Начиная с 2006 года, БМВ стали выпускать множество бензомоторов, имеющих непосредственный впрыск. Это были двигателя N43 и N53, и сегодня мы решили поговорить про младшую «четверку». И да, это был не первый опыт компании, до этого они уже выпускали силовые агрегаты с непосредственным впрыском. Первым был ДВС N73, выпущенный еще в 2003 году.
Если вам интересен полный обзор на данный мотор, то на нашем канале в YouTube, мы подготовили для вас подробный ролик.
Есть две разновидности четырехцилиндрового силового агрегата N43: на 1.6 литр и на 2.0 литра. Ставились они на рестайлинговые БМВ 1-й серии (Е81/Е82/Е87/Е88), 3-й серии (Е90/Е91/Е92/Е93), а кроме этого на 520i (Е60).
Младшая версия имеет 122 лошадки, а старшая – 150 и 170 лошадей. Так что её можно увидеть исключительно на 116i, 118i, 120i. Уже всего через 3 года, от двигателя в 1.
6 литра было решено отказаться, его поменяли на дефорсированный до 122 лошадей 2.0 двигатель N43.
И, да еще один немаловажный факт, автомобили с данным ДВС продавали исключительно в странах, которые могут похвастаться высоким качеством бензина, поскольку из-за низкокачественного топлива быстро сдает катализатор оксида азота, а без него этот мотор работать не может.
А в государствах с не самым качественным бензином, на модели 116i, 118i, 120i, ставились движки N45 и N46, мы, кстати, о них уже рассказывали. Как узнать, какой мотор прячется под капотом вашего авто? Легко, вся нужная информация будет на наклейке с VIN-кодом.
Двигатель БМВ N43 разработан на основе легкосплавного блока цилиндров. В его головке находится 2 распределительных вала и 16 клапанов. Вальветроник тут разместить не смогли, на место его электрического мотора установили пьедестал для ТНВД. А пространство для эксцентрикового вала досталось форсункам непосредственного впрыска.
В топливной системе идет сразу пара насосов. В баке расположен подкачивающий, перекачивающий топливо из одной половины бака в другую и отвечающий за подачу топлива к ТНВД, который направляет бензин в топливную рампу, попутно увеличивая его давление до 200 бар.
А на входе к ТНВД установлен датчик низкого давления, на рампе – еще один, но уже высокого. И да, в системе отсутствует фильтр тонкой очистки, есть только грубая сетка в баке.
Понадобился новый бензиновый мотор на БМВ Е90, либо на БМВ 1-й серии? Нужная модель найдется у нас в каталоге.
Что с надежностью у мотора БМВ N43?
К сожалению, но первые «пробы пера» немецких инженеров с непосредственным впрыском на рассматриваемом сегодня двигателем, оказался, мягко говоря, неудачным. Одна из основных проблем крылась в качестве компонентом системы впрыска. Долгое время БМВ приходилось по гарантии заменять их, порой приходилось даже ставить новые движки, убитые проблемной топливной системой.
Кроме этого, постоянной головной болью стала выхлопная система, оборудованная накопительным катализатором и датчиком оксида азота. Катализатор аккумулирует оксиды азота, после чего должен идти прожиг, посредством которого оксиды – восстанавливаются.
Время от времени ЭБУ приступает к прожигу катализатора от серы. И чем старше авто и катализатор, тем чаще его придется прожигать.
А с этим проблемы, поскольку при постоянной езде в городских условиях, прожиг попросту невозможен. Восстановление оксидов азота происходит только при езде на 80 км/ч, а прожиг от серы – на 110 км/ч.
Причем если в первом случае достаточно всего пары минут для прожига, то вот сера прожигается порядка получаса.
Понять о том, что катализатор перестал выполнять свою работу – просто, поскольку появится ошибка по датчику оксидов, после чего он просто сломается. Этот датчик (NOx-сенсор) крайне дорогостоящий, новый стоит порядка 500 долларов. Конечно, эту проблему можно решить радикально, найти мастера, который сможет прожить ЭБУ, сделав его не таким экологичным.
Потеки масла
Это не является проблемой конкретно этого движка, в целом все двигатели N-серии со временем требуют замены уплотнителей клапанной крышки, прокладок под теплообменник и масляный фильтр, клапанов фазовращателей и вакуумного насоса.
Фланец системы охлаждения
Из-за того, что фланец выполнен из пластика, с течением времени он начинает течь по стыку. Благо, стоит он не дорого и найти новый – не проблема.
Мембрана в крышке клапанов
Мембранный клапан системы ВКГ находится прямо в крышке. Как и все прочие мембраны на других моторах, эта также трескается, и через образовавшиеся поры проникает неучтенный грязный воздух. Из-за чего возникают ошибки в создании топливовоздушной смеси, а это приводит к увеличению расхода масла.
По своей традиции, БМВ предлагают менять клапанную крышку, но никак не саму мембрану. И обойдется это удовольствие примерно в 300 долларов. Благо на рынке можно без особых проблем подыскать неоригинальные мембраны, которые легко заменяются, нужно лишь разобрать клапан.
Понадобилась новая клапанная крышка на мотор БМВ? Нужная модель найдется у нас в каталоге.
Вакуумный насос
Если вы обнаружили подтекания в промежутке между корпусом насоса и головкой блока цилиндров – просто замените уплотнительное колечко. Но если масло начинает просачиваться по штуцерам, а утром педаль тормоза прожимается с заметным усилием, то тут уже дело в самом насосе, его придется заменить.
Понадобится новый вакуумный насос на мотор БМВ? Нужная модель найдется у нас в каталоге.
Топливные форсунки
А вот форсунки для данного мотора разработали умельцы из Сименс, так что не стоит удивляться, что они пьезоэлектрические. К сожалению, форсунки – крайне неудачные. И дело тут в их конструкции.
Инженерам Сименс пришла «блестящая идея», создать распылитель, у которого запорная игла расположена снаружи. Получается, что при открытии распылителя иголка немного выдвигается.
И да, никаких миниатюрных сопел.
Форсунки данного мотора – это постоянная головная боль. Первые их версии почти не запирали распылитель, так что на заглушенном моторе могло пустить топливо на поршень. А все мы знаем, к чему это приводит, к гидроудару. Да, этот недочет был исправлен, только это особо не помогло. Форсунки все равно остались, мягко говоря, не самыми лучшими.
У форсунок периодически может меняться производительность, из-за неисправности с распылением бензина: доза впрыска возрастала, а это приводит к тому, что двигатель очень тяжело завести на холодную, а на холостых он становится нервным. С увеличением износа двигатель просто переводится в аварийный режим. А если проблему запустить, то может прогореть поршень.
Причем форсунки могут запросто выйти из строя от перегрева, поскольку пьезоэлемент подвергается тепловому воздействию от ГБЦ. Проблемы с форсунками могут привести к тому, что в ЭБУ сгорает управляющий ключ, и его также приходится заменять. Благо, сейчас можно найти мастера, который возьмется перепаять выгоревший ключ.
Многие владельцы авто с данным мотором жалуются на то, что автомобиль не хочет заводиться по утрам. И да, такая проблема действительно есть и решить ее можно только заменой всех форсунок на новый, обязательно последней ревизии (11). Нужно ли говорить, что это выльется во внушительную сумму? Новая форсунка стоит около 250-280 долларов.
Очень важно чтобы все форсунки были одной ревизии, в противном случае двигатель начнет работать нестабильно. Ставя новые форсунки, не забудьте и про простановочные кольца, кроме них понадобится поменять уплотнительные кольца на распылители. Новые форсунки нужно обязательно прописать в ЭБУ.
Настрадавшись с ужасными форсунками от Сименс, руководство БВМ решило перейти на форсунки от Bosch с привычными распылителями. Их можно увидеть на двигателе N54.
Понадобились новые форсунки на мотор БМВ? Нужная модель найдется у нас в каталоге.
ТНВД
ТНВД на моторах N43 и N53 – разные. Долгое время инженеры компании не могли сделать надежный и качественный насос для «шестерки». Но с седьмой попытки получилось что-то относительно нормальное.
Если говорить о насосе для N43, то тут все не так плохо. Правда, его можно угробить разовой заправок АИ-92.
Из плюсов – топливную систему легко диагностировать. ТНВД всегда должен выдавать 5 бар. Но если низкое давление начинает скакать, это свидетельствует о неполадках. Это отразится и на двигателе, который начнет работать довольно нестабильно. Кроме этого скважность свыше 80% управляющего ШИМ-сигнала насосом подкачки, свидетельствует о неполадках.
Заглушив мотор, низкое давление топлива падает до 4.5 бар примерно за 15 секунд, а высокое – до 5 бар, но уже за 3-4 секунды. Если замеры на диагностике выдают другие цифры – в работе системы не все гладко. Чаще всего виновниками являются насосы, но иногда ими могут быть трубки подачи топлива, еще реже – в питании подкачки. Но причина может быть и в забившемся «мешке» топливозаборника.
И да, обязательно проверьте полученные данные манометром, ведь датчики могут давать ошибочную информацию.
Понадобился новый бензиновый ТНВД на мотор БМВ? Нужная модель найдется у нас в каталоге.
Катушки зажигания
Поскольку это мотор с прямым впрыском, то к катушкам предъявляют повышенные требования. Они вполне стандартного небольшого размера и запитаны током в 10 Ампер, напряжение первичной обмотки – 400 Вольт, коэффициент трансформации – 100. Т.е., катушка способна давать напряжение до 40 кВт.
И опять не обошлось без проблем, ведь поставщик катушек далеко не с первого раза смог предоставить качественные катушки. В период 2007-2013 года, БМВ пять раз производили замену катушек по гарантии.
На моторе N43 катушки не держались даже 20 тысяч, но после последней замены в 2013, они стали более выносливыми.
Понять, что катушка выходит из строя, можно по пропускам зажигания. Причем они могут быть, как на холостых, так и во время набора скорости.
Неопытные владельцы автомобилей БМВ с двигателем N43, с появлением сильных пропусков зажигания, бросаются в панику и спешно заменяют не только катушки, но и форсунки. Лучше заехать на диагностику и не совершать лишних телодвижений.
Понадобились новые катушки зажигания на мотор БМВ? Нужная модель найдется у нас в каталоге.
Свечи зажигания
Для мотора N43 нужны особые свечи. Да, стоят они относительно дешево, вот только выкрутить их обычным ключом – не выйдет, нужен специальный, поскольку канал выгибается под углом в 5 градусов. Внутренняя резьба свечи – 12мм, а гайка идет на 14 мм под 12-гранную головку.
Фазовращатели
На моторе стоят фирменные фазовращатели VANOS. У них лопастная конструкция, а внутреннее пространство разбито на 4 камеры.
Фазовращатели легко угробить, если своевременно не прочищать управляющие клапаны. Так что хотя бы раз в 60-80 тысяч советуем доставать клапана и прочищать их. Наиболее эффективно это можно сделать, если периодически включать клапана. Достаточно подать 12 вольт от аккумулятора, но нужно соблюдать осторожность.
Сажа оседает от масла низкого качества и несоблюдении сроков его замены. Менять его нужно каждые 10 тысяч, только так можно продлить срок службы фазовращателей.
Кроме этого, через 50 тысяч стоит заменить уплотнительные кольца под клапанами.
Ну а если появились серьезные неполадки с подачей смазочной жидкости в камеры VANOS, то начнет быстро накапливаться износ. Понять об этом можно по тарахтению по утрам, от чего разбиваются каналы ротора.
А подгоревшие частички в масле начинают изнашивать корпус муфт изнутри, от чего и случаются утечки смазочной жидкости.
Понадобились новые фазорегуляторы на мотор БМВ? Нужная модель найдется у нас в каталоге.
Цепь ГРМ
Уникальность цепного привода мотора N43 в том, что весь комплект подходит к колоссальному списку моторов, куда входит даже «шестерка» N54, мощность которой превышает 300 лошадок.
Практика свидетельствует о том, что цепь ГРМ спокойно живет порядка 200 тысяч. Но опять-таки, тут многое зависит от своевременной замены масла и стиля вождения. Из проблем можно выделить фторопластовые направляющие башмаки, которые могут треснуть и обломаться. Обычно это случается после того, как цепь начала растягиваться, от чего возникает вибрация, ломающая направляющие.
- Но если отломает солидную часть направляющей – быть беде, ведь цепь в любой момент перескочит и убьет мотор.
- Так что при появлении даже минимального шелеста – не стоит тянуть время, берите комплект цепи ГРМ и меняйте.
И да, менять цепь нужно с гидронатяжителем. Он довольно проблемный и на первых двигателях N43 он быстро клинил от износа, что приводило к провисанию цепи. Также через уплотнитель могло продавливать масло, но эти проблемы уже в прошлом.
Датчик уровня масла
У моторов N-серии нет привычного щупа для замера уровня. Тут установлен новомодный датчик. Если вы заметили, что он выключился, либо выдает неадекватные показания, то его достаточно прочистить. Причем делать это лучше вместе с заменой масла. И да, перед его установкой не забудьте про замену уплотнительного кольца.
Цепь привода масляного насоса
Временами встречаются автолюбители, которые хотят заменить и «кассету» цепи масляного насоса, хотя она вообще не доставляет проблем. У моторов 2.0 N43 есть модуль балансирный валов, он стыкуется с корпусом насоса и приводится через его вал и шестерню.
Давление масла
Многие автолюбители отмечают проблемы с давлением масла. Благо датчик давления заблаговременно зажигает масленку, а не только при фиксировании давления, близкого к нулю.
Почти всегда виноват в падении давления забитый подгоревшим маслом маслозаборник, но иногда он может забиться осколками разбитых направляющих цепи. И это очень плохо, поскольку двигатель может выйти из строя от перекоса цепи, или же нехватки смазки.
Еще один потенциальный виновник – гидравлический клапан, отвечающий за работу масляного насоса. Если вы заметили, что масленка не горит после перезапуска двигателя, то однозначно проблема в нем.
Давление масла можно замерить посредством адаптера, расположенного в корпусе масляного фильтра. На холостых нормальное давление составляет 1,5 бара.
Перейдя по ссылкам можно узнать, какие конкретные модели автомобилей БМВ есть на нашей разборке. С них также можно купить нужные запчасти.
Почему трещит стартер: поиск и устранение причины
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер.
Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей.
Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле.
Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства.
Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи.
Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник.
Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки.
Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика.
Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.
1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита).
Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение.
Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой.
Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.
Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика
Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения
Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля.
Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание.
Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.
Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог.
В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух.
Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.
Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива.
Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.
В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия.
Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену.
Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.
К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях.
Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.
Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.
Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности
Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов.
Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными.
Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.
Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части.
Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора.
В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.
Характеристики стука
Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:
- Сила;
- Звучание;
- Цикличность;
- Причина и следствие шума.
По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.
При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.
Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.
Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.
Причины стука дизельного двигателя
Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:
Стуки распределительного вала
Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит.
В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу.
Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.
Стуки коленчатого вала
Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.
Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.
Сбой фаз распределения
Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.
Стук дизельных форсунок
«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс.
импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления.
Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.
Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя.
Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод.
После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.
Как выявить стучащую форсунку
Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее.
Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку.
Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.
Причины стука дизельных форсунок
Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя.
В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание.
Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.
Износ распылителей
Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом.
Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить.
Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.
Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается).
Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е.
малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины.
Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать.
Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.
Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте
≡ Звуки Неисправностей BMW 3 Серии E90 (Видео) • DRIVERU.RU / Пост — Всё про автомобили, машины
Обновлено: 27.08.2020
Диагностика вашего BMW по звукам)) Возможно кому-то пригодится…
Быстрый поиск: 1 — Писк рулевого кардана, 2 — Дарт Вейдер из воздуховодов, 3 — Свист моторчика печки, 4 — Стуки под рулем, 5 — Стойки стабилизатора (косточки, линки), 6 — Молотком по днищу, 7 — Втулки переднего стабилизатора, 8 — Хруст при повороте руля (подвеска), 9 — Хруст при повороте руля (рейка), 10 — Плохой запуск на горячую (форсунки), 11 — Плохой запуск на горячую (стартер), 12 — Пульсация от колес, 13 — Скрип ржавой телеги (плавающий сайлентблок), 14 — Свист руля при вращении, 15 — Гул редуктора, 16 — Стуки на мелких неровностях, 17 — Скрип телеги при движении задним ходом, 18 — Гул от вакуумника.
#1 Писк карданчика
Писк карданчика рулевого вала. WD-шка помогает на пару дней. Силиконовая смазка — на пару недель и более. Лучше снять всё и почистить нормально, или заменить нижнюю секцию рулевого вала на новую, как это сделал я.
bmw e90 wheel piping — 1
#2 Дарт Вейдер
Звук издает компрессор кондиционера. Дозаправка фреоном и маслом не помогает. Скорее всего — только замена компрессора. Но я уже привык)
BMW E90 Strange Noises
#3 Моторчик печки
Свиристит, пищит. Трижды смазывал, помогало не надолго. После этого заменил на новый. Теперь все отлично.
e90 klima motor
#4 Стук под рулем
Звук издает небольшая пластмасска под рулем. Изначально думал, что это люфтит карданчик рулевого вала. Дергал за него, вроде был люфт. Снял — нет люфта. Оказалась пластмассовая кнопка под рулем. Руль снимается и внимательно исследуется. Проблема копеечная.
bmw e90 steering wheel knock
#5 Стойки стабилизатора
Перестукивания на неровностях. Легко узнаваемые, т.к. передние линки часто дохнут на этом кузове.
E90 suspension noise
#6 Молоточком по днищу
Маятникообразный стук, как будто молоток или даже кувалда долбит по днищу. Одна втулка стабилизатора разносилась на 1-2 мм и стаб бьется в ней.
- e90 suspension noises -25 — 1
- e90 suspension noises -25 — 2
Втулки неоригинал Borg & Beck, слишком мягкие, разносились за год…
#7 Втулки стаба
До этого были оригинальные втулки, и их износ проявлялся только на искусственных неровностях и только зимой. Одновременно двумя колесами проезжаешь лежачий и было слышно проскальзывание стабилизатора во втулках. Звука нет, но и так понятно.
#8 Хруст, скрипы в передней части
Металлический хруст при вращении руля и при торможении. Ослабла гайка болта сайлента на переднем поперечном (нижнем) рычаге. Т.е. со стороны подрамника. Изначально думал новые втулки стабилизатора так скрипят, но это была ошибка. А знакомые говорили, что рейка наелась. Или рулевые наконечники. Полгода мучался с проблемой, а оказалась делов на 10 минут.
Так всё начиналось…
- e90 hrust
- Через полгода решил загуглить, и сразу нашел это видео, где всё наглядно продемонстрировано:
- Хруст передней подвески bmw e90
#9 Хруст при повороте руля
Здесь похожий звук, но это уже крепление рейки ослабло. Два винта.
BMW STEERING NOISE FIX. FREE!!!
#10 Плохой запуск на горячую после небольшого простоя
Не вылечил. Скорее всего дело в том, что какая-то форсунка льет. Насос и фильтр новые. Одному драйвовчину помогла именно замена одной форсунки.
e90 bad start — 1 — quiet
#11 Плохой запуск на горячую после небольшого простоя — 2
Стартер крутится вхолостую — обгонная муфта стартера устала. Старый бендикс располовинили — вроде все функционирует. За исключением высохшей за 12 лет смазки. Но…
проблема же была, скорее всего после первого запуска на горячую ролики с пружинками заклинивали в среднем положении и шестерня не крутилась (проворачивалась).
А на холодную после длительного простоя ролики отходили в крайнее положение, внутренняя обойма заклинивала, и запуск был отличным.
- e90 bad start — 1
- e90 bad start — 2
#12 Пульсация на скорости зимой
Не вылечил. Диски равнял все, не помогло. Перешел на лето, проблема ушла. Будем смотреть следующей зимой. Начинается эта «вибрация» примерно с 70 км/ч, а после 100 км/ч уже становится слишком частой и почти незаметной. В ролике еду 100 км/ч и все слышно отчетливо, если у вас хорошие колонки.
- e90 beat at 100 kmph
- Скорее всего это неравномерно выпавшие шипы на ContiIceContact.
#13 Скрип ржавой телеги
Видео не мое, но думаю и так всё понятно) Высохла смазка в задних плавающих сайлентблоках (шариках). Вылечить можно шприцеванием смазки. Я так и сделал. Проездил больше года — всё ок, тишина полная. Использовал густую проникающую смазку Хадо.
Износ плавающих сайлентблоков BMW e90
#14 Свист руля при вращении
При вращении противно свистит руль. Странно, что видео у меня нет, но звук очень доставал. Износилось войлочное кольцо в манжете рулевого вала.
Смазка поможет ненадолго, но окончательно его убьет, загрязнит. Оно должно быть чистым и сухим, чтобы манжета не задевала вал и не скрипела об него.
Я вылечил проблему наклеив на вал в два оборота флисовую ленту Tesa. Теперь тишина полная уже несколько месяцев.
#15 Гул редуктора (АКПП 3.91 или МКПП 3.38)
Износ подшипников хвостовика. Причины — падение уровня масла, резкие движения на холодную.
- BMW E90 звук гудящего редуктора
- BMW E90 звук гудящего редуктора [2]
- BMW E90 звук редуктора после ремонта
#16 Стуки на мелких неровностях
На мелких неровностях появились сильные стуки справа спереди с металлическим лязгом (слышно на улице). Снятие колеса ничего не выявило, кроме легко поворачивающегося рулевого наконечника.
Раскошелился на новый рулевый наконечник с рулевой тягой. Но проблема осталась. Оказалось дело в том, что верхняя гайка стойки стабилизатора (в месте крепления к уху амортизатора) ослабла на пол оборота.
Вот это прикол.
Стуки тяги
#17 Скрип телеги № 2 при движении («Чирик-чирик»)
Скрипит крестовина кардана. Подробнее смотри пост.
Противный звук при езде задним ходом…
На видео E46, но сути не меняет.
#18 Гул от вакуумника (N46)
- Звук схож с № 2 (Дарт Вейдер), но однако это вакуумный насос.
- Непонятный звук
- Всем удачи!
Загрузка...
