Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность.
Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов.
В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.
Признаки неполадки
Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.
Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.
Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.
Недостаточный прогрев ДВС
В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать.
По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона.
Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.
В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.
Засорение фильтров
Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.
Засоренный воздушный фильтр
По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды.
Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.
Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25.
Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые.
А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.
Топливный фильтр
Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.
Засоренный топливный фильтр
Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.
Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:
• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
• Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
- • Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.
- К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.
Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.
Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет.
Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо.
После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.
Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали.
Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить.
На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.
Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.
Нарушение зазора в свечах зажигания
Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.
Проверка свечи зажигания
Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.
Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.
Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.
Неправильный угол опережения зажигания
Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.
- В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.
- Инжекторный двигатель
- Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.
- Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:
- • Датчик положения коленчатого вала
- • Датчик детонации
- • Датчик положения распределительного вала
- • Датчик массового расхода воздуха
- • Датчик кислорода
- • Датчик положения дроссельной заслонки
- Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.
- Карбюраторный двигатель
В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.
Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется.
Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением.
При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра).
В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.
Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.
Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка.
Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере.
Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.
Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора
В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль.
При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность.
Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.
Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.
Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей
При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.
Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры.
После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд.
Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.
Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух.
Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения.
Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.
Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.
Нарушение газораспределения
При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.
В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.
Низкая компрессия
Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.
Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.
Почему двигатель плохо набирает обороты?
В инжекторной системе питания бензинового двигателя применяются механические и электромеханические дроссельные заслонки. Поворот заслонки увеличивает сечение канала для прохождения большего количества воздуха, что и позволяет поднимать обороты, получая от двигателя большую мощность.
Уделим внимание не только ситуации, когда при нажатии на газ обороты не поднимаются, но и связанной с вялым откликом на газ потере мощности, подергиванию при разгоне. Ведь на обороты двигателя влияет также исправность системы зажигания, топливоподачи, пропускная способность выпускной и впускной системы.
Электромеханический дроссельный узел
В системах с электромеханическим дросселем за открытие дроссельной заслонки (ДЗ) отвечает блок управления двигателем (Engine Control Module). Ориентируясь на показания датчиковой аппаратуры, ЭБУ подает питающее напряжение на электродвигатель, установленный в корпусе ДЗ. Вращение вала моторчика через шестеренки передается на ось заслонки.
В управлении электродвигателем основными являются сигналы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчика положения педали акселератора (ДППА). Внутри корпуса электронной педали и дроссельной заслонки установлена пара контактных либо бесконтактных датчиков положения.
Работа датчиков построена на идентичных физических явлениях, а отличаются они лишь устройством внутренних компонентов.
Датчик положения педали акселератора передает сигнал в ЭБУ, сообщая мощность, которую водитель хочет получить от двигателя. В случае с потенциометрическими датчиками блок управления отслеживает падение сопротивления на резистивных дорожках.
Бесконтактные датчики построены на эффекте Холла. Нажатие на педаль ведет к изменению положения магнитов, что влияет на интенсивность магнитного поля вблизи датчиков Hall IC. Степень нажатия педали ЭБУ понимает по уровню сигнального напряжения.
Почему возникают проблемы с набором оборотов
- Неисправность датчиков положения педали акселератора (ДППА). Для большей надежности внутри корпуса ДЗ и блока педали акселератора всегда установлена пара датчиков положения: основной и резервный. В случае выхода из строя одного из датчиков в память ECU записывается соответствующий код неисправности, но проблемы с оборотами мотора при этом не возникают. Если же блок управления теряет связь сразу с парой датчиков или получает неразличимые сигналы, работа двигателя возможна только в аварийном режиме. Неправильный сигнал с ДППА приводит к тому, что мотор сбрасывает обороты.
В аварийном режиме обороты ДВС не поднимаются выше 1500-2000/мин, а на нажатие педали акселератора нет реакции. На некоторых автомобилях при нажатии на газ ЭБУ способен незначительно поднять обороты за счет корректировки угла опережения зажигания.
- одновременная поломка одного из датчиков положения педали акселератора и выключателя сигналов торможения. На автомобилях VAG-группы в случае неисправности ДППА сигнал выключателя используется в качестве вспомогательного. Поэтому их одновременная поломка ведет к аварийному режиму работы двигателя;
- поломка электродвигателя привода дроссельной заслонки. Самая частая причина выхода из строя – износ графитовых щеток; случаи износа коллектора случаются лишь на пробегах за 300-400 тыс.км. Ускорить выход из строя моторчика могут трещины на корпусе, из-за которых внутрь попадает влага.
Перегорел предохранитель, участвующий в работе электронной педали газа и дроссельной заслонки; - поломка пластиковых шестеренок. От постоянного взаимодействия зубчики шестерен подтачиваются и ослабевают. Чаще всего причиной поломанных шестерен становится загрязненная дроссельная заслонка, механическое повреждение вследствие неквалифицированного ремонта;
- обрыв проводов, нарушение контактов внутри соединительных колодок, короткое замыкание. В случае обрыва силовых проводов питания электродвигателя ECU по датчикам положения ДЗ увидит отсутствие реакции на подачу напряжения и переведет двигатель в аварийный режим.
Аварийный режим работы
Помимо ДПДЗ и ДППА инженеры закладывают ряд индивидуальных форм-факторов, заставляющих ЭБУ переводить двигатель в аварийный режим. Среди прочих можно выделить:
- неисправность датчика положения распределительного вала;
- некорректная работа системы изменения фаз газораспределения;
- недостоверный сигнал датчика давления топлива в рампе дизельного двигателя, отсутствие сигнала с регулятора давления топлива;
- неисправность ЕГР, привода заслонок во впускном коллекторе;
- поломка датчика абсолютного давления, расходомера воздуха и т.п.
Если в процессе самодиагностики ЭБУ выявил неисправность, которая в теории может повлиять на сохранность двигателя, мощность программно ограничивается, количество оборотов снижается до безопасного уровня.
Двигатель не реагирует на педаль газа
В случае с механическим приводом ДЗ педаль акселератора напрямую связана с заслонкой посредством металлического троса. Если двигатель не реагирует на педаль газа, скорее всего, причина в оборванном тросе.
Если поломка застала вас в пути, а к месту обрыва есть доступ, попытайтесь соединить части троса с помощью болта, гайки и двух шайб. Для открытия заслонки не требуется большое усилие, поэтому вы сможете доехать до автомастерской.
Причины вялого отклика на педаль газа
Выше мы рассмотрели ситуации, при которых обороты не растут из-за поломки дроссельного узла или электронной педали газа. Давайте рассмотрим, в каких ситуациях ДЗ реагирует на педаль газа, но мотор теряет мощность и вяло откликается на нажатие акселератора.
- низкая пропускная способность воздушного фильтра. Забитый фильтрующий элемент препятствует свободному прохождению свежего воздушного заряда, из-за чего ухудшается набор оборотов, а при резком нажатии на газ двигатель может «захлебываться» и даже глохнуть;
- подпор отработавших газов в выхлопной системе из-за забитого катализатора. На исправном двигателе пропускная способность катализатора сохраняется до 200-300 тыс.км. Но если автомобиль расходует масло, эксплуатируется с дефектами в работе системы питания или зажигания, нередко катализатор разрушается из-за оплавления. В таком случае ухудшается набор оборотов во время езды и заметно снижается мощность;
- низкое давление в топливной рампе, забитые форсунки.
Детонация
Очень часто причина вялого отклика на газ и ухудшения динамики в неисправности датчика детонации. ECU отслеживает детонационное сгорание топлива по напряжению на датчике детонации (ДД).
Если система самодиагностики определила неисправность датчика, для предотвращения разрушительных последствий детонации двигатель переводится в аварийный режим. ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания, из-за чего снижается мощность, возрастает расход топлива.
Этот же эффект будет происходить, если в двигателе произойдёт детонационное сгорание. Возможные причины:
- Низкое октановое число топлива.
- Уменьшение объема камеры сгорания вследствие образования нагара на стенках ГБЦ и поршнях.
- Неправильно подобранное калильное число свечей зажигания.
Неисправность системы питания
Давление топлива в рампе – важнейшая характеристика для поддержания стехиометрического состава смеси. ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого топлива увеличением/уменьшением времени открытого состояния форсунок. Если вы заметили снижение мощности, а обороты двигателя падают при резком нажатии на газ, обратите внимание на следующие пункты:
- Состояние фильтра грубой и тонкой очистки топлива.
- Исправность бензонасоса. Если машина периодически глохнет на горячую и при резком нажатии на педаль газа, вероятнее всего, изношены графитовые щетки и/или коллектор электродвигателя топливной помпы.
Если у вас есть подозрение, что двигатель не набирает обороты по причине неисправности в системе питания, измерьте давление топлива в рампе на всех режимах работы мотора. Эталонное давление в топливной рейке для двигателя вашего авто можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации.
Система зажигания
Проблемы с системой зажигания на ранних стадиях не всегда проявляются отключением одного из цилиндров на холостом ходу. Неисправность часто начинает проявлять себя легкими подергиваниями при наборе скорости, незначительной потерей мощности и увеличением расхода топлива.
Как найти причину неисправности?
Описанные выше неисправности напрямую связаны с электронной системой управления двигателем (ЭСУД). Поэтому её поиск лучше всего начинать с компьютерной диагностики: чтения кодов неисправности, просмотра фактических параметров датчиков и исполнительных механизмов.
К примеру, с помощью диагностического ПО вы можете увидеть ошибку отсутствия оборотов двигателя с датчика положения коленчатого вала, вывести график сигнала датчиков положения дроссельной заслонки, педали газа.
Современные системы самодиагностики довольно развиты и часто правильно указывают направление для поиска причины неисправности.
Airtrek: Двигатель не набирает обороты после мойки
| 07.05.2011, 21:20 | #1 |
Вступаю в Клуб
|
Airtrek: Двигатель не набирает обороты после мойки Сделал я данную глупость неделю назад. в первые дни был тихий ужас коробка отказывалась включать скоростя, движка постоянно чек инжинила и моментально глохла после заводки. В итоге после нескольких часов продувки всех видимых и невидимых клем, диагностики и т.п. остался тока один синдром! Двигатель при наборе оборотов доходи до 3 тыщ а потом начинает порывисто ( как на отсечке) работать периодично меняя обороты с 2800 по 3200. Действительно такое ощущение что отсечка сползла на 3000 об. По звуку похоже что двигатель задыхается! Почитал имеющиеся темы в данном разделе нашел тока проверку датчика дроссельной заслонки. Обрадовшись, что наконец то нашел проблему ринулся к авто Почистил дросселную заслонку и все проверил! Но напряжение в норме на первом и втором канале. ВО время характерных отсечке скачков оборотов дроссель дергается соотсетственно! Диагностика ничего не выявила! Вот по этому у мя несколько вопросов: 1. Нормально ли что дроссель начинает существенно открываться примерно с 2000 об 2. Что может служить причиной такого режима работы двигла (с учетом предшествующего его мытья) 3. Есть ли у трека какой нить режим работы двигла ну типа аварийный который не позволяет раскрутить его более 3000 тыщ |
| 08.05.2011, 13:52 | #2 |
Старожил Клуба 
|
Re: Никогда не мойте движку керхом или «ДВС не набирает более 3х об» Мою движок каждый месяц почти и ничего подобного ни разу не происходило… |
| 08.05.2011, 15:05 | #3 |
Старожил Клуба
|
Re: Никогда не мойте движку керхом или «ДВС не набирает более 3х об» Свечи посмотри! |
| 08.05.2011, 19:24 | #4 |
Житель Клуба
|
Re: Никогда не мойте движку керхом или «ДВС не набирает более 3х об» Недавно тоже мыл двигло!была такая же ерунда!Но на следующий день все внорме стало!Проверь блок управления коробкой!и катушки за одно!Скарей всего гдето что то прошило!!! |
| 08.05.2011, 22:25 | #5 |
Старожил Клуба
|
Re: Никогда не мойте движку керхом или «ДВС не набирает более 3х об» никогда не мою движок раньше когда мыл, то постоянно какие то проблемы с машинами начинались. если и мыть, то только с сушкой пару дней.
отец в том году на пресаже двигатель помыл слегка, так до сих пор выдвижной телевизор живет своей жизнью, захотел открылся, захотел нет. Иногда откроется и так неожиданно по японски навигация как заорет, аж страшно становится |
| 09.05.2011, 01:00 | #6 |
Вступаю в Клуб
|
Re: Никогда не мойте движку керхом или «ДВС не набирает более 3х об» странно, 2 раза в год как минимум мою двигатель на мойке и ни каких проблем. причем была старая машина тоже mitsubishi и так же мыл. |
| 09.05.2011, 01:16 | #7 |
Бывалый
|
Re: Никогда не мойте движку керхом или «ДВС не набирает более 3х об» не знаю никаких проблем не было!застрял в деревне в глине когда купил и выехал сам!когда приехал на мойку хозяин сказал что двигло мой и не бойся!у него тож аут и без проблем хотя под капотом все было в глине по самый капот |
| 09.05.2011, 13:08 | #8 |
Вступаю в Клуб
|
Re: Никогда не мойте движку керхом или «ДВС не набирает более 3х об» тоесть тока катушки проверить |
Замена датчика детонации Volkswagen Amarok своими руками. 4д56 не набирает обороты. Причина проста
Комментарии к теме Замена датчика детонации Volkswagen Amarok
Бату
о чем вы говорите какая шпилька.Там усилие всего навсего должно быть 10,4-24,2 Н.м.Это в переводе на русский метровый длины ключ от килограмма до 2.4.Если ключ 30см то от 3кг всего навсего.
Ментор
При заводке на холодную мотор гремит железным звуком прогрелся все стуки хрусты убегают
Дружина
2:12, 2:23 — что это за звук? как будто глохнет и звон такой? у меня тоже самое на опель вектра с, не пойму что звенит, причем периодически пропадает, а когда бензин дерьмовый вообще на низких звенит когда трогаешься, а если кондей вклюить то вообще как на кастрюлях кто-то играет… катушка и свечи новые. про бензонасос не думал но проверю. вреден ли этот звон? может что нибудь отвалиться, открутиться?.
Devon
Двигатель4216 газель,стук клапанов влияет.
Бас
добрый день! расскажите пожалуйста про датчик дроссельной заслонки.
Совет Панневич
https://www.youtube.com/watch?v=4eqY8IIdr3c
Маладец чётка всё.
Нагар
Вся проблема в камутаторе. Ставишь китай некотырые месяц работают. А потом все . И другие как нагреваются глохнут. И все
Камо
Получается, при мойке двигателя керхером датчик нужно закрыть в полиэтилен, иначе ему кирдык, зальет все…
Оразалы Кварчия
Жаль конечно что вы аш в Москве
Азат Кертанов
у меня тоже шевик,пару месяцев назад тоже ошибка ДД выскочила, расход на холостых увеличился с 0,7 лч на 1,2 лч. На холодную пердит с перебоями.Снял ДД,все вычистил,и закрутил обратно. Но закручивал без усилий,да и открутил легко.
В инете читал,что ДД не надо тянуть на всю катушку, некоторые динамометром закручивают. А тут увидел ваше видео и удивился, у вас оказывается не хватает затяжки болтом. Может мне для начала болт затянуть следует.
? А то задолбала выскакивать ошибка
Ривер
лайкос с меня.видос норм
Казеров Феофан
спасибо за видео! все работает кроме лампочек освещения бортовика, в чем может быть причина?
Гельфонд Пирр
1000 лайков.просто и понятно.для чайников как я.СПАСИБО.
Хаким
Дима ты тут? Моно 1,8.. не заводится, капнишь в Моник бензы и всё, завелась и едет хорошо… Заглушил всё не заведешь, с толкача заводится… А так заводишь импульса нет на фарсунке, капнул бензина и импульс появляется! Чё может быть?
Tahir
Женя, палец вверх, ответь мне на один вопрос, когда 100 тыщ подписчиков? надо как то распространить!!! ставте лайк и делайте репосты
Сапар
Мазда 323 BG 1.6 8K. Произошло хлопок газа после обороты 4500 и збиасываются путем пережатия шланг. На кхх и никак иначе Дмвр заменил дросельную в зборе тоже а проблема осталась так и езжу с пережатой шлангой взрыв мозга.
Леандро
детонация возникает только на высоких оборотах, так что если датчик работает, то обороты должны ПАДАТЬ, а не РОСТИ
Иордан
Пижжишь долго и бкзконца.. дела делай
Roland
а поорядок установоки проводов есть?
Написать комментарий
Замена датчика детонации Volkswagen Amarok. 4д56 не набирает обороты. Причина проста
- Комментарии к теме Замена датчика детонации Volkswagen Amarok
- Коста Булдыско
- У коллеги с работы на фольксвагене amarok и без датчика детонации куча чего чинить ) Спасибо большое, понял что на своём акценте точно не буду делать мойку двигателя 🙂
- Марго
- а на 1,6 такаяже лямда и сколько она стоит и где заказать. за ранее спасибо
- Витер
- На моём дмрв жолтый провод посередине а зелёный справа, подскажите что нибудь, как быть? Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по датчику детонации на амароке,
- Галя
Слесарь по чистке EGR 80й уровень. Учи матчасть.
Snowden
Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по датчику детонации, Здравствуйте! У меня Тойота Корола версо 2007 года 1.6 бензин 16 клапанный.
Проблема такая на холодную работает нормально а на горячую двигатель начинает троит на холостом а когда едешь на горячую давишь газ машина дёргаеться, ошибок вообще нету на диагностике, свечи тоже новые, я проверял все катушки зажигания вынимая штекер потом обнаружились что на 3 цилиндре не реагирует потом переставил катушку с второго целиндра на в третий и зароботала 3 цилиндр а второй не работал и потом я думал что точно это катушка полетела заказал катушка поставил а проблема не ушла и думал может брак попался заказал ещё один тоже самое если знаешь подскажи пожалуйста ато давно я мучаюсь с этой проблемой.
Бар
Здравствуйте, увидел в ролике у Вас еще и ракушка с большим износом пазов под заднюю планетарную шестерню, они ведь не должны быть Г-образными. Об этом тоже стоило упомянуть в ролике.
- Davia
- Мне приятель сказал на фольксваген и без датчика детонации много чего поломалось Ж)) А почему цепи не меняете вот эти пластинчатого типа, слышал они чаще растягиваются и рвутся, старые цепи намного надёжнее, чем эти.
- Энгельс
Эт …, А вот когда у меня на 412том Москвиче движок стукнул, вот это было даааа… Он застучал у меня по трассе, когда я шёл 110км.ч. Я заглушил, пол часа он не заводился, потом завёлся. А деваться было некуда, до 'пункта назначения' было еще 25.
Воокруг глушь, никого вообще, ждать кого то был точно не вариант…, пришлось ехать. В общем, доехал на стучавшем двигателе… вернее24 км). Педаль в пол, а он уже больше 80ти не шёл, когбудто отсечка) Ну, в общем потом когда уже разобрали, все …
, там вкладыши были как листок бумаги тонкие, их даже руками получилось сломать. И полный поддон опилок, капец.
А почему стукнул, скорее всего потому, что прошло всего 2 дня после такого же ремонта, такой же беды, обкатку не проходил и масло было залито уже отхоженое, просто ехать надо было срочно, других вариантов не было. Но проехал я примерно 600 км. И то, возможно ехал бы дальше, если бы было нормальное масло и не вваливал до 140 по федералке)
Корбан
Подскажите пожалуйста! Киа Рио, при разгоне в нятяжку, на оборотах 2200-2300,идет стук в двигателе, похож на детонацию! При интенсивном разгоне, пролетает этот момент! Что это может быть? Пробег 70000. У коллеги с работы и без датчика детонации на фольксваген амарок полно чего поломалось 🙂
Шум двигателя Фольксваген Амарок (разбираемся в причине)
В нашем СЦ обслуживался Фольксваген Амарок и мы по опыту работы понимаем , что многие ролики навесного оборудования (натяжной, обводной, помпа) через которые проходит ручейковый ремень навесного оборудования — не металл, а пластмассовые, а поскольку двигатель Амарока достаточно теплонагруженный, то они изнашиваются достаточно быстро и неожиданно, а точнее буквально начинают разлетаться на части эти ролики после 50тыс.км, не выхаживая даже и 100 тыс.км.
Шум двигателя на
Далее, если своевременно их не заменить вместе с ручейковым ремнем, то имеют место случаи затягивания этого ремня между шкивом коленвала и защитным кожухом ремня ГРМ — и как следствие при этом ломается этот кожух и рвется ремень ГРМ и затем следует серьезная поломка ДВС.
Вот что мы обнаружили при осмотре натяжного ролика , на рабочей поверхности ролика следы повышенного износа материала в следствии попаданий посторонних предметов(песок, мелкие частицы камней, абразив). Т.к. от грязи ремень не защищен вообще.
Полоски между радиатором и ремнем-штатная защита картера. Как следствие на ремне навесного оборудования появляются следы механического износа и повреждения материала. Это может привести к печальным последствиям в виде дорогостоящего ремонта.
Е прикрыт и во время водных процедур в ремень попадал крупный песок с камешками, которые подточили дорожки на ремне.
Из симптомов скорого разрушения ремня можно выделить значительное падение напряжения (с 14,1В до 13,6В), видимо потому, что ремень уже не в состоянии крутить муфту генератора.
Так-же в диапазоне 1500-1800 оборотов двигатель издает пульсирующий свист/скрежет, который мы связываем с проскальзыванием ремня на шкиве коленвала. Далее фотографии ремней поврежденного и нового.
В нашем СЦ был произведен ремонт: замена ролика ремня навесного оборудования и ремня поликлинового ContiTech с предоставлением гарантии завода-изготовителя.
- Стоимость работ по замене ремня навесного оборудования и натяжного ролика составила 800 руб.
- Ролик 2200 руб.
- Ремень ContiTech 977 руб.
- Наши рекомендации:
- Для предотвращения этого необходимо проверять состояние ремня навесного оборудования не реже раз в 5000 км.
- Кроме натяжного, обводного ролика, самого ремня — необходимо следить за всеми шкивами, так же за обгонной муфтой генератора которая может клинит из-за износа.
- Нельзя допускать попадания масла или других технических жидкостей на структуру ремня.
Загрузка...
