен из-за нехватки масла в системе, в таком случае будет слышен характерный металлический звук работы силового агрегата. Обнаружив это, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам за устранением неисправности, эксплуатация ДВС без моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту.
Выбрать автосервис
Также может случится, что в моторное масло попадает охлаждающая жидкость, в результате чего, оно разбавляется и теряет свои смазочные свойства, увеличивая износ силового агрегата. Решается данная проблема заливкой оригинального моторного масла для данного типа ДВС. Если же наблюдается попадание ОЖ в моторное масло, в таком случае неисправности необходимо немедленно устранять.
Система охлаждения
Детонация может происходит из-за нестабильности в температурном режиме мотора. Сломаться может термостат. Из-за данной поломки ОЖ не будет направляться в радиатор в нужном объеме, все это в конечном итоге ведет к чрезмерному нагреву силового агрегата и его перегреву.
Также неисправный термостат становится причиной пропуска лишней охлаждающей жидкости, что ведет к недостаточному охлаждению силового агрегата, и в результате к его громкому функционированию. Проблема решается за счет чистки термостата либо заменой старого на новый.
Неисправности системы зажигания
Двигатель может стать работать громче из-за неверно подобранных свечей зажигания, и как следствия детонация топлива.
В результате силовая установка троит и функционирует нестабильно. Данная неисправность дает о себе хорошо знать – наблюдаются ощутимые вибрации, перерасход топлива, снижение мощности ДВС.
Ремень ГРМ
Причиной возникновения посторонних шумов может стать натяжитель ремня ГРМ. Ремень постепенно слега растягивается, и это ведет к увеличению шумности двигателя при наборе оборотов.
Шелест подшипников роликов ГРМ, шелестящие звуки, которые нередко возникают при перетяжке ремня.
Звук, чем-то похожий треск и шелест металла, может издавать растянутая цепь. Хотя это больше похоже на рык и гул.
Помните, что при замене ремня ГРМ нужно менять натяжной ролик. На практике, некоторые мастера выставляют счет за замену всего комплекта, а на деле «забывают» поменять ролик
Если вы не хотите быть обманутым, кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана ????
Глушитель
Неисправность системы выхлопов, другими словами из-за глушителя. Глушитель автомобиля состоит из множества элементов, и начинает свой путь с двигателя. Если автомобиль не новый, с пробегом, то глушитель будет хорошенько изношен.
Или возможно повреждена прокладка между глушителем и блоком ДВС. В результате будет достаточно заметно как двигатель стал громче.
Решение простое, достаточно заварить/заменить глушитель либо заменить прокладки, в зависимости от источника проблемы.
Стучат гидрокомпенсаторы
Громко работает двигатель на холостых в не прогретом состоянии также из-за гидрокомпенсаторов. Нередко бывают ситуации, когда автовладелец производит замену гидрокомпенсаторов и устанавливает на место старых новые, при этом облегченные. В результате чего он начинает работать громче, если это бензиновый, то чем-то сравним с работой дизельного и чуть с цокотом.
Замена гидрокомпенсаторов
Установка оригинальных стандартных гидрокомпенсаторов решает все эти проблемы с посторонним звуком. Поэтому при их замене необходимо учитывать возможность установки облегченных на данный тип силового агрегата, т.к. усиление пружин клапанов может отличаться. Записаться на замену гидрокомпенсаторов можно здесь.
Выбрать автосервис
Отдельное внимание уделим тому, почему громко работает двигатель ВАЗ, особенно, если это восьмиклапанный мотор. Так вот, у такого нет гидрокомпенсаторов, потому его нужно периодически регулировать, вернее клапана. Если не выполнять данную процедуру, то со временем цокот значительно увеличится. После регулировки клапанов неисправность будет решена.
Неисправности в газораспределительном механизме
Если в клапанах установлен маленький зазор, то это приведет к сбоям в работе данного механизма, и соответственно увеличению шумности. Решается все выставлением необходимого зазора.
Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Громкая работа дизельного двигателя может быть связана с постукивание плунжера ТНВД. Плохое качество дизельного топлива этому прекрасно способствует. Постукивание проявляется как на холостых оборотах, так и при нажатии на педаль газа.
Проблемы в регуляторе холостого хода
Нередко наблюдается ситуация, когда двигатель громко работает на холостом ходу и слегка дергается, однако после начала движения сразу заметно затихает, в таком случае нужно произвести чистку регулятора холостого хода.
Неисправности в электрике
Сбои в электрике сводятся к проблемам в моторе, неверному образованию топливовоздушной смеси, перебоям в системе зажигания, охлаждения и т.д.
Все эти сбои, неполадки становятся объяснением того, что двигатель работает громче как в холодном, так и в прогретом состоянии. Оснований, на самом деле, может быть значительно больше – изношенные опоры крепления подушки силового агрегата, а возможно требуется замена прокладки блока цилиндров.
Проблемы решаются как самостоятельно, так и через посещение автотехцентра.
Проблемы в коленчатом вале
Громкая работа дизельного двигателя и бензинового может быть следствием износа шеек или вкладышей коленвала, а также из-за увеличения расстояния в подшипниках. Недостаток смазочной жидкости, попадание воды или антифриза в масло — тоже являются причиной.
Мотор издает непривычно громкие звуки?
Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на диагностику и ремонт.
Выбрать автосервис
Советы и способы уменьшения шума мотора
Почему громко работает двигатель мы разобрались, но что же делать, чтобы уменьшить уровень шума. В первую очередь – использование качественного топлива и моторного масла, они оказывают больше влияние на уровень посторонние звуки, издаваемый силовым агрегатом.
Понятно, что для уменьшения уровня шума, нужно определить источник. Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.
- Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.
- Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.
- Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.
Причины стука в двигателе
Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.
Стук коренных подшипников
Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.
Стук шатунных подшипников
Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев
Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров
Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.
Стук клапанов
Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.
Звуки детонации
Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.
И так, основные причины почему шумит двигатель?
- И-за неисправности в системе выхлопов;
- Из-за газораспределительного механизма;
- «Двигатель стуканул»;
- Неисправности генератора (ремень, подшипники)
Шум при холодном запуске двигателя на рав 4
Главная » Новости
Рейтинг статьи Загрузка…
Джентельмены! С недавнего времени стало что-то со стороны ГРМ что-то дребезжать и резонировать. Как прогреется — исчезает звук. Может ГРМ растянулся и об кожух долбится?
Заметил особенность — еще сверчок есть там же тихий тихий. Руль затрону и поверну чуток — стихает.
Так может это че нить рулевое резонирует? Я там устройства не знаю потому и спрашиваю.
Во во у меня та же хрень! Заезжал в сервис, сказали, что когда прошлый хозяин менял ГРМ, натяжитель (кажется, или успокоитель — не помню!) не совсем верно инсталировали. На неделе в любом случае буду ГРМ с роликами менять — посмотрим что там.
Последний раз редактировалось Miha2e; 04.09.2007 в 11:15 .
стало что-то со стороны ГРМ что-то дребезжать и резонировать. Как прогреется — исчезает звук гы гы у меня такаяже хрень)) если найдется решение проблемы осветите тут, если еще и с фотками то было бы вооще гуд!
мне недели 3 назад поменяли ремень ГРМ и ролики. появился точно такой же звук. на холодную. если чуть натянут ремень то появляется урчащий звук. сегодня поеду в тот же сервис — будут снимать кожух ремня и смотреть что там обо что и с чем.
Мне мастер сказал, что там есть какая-то хитрость при первичной натяжке ремня ГРМ. Не все механеры знают, вот это и получается. Но одно понял, что это не опасно — только шум на холодную.
успокоителя нет. а натяжитель неправильно поставить оч.трудно
хитрость в студию!!))))) Мастер излечил это или нет?!
Терпение парни. Я же сказал завтра еду менять ГРМ. По итогам отпишусь
вообщем то долго ломал про этот стук голову ))) благо лето было жаркое и насладиться этим звуком время было.
использую масло 5-30 (кастрол тхт софтек) пробег 203 тык при температуре выше 20 этот стук явно себя проявляет — 2-3 сек и тишина — как объясняют гуры ))) не создается нормальное давление масла в пастелях распредвалов из за чего и звук.
что делал стал использовать фильтра нитто сделал промывку двигу — заменял масло через 5 тык причем послдение 5000тык — поездка на ЮГ 4500км с движением долгим на 3500прм 120км-130км. Вообщем всю неделю с утра температура около 15 — стука нет зато вечером еду домой завожу есть этот шелест.
делайте выводы.
Я тоже такое масло использую и пробовал чуть погазовывать после запуска, но без результатно. Шум, как вы и писали, быстро уходит.
Может мы про разный шум говорим7 Я про реальную резонацию — дребезжание на средних тонах. А у Влада НН похоже типа щечек которые стали постукивать. У меня и такое есть.
Не думаю, что про разный. При холодном запуске справа, где шиток ремня ГРМ раздается неприятный постронний чуть металлический звук-дребезжание. По началу я думал мож отгнило что-то в трубе.
А то похоже на это, когда что-то в глушаке отгнивает и резонирует. Когда менял масла в сервисе этот звук нахолодную возник вновь. Мастер сказл, что уже слышал этот звук на подобном моторе.
Ваши рассказы это тоже подтверждают.
заехал я значит в сервис, сняли кожух ГРМ, каких либо видимых следов трения ремня об этот кожух не видно. решено кожух не ставить а завтра с утра на холодную заводить авто и визуально определять причину, если конечно она без кожуха проявиться.
мне кажется что причина именно в кожухе , вернее в его кривой установке. еще рассмотрел на нем остатки какой то прокладки, типа резинового поролона. так вот может из за её отсутствия фигафит пока не прогреется тама все.
завтрашнее утро все покажет
С нетерпением ждем утра в городе Архангельске)))
На своём опыте «общения» с двигой 5А, осмелюсь предположить, что этот звук идёт от «разогрева» подшипника в ролике натяжителя. В моём случае, в ролике изначально было мало смазки.
Через два месяца после инсталяции, подшипник стал на холодную «подвывать» в течении 5-20 сек., при чём звук был похож больше на шарканье с дребезжанием. За место оригинального ролика, подсунули типо «заменитель», правда по цене оригинала.
В тот магазин более не хожу за подобными «серъёзными» запчастями.
резинового поролона — наклеен в месте стыка опоры двигателя с пластмассовыми щитками крышками грм. приклеен видимо для того чтоб опора и крышки более плотно были друг к другу и всякий мусор не попадал на ремень и ролики..
фактически присутствие или отсутствие его мало скажется на шуме..
Читать еще: Высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе ваз
в моем случае дребезжит кожух, скорее всего его неправильная установка или были недотянуты крепящие его болты. потому что при заводе сегодня утром при отсутствии кожуха этого звука нЕт. и показалось что пропало еще несколько шумов идущих с той части двигателя, а то мне и подшипники генератора приговорили к замене.
Dima29! так ты раздевай мотор по мере возникновения разных шумов и стуков!8-))и шуметь будет просто нечему! а теперь о серьезном. 8-)) я когда купил авто мотор работал как дизель-та-та та та. я хренел от звука-ухо явно не ласкало.. короче когда все меняли-ремень-ролик и т. д.
все звуки исчезли -и о чудо -оказывается мотор умеет работать тихо! Зато теперь я точно знаю что после установки нового ремня через некоторое время его нада ПОДТЯГИВАТЬ- а было это так. месяц назад утром выходит жена заводить авто-я уже на работе.. короче не заводится..и да же не схватывает..
опуская все подробности- на веревке тоже не заелась причем крутит легко легко-без схваток.. смотрю из воздухана бенза бежит-открываю-наполовину заполнен бензой-я охренел-получается мотор крутишь а он бензу в обратку-тобишь в воздухан.
разобрали пол мотора-оказалось-метки-зажигания убежали вправо на 90градусов-это зыбов несколько-получается-когда на холодную крутанули утром -метки перескачили на несколько зубьев. вообщем все выставили снова собрали-ремень подтянули-завели-и все заработало-причем завелся с пол пинка :-)) вот такая хрень бывает -из разряда небылиц..
ладно всем привет!
Re: вой/гул в двигателе на холодную
бывает. с похолоданием эффект усилится. скорее всего к ролику пушной зверёк в гости едет.
помпа у нас молчаливая
гена сразу клинит кондейную муфту легко проверить включив его.
остаётся ролик.
Засорение салонного фильтра
Проблема с печкой на RAV4 может возникнуть и из-за такой банальной причины. В этом случае горячий воздух банально будет не доходить до дефлекторов.
Отметим, что фильтр салона на кроссовер начали устанавливать с 1994 года. Так что если вы являетесь владельцем более ранней версии, эту причину можете смело отбросить.
Но и в этом случае нужно проверить, не забит ли воздуховод – на экземплярах без салонного фильтра встречается и такое.
Информацию о том, как заменить фильтр салона в Toyota RAV4, можно найти в интернете, процедура эта совсем не сложная.
Шум от шин или неисправна ходовая?
№ 1 Николай_Константинов460
Совсем недавно появился шум в области шин, точно не могу сказать. Я знаю, что зимние шины издают довольно громкий шум при езде, но возможна проблема с ходовой.
Читать еще: Хендай топливный насос низкого давления дизельного двигателя
№ 2 Александр_Шаповалов513
А еще лучше будет обратиться в сервис Тойоты, чего гадать может так надо или может неисправность, как говориться как бы потом дважды не заплатить.
№ 3 Максим_Александров
На ровной дороге покрутите руль в разные стороны, если шум будет усиливаться обязательно нужно сделать развал схождение. Делать такую процедуру с нашими дорогами рекомендуется при каждом сезоне.
№ 4 Екатерина_Конова
Уточните пожалуйста у вас задний привод, передний привод или полный привод, всё таки это имеет значение и какая модель?
№ 5 Юрий_Кузнецов
Сто процентов это не шины, ведь раньше получается у вас не было подобного шума, а шины такие- же стояли, срочно в сервис.
№ 6 vvv19
А у Вас эти шины первый сезон? Шипованные? Если не первый и в прошлом году никакого подозрительного шума не припоминаете, то нужно обратиться в сервис и сделать диагностик сход-развала.
№ 7 Anatolii_Mamai
Если бы шины, то постепенно бы появлялся шум, а не резко, поэтому в обязательном порядке надо проводить техническое обслуживание.
№ 8 Егор
Совсем недавно появился шум в области шин, точно не могу сказать. Я знаю, что зимние шины издают довольно громкий шум при езде, но возможна проблема с ходовой.
Что бы не заставлять народ заниматься домысливанием, о проблеме писать нужно полную информацию, мол так и так, раньше на зимней резине никогда не ездил, или наоборот, в прошлом году такого шума не было и т.д.
№ 9 Андрей_Денисов
Если ваша «ласточка» еще на гарантийном обслуживании, то и не «парьтесь», а гоните ее на ТО к представителю!
№ 10 Ютканаков_Александр
Ребята, наткнулся тут на сайт WWW.PARTSBAY.RU там можно выгодно купить запчасти на машину. И обслуживание там на высоте.
№ 11 Genrich
Заочно судить сложно, но любой шум под днищем всегда сигнал: срочно на сервис! Причины могут быть самые разные, иногда очень неожиданные: от проблем с раздаткой до ступицы.
№ 12 Олег_Сучков850
Ну ступицы легко проверить в движении. Покрутите руль при движении, если шум при повороте пропадает, однозначно ступицы, если нет, то вариантов море, тогда прямо в сервис.
№ 13 RobertRob
№ 14 Kamila_Kum
Если раньше при езде шума не было, то значит проблема в ходовой части, и лучше обратиться в автосервис, чтобы точно выяснить причину.
Ходовая
На передней оси RAV4 работают стойки Макферсон, а на задней – многорычажная схема. Ходовая достаточно выносливая. В периодическом обновлении нуждаются лишь втулки (каждые 40-50 тыс. км) и стойки (после 60-90 тыс. км) переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Сайлентблоки задней подвески могут износиться после 100-150 тыс. км. При больших пробегах порой возникают сложности с регулировкой геометрии задних колес из-за закисания развальных болтов.
Амортизаторы ходят свыше 100-150 тыс. км.
Передние ступичные подшипники в отдельных случаях приходилось менять после 80-120 тыс. км. Подшипники идут в сборе со ступицей и обойдутся в 6-10 тыс. рублей.
Читать еще: Автомобиль не заводится двигатель стреляет что с ним
Зачастую приходится менять шпильки ступиц (50-200 рублей), оборванные во время замены колес.
Ошибка В1604 на RAV4 XA40 и как её устранить
В л юбо м автотранспортно м средств е рано или поздно начинают возникать неисправности . Современные автомобили оснащены компьютерными системами, которые при появлении проблем подают водителю соответствующий сигнал в виде зашифрованного кода.
Ошибка В1604 или Р1604 возникает при неисправности пуска двигателя. Существует ряд причин , которые являются источником проблемы.
Почему появляется ошибка В1604
Неполадки с TOYOTA RAV 4 XA 40 диагностируются прибором. При отсутствии запуска мотора, длительном реагировании на зажигание, медленном вращении коленчатого вала ниже минимального значения на приборе высветится код ошибки В1604. Бывает, что двигатель заводится, но через некоторое время глохнет.
Проблема с запуском может появляться при разраженной аккумуляторной батарее, использовании некачественного горючего , засоренном топливном фильтре и форсунках, выходе из строя кислородных датчиков. Кроме того, ошибка может «вылезти» при отсутствии топлива в баке и неполадках противоугонной системы.
Рассмотрим некоторые из источников появления проблем с запуском двигателя :
- Неисправный коленвал , а именно его недостаточное вращение . Причины :
- неправильная посадка элемента ;
- выход из строя иммобилайзера ;
- слабо зараженный аккумулятор ;
- не срабатывает стартер.
- Свечи накаливания. Ошибка В1604 может появиться из-за :
- нарушения работы свечей зажигания ;
- неисправности датчика охлаждающей жидкости ;
- выход из строя реле, отвечающего за порядок включения свечей.
В результате горючее не воспламеняется и двигатель не запускается.
- Нарушение подачи топлива может привести вследствие :
- засоренный топливопровод или фильтр ;
- мало горючего в баке ;
- попадание воздуха в топливо ;
- заправка низкооктановым топливом ;
- неэффективная работа форсунок ;
- поломка топливного насоса .
Как устранить неисправност ь
Некоторые проблемные вопросы можно решить самостоятельно, например :
- зарядить аккумуляторную батарею. Это повысит частоту вращения коленчатого вала ;
- замена свечей накаливания на новые;
- заправка качественным топливом ;
- хранение авто в теплом боксе (чтобы горючее не замерзало)
Совет. После того, как причины появления ошибки В1604 будут устранены, обязательно проводят повторную диагностику Toy ota RAV 4.
Провести диагностику двигателя самостоятельно с помощью прибора несложно. Другой вопрос, получится ли сразу устранить ошибку? Э то не всегда удается, п оэтому лучше не испытывать судьбу, а сразу обращаться в автосервис за квалифицированной помощью.
Гур гудит в крайних положениях
Не поворачивайте надолго передние колеса
Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.
Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику.
Основные причины того, что Гур гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины.
То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.
Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками.
При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается.
Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.
Шум при холодном запуске двигателя на рав 4 Ссылка на основную публикацию
Загрузка...
