Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее.
Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще.
И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз.
Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик.
В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому.
Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть.
Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи.
Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать.
Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить.
Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
https://www.youtube.com/watch?v=ephtWvjupAo
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие.
Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром.
Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой.
Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой.
Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора.
Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная.
Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше.
А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно.
Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки.
Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного.
Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой.
Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка.
Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание.
Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут.
Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно.
К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех.
С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая.
В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит.
Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта.
Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях.
Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт.
Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки.
А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Опрос
У вас когда-нибудь троил мотор?
Причины сбойной работы двигателя на холостом ходу
Некоторые неполадки автомобиля особенно неприятны, поскольку их сложно диагностировать. Опытные водители с приличным стажем хорошо знают, насколько трудно выявить источник неисправности, когда «плавают» либо не падают обороты двигателя на холостом ходу.
Мотор вибрирует, может периодически глохнуть, «троить» и тяжело запускаться. Причин подобного поведения силового агрегата довольно много – в этом заключается проблема.
Но автолюбителю стоит выполнить первичную диагностику самостоятельно, прежде чем обращаться в автосервис.
Причины и симптомы неисправностей
Нестабильная работа мотора на холостом ходу – это реакция силового агрегата на неполадку, возникшую в одной из следующих систем автомобиля:
- элементы схемы зажигания;
- электроника, управляющая инжектором;
- топливоподача;
- неисправности самого мотора.
Чтобы разобраться, почему «плавают» обороты двигателя, рекомендуется действовать методом исключения, двигаясь от простого к сложному.
Сначала нужно проверить собственные подозрения – ведь только автолюбителю известно, что происходило с машиной незадолго до появления «трясучки» мотора.
Припомните последние мероприятия по ремонту или замене деталей в одной из перечисленных систем и копайте в этом направлении.
Совет. В процессе диагностики обращайте внимание на дополнительные симптомы, проявляющиеся на холостом ходу и рабочих оборотах двигателя. Эти признаки помогут сузить круг «подозреваемых» элементов и узлов автомобиля.
Неполадки системы зажигания
В данном случае неустойчивая работа двигателя на холостом ходу сопровождается пропусками циклов зажигания в одном либо нескольких цилиндрах – мотор начинает «троить». Причины кроются в неисправности таких элементов:
- свечи зажигания;
- высоковольтные провода;
- катушка высокого напряжения (на инжектор ставится один общий модуль зажигания);
- в карбюраторных моторах – главный распределитель (трамблер).
Нерабочая свеча или бронепровод обнаруживается старым «дедовским» методом – поочередным снятием наконечников со свечных контактов при работающем двигателе.
Если при отключении «люльки» обороты силового агрегата не падают, нужно проверить сопротивление данного провода и состояние электродов. Желательно вывернуть все свечи, дабы сравнить цвет нагара рабочей части.
На неисправную свечу укажет черная сажа – остатки несгоревшего топлива.
Важный момент. Проблемы системы зажигания характеризуются стабильной «трясучкой» мотора и выстрелами во впускной коллектор. Если «плавают» обороты двигателя (периодически возрастают и падают), причину следует искать в другом месте.
Высоковольтные провода легко проверить на обрыв мультиметром – сопротивление должно находиться в диапазоне 3,5–10 кОм. Катушки или модуль зажигания диагностируется в условиях СТО. Отдельная история – неполадки трамблера, установленного на карбюраторных версиях авто. Причиной нестабильной работы могут быть такие неисправности:
- трещина в крышке распределителя, куда подсоединяются провода;
- вышел из строя подвижный контакт – бегунок;
- датчик Холла сильно загрязнен металлической стружкой;
- подгорели контакты механического зажигания;
- износился подшипник контактной пары.
Проблемы с электроникой
Вибрация и повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе нередко возникают по причине накопления ошибок в памяти контроллера. Очистка производится просто: отключите минусовую клемму аккумулятора на 15 минут. Зачастую такой прием сразу дает положительный результат – силовой агрегат начинает работать в нормальном режиме.
Рекомендация. Если очистку приходится выполнять постоянно, стоит обратиться на станцию техобслуживания. Причину накопления ошибок должен выяснить мастер – электронщик.
Причиной неустойчивых оборотов силового агрегата зачастую становится алгоритм работы электронного блока управления. Когда приходит в негодность один из ключевых датчиков, контроллер включает аварийный режим и готовит топливовоздушную смесь, ориентируясь по исправным приборам. Характерные симптомы:
- Мотор трясется и работает нестабильно.
- Инжектор подает обогащенную топливовоздушную смесь, отчего возрастает расход бензина.
- Из выхлопной трубы идет черный дым.
- На электродах свечей откладывается сажа.
В современном автомобиле далеко не один датчик отвечает за обороты двигателя на холостом ходу. Информацию контроллеру передает несколько основных приборов:
- ДМРВ – измеритель расхода всасываемого воздуха либо его преемник – датчик абсолютного давления (ДАД);
- лямбда – зонд – измеритель количества кислорода в выхлопных газах;
- ДПДВ – определитель положения дросселя, подключенного к педали акселератора;
- датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
Простейший способ проверить указанные приборы – поочередно отключать электрические разъемы, наблюдая за поведением мотора.
Неисправности с подачей топлива
Перебои на холостых оборотах могут быть связаны со следующими неполадками системы топливоподачи:
- Поломка регулятора холостого хода, встроенного в блок дроссельной заслонки.
- Недостаток горючего, обусловленный падением давления в топливной рампе. Причины – засорение фильтров грубой и тонкой очистки, неисправность перепускного клапана либо электробензонасоса. В карбюраторных моторах – выработка механического привода насоса.
- Застрял в открытом положении продувочный клапан адсорбера.
- Износ или сильное загрязнение форсунок инжектора.
Важный нюанс. Если двигатель не в состоянии развить нормальные обороты из-за недостатка топлива, неисправность проявится во всех режимах, а не только на холостом ходу. Низкое давление в топливной рампе ведет к падению мощности силового агрегата и «провалам» в процессе движения.
Проблема с подачей бензина или солярки обнаруживается путем измерения давления в топливной рампе, где установлен специальный штуцер. Если оно недостаточное, проверяются фильтры, сбросной клапан и насос. Зависший клапан адсорбера несложно разобрать и заменить в случае необходимости.
Загрязненные либо изношенные форсунки неспособны создавать устойчивый «факел» из топлива – они брызгают струей и протекают при неработающем моторе. Поломка диагностируется проверкой распылителей на стенде, поэтому без разборки не обойтись.
Износ деталей двигателя
На автомобилях с большим пробегом неустойчивые обороты – показатель критического износа элементов силового агрегата. Симптом проявляется в таких случаях:
- Покрылась нагаром задняя часть тарелки клапана, отчего последний перестал закрываться. Цилиндр отказывает, поскольку в нем падает компрессия.
- Снижение давления в одном или нескольких цилиндрах в результате неравномерного износа поршневой группы.
- Растянутая цепь или ремень перескочила на 1 зубец шкива. Нарушены фазы газораспределения, мотор теряет мощность и вибрирует на всех режимах.
- Проблемы в системе вентиляции картера – засорен жиклер либо в масле присутствует бензин, чьи пары поступают в цилиндры на дожигание – двигатель «задыхается».
- Пробой прокладки под головкой цилиндров – в камеры сгорания проникает антифриз. Верный признак – белый пар из выхлопной трубы и масло в расширительном бачке.
Износ клапанов и поршневой группы диагностируется измерением компрессии. Нерабочий цилиндр можно отыскать описанным выше методом – снимать провода со свечей на холостом ходу. Для проверки газораспределительного механизма нужно демонтировать клапанную крышку и совместить метки на шкивах коленчатого и распределительного вала с рисками на неподвижных деталях двигателя.
О подсосе воздуха
Проникновение постороннего воздуха в цилиндры работающего мотора незаметно во время езды, поскольку доля негорючего газа относительно невелика. Зато «плавающие» и высокие обороты двигателяпоявляютсяна холостом ходу, когда горючего в камеры подается мало. Подсос воздуха за счет движения поршней возможен из следующих мест:
- прокладки под коллекторами и на других стыках;
- пробитый вакуумный усилитель тормозной системы;
- блок дроссельной заслонки;
- различные вакуумные патрубки;
- система продувки адсорбера.
Более подробней о проблеме читайте здесь https://autochainik.ru/podsos-vozdukha.html
Для выявления подсоса воздуха на прокладках и стыках можно воспользоваться еще одним старым способом. Заполните шприц бензином и выдавливайте горючее на предполагаемое место неплотности.
Операция выполняется на работающем моторе. Если в невидимую щель проникнет топливо, оно неизбежно втянется поршнями в камеры сгорания.
Обороты силового агрегата вырастут и не снизятся, пока вы не прекратите заливать щель бензином.
Двигатель неровно работает на холостых оборотах: возможные причины
Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.
Причины неровной работы мотора на холостом ходу
Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:
Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.
- Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.
Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.
Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».
Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.
- Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.
Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.
- Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.
На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.
- Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
- Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
- Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.
Проблемы с электрикой
Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.
Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.
Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.
Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.
Заключение
Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).
Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.
Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.
На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.
Неравномерная работа двигателя — что делать? » AutoKontact
Автор статьи: AutoKontact.ru
В зимнее время, чаще всего могут появиться дефекты в автомобиле. В основном – это неравномерная работа двигателя.
Почему возникает такая ситуация в машине?
Остановка двигателя во время движения или неравномерная работа на холостом ходу является результатом перерывов в цикле на одном или нескольких цилиндрах. Проблема может быть временной или постоянной. Игнорирование ситуации не устранит дефект.
Иногда требуется совсем немного, чтобы вернуть систему к полной эффективности и плавному набору скорости. Причины рывков машины различны в зависимости от типа двигателя. Некоторые из них являются общими для всех. Это может быть, например, засоренный топливный фильтр или неисправность инжектора.
Если в вашей машине есть сжиженный газ, стоит отметить, что и таком случае поломка может произойти.
Ниже приведены вероятные “виновники” проблем с двигателем.
Бензиновые двигатели.
1.Неисправные свечи зажигания.
Небольшой разрыв на электродах использованных свечей (даже 1 мм) затрудняет возникновение искры в камере сгорания и может привести к выпадению зажигания. Свечи следует заменять профилактически через каждые 30 000 километров. Иридий или платина выдерживают до 100 000 км.
Неисправные свечи зажигания.
2.Изношенные провода зажигания.
Обрыв провода может привести к утечке, что, в свою очередь, приводит к проблемам с зажиганием. Кабель следует заменять каждые 4 года.
3.Поврежденные катушки зажигания.
Эти элементы могут выходить из строя в каждом автомобиле. Проблема особенно касается машин, оснащенных отдельными катушками.
4.Неисправный топливный насос или грязный топливный фильтр.
В бензиновых двигателях рывки часто возникают в результате неисправности топливной системы. Забитый топливный фильтр дает о себе знать при очень большом пробеге и часто является «неподвижным» элементом в автомобиле. Признаком неисправного насоса является прерывание во время быстрого ускорения. Это признак потери работоспособности автомобиля.
Дизельных двигателя.
Изношенные форсунки.
Все, что требуется, – это небольшая утечка, позволяющая двигателю потерять компрессию и перестать работать равномерно. Потери давления в агрегатах Common Rail может произойти из-за негерметичности шайб под инжектором. Их замена не достаточна: необходимо выровнять гнезда в головке с помощью подходящей фрезы.
Диагностика самих инжекторов может проводится только в соответствующей мастерской, то есть нужна проверка ее передачи, вноситься коррективы, подключаться к тестеру. Если в них обнаружена утечка, то это может быть причиной поломки двигателя.
Неисправности в топливной системе.
Состав дизеля менее гомогенный, чем бензина. Это топливо с более низкими чистящими свойствами, которое склонно к осаждению твердых фаз (например, парафина) при понижении температуры. Дизельный топливный фильтр имеет сложную задачу, поэтому вы должны проверять его состояние чаще чем раз в год. Так как он быстрее засоряется, чем в «бензиновом» движке.
Бывает, что дизельное топливо очень грязное, из-за этого может пострадать электрический насос в баке. Если он теряет свои характеристики, автомобиль останавливается на высокой скорости.
Неисправность в топливном насосе.
Использованные фильтры, свечи, фильтр летучих фаз.
Фильтры с летучей фазой следует заменять во время проверок, но часто водители об этом забывают. Их засорение может стать причиной дергания автомобиля, если он не находится в чистом бензине. Наличие установки не улучшает состояние, в том числе свечей, проводов зажигания или датчиков. Эти элементы быстрее реагируют на нажатие газа.
Неисправная установка оборудования LPG.
Резиновые провода со временем ломаются и здесь ничего не сделаешь. Особенно важно проверить состояние линий подачи газа к инжекторам и каналам газовой системы.
Сборка сжиженного нефтяного газа требует вмешательства в оригинальную электрическую установку автомобиля, и это вызовет проблемы в долгосрочной перспективе, особенно если модификация была сделана неумело с использованием дешевых запчастей.
Иногда замена фильтра на избавит от неприятных ситуаций В случае неисправностей форсунок (особенно в дизельном топливе), необходимо посетить механика. В автомобилях, работающих на LPG качество установленной газовой системы и контроль ее компонентов имеют ключевое значение.
Про неравномерную работу карбюраторного двигателя — ГАЗ 21, 2.4 л., 1970 года на DRIVE2
Точнее — про малую часть этой проблемы — такой вариант, как неравномерное подергивание двигателя на малых оборотах (холостой ход), сопровождаемое такими же хлопками в выхлопную трубу. В ответ на проблему коллеги-волговода.
Хотел сперва дать краткие советы у него в х, применительно к ГАЗ-21, типа » проверь это и то-то…» Но решил разжевать вопрос более развернуто, так как проблема и причина общая для многих марок автомобилей.
Равномерные хлопки, когда двигатель уже конкретно «троит», не рассматриваем, причина этого диагностируется легко
Хлопки в выхлопную трубу — практически всегда это пропуски в работе цилидров. Но пропуски эти могут быть по многим причинам! Рассмотрим некоторые наиболее часто встречаемые.
И если уже проверена вся система зажигания, а положение винтов регулировки карбюратора не устраняет проблему, то давайте копать глубже!Чтобы не случалось таких пропусков, должны быть соблюдены все условия для нормального сгорания топлива в цилиндре двигателя.
Изначально все просто: всего-то необходимо подать в цилиндр топливо-воздушную смесь в определенной пропорции и вовремя ее поджечь.
За пропорции отвечает карбюратор — тут за вас все уже придумали и продумали конструкторы, от вас требуется его чистота, целостность, правильная регулировка уровня топлива и системы холостого хода по качеству смеси.За поджиг топливовоздушной смеси отвечает исправность системы зажигания.
Это значит, что кроме исправных катушки-свечей-проводов, также проверяем в трамблере: подшипник площадки прерывателя, бегунок, проверяем уголек в крышке распределителя, не забываем контролировать зазор в контактной группе прерывателя и зазор между электродами свечей .
Проверяем угол опережения зажигания(УОЗ) — при слишком раннем УОЗ также будут пропуски, проблема устраняется установкой нормального УОЗ.Давайте рассмотрим вариант, когда у нас с карбюратором и с зажиганием все в порядке, а у автолюбителя уже опускаются руки в поисках причин неравномерной работы двигателяТеория и практика говорит нам: для того, чтобы в цилиндре двигателя случился пожиг рабочей смеси и произошел такт «рабочий ход», там должны быть соблюдены еще несколько очевидных условий:
Первое и самое главное -требуемое давление в цилиндре в конце такта сжатия. За это в моторе отвечает цилиндро- поршневая группа и ГРМ. Проверяется компрессией на прогретом моторе.
Это значит, что для равномерной работы двигателя компрессия во всех цилиндрах должна быть в норме и одинаковая (для двигателей различных марок автомобилей справочные данные индивидуальны)! И, кроме износа и целостности поршневой группы, поршневых колец, состояния тарелок и седел клапанов и износа направляющих втулок клапанов, не меньшую роль играет и банальная регулировка клапанов! Очень часто в погоне за бесшумной работой двигателя, мастера пытаются регулировать зазоры в клапанном механизме на минимальных значениях… А так как есть давно известный факт, что горячие тела по размеру отличаются от холодных в большую сторону, то применительно к зазорам в клапаном механизме на работающем двигателе это значит, что длина стержня горячего клапана увеличивается, значит возможно уменьшение этого зазора до полного его отсутствия. Результат этого — даже малейшее неплотное закрытие клапана приводит к тому, что в цилиндре не может быть достигнуто требуемое давление для нормального воспламенения рабочей смеси и вот вам пропуски зажигания. И это часто выражается в нормальной работе непрогретого двигателя и вдруг появлении пропусков на полностью прогретом моторе.
Дальнейшие последствия «пережатия» в регулировке клапанов -прогорание тарелки клапана и его седла. Тут уже ни о какой компрессии можно не мечтать без серьезного ремонта ГБЦ.
Поэтому, чтобы проверить «виновность» регулировки клапанов в пропусках зажигания, советую наоборот отрегулировать их в допуске по максимальным значениям, а не регулировать зазоры в «минимум» .
Если клапан и седло целые, то такое увеличение зазора в регулировке клапанов может устранить пропуски в работе цилиндров двигателя!
Второе и не менее главное условие: вся приготовленная карбюратором топливо-воздушная смесь должна попасть в цилиндр. Это значит, что между карбюратором и цилиндром двигателя не должно быть проблем.
А проблемой может стать подсос воздуха, и как результат этого — обеднение топливо-воздушной смеси в одном из цилиндров, или всех цилиндров сразу. Вариантов подсоса воздуха несколько: на ГАЗ-21 часто встречается подсос воздуха через прокладку между впускным коллектором и ГБЦ.
Также может пропускать прокладка под карбюратором, может быть незаметная трещина во впускном коллекторе (у меня такая была), на других более современных моделях автомобилей также подсос воздуха возможен через возможные другие воздушные каналы, входящие во впускной коллектор( вакуумный усилитель тормозов, клапан ЕGR; штуцеры, с которых возможно слетел какой-нибудь вакуумный шланг и т.д.). Подсос воздуха чрез прокладки проверяется на работающем двигателе проливом жидкости по соединительным плоскостям и всем указанным подозрительным местам. В качестве проверочной жидкости можно использовать, например, очиститель карбюратора в аэрозоли, и даже обычную воду. При попадании этой жидкости, или воды в место подсоса воздуха сразу будет видно изменение в работе двигателя. Таким образом мы находим еще одну причину неравномерной работы двигателя. После устранения вышеописанных причин заново регулируем обороты холостого хода на качество смеси. Тут советую воспользоваться услугами газоанализатора, отрегулировать смесь на холостых оборотах в пределах 1%-1,5% СО% (на ГАЗ-21 до 3,5%, этого должно с лихвой хватить для его равномерной работы)
У моей Королевы совсем недавно была такая же проблема (подсос через впускной коллектор в районе 2 цилиндра), устранил на ранней стадии так: ослабил гайки крепления всего коллектора к ГБЦ, ослабил гайки крепления впускного коллектора к выпускному (4 штуки между коллекторами), равномерно затянул гайки всего коллектора к ГБЦ, далее затянул гайки крепления между коллекторами. Повезло, что сама прокладка осталась целой и оказалось достаточно протяжки гаек коллекторов. Если протяжка не помогает, меняем прокладку)Еще одной причиной дерготни мотора может быть калильное зажигание, но эту тему и причины я здесь не буду развивать, надеюсь, что до этого у нас не дойдет)))А вообще, друзья, есть один важный секрет, который знают все нормальные карбюраторщики:Настраивать карбюратор и зажигание нужно только при полностью исправной механической части двигателя!
Всем удачи на дорогах и не ломаться!
Загрузка...
