Мотоциклы, выпущенные ещё в советскую эпоху, уже считаются раритетом. Вряд ли какой-то из них он сможет заинтересовать в качестве транспортного средства. Музейный экспонат, не более того! Продается такая техника совсем дешево, чуть дороже металлолома.
Несмотря на то, что старенький «конь» уже отслужил своё, пора, как говорится, на покой, но расставаться с ним не хочется.
Знакомая ситуация? Часто у такого транспортного средства отсутствуют документы, далеко от дома на нем не уедешь – неприятности со стороны полиции гарантированы.
Не каждому придет в голову мысль о том, что старенький мотоцикл «Урал», пылящийся без дела в гараже, можно превратить в практичный агрегат. Такая самоделка из Урала не требует огромных денежных вложений, а вот определенный запас терпения и несколько часов свободного времени очень пригодятся.
Самодельный трицикл из Урала
Главные преимущества трицикла на базе «Урала»:
Преобладающая часть комплектующих деталей принадлежит мотоциклу, двигатель для трайка подойдет от ЗАЗ-968. Наиболее трудоемкий процесс – изготовление рамы. В конструкции она является своего рода связующим звеном, на котором производится монтаж всех узлов и деталей.
Особенности конструкции
Неопытным конструкторам при сборке трицикла чертеж будет отличным руководством к действию. Важно хорошо продумать вопрос о размерах.
На верхней балке крепятся задние амортизаторы, имеющие сходство с автомобильными аналогами. Во время движения по дороге с неровностями амортизаторы будут чутко на них реагировать. Сварочным способом на балке зафиксированы стаканы, что обеспечивает желаемый комфорт. Трубы приваривают в торец вместе с усилительными косынками – крепление будет надежным.
По причине того, что силовой агрегат установлен в задней части, центр тяжести находится там же. При резком увеличении оборотов двигателя переднее колесо отрывается от дороги, трицикл становится на дыбы. Устранению данного эффекта способствует размещение баланса поближе к переднему колесу.
Если двигатель слегка подуставший, необходимо его немножко подремонтировать. Выхлопная система в данном случае является самодельной, а систему охлаждения можно выбрать водяного или масляного типа.
Поскольку правая рука занята регулировкой «газа», то рычаг переключения передач, естественно, должен находиться с левой стороны.
Последовательность сборки
Самодельный квадроцикл из Урала
Тяжелые мотоциклы «Урал» не пользуются большой популярностью. Одна из причин – огромный расход бензина. Многих мотоциклистов и байкеров не устраивают большие габариты Урала. Несмотря на это такими мотоциклами интересуются народные умельцы.
Такие моменты, как наличие задней передачи, довольно мощный четырехтактный двигатель очень заманчивы в плане переоборудования старого «Урала» в квадроцикл. Его себестоимость в итоге намного ниже, чем европейского сородича, а мощность двигателя при этом намного выше.
Такие самоделки из мотоцикла Урал понравятся всем, кто любит творить собственными руками.
Особенности конструкции
Народные умельцы из города Барнаул получили удачный вариант самодельного квадроцикла:
- За основу был взят мотоцикл «Урал», в частности, оставили раму с двигателем.
- Усиленную коробку передач сняли с мотоцикла другой модели отечественного мотоцикла – «Днепр».
- Привод пришлось сделать карданного типа, по причине того, что варианты со звездочками и цепями менее надежны.
- Две пары колес хорошо подошли от автомобиля «Газель». Внешний вид у квадроцикла при этом получился грубоватый, неотесанный.
Мощность двигателя самодельного квадроцикла позволяет тянуть груз весом до 500 кг. Без груза на дороге с асфальтным покрытием во время старта колеса пробуксовывают.
Руководству российских автозаводов стоило бы задуматься над вопросом выпуска отечественных квадроциклов и трициклов, воспользовавшись при этом прекрасным опытом, например, барнаульских умельцев. Тем более, большинство комплектующих в свое время уже сходили с конвейеров этих предприятий!
Самодельные мотоциклы Урал могут выглядеть по-разному. В любом случае такая техника впечатляет.
Самодельный снегоход из Урала
Большинство умельцев, которые пробовали конструировать своими руками снегоход сталкиваются с проблемой выбора легкого двигателя, обладающего большой мощности. Также трудно найти траковую гусеницу.
Важные критерии, которым должен отвечать самодельный снегоход:
- Хотелось бы по возможности максимально упростить схему, чтобы изготовление агрегата в домашних условиях не сопровождалось трудностями. • Изделие должно получиться как можно дешевым, иначе выгоднее купить готовый заводской аналог.
- Изобретатель ответственен перед покупателями, предлагая им транспортное средство повышенной опасности.
- Свести к минимуму наименование деталей, которые требуют обработки на токарном или другом станке. Иначе усложняется процесс изготовления агрегата, ведь в современных условиях найти необходимый станок и специалиста, который умеет обращаться непросто.
Можно воспользоваться одним из двух мотоциклетных двигателей для самодельного снегохода: легкий «ИЖ-планета» или тяжелый «Урал». Опытным путем приходишь к заключению, что последний вариант гораздо лучше.
Особенности самодельного снегохода
- При выборе и доработке ходовой части можно воспользоваться схемой снегохода «Буран». Система гусениц в виде катков, но для самодельного агрегата понадобилась только одна из них.
- Реализация силовой передачи с коробки передач на ведущий вал становится возможной посредством цепи.
- В передней части расположена пара стоек, которые рассчитаны на то, что вместо колес должны быть лыжи.
Стойки укомплектованы пружинами от задних амортизаторов мотоцикла «Иж-планета».
- Пробег самодельного снегохода свыше 3-х тыс. км не отразился на работе двигателя – перегрев отсутствовал. Проходя расстояние равное 90 км снегоход потребляет почти 10 л бензина.
При комплектации снегохода ижевским двигателем, результат оказался намного хуже. Самоделки из мотоцикла Урал на гусеницях или лыжах – это сложная задача, но выполнимая.
Аэросани SIGMA на радиоуправлении
Ключевые особенности
В общем виде любые аэросани состоят из корпуса, ходовой части, винтомоторной системы, тормозной системы, рулевого управления. Под корпусом понимается несущий каркас, иногда с обшивкой из пластика или дюрали. Ходовая часть — это широкие загнутые лыжи, распределяющие нагрузку от веса саней и водителя на снег.
Разнообразие проектных решений позволяет выбрать двигатель для аэросаней исходя из потребностей конкретного пользователя: маломощные движки от бензопил подойдут к лёгким мини-саням типа «Вжик», в то время как двигатели большего объёма станут основой для массивных машин большой вместимости с кабинами и мягкими подвесками. Наличие последних двух приближает комфортность езды к автомобильной при сохранении мобильности. Аэросани пройдут там, где авто без специальной подготовки не пройдёт никогда: им покорится и нетронутый глубокий снег, и тонкий лёд.
Отдельные модели могут даже пересекать водные препятствия. Такие аэросани-амфибии называются аэроглиссерами, их ходовая часть выполняется из воздушной подушки, днище которой защищается пластиковой чешуёй.
Защита позволяет передвигаться на глиссерах даже по сухому грунту. Однако злоупотреблять этим не стоит, поскольку пробой резины может полностью вывести сани из строя.
В самодельных агрегатах роль воздушной подушки исполняет надувная лодка.
Максимальная скорость, которую могут развивать аэросани, варьируется в зависимости от их индивидуальных характеристик:
- в литературе указывается предел в 150 км/ч.;
- по укатанному снегу рядовые сани поедут до 50 км/ч.;
- по слежавшемуся нетронутому снегу — 80 км/ч.;
- по льду — 110 км/ч.
Аэросани/аэроглиссер своими руками
Знакомый решил запилить аэросани, ну или аэроглиссер, кому как удобнее.
В общем цель аппарата ездить по снегу, по воде, болотам и тому подобное.
Я хоть и не рыбак особый, но это дело люблю, и изредка выезжаю, поэтому для рыбалки должно быть удобно. Запланировали что будут вмещаться 4 человека, ну или 2 чел + бооольшой багаж.
Грузоподъемность порядка 500кг, никто ее не мерял, но в четвером едет. По воде пока нет возможности покатать (зима однако).
Было страшно что вообще такая конструкция не поедет или будет плохо рулиться. Но получилось наоборот, лыжи (они же волокуши от снегоходов) катят по снегу збс, да так хорошо, что будем делать тормоза ибо с горочки не остановит.
Читать еще: Что такое объема двигателя в миллиметрах
Двигатель стоит субару ej22 это 2.2л, 160лс — почему его? просто был такой в гараже, а так можно поставить любой, даже ваз — только на вазе будет будет тянуть 1 ну или максимум 2 человека.
По корпусу, квадратная труба, обшита поликарбонатом, окна — монолитный поликарбонат.
Он еще сильно не доделан, поэтому не пинайте, это первый выезд от которого мы хотели узнать поедет ли вообще. Но так довольны аппаратом, что хочется быстрее поделиться со всем миром)).
Итого: по деньгам не подсчитать, ибо сделано из того что было в гараже. Но примерно 50 000 рублей без двигателя. Ушло 10 дней.
По снегу ехать должен 70-90 км/ч, но честно, более 50 км/ч не разгоняли, как то страшно без тормозов и на не обкатанной технике. Больше видео есть на канале Безумный плотник в ютубе. Еще фоток покидаю:
Как сделать аэросани своими руками
Аэросани используют там, где нет дорог или с трудом проходит трактор. Этот самодельный транспорт не имеет сцепления и сложной трансмиссии. Гидравлические тормоза также отсутствуют, поэтому аэросани легко сделать своими руками.
Преимущества на зимней рыбалке
Зимой рыбакам приходится преодолевать большие расстояния. Использование самодельной техники делает заброску к водоему быстрой и удобной. Транспортное средство оборудовано полозьями, благодаря этому возможно перемещение по льду, насту и снегу. Аэросани приводит в движение авиационный пропеллер. Он вращает мотор, который работает на бензине.
При езде сани развивают скорость до 150 км/час. Этим они выгодно отличаются от снегоходов. Обладая мягкой подвеской, транспорт обеспечивает комфорт при езде. Если говорить о плавности хода, то аэросани сравнимы с автомобилем. На них часто устанавливают кабины, это дает дополнительную защиту от ветра и мороза.
Днищевая рама служит основанием конструкции, ее делают в виде панели. Раму собирают из брусков-лонжеронов, лучше всего использовать сосновые. Также требуется пенопластовый наполнитель, а жесткость конструкции придают с помощью деревянных поперечин.
Раму обшивают, для этой цели необходимо приобрести фанерное полотно. Вместе с изгибом на кручение и высокой жесткостью оно демонстрирует высокие качественные характеристики.
Технические характеристики
Самодельные аэросани лучше снегохода; мотосани для рыбалки своими руками можно сделать, установив на конструкцию мотор мощностью от 15 л.с. Так легко добиться следующих показателей:
- За 1 минуту двигатель совершает 4700 оборотов.
- Диаметр винта составляет 1300 мм, он раскручивается до 2300 оборотов. Максимальное усилие — 62 кг.
- Топливный бак вмещает от 40 до 50 л бензина.
- Без водителя вес конструкции составляет 90,7 кг. С грузом — 183 кг.
Выбор двигателя зависит от массы аэросаней, их размера и грузоподъемности. Мотор должен быть такой мощности, чтобы воздушный винт совершал требуемое число оборотов. Эту величину подбирает конструктор. Необходимо стремиться к тому, чтобы конструкция была легкой, тогда можно установить двигатель небольшого размера и мощности. Техника должна иметь систему воздушного охлаждения.
На аэросани часто ставят автомобильный мотор. Он отличается большой мощностью, самодельные аэросани двигателем оснастить просто, ведь достаточно снять его со старой машины.
На сани можно установить мотор от мотоцикла «Юпитер», хорошим вариантом станет двигатель, снятый с «Жигулей». Можно использовать К-62И. Это карбюратор, который имеет 2 цилиндра. Зажигание осуществляется от батареи, а топливный бак рассчитан на 30 л бензина.
На легкие аэросани можно установить Д-30 или Д-15. Первый развивает тяговое усилие 40 кгс, а второй — 60 кгс. Д-15 имеет зубчатый редуктор. На том и другом двигателе бак рассчитан на 15 л топлива.
Грузоподъемность
Грузоподъемностью называют способность транспортного средства перемещать грузы и пассажиров. Это полный вес машины вместе с амуницией и людьми. Самодельные агрегаты рассчитаны на перевозку от 1 до 5 человек. С нагрузкой вес аэросаней достигает 300 кг.
Дальность и скорость передвижения
Если на аэросани установить двигатель мощностью 15 л.с., по твердому снегу они разовьют скорость от 70 до 80 км/ч, средняя скорость — 40−50 км/ч. Скорость по укатанному снегу возрастает.
Быстрее всего транспорт едет по насту, максимальная скорость по снежной местности может составлять 110 км/ч. Но на высокой скорости снижается устойчивость техники, есть вероятность, что она опрокинется.
Поэтому не рекомендуется развивать скорость выше 50−70 км/ч.
Чаще всего на самодельный транспорт устанавливают баки, емкость которых составляет 40 л. Залитого топлива хватает на 300 км.
Запас топлива
Поскольку на аэросанях передвигаются по местности, где нет заправочных станций, необходимо позаботиться о запасе топлива. Его наливают в канистру, лучше всего использовать емкости объемом в 20 л. Этого запаса будет достаточно, чтобы выбраться из снежной глуши.
Конструкция тормозов
Тормозную систему самодельной техники нельзя назвать классической. На концах задних лыж делают скребки, от педали тормоза протягивают тросы, которые при необходимости приводят их в действие. Когда водитель нажимает на педаль, происходит опускание скребков вниз. Из-за этого ход саней замедляется.
Как сделать своими руками
Аэросани можно сделать своими руками: корпуса самодельных аэросаней создают с учетом законов аэродинамики, поэтому все элементы техники следует делать в точном соответствии с планом. От качества сборки напрямую зависит работа всех узлов и срок службы самодельной техники.
Корпус
Сборка аэросаней начинается с корпуса, он состоит из прочного каркаса, который закрывают обшивкой. Ему придают аэродинамическую форму, делая сужение к передней части. Корпус имеет 2 отсека: передний и задний, в который устанавливают мотор.
Необходимую жесткость конструкции придают 2 лонжерона и силовые стрингеры. Устанавливаются шпангоуты, их должно быть 4. Их располагают через равные промежутки. Для их изготовления используется фанера, лучше всего приобрести материал толщиной 10 мм. Широкие шпангоуты усиливают поперечными балками.
Работу начинают с монтажа нижней рамы, на нее производится установка шпангоутов. Обязательно делают распорки, их фиксируют к шпангоутам с помощью уголков. Когда этот этап будет завершен, переходят к закреплению стрингеров. Поперечное усиление специальными балками необходимо, ведь на самодельной технике перевозят грузы.
Каркас проклеивают, это можно сделать, нанеся казеиновый клей. На стыки накладывают марлю, затем ее пропитывают клеем. Возможен и другой вариант, когда сначала марлю разрезают, бинт пропитывают клеем, а потом полоской обматывают места соединения элементов.
Для обшивки корпуса следует приобрести листы фанеры, их закрывают сверху дюралюминиевым покрытием. Водительское сиденье делают из фанеры, но можно установить заводское, выполненное из пластика.
Место для груза выделяют в задней части конструкции, располагая за сиденьем. В этом отсеке можно хранить запчасти и инструменты, сюда же поместится канистра с бензином, рыболовные снасти и вещи пассажиров. Есть разные варианты сборки транспорта аэросанного, конструкций чертежи должны быть изучены перед началом работ.
Винтомоторная система
Винтомоторная система состоит из нескольких элементов. Самым распространенным вариантом является установка на аэросани мотора, снятого с ИЖ-56. Монтаж вала винта производится на подшипник, его устанавливают на каркасе. Для крепления двигателя требуется деревянная плита.
Для регуляции клиноременной передачи на винт требуется пластина из фанеры или текстолита. Для охлаждения двигателя устанавливают вентилятор. Его фиксируют на картере, используя для этой цели кронштейн.
Подвеска
Лыжи для аэросаней делают из фанеры толщиной 10 мм, снизу их обшивают нержавейкой. Лыжи изгибают, для этого фанеру помещают в кипяток. Изгиб делают с помощью стапеля.
При сборке необходимо правильно выбрать толщину задних лыж, приводятся разные чертежи. Для усиления используют толстый брус, лыжи крепят к корпусу на винты М6. Для того, чтобы аэросани были устойчивы на поворотах, делают подрезы. Их сооружают из сплюснутой на концах трубы.
Как правильно оборудовать?
Спидометр, замок зажигания, указатель уровня топлива и все основные приборы устанавливаются на передней панели. Здесь же должны находиться рычаги управления, педали тормозов и пуска двигателя.
Если планируются поездки по незнакомым местам, вдали от населенных пунктов, стоит установить на аэросани GPS-навигатор.
Слева ставят зеркало заднего вида, рычаг воздушной и дроссельной заслонкой должен находиться в кабине.
Аэросани с двигателем от бензопилы
Мотор от бензопилы имеет небольшую мощность, которая не превышает 4 л.с. Этого мало, чтобы совершать поездки на большие расстояния. Минимальная мощность двигателя должна быть не менее 12 л.с.
Если же водоем находится неподалеку, то достаточно маломощного мотора. Мотор от бензопилы, несмотря на это, сдвинет с места легкую конструкцию. Такие аэросани можно использовать для перевозки рыболовных снастей.
Альтернативные варианты
В качестве корпуса для аэросаней можно использовать автомобильный корпус.
Вот, например, аэросани, изготовленные из «буханки».
Техника безопасности во время эксплуатации
При эксплуатации самодельного транспорта потенциальную опасность для пассажиров представляет пропеллер. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пропеллера винт прячут в кожух. Этот элемент защищает не только пассажиров, но также сам пропеллер от попадания в него посторонних предметов.
Собирая аэросани, следует контролировать качество работы. Основная нагрузка приходится на лыжи, поэтому качество болтового соединения должно быть высоким. Крепления нужно проверять, вовремя производить техническое обслуживание. Пропеллер регулярно осматривают, важно вовремя увидеть возникшие дефекты.
Безотказная работа техники возможна, если двигатель для аэросаней работает нормально, есть горючее, масло налито до нужного уровня.
Собирая технику, ориентируются на размеры, представленные на чертежах. Обязательно делают кабины козырек, аэросани тогда становятся более удобными в эксплуатации. Не нужно вносить изменения в конструкцию, это может стать причиной неполадок.
Аэродвижитель ранцевого типа из бензопилы «урал»
Испытание аэросаней
Потребуются:
- Бензопила «Урал», а точнее – мотор от неё.
- Алюминиевая труба диаметром 20 мм.
- Мет. полоса, либо лист 1.5-2мм.
- Винты разной длины М5, М6 и шайбы с гайками.
- 4 мебельных болта М8х65 с шайбами и гайками.
- Транспортерная лента 20х20см.
- рыболовная леска 1.5 мм.
- Сухая сосновая доска с минимумом сучков 80х10х2.5см для пропеллера.
- Дрель.
- Ножовка по металлу.
- Отвертка, ключи, пассатижи, напильник и др.
Итак. Не претендуя на истину в последней инстанции.
Аэросани с двигателем от мотоцикла Урал (с редуктором)
Шурик 35RUS
Новенький
Виктор Николаевич
Участник
Когда вы подходили к расчету винта то от какой мощности отталкивались?
КПД зубчатых передач составляет 0,95-0,97. Для зубчатых передач изготовленных с хорошей точностью и работающих в масляной ванне КПД доходит до о,99.(для одной пары шестерен) В моем редукторе применена именно такая пара шестерен. Можно посчитать потери.
Для 32 л.с. это будет : 0,32 л.с. Для винта остается мощность : 32 — 0,32 = 31,68 л.с. Для расчета округляем до 31,5 л.с.
Винт под эту мощность можно применить диаметром 1,8 м, относительной шириной лопасти 12,5%, с углом установки в 10 градусов (на радиусе 0,75R).
Тяга не менее 120 кг. будет обеспечена . Дело за малым. Нужно сделать винт с КПД не менее 75%. А это совсем не трудно для опытного человека с нормальными руками.
Виктор Николаевич
Участник
А балка будет свободно качаться или будут какие ни будь упругие элементы между кузовом и балкой?
Думаю испытать и свободно качающуюся и с подпружиненную. Думаю, что лучше будет второй вариант.
Шурик 35RUS
Новенький
Виктор Николаевич
Участник
Виктор Николаевич
Участник
аркадий 1951
Старожил
Михаил Акулов
Ветеран
Виктор Николаевич
Участник
Миша, прежде чем «какать» в чужую тему, надо как минимум, внимательно её прочитать. А в моей теме написано (стр.6), что у меня имеется несколько винтов с разными характеристиками.
Так что зря ты утруждал себя «арифметикой».
Я бы не стал тебе отвечать, да надо! Потому, что способных сконструировать что-то толковое и открыть свою тему таких не много, а вот «накакать» в чужую тему таких хватает.
Это про таких как ты написал рассказ В.М. Шукшин — «Срезал».
Вот и ты «срезал». Неудачно.
P.S. А по арифметике у тебя похоже двойка. Правильный ответ по нулевой тяге — 140,28 км./ч.
Виктор Николаевич
Участник
Аркадий, я вижу ты любитель «пописать» на аэросанную тематику. Мелькаешь во многих темах. У тебя по твоим словам есть много чего: «. шустрый зять всё зудит. Продавай свои идеи и наработки, вон сколько народу интересуется !»
Так и создай свою тему на этом форуме и выложи там свои разработки. А иначе негоже для опытного аэросанестроителя.
Я не против видеть тебя и на моей теме, но просьба если пишешь, то чтобы можно было понять что и к чему. Например ты пишешь про: «. счастье достать даром такие топливные баки» Может быть ты и прав. Наверное многих бы потянуло на строительство аэросаней, если бы им выпало счастье достать даром баки. даром двигатель. даром редуктор. даром в/винт. даром лыжи. и т. д. и т. п.
Вот тогда бы они.
У меня лично такого «дармового счастья» при постройке аэросаней не было. А было настоящее конструкторское счастье воплощать свои задумки в реальные конструкции с которыми я здесь и делюсь. Бесплатно (за исключением редуктора).
аркадий 1951
Старожил
Михаил Акулов
Ветеран
Виктор Николаевич
Участник
Виктор Николаевич
Участник
Сегодня выезжали на ПРОСТОРЕ-2 с модернизированной подвеской — передней качающейся балкой (и другими усовершенствованиями). Впечатления от нововведений (в т.ч. лобовое стекло из монолитного поликарбоната, дополнительное смотровое окно в колпаке кабины, «буксирный» тросик «газа», противосолнечный козырёк и др.) самые благоприятные, а эффект от качающейся балки превзошёл все ожидания.
Выкладываю фото элементов подвески и короткое видео
Вложения
Виктор Николаевич
Участник
Виктор Николаевич
Участник
Виктор Николаевич
Участник
Воздушный винт для двигателя «Урал» мощностью 32-36л.с.
Передаточное отношение редуктора (с двигателя на винт) – 2,69 (2,81) Максимальные обороты в/винта 1900 – 2150 об/мин.
Винт изготавливается из твёрдых пород дерева (берёза, бук, дуб, граб и т.д.) Заготовка для изготовления должна иметь размеры 1800 х 145 х 80 мм. 1. Прямой ствол берёзы распиливается на брёвна длинной 2 м.
2. Распиливают эти брёвна на доски толщиной 20 мм. 3. Заготовка досок должна производиться заблаговременно. Сушку досок производят в тени при комнатной температуре, без сквозняков с прокладками между ними.
4. Строгание досок после сушки производят на деревообрабатывающем станке с обоих сторон до одинаковой толщины (12 – 15 мм.) и ширины 145 – 150 мм.
Для винта отбирают лучшие доски (дроки) без сучков, сердцевины и т.д. Дроки обрезают до длины 1820 мм.
Перед склеиванием нужно обязательно выполнить следующие операции
• Уложить необходимое количество дрок в пакет на отфугованный деревянный брусок или швеллер длиной 170 см. и стянуть струбцинами по краям и в середине по схеме (1). Количество дрок берётся из расчёта, чтобы толщина пакета была 75 – 85 мм. • Сверлим 4 отверстия диаметром 8 мм.по углам пакета и стягиваем болтами. Нумеруем дроки.
Нижняя №1 – первая дрока, которая будет прилегать к фланцу редуктора, и эта же поверхность первой дроки будет являться базовой при изготовлении лопастей. Эта поверхность обращена к бруску или швеллеру и после склеивания получается ровной. Если это по каким-то причинам не соблюдено, то эту поверхность надо выровнять фугованием.
При склеивании дроки укладываются друг на друга поочерёдно (так как они были помечены в пакете) промазывая склеиваемые поверхности эпоксидным клеем. При этом дроки центрируются болтами (болты вставляются снизу).
Далее стягиваем дроки по краям болтами, а весь пакет вместе с бруском или швеллером струбцинами (струбцин должно быть не менее 5, а лучше 6 – 7 шт.). Струбцины можно заменить стальными уголками и шпильками с гайками.
Для склеивания применять клей эпоксидный универсальный ЭДП – 2. На две склеиваемые поверхности уходит примерно одна упаковка в 130 гр. Чтобы клея хватило наверняка, упаковок берут равным количеству склеиваемых дрок (например, 6 дрок – 6 упаковок по 130 гр.).
Клей готовят непосредственно перед склеиванием (всё остальное должно быть готово к склеиванию!) Клеить надо при комнатной температуре 20 – 23*С.
При более низкой температуре клей становится густым, а при более высокой быстрее«схватывается» (клей годен в течении 45 – 60 мин.).
Клей готовят следующим образом. Берут необходимое количество упаковок с эпоксидной смолой (большие флаконы) и выливают в общую посуду. Лучше всего для этого подходит пластиковая тара (например, от пресервов ёмкостью 0,8 – 1,0 л.).
После этого берут маленькие флаконы, стягивают их резиновым жгутом, открывают и выливают одновременно, в ранее вылитую эпоксидную смолу интенсивно при этом всё перемешивая. Клей после перемешивания должен быть однородным.
Наносят клей на дроки от середины к краям металлическим шпателем шириной 7 – 10 см.
Всё стянутое струбцинами оставляют на несколько суток. Затем освобождают заготовку и производят её разметку (по схеме – 2). Потом обрабатывают до указанных размеров (схема 3).
Далее по намеченным линиям ведут обработку плоских сторон лопастей. После этого по шаблонам ведут обработку выпуклых сторон лопастей. При аккуратном изготовлении винт, как,правило не требует дополнительной балансировки. В процессе изготовления периодически проверяют балансировку надевая винт центральным отверстием на штырь.
Убирая некоторое количество древесины с более тяжёлой лопасти, как правило удаётся хорошо отбалонсировать винт. Также изменить вес лопастей, в небольших пределах, можно за счёт шпаклёвки и окраски. Если потребуется, то можно вести балансировку и за счёт разного веса оковочного материала.
Шпаклёвку лучше всего производить составом на основе древесных опилок и эпоксидной смолы. (Древесные опилки от ручной пилы нужно просеять через сито и мелкую фракцию смешать до необходимой консистенции с эпоксидной смолой). Эту шпаклёвку наносят на нужное место,накрывают малярным скотчем и приглаживают сверху шпателем.
Количество шпаклёвок зависит от качества заготовки и аккуратности изготовления.
Для изготовления винта на разных этапах может применяться: топор, рубанок, ручная пила, стамески, рашпили, наждачная бумага… Рашпили можно изготовить из нужного номера наждачной бумаги и деревянных брусков разных размеров.
Оковыватьлопасть можно листовым металлом толщиной 0,3 – 0,5 мм.не поддающегося коррозии (например оцинкованным железом). Оковку огибают по форме лопасти, приматывают её резиновым жгутом к лопасти, подгоняют лёгкими ударами молотка, чтобы она легла плотно и точно и не исказила аэродинамический профиль.
(Резиновый жгут можно изготовить из велосипедной камеры разрезав её повдоль на ленту шириной 20-25 мм. и длинной 2,5-3 м.)Перед закреплением оковки местоприлегания промазывают эпоксидным клеем. Оковку с внутренней стороны промывают ацетоном, а потом вытирают насухо и промазывают так же эпоксидным клеем и прикладывают на место. Затем оковку приматывают резиновым жгутом к лопасти.
После чего резиновым молоточком обстукивают оковку по всей поверхности для окончательной посадки оковки на лопасть. Эпоксидный клей выдавившийся наружу вытирают. Оковку можно крепить шурупами или мелкими сапожными гвоздями (их предварительно промывают в ацетоне). Для концов лопасти применяют гвозди длинной 3 – 5 мм.и по направлению к центру длину гвоздей можно увеличивать.
Перед забиванием гвоздей,оковку кернят острым керном на глубину 1 – 5 мм.и наносят в накернённое место немного эпоксидного клея и забивают гвоздь. Молоток должен быть нужного размера (маленький), удары точны (промах – вмятина на оковке!) и забивать до тех пор пока шляпка (а она должна быть у гвоздя маленькая) не станет вровень с оковкой, а лучше если немного «сядет» ниже.
Сматываем жгут и продолжаем ставить гвозди по оставшейся поверхности оковки. Окованный конец лопасти желательно аккуратно через прокладки сжать маленькой струбцинкой, а всю окованную поверхность слегка обстучать резиновым молоточком (а в случае необходимости пластмассовым или металлическим).
Контролировать это обстукивание нужно при помощи светильника (можно настольной лампы), который при освещении лопасти под разными углами покажет где это делать. Тут нужна аккуратность и обстукивание вести можно пока клей ещё не затвердел. И главное, чтобы оковка как можно меньше изменила аэродинамический профиль лопасти, изготовленного с помощью шаблонов.
Оковку на конце лопасти необходимо спаять и сделать закругление напильником в соответствии с выбранным профилем. Лучше оковывать на первый раз одну лопасть. На другой день – другую. После оковки лопасть снова шпаклюют (столько раз, сколько потребуется). Шлифуют, а затем красят.
При окраске необходимо проверять балансировку на штыре. Возможно что придётся наносить на лопасти разное количество слоёв краски. Винт на штыре должен вращаться легко. Штырь должен быть отполирован и покрыт смазкой (например «Литолом»).
Сверление центрального отверстия
Центральное отверстие диаметром 8 мм. в в/винте должно быть просверлено точно там где оно было намечено. Для этого применяют кондуктор, направляющий стержень и керн (см. фото и чертежи). Отверстие сверлится со стороны прилегающей к фланцу. Сперва производят кернение на небольшую глубину точно в то место, где стояла игла циркуля.
Затем в накернённое место ставят направляющий стержень с надетым на этот стержень кондуктором. Стержень ориентирует кондуктор точно по намеченному центру. Теперь закрепляем кондуктор 4–мя гвоздями диаметром 2 мм. При забивании гвоздей нельзя допустить, чтобы кондуктор «уехал» в сторону.
Через закреплённый кондуктор с помощью ручной дрели сверлим сквозное отверстие диаметром 8 мм.в центре. С помощью кондуктора оно будет высверлено строго перпендикулярно к оси вращения в/винта. Это отверстие, как указывалось выше, применяется для балансировки в процессе изготовления.
А потом оно послужит как направляющее для высверливания отверстия диаметром 45 мм.(для установки в/винта на фланец редуктора).
Для сверления отверстия диаметром 45 мм.применяется специальное сверло (см. фото и чертёж). Высверливание производят поочерёдно с обеих сторон, периодически убирая древесину, накопившуюся внутри сверла.
Источник
Аэросани самоделки: как сделать аэросани своими руками
Передвижение по льду и снегу имеет много особенностей. Такой вид транспорта, как аэросани, сочетает в себе массу достоинств. Однако здесь есть и недостатки. Можно сделать аэросани своими руками, используя наибольшее количество подручных материалов, готовых агрегатов. При этом они будут не хуже многих промышленных аналогов.
При самостоятельном изготовлении с нуля любой техники необходимо вначале выполнить конструкторский проект. Он, в свою очередь, делится на четыре стадии
- Проектирование технических условий, характеристик;
- Техническое предложение, на этапе которого идёт общая компоновка изделия;
- Эскизный проект, где выполняется чертёж изделия и его деталей с необходимыми расчётами;
- Рабочий проект, в котором выполняются чертежи изделия с учётом действующих стандартов, уже имеющихся в наличии узлов, механизмов, возможностей изготовителя.
Естественно, самодельщик в мастерской не будет выполнять подробно все чертежи, да и образование обычно не позволяет. Однако нужно стараться сделать хотя бы некоторые прорисовки и расчёты, особенно если речь идёт о сложной внедорожной технике, такой, как аэросани.
Ходовые качества
Первый параметр, который следует учитывать — это походная масса саней, G. Состоит она из веса самих саней, груза и пассажиров, топлива в заполненных до отказа баков.
Этот параметр определяется ориентировочно, желательно выбирать на начальных этапах его с небольшим запасом.
При предварительных расчётах следует отталкиваться от того, чтобы вес саней был не более, чем 14 килограмм на одну лошадиную силу двигателя, затем его можно определить точнее.
Если хочется выполнить аэросани определённой грузоподъёмности, то можно примерно взять серийные образцы и посмотреть их походную массу. Опять же, лучше брать её с запасом, особенно на начальном этапе проектирования. Всегда проще сделать пересчёт для меньших нагрузок, чем для больших.
Тяговооружённость
Второй параметр — это тяговооружённость, динамический коэффициент D. Определяется отношением тяговой способности к походной массе, D=T/G. Данный коэффициент не должен быть меньше 0.
25, желательно принимать его в районе 0.3. Тяговооружённость будет показывать, насколько аэросани способны быстро двигаться, разгоняться, преодолевать подъёмы и другие препятствия.
Тяговая способность и походная масса берутся в килограммах.
В предыдущей формуле использовался параметр тяговой способности T. Он определяется исходя из мощности двигателя и параметров воздушного винта по нескольким формулам. Самая простая — если известна удельная тяговая мощность воздушного винта в килограммах на лошадиную силу, T=0.8Np. Здесь N — мощность двигателя, p — удельная тяговая мощность в килограммах на лошадиную силу.
Можно определить тяговую способность по другой формуле, которая подойдёт для большинства стандартных винтов двух-трёхлопастного типа, T=(33.25·0.7·N·d)²/3. Здесь N – номинальная мощность, d – диаметр винта в метрах, 0.7 — коэффициент, который зависит от характеристик винта. Для обычных винтов он 0.7, для прочих он может отличаться.
Другие характеристики
Другие характеристики, такие, как запас хода, скорость, преодолеваемый подъём и спуск будут сильно зависеть от выбранного двигателя, ёмкости баков и динамического коэффициента. Стоит обратить внимание на площадь лыж, чтобы удельное давление их на снег было не более 0.1-0.2 кг/кв.
см, а если они предназначены для движения по льду — выполнить аэросани-амфибию, на случай трещин льда. Такая машина очень полезна и на летней рыбалке при передвижениям среди зарослей кувшинок, иначе гребной винт будет наматывать их на себя и ломаться.
Подобные аэросани использует МЧС для спасения людей со льда весной.
Стоит помнить, что изготовление больших аэросаней на несколько человек возможно только в том случае, когда используется мощный двигатель.
Само по себе его использование многократно увеличивает стоимость конструкции, а потребление топливо в таких аэросанях будет очень большим. Это ставит крест на самодельной конструкции в плане экономии средств.
К примеру, потребление бензина серийными аэросанями на 5-6 человек составляет более 20 литров в час, а передвигаются они со скоростью до 100 км/ч по ледяной поверхности, по снегу — до 60-70.
Показатели мобильности таких аэросаней будут сравнимы с проходимостью снегохода такой же грузоподъёмности. Однако у них будет меньше преодолеваемый подъём, хуже управляемость, невозможность идти на малой скорости среди деревьев и маневренность будет уступать снегоходу. Если планируется передвижение по зимнему лесу, то лучше всего использовать именно снегоход.
Маломощные аэросани вполне могут быть изготовлены своими силами. Многие самодельщики делают аэросани с двигателем лифан, бензопилы, которые предназначены для одного и успешно работают.
Хорошие аэросани для рыбалки имеют движитель, который летом может быть легко перенесён на лодку, в том числе резиновую. Желательно, конечно, использовать лодку с жёстким дном.
Аэросани для рыбалки
Оптимально, если они будут:
- Иметь положительную плавучесть
- Иметь съёмный движитель с возможностью переставить его летом на лодку
Если аэросани могут использоваться как полноценная лодка, то снимать двигатель на летний период нет необходимости.
В основном аэросани делают любители рыбалки в сельской местности, живущие рядом с большими водными просторами. Использовать их рациональнее всего в весеннее время по чистому льду, когда покрытие снега на нём минимально. Здесь весьма веские доводы в пользу того, чтобы отказаться от классической лыжной конструкции, а на днище использовать классическое для глиссеров трёхрёберное.
Рёбра жёсткости при этом делают усиленными, чтобы они могли выполнять функцию коньков. Когда на льду будет вода, это облегчит движение.
Аэросани при этом будут выходить на почти полноценный режим глиссирования, снижая сопротивление среды.
Летом такой корпус будет полноценной лодкой, у которой высокие мореходные качества — преодоление мелких подтопленных кос и порогов на реке не будет для неё такой проблемой, как для обычной моторной лодки.
Однако использовать «Казанку» или старенький «Прогресс» для таких вещей нежелательно. Дело в том, что их днище обладает недостаточной прочностью. Да и амортизация при этом будет страдать. А от жёстких ударов днище ещё более будет разваливаться.
Конструкция большинства современных аэросаней и аэролодок для рыбалки предполагает наличие жёсткого днища, которое имеет надувную палубу с поликом. Тем самым происходит гашение ударов при движении.
Другие конструкции следует признать не слишком пригодными.
Бюджетные аэросани: процесс изготовления
Далее описаны обычные аэросани классической лыжной конструкции с рамой. Они могут быть использованы для рыбалки, охоты и поездок на одного человека.
Рама
Изготовление рамы аэросаней должно обеспечивать им лёгкий вес. Обычно делается нижняя часть рамы для того, чтобы там помещалось сиденье, прямоугольной или трапецевидной формы.
Размещать его необходимо чуть впереди центра, так как добавится ещё мотор, баки, винт, багаж, и центр тяжести желательно расположить посередине рамы. Далее следует изготовление рамы для двигателя, трансмиссии и винта.
Она делается треугольной, вершиной будет подшипник, на котором вращается ведущий винт.
Рама для винта должна быть не менее прочной, чем нижняя. Она должна выдерживать серьёзные нагрузки, ведь сила, приводящая в движение аэросани, прилагается к ней.
Эта рама имеет широкие косынки в виде стержней, которые крепятся к стойкам треугольника и уходят вперёд. Занимать место сзади нежелательно, так как это будет мешать вращению винта.
Материал рамы выбирается из толстых полипропиленовых труб с армированием. Эти трубы дают удовлетворительную прочность, однако со временем могут потерять форму под нагрузкой.
Если есть возможность, желательно использовать алюминиевые трубы и соединять их при помощи сгонов, тройников.
Соединения алюминия на сварку в домашних условиях достаточно сложная вещь, и даже при наличии аргоновой сварки будет проигрывать по прочности соединению на угольники.
Винт и двигатель
Используется достаточно мощный двигатель «Лифан» 168f-2 четырёхтактный. Четырёхтактники немного хуже запускаются в мороз, но гораздо тише. Используется пластиковый дополнительный бензобак от мотоблока. Сама по себе энерговооружённость вполне достаточна для снегохода с общей походной массой до 500-600 килограмм.
Винт изготавливается самостоятельно, двухлопастный, имеет диаметр 1.5 метра, увеличенного размера по чертежам для авиамоделей. Изготовление винта самостоятельно — достаточно сложный процесс и потребует столярных навыков.
Кроме того, потребуется древесина из клёна, граба, бука, кряжевая карельской берёзы или другого достаточно прочного дерева, сухая.
Если возможно, то лучше приобрести в магазине алюминиевый винт с заранее известными характеристиками.
От двигателя к винту используется понижающая передача на ремнях с отношением 1:3 от деревообрабатывающего станка, с натяжным роликом. С выбором скоростных режимов у аэросаней всё достаточно печально, и говорить о коробке скоростей тут сложно из-за того, что сам по себе винт будет эффективно работать только на достаточно больших оборотах, а снижение их увеличения тяги не даёт, даже наоборот.
Винт обязательно должен иметь полное ограждение со всех сторон! Большинство самодельных снегоходов, которые можно видеть на юутубе или из других источников, его не имеют! Ограждение должно быть окрашено в яркий цвет и быть выполнено сетчатым с максимальным шагом не более 7-8 см.
Компоновка, лыжи и управление
Сиденье располагается сразу перед двигателем, под ним — багажник. Дополнительный багажник имеется возле подножек. Управление двигателем осуществляется при помощи педали газа и сцепления. Взять их можно от старого автомобиля и связать с двигателем при помощи тросиков.
Спереди имеется дополнительно две ручки.
Они связаны при помощи тросиков с передней парой лыж, которые могут поворачивать налево, направо на вертикальном подпятнике, а также синхронно с рулевыми флажками, которые попарно расположены сзади слева и справа от винта.
Левая ручка управляет левой стороной, правая — правой. Их можно использовать независимо, а при торможении достаточно свести лыжи и флажки внутрь, потянув за обе ручки на себя.
Аэросани имеет четыре лыжи, две передние и две задние. Передние две лыжи — короткие, изготовлены из легированной стали. Задние две более длинные, изготовлены из пластика. Задние лыжи принимают участие в управлении снегоходом. Лыжи крепятся на специальных треугольных опорах, имеют качающийся ход и подрессорены в передней части.
Покраска и световые приборы
Снегоход обязательно нужно покрасить в яркий цвет, который будет заметен издали на снегу. Это может быть красный, коричневый, синий, фиолетовый или иной подобный цвет. Также обязательно красить ярко ограждение пропеллера, желательно цветом, отличающимся от основного корпуса снегохода. Обычно для покраски используют оранжевый цвет.
Из световых приборов обязательно нужно ставить габаритные огни, а также огни на винт — зелёный слева от него по ходу движения, а красный справа. Фары должны иметь достаточную мощность. Дело в том, что световой день в зимний период короткий, и двигаться только при дневном освещении обычно не получится.
В целях снижения массы фары и огни запитываются от аккумулятора, который заряжается отдельно от снегохода перед поездкой, обходясь без генераторной системы.
Обычно аккумулятора хватает на 3-4 часа поездки, этого достаточно, чтобы добраться домой в темноте. Если же хочется обезопасить себя, чтобы фары горели всю ночь, если заблудишься, можно рекомендовать поставить катушки освещения от старого мотоцикла.
Когда стоит использовать аэросани
Безусловно, что для использования аэросаней в экстремальных условиях для обеспечения жизнедеятельности посёлка или отдельного человека не требуется никакое разрешение. Для того, чтобы ездить на них по льду, где можно встретить инспектора рыбоохраны, для движения даже по грунтовым снежным дорогам потребуется их регистрация в органах Технадзора.
Это достаточно сложная и длительная процедура. Потребуется получить сертификат безопасности, проверочные расчёты конструкции. Стоимость самой процедуры сводит на нет процесс изготовления аэросаней самостоятельно в целях экономии средств.
Без постановки на учёт обойтись не получится, так как объём двигателя для них обычно от 150 кубиков. Меньший ставить нельзя, он просто не потянет пропеллер. Для управления аэросанями потребуется получение специальных водительских прав.
Поэтому в большинстве случаев аэросани — не самый лучший выбор для вездехода, прежде всего, из-за бюрократических причин. Вторая причина — это повышенный расход топлива, особенно по глубокому снегу а в оттепель по мягкому. По сравнению со снегоходом с гусеничной компоновкой аэросани потребляют на те же нужды топлива в 1.5-2 раза больше. Третья — невозможность проходить через лес.
Поэтому аэросани, хотя и являются достаточно простым и надёжным видом транспорта, не всегда хороший выбор для тех, кто захотел иметь собственный вездеход-снегоход, тем более для рыбака которому интереснее будет сосредоточиться на рыбалке.
Загрузка...
