- В моём случае коленвал расточен под установку подшипника первичного вала коробки кпп, как это сделать читайте тут
- Перед началом сборки, запресовываем необходимый подшипник первичного вала коробки скоростей в коленвал.
-
-
Прежде чем устанавливать коленвал, тщательно очистите поверхности постелей блока двигателя от масляных отложений нагара и грязи. Затем устанавливаем вкладыши коленвала, таким образом, чтоб фиксаторы вкладышей вошли в специальные канавки на блоке двигателя. Вкладыш должен быть установлен ровно, чтоб оба его конца одинаково выступали над поверхностью постели, для того чтоб не произошло смещения при затяжке
болтов крепления крышек коленвала. Установите вкладыши в крышки коленвала. (Вкладыш с прорезью — в блок, вкладыш без прорези — в крышку). Желательно устанавливать вкладыши на свои места, не путать их, так как они уже приработаны по месту. Вообще желательно ещё до разборки пометить какой и откуда. Затем смазываем вкладыши тонким слоем моторного масла.
Вслед за вкладышами устанавливаем в блок двигателя упорные полукольца, тоже смазывая их моторным маслом. На полукольцах имеются по две канавки для смазки , они обязательно должны быть установлены в разные стороны. Т.е. канавки должны быть обращены в сторону прилегающую к щекам коленвала.
Желтое, металлокерамическое кольцо должно быть установлено со стороны маховика. Белое, алюминиевое кольцо должно быть установлено со стороны привода распределительного вала. Полукольца должны быть установлены ровно, чтоб их края были заподлицо с краями постели. Коленвал перед установкой обязательно тщательно проверяем.
Особое внимание обратите на то как посажены крышечки маслянных каналов в коленвале, если есть сомнения в надежной их фиксации, раскерните металл во круг крышечки в нескольких местах, таким образом, чтоб обеспечить надежную фиксацию крышечки.
Сам коленвал перед установкой тоже должен быть тщательно очищен.
Устанавливаем крышки крепления коленвала в соответствии с метками. Крышки устанавливаются только в одном положении, рисками в противоположную сторону от масляного фильтра.
Номерация крышек всегда идет начиная со стороны привода распределительного механизма. Первая крышка имеет одну насечку, Вторая крышка имеет два отверстия под крепления маслоприёмника. Третья и четвертая крышки имеют соответствующее количество насечек.
А вот пятая крышка, имеет две насечки. Для установки крышек рекомендуется использовать молоток с бойком из мягкого материала латуни , меди, алюминия, свинца или полиуретана.
Делается это для того чтоб детали нормально сели в блоке двигателя и не было повреждений посадочных мест крышек при затяжке болтов. Просто затягивать болты крепления крышек запрещено!
Перед заворачиванием крепежных болтов смажьте резьбу и торцы головок небольшим количеством моторного масла. Однако отверстие куда заворачивается болт должно быть сухим и без масла, во избежании повреждений блока цилиндров.
Болты затягиваются с усилием 6,5 — 8,6 КГС. Сначала затягиваются болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой.
После этого проверните колевал, он должен легко вращаться от руки, без заеданий.
-
- После этого установите прокладку и держатель заднего сальника затем заверните болты его крепления моментом 0,85-1,05 кгс/м.
- Аналогичным образом через прокладку крепится масляный насос, болты затягиваются с усилием 0,85-1,05 кгс/м, затем осторожно, чтоб не повредить резиновое колечко устанавливаем маслоприемник и заворачиваем болт его крепления к маслянному насосу с усилием 0,70-0,84
кгс/м
и два болта крепления маслоприёмника к второй крышке коренного подшипника колевала с усилием 0,85-1,05 кгс/м. - После этого очистите нижнюю плоскость блока цилиндров, в местах крепления масляного поддона. Если прокладки заднего держателя сальника, или масляного насоса выступают аккуратно срежьте лишнее, можно для надежности нанести небольшое количество герметика на эти места, затем устанавливаем прокладку маслянного поддона и сам поддон, и заворачиваем болты крепления с моментом 0,52-0,84
кгс/м
Установие маховик, обращая внимание на метку, она указывает на 1-4 циллиндр. Т.е. если 1-4 цилиндр находится в ВМТ то метка маховика ставится вверх.
Нанесите на болты крепления маховика разборный анаэробный фиксатор резьбы. Установите, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика с усилием 6,22-8-92
кгс/м
Разборка и сборка двигателя ВАЗ-21126
Разборка и сборка двигателя ВАЗ 21126- 21127
Разборка двигателя ВАЗ 21126- 21127
При помощи маленького воротка, удлинителя и головки на «10» выкрутите 16
болтов крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку.
Выверните болты крепления и снимите переднюю защитную (пластмассовую) крышку ремня привода распределительных валов.
Используйте так же маленький вороток, удлинитель и головку на «10»
- Схема привода распределительных валов
- 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 – кольцо для датчика фаз; 9 – опорный ролик; А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – установочная метка на крышке масляного насоса; С и F – установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала
- Внимательно посмотрите и определитесь где находятся установочные метки
Ключом, но лучше головкой на «17» ослабьте гайку крепления натяжного ролика и снимите ремень.
- Используя приспособление для фиксации шкивов распределительных валов от проворачивания, с помощью головки на «17» и воротка без удлинителя , выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов.
- ?
- шпонки
До конца выверните гайку, снимите натяжной ролик.
Головкой на «17» отверните гайку крепления опорного ролика и снимите ролик.
- Выверните болты крепления
- и снимите заднюю защитную крышку ремня ГРМ
- Используйте маленький вороток, удлинитель и головку на «10»
- Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…
- и снимите насос.
- Используйте маленький вороток, удлинитель и головку на «10»
Проверяем насос на работоспособность. В случае неисправности заменяем насос.
Разборка насоса
Окручиваем болт крепления шкива, с помощью воротка и головки на «17» , удерживая с другой стороны маховик зафиксировав его приспособлением.
У маховика можно тоже немного ослабить болты. В дальнейшем его тоже надо снять.
Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и аккуратно извлекаем шпонку из паза коленчатого вала
Здесь мы видим метки установки.
Маховик должен быть установлен на коленвал только в одном возможном положении. Для облегчения установки маховика рекомендуем маркером пометить взаимное расположение деталей.
До конца вывернув болты и придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.
Проверьте состояние зубьев обода маховика. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления есть риски и задиры.
- Снимите маховик с фланца коленчатого вала.
- ВНИМАНИЕ !
- Коленчатый вал и маховик балансируются вмести как одно целое
- Головкой на «8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов и снимаем корпус.
- ВНИМАНИЕ !
- Запоминаем и откручиваем так, как указано стрелками.
- Удалите заглушки из заднего торца головки блока.
- Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.
- выпускной
- впускной
- Не перепутайте распределительные валы
- Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной
- Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014.
- выпускной – 2112-1006014
- впускной – 2112-1006015
Выверните 10 болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке и снимите головку.
Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.
- Снимите прокладку головки блока цилиндров.
- Прокладка головки блока цилиндров — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
- 82.0 С2
Справка номинальный размер поршня 82.0 мм.
Стрелочка указывает направления поршня.
Буква указывает класс поршня.
Поршни к автомобильным двигателям ВАЗ. Материал использованный при производстве – АК12М2МгН*.
— углублены выборки под клапаны, чем обеспечена безопасность при обрыве ремня привода ГРМ; — центрирование шатуна по верхней головке между бобышками в поршне, что снизило потери трения в КШМ до 6%; — опорные поверхности юбки (правая и левая стороны) оптимизированы — имеют разную форму, что снижает потери на трение в паре поршень — цилиндр до 2%; — верхний профиль поршня выполнен с учетом реальных тепловых и силовых нагрузок и локальной жесткости, что позволило уменьшить величину износа пары поршень — цилиндр и увеличить ресурс поршня более чем на 50%; — микрорельеф на юбке, оптимизированный профиль и оптимальная жесткость юбки делают процесс обкатки необязательным; — новая технология механической и термической обработки полностью исключает появление остаточных напряжений в поршне.
Размерно-массовые характеристики поршня:
Ключом на 10 мм отверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
Снимите трубу с уплотнительной прокладкой.
Теперь для удобства дальнейшей разборки нужно перевернуть блок цилиндров
- Головкой на «10» выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера
- Снимите масляный картер вместе с уплотнительной прокладкой
- Ключом или головкой «на 10» выверните три болта крепления маслоприемника
- Используйте маленький вороток, удлинитель и головку на «10»
- Снимите маслоприемник.
- Обратите внимание: в проточке патрубка приемника установлено резиновое уплотнительное кольцо.
- Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно нужно заменить.
- Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.
- Снимаем масляный насос.
- Снимаем уплотнительную прокладку масляного насоса.
- Для оценки технического состояния насоса нужно разобрать его
Головкой на «10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе.
Снимаем держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.
- Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке).
- Ключом на «10» отверните два болта крепления крышки шатуна и снимите её.
- Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка.
- Аккуратно протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра.
Осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра.
При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало.
Аналогично снимите остальные поршни. Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
- Выньте вкладыши из шатуна…
- … и из его крышки.
- Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала
- Головкой и усилением воротком на «17» выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников и снимите крышки.
- Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров.
- Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки невзаимозаменяемые (блок цилиндров обработан вместе с крышками).
Снимите коленчатый вал
Снимите упорные полукольца, установленные в проточки средней опоры коленчатого вала
- Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…
- и постелей блока.
- Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.
Сборка двигателя
ВАЗ 21126- 21127
- Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров.
- Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
- При установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке.
- При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.
- Смажьте вкладыши моторным маслом.
- После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.
- Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
- Смажьте упорные полукольца моторным маслом.
- Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…
…металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели
Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
- Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке.
- При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.
- Установите крышки в соответствии с метками.
- На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра.
- Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй.
- Смажьте вкладыши моторным маслом.
Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки коренных подшипников 1, затем второй 2 и четвертой 3, далее первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
Момент затяжки болтов (М 10 Х 1,25) крепления крышек коренных подшипников ( 68-84
Двигатель Приоры на ВАЗ 2110
Наверное каждый, кто ездил на «десятке» с мотором 16v и пересел в Приору заметил, что новинка едет «не так». Более тихий и тяговитый силовой агрегат заметно выделяется в лучшую сторону. Какие есть еще отличия двигателя Приоры и реально ли установить двигатель ЛАДА Приора на ВАЗ 2110 своими руками ?
На автомобилях десятого семейства устанавливали двигатель 21124. Это шестнадцатиклапанный двигатель, который создан на базе двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Главное его отличие в рабочем объеме, который увеличился до 1,6 л. Прирост рабочего объема достигнут за счет увеличения высоты блока цилиндров на 2,3 мм при тех же размерах шатунно-поршневой группы (высота от оси коленчатого вала до верхней плоскости блока увеличена до 197,0–197,1 мм). Особенности конструкции двигателя 21124.
Двигатель 21126 устанавливают на Lada Priora. Это модернизированный двигатель 21124, который имеет ряд особенностей.
Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет. 
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.
Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.
Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.
Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.
Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.
Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.
Разница 21124 и 21126 представлена в документе «конструктивные особенности двигателя 21126», который содержит:
- Сравнение технических характеристик двигателей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126
- Сравнение мощностных показателей двигателей 21124 и 21126
- Таблица изменения узлов, деталей и комплектующих изделий двигателя ВАЗ 21126 по сравнению с двигателем 21124
- Разница в шатунно-поршневой группе, поршневых пальцах и стопорных кольцах, прокладке блока цилиндров, приводе ГРМ, ремне привода ГРМ, опорных роликов и механизмов натяжения ремней привода ГРМ, шкивов коленчатых валов, водяного насоса, катколлектора и его прокладки.
Цена двигателя ВАЗ 21126 в сборе на текущий момент составляет порядка 60 000 рублей.
Чем двигатель Приоры лучше ВАЗ 2112 ?
Каждый в этом видит свои преимущества и недостатки, например, одни замечают больший КПД (мощность двигателя приора), другие экологию, а третьи — экономичность. Ряд положительных отличий заставляют заменить двигатель ВАЗ 2112 на Приоровский: Цель: Полная замена двигателя.
Особенности замены:Как снять двигатель с ВАЗ 2110 есть в этом руководстве.
В заключении один из отзывов о двигателе 21126 по сравнению с 21124:Стало ли меньше шума с 21126 сказать сложно, но однозначно он не громче 21124. Характер двигателя более дерзкий, заметно больше мощности, по крайнем мере в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин. Динамическое ускорение до 3000 об/мин — без провалов. Можно стартовать и ехать на 1 и 2 передачах, не дёргаясь. Заметно лучше идет в натяг. Двигатель очень послушен к акселератору — отзыв мгновенный. К примеру, если двигаться не быстро и резко нажать педаль газа «в пол», то получим пробуксовку.
- Расход 21126 в городе с большими пробками и прогревами по утрам (10мин) составляет от 6 до 9л/100км.
- Расход на трассе (средняя скорость по БК 76км/ч, скорость от 20км/ч до 180км/ч) расход 6,2/100л.
Источник фото:
Ключевые слова:
- двигатель
- приора
- тюнинг двигателя
Интересный сайт? Поделись с друзьями
Ваз 2107 с двигателем от Приоры: причины и тонкости установки
После того как на легендарную классику 2107 семейства ВАЗ стали устанавливать инжекторные системы подачи топлива, многие автолюбители задались вопросом, почему бы тогда не поставить и двигатель нового поколения с 16-клапанной системой распределения газов. Тот же вопрос касается и внедорожника ВАЗ 21213 Нива.
В результате оказалось, что вполне возможно установить на классику и Ниву силовой агрегат 16V от ВАЗ 2110 и даже от Приоры. Такой глубокий тюнинг автомобилей можно выполнить в течение одного дня, а вот подготовка займет гораздо больше времени и повлечет за собой ощутимые финансовые затраты.
Почему силовой агрегат 21126
Двигатель 21126 от Лада Приора по праву считается одним из лучших изделий отечественного автопрома. Вариант его установки на другие автомобили наиболее предпочтителен по ряду причин:
- Сам агрегат является высокотехнологичным изделием, имеет хорошие показатели по мощности, крутящему моменту и расходу топлива на 100 км.
- Поскольку многие узлы и детали, производимые на ОАО «АвтоВАЗ», мало меняются со временем и остаются унифицированными, даже перестановка силового агрегата от Приоры на классику (в другой кузов ВАЗ 2107 или Лада Нива) не представляет большой проблемы.
- То же касается и навесного оборудования, которое без особенных трудностей совмещается с более новым агрегатом.
- Немаловажную роль играет и необходимость более частого обслуживания и ремонта старых двигателей ВАЗ. Оригинальные запчасти имеют приличную стоимость, а изделия разных частных фирм не отличаются высоким качеством и часто выходят из строя. Конструкция двигателя 21126 от Приоры не требует регулировок клапанов и постоянного подтягивания цепи системы газораспределения.
Силовой 16-клапанный агрегат получился настолько удачным, что его начали ставить и на более новые автомобили, например, на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109. В этом случае проблем при замене двигателя еще меньше – по понятным причинам.
Что следует подготовить?
В первую очередь, конечно, сам новый двигатель. В случае когда приобретен бывший в употреблении мотор (как чаще всего и случается), не вызывает сомнений необходимость его разборки и ревизии, чтобы не пришлось этого делать впоследствии и снова все разбирать.
Такой подход дает еще одно преимущество: если вы решили переходные детали крепления, которые нужны для установки мотора 21126 в кузов Нивы или классики, изготовить своими силами, то в разобранном виде блок цилиндров проще примерить по месту и выяснить размеры деталей.
Эту операцию лучше производить с прикрученным поддоном масляного картера, потому что он тоже требует доработки. Приоровский поддон просто упирается в поперечную балку ВАЗ 21213 Нива, его нужно аккуратно подрихтовать, примеряя по месту. Тугоплавкая сталь, из которой выштампован последний, позволяет выполнить с ним такую доработку. Вот общие рекомендации по выполнению подготовительных работ:
- Для начала нужно снять маховик со вновь устанавливаемого мотора и удалить с него старый венец. Его зубцы не будут совпадать с шестерней стартера классики, поэтому нужно приобрести подходящий венец и установить его на маховик.
- Поскольку меняется только сам агрегат, а коробка передач Лада Нива или 2107 остается на месте, нужно правильно состыковать эти два узла. В идеале это делается с помощью переходной плиты, которую можно заказать у фрезеровщика или приобрести готовую, каждый сам решает, как поступать. Одно из таких решений – не ставить переходную плиту вовсе, крепить блок цилиндров Приоры на классику напрямую. При этом одно отверстие на посадочном фланце блока останется без болта и узлы будут прикреплены друг к другу на трех соединениях вместо четырех. Нельзя сказать, что такое решение ошибочно. Автолюбители, не ставившие переходную плиту, подтверждают, что узлы на трех болтах держатся весьма надежно.
- Поскольку вновь устанавливаемый мотор будет несколько утоплен в сторону салона автомобиля, придется вырезать небольшую часть металлической перегородки, которая отделяет моторный отсек Лада Нива от салона. Рекомендуется это делать с помощью газовой горелки, аккуратно, чтобы не вырезать лишнего, так как данная перегородка является жесткостью кузова. Некоторые мастера применяют болгарку, но это связано с неудобствами.
- В торце коленчатого вала двигателя 21126 необходимо установить опорный подшипник, который присутствует на всех классических моделях Жигулей, а на переднеприводных машинах его нет. Дело в том, что в той же ВАЗ 21213 Нива задний подшипник коленвала является опорным для первичного вала коробки передач. Поэтому придется по этому вопросу обратиться к токарю, который поможет проточить торец и установить подшипник. Учитывая большую схожесть узлов, это не отнимет много времени.
- На посадочные подушки для силового агрегата нужно подготовить переходные пластины с отверстиями.
- Если на вашем авто Лада Нива или «семерка» была топливная система с карбюратором, то придется озаботиться приобретением выносного электрического бензонасоса, тросового привода педали газа и топливного фильтра. Насос можно взять от инжекторной Волги.
- Следует приготовить специальный переходник для сцепления.
1 — кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата;2 — генератор;3 — ремень привода генератора;4 — кронштейн верхнего крепления генератора;5 — кронштейн правой опоры силового агрегата;6 — датчик фаз;7 — передняя верхняя крышка привода ГРМ;8 — задняя крышка привода ГРМ;9 — впускной трубопровод;10 — катушка зажигания;11 — дроссельный узел;12 — крышка маслозаливной горловины;13 — крышка головки блока цилиндров;14 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла;15 — корпус подшипников распределительных валов;16 — головка блока цилиндров;17 — корпус термостата;18 — крышка термостата;19 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;20 — указатель уровня масла в коробке передач;21 — крон штейн левой опоры силового агрегата;22 — коробка передач;23 — стартер;24 — пробка сливного отверстия охлаждающей жидкости;25 — шланг вентиляции картера;26 — датчик детонации;27 — поддон картера;28 — указатель уровня масла;
29 — блок цилиндров
Краткий обзор установки
Когда все подготовительные работы окончены, можно устанавливать двигатель от Приоры в моторный отсек Лада Нива. Весь процесс при наличии необходимых инструментов и приспособлений займет у специалистов не более одного дня, своими силами такую процедуру выполнять сложнее и дольше.
Состыковка агрегата с коробкой передач проблем не доставит, больше времени займет сборка и доработка систем выпуска и охлаждения. Старый выпускной коллектор от ВАЗ 2107 или Нива не подойдет на двигатель от Приоры. Проще всего изготовить его с помощью той же газосварки или заказать эту деталь, готовое изделие приобрести сложно.
То же касается и системы охлаждения двигателя. Так как старыми патрубками невозможно соединить блок цилиндров, термостат и радиатор, автолюбители выполняют патрубки самостоятельно или с помощью мастеров по своему усмотрению.
Поэтому весь процесс подгонки этих изделий выполняют по месту, когда блок цилиндров уже стоит на подушках. Некоторые мастера после установки агрегата от Приоры на классику переносят заливную горловину для моторного масла, потому что она упирается в перегородку и очень неудобно ставить клапанную крышку, как и заливать масло в двигатель.
В том случае, если ваш автомобиль ВАЗ 2107 был укомплектован инжекторной системой подачи топлива, то дальнейшая сборка и подключение электронных систем управления не составит больших сложностей.
Могут возникнуть различные нюансы, которые нужно будет решать в процессе установки.
Если же топливо подавалось с помощью карбюратора, то нужно будет повозиться с электроникой, установкой тросового привода педали газа, выносного бензонасоса и фильтра, организовать обратный топливопровод.
Со всеми этими нюансами придется столкнуться и при установке мотора Приоры на ВАЗ 2106, тут во многих вопросах потребуется консультация или помощь специалистов. Тем не менее современный мощный двигатель от ВАЗ 2170 обязательно вдохнет новую жизнь в вашу легендарную классическую модель Жигулей.
Особенности установки агрегата 21126 на другие модели
В последнее время не редкостью стали модели 2114 с двигателем от Приоры 16V. Автолюбители, которые стремятся к совершенствованию своего «железного коня», оценили все преимущества этого силового агрегата и стали устанавливать его на свой ВАЗ 2114.
Такую перестановку реально осуществить без каких-либо серьезных изменений, так как модель более совместима с Приорой, чем классика. Посадочные фланцы блока и коробки передач вполне совместимы, а подключение оборудования – идентично. Нюансы возникают при сборке сцепления, тут есть некоторая несовместимость.
Рекомендуется заменить маховик вместе с венцом и поставить сцепление от ВАЗ 2108.
На ВАЗ 2114 встречаются стартеры двух типов
| Тип стартера | Проблемы установки |
| БАТЭ | тут сделать ничего нельзя, придется попрощаться и купить новый, |
| КАТЭК | заменить муфту и головку |
Топливную магистраль тоже надо будет заменить, идеальный вариант – приобрести готовую для ВАЗ 2112, ее рампа совместима с приоровским мотором 16V. Все дальнейшие операции нужно выполнять такие же, как и в случае с классикой: потребуется дорабатывать системы выпуска выхлопных газов и охлаждения двигателя.
Первая доработка довольно проста: выпускной «Паук 4-2-1» имеется в продаже, в системе охлаждения же надо будет изготовить и поставить патрубки к радиатору. Вентилятор тоже необходимо поменять, так как его лопасти будут задевать за ресивер. Есть комплексное решение проблемы: взять радиатор с комплектом патрубков от ВАЗ 2112.
Загрузка … ваз 2107 двигатель стартер
Вам также может понравиться
Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127
Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и отсоединяем штуцер трубки подвода топлива к рампе от наконечника топливного шланга (см. «Снятие головки блока цилиндров»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от электромагнитного клапана продувки адсорбера, снимаем клапан с пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера») и отводим клапан в сторону, не отсоединяя от него шланги.
Снимаем воздушный фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра») и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу.
Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода (см. «Снятие впускного трубопровода»). Снимаем со штуцера дроссельного узла шланг подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла»).
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов катушек зажигания. Отсоединяем колодку жгута проводов топливных форсунок от колодки жгута проводов системы управления двигателем (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода и датчиков: концентрации кислорода, детонации, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, фаз, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, неровной дороги (см. соответствующие главы: «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).
Снимаем датчик неровной дороги вместе с кронштейном с правой чашки брызговика (см. «Снятие датчика неровной дороги»).
Снимаем генератор (см. «Снятие генератора»). Снимаем шланг контура холостого хода вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров и отсоединяем кронштейны жгутов проводов системы управления двигателем от крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»).
Расстегиваем или разрезаем два пласт массовых хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем наконечник «массового» провода жгута проводов системы управления двигателем от головки блока цилиндров и снимаем наконечник провода «массы», идущего от аккумуляторной батареи, со шпильки крепления корпуса термостата (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.
Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»), «корзину» и ведомый диск сцепления (см.«Снятие деталей сцепления»).
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга радиатора…
…и снимаем шланг с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем отводящий шланг радиатора с крышки термостата.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления наливного шланга расширительного бачка…
…и снимаем шланг 1 с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг 2 отопителя, а с патрубка подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости — отводящий шланг 3 отопителя.
Вынув упор капота из гнезда в крыле, и, подложив между капотом и ветровым стеклом ветошь, устанавливаем капот в вертикальное положение.
Для крепления цепи подъемного устройства…
…вворачиваем в переднее верхнее отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления, болт с шайбой. Надежно закрепляем цепи подъемного устройства за рым двигателя и ввернутый болт.
Натянув цепи, убираем регулируемый упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.
Отсоединяем переднюю и заднюю опоры от кронштейнов двигателя.
Отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры к лонжерону кузова, не отсоединяя опору от кронштейна двигателя (см.
«Снятие опор силового агрегата»).
Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.
С помощью подъемного устройства вынимаем двигатель из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.
Разборка двигателя Приора ВАЗ 21126
Замена коробки передач на Лада Приора 2013 года Лада Приора 1 часть
Снятие форсунок Лада Приора и т.п.Мотор ВАЗ 21126.
| Общее описание |
| Технические характеристики автомобилей |
| Паспортные данные автомобиля |
| Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля |
| Регламент технического обслуживания |
| Применяемые топливо, смазочные материалы иэксплуатационные жидкости |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра |
| Замена охлаждающей жидкости |
| Замена масла в коробке передач |
| Проверка и замена ремня привода вспомогательныхагрегатов на автомобиле с кондиционером |
| Проверка состояния ремня приводагазораспределительного механизма |
| Проверка состояния системы выпуска отработавшихгазов |
| ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМБАЧКЕ |
| Шум в коробке передач (шум исчезает при выключениисцепления) |
| ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА |
| Шум генератора |
| Постоянно горит сигнализатор резерва топлива |
| Быстрый износ протектора шин |
| Увеличенный ход педали тормоза |
| Коды ошибок |
| Двигатель ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 |
| Снятие датчика сигнализатора недостаточного давлениямасла двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Замена ремня привода газораспределительногомеханизма двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Замена сальников распределительных валов двигателяВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие распределительных валов и заменагидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Замена маслоотражательных колпачков клапановдвигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала двигателяВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21126,-21127 |
| Снятие поддона картера двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие маслоприемника двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие масляного насоса двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Демонтаж на автомобиле шатунно-поршневой группыдвигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие опор силового агрегата двигателя ВАЗ-21126,-21127 |
| Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Разборка и сборка двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Система управления двигателя ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 |
| Система управления двигателя ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 -часть 2 |
| Система управления двигателя ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 -часть 3 |
| Снятие реле и предохранителей системы управлениядвигателем ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие контроллера двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие датчика положения коленчатого вала двигателяВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие датчика фаз с двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие датчика массового расхода воздуха двигателя21126 |
| Снятие датчика давления и температуры воздуха навпуске двигателя 21127 |
| Снятие датчиков концентрации кислорода двигателяВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие датчика температуры охлаждающей жидкостидвигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие датчика детонации двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие датчика скорости двигателя ВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие датчика скорости автомобиля двигателяВАЗ-21126, -21127 |
| Снятие модуля педали «газа» двигателя ВАЗ-21126,-21127 |
Загрузка...
