Группы 001-010 — носят название «General» — «Общие показатели».
В них отражены почти все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.
Группа 001
1. Обороты двигателя. На прогретом моторе (далее тоже везде речь будет идти о прогретом моторе) обороты должны стоять на 720 об/мин или 760 об/мин.
Сразу отмечу, что в разных каналах разный шаг изменения величин. В этом канале 40 единиц, т.е. 730 здесь вы не увидите, хотя в других каналах может быть шаг 10 единиц и отображатся будут показатели например 770об/мин (а в первой группе будет 760).
Обороты не должны плавть — должны четко держаться на 720 или на 760. Увеличение до 760 происходит когда включена клима или другие факторы, увеличивающие нагрузку на двигатель, например обогрев стекла или все фары.
2. Температура. Должна плавать от 96 до 102 примерно. Отклонения в пару градусов думаю допустимы.
Здесь нужно указать, что температура измеряется датчиком, стоящим в пластиковом тройнике сзади двигателя. В одном корпусе — совмещены два датчика. Один дает информацию на блок управления мотором ECU, а второй — на приборную панель. Поэтому информация отображаемая в этом канале может не совпадать с информаций, отображаемой на приборной панели.
Также замечу, что стрелка уровня температуры на приборке стоит строго вертикально на 90 градусах даже тогда, когда реальная температура двигателя и 85 и 105 градусов.
Соответственно выйти из строя может один датчик, или оба. Тогда и показания будут поступать только в одно место — либо на приборку, либо на мозги.
Если они отличаются сильно — повод к замене.
3. Лямбда регулирование — с ним еще не разобрался до конца.
4. Бинарный код — соответствие ряда параметров для проведения основных измерений. Ну или просто отражение статуса тех или иных узлов.
- Basic Setting (требования для проведения диагностики)
- 1xxxxxxx — Coolant temperature above 80 °C — температура выше 80 — требование для проведения большинства тестов
- x1xxxxxx — Engine speed below 2000 RPM — обороты ниже 2000 — требование для проведения большинства тестов
- xx1xxxxx — Throttle valve closed — дроссельная заслонка закрыта.
- xxx1xxxx — Lambda regulation correct — Лямбда регулирование верное.
- xxxx1xxx — State of idle — работа на холостом ходу.
- xxxxx1xx — A/C system compressor deactivated — компрессор кондея не работает.
- xxxxxx1x — Catalytic converter over 300 °C — температура катализатора более 300 градусов (как правило нужно для проведения тестов с лямбд-зондами и катализатором).
xxxxxxx1 — No malfunction detected by Self-Diagnosis — нет ошибок при проведении самодиагностики мотора (т.е. при считывании ошибок по мотору нет).
Если показатели не все равны 1 — ничего страшного — просто понять, где 0 и что это означает.
Группа 002
2. Нагрузка на двигатель. Расчетная величина, как расчитывается пока не понял, но на ХХ она должна колебаться в районе 25% — опять же в зависимости от того, что включено в машине: кондиционер, свет и прочее.
3. Средняя продолжительность впрыска топлива форсункой. Среднее значение за цикл Отто (Два полных оборота коленчатого вала). Чем дольше — тем больше льется бензина.
Точных данных как должно быть на здоровом моторе нет, у меня около 4 милисекунды на ХХ и где-то 26 милисекунды при максимальной нагрузке. Отмечу, что графики нагрузки на двигатель и этого показателя совпадают почти 1 в 1. Только нагрузка меняется от 25 до 100%, а впрыск от 4 до 26.
4. Массовый расход воздуха, измеряемый ДМРВ. Сам ДМРВ на наших машинах практически не поддается проверке (промывки тоже бесполезны, если не вредны).
На ХХ расход около 4мг/с (постоянно немного меняется) и на режиме максимальной нагрузки до 99мг/с — это максимум что я намерил на своей машине. Измерения еще на 2х альтах дали схожие цифры — примерно 96мг/с в пределе.
Для начинающих гонщиков поясню — обычно этот показатель меряют на турбомоторах, где важно чтобы турбина наддувала побольше воздуха, чтобы повыше была мощность. Для 1.8T нормальными показаниями считаются 130 и выше. Есть формула примерная мощность л.с. х 0,8 — в нашем случае 131х0,8=104,8. Наверное это идеальная величина.
Естественно показания ДМРВ будут отличаться при разной температуре воздуха, влажности и прочее. Низкие показания в этой группе как правило означают, что идет подсос воздуха в мотор уже после ДМРВ, и мозги убавляют подачу топлива, чтобы привести в соответствие количество топлива к воздуху.
Для поиска мест подсоса существует такая процедура, как опрессовка двигателя. Делается просто — разъединяем воздуховод в месте ДМРВ и трубу идущую к двигателю затыкаем подходящей бутылкой или еще чем-нибудь.
Потом от запаски накаченной до 1-1,5 атм подводим воздух например в резиновую трубку, идущую к боченку системы ВКГ, а в пластиковый тройник втыкаем затычку (саморез например).
Далее подаем воздух и слушаем, где шипит.
Я у себя нашел 2 рваных шланга, прокладку под коллектором в 4м цилиндре, резинку на датчике температуры во впускном коллекторе, резинку на боченке ВКГ, где он втыкается в клапанную крышку, резинку в трубке-резонаторе (гельмгольца) — втыкается снизу в основной воздуховод. Короче довольно много мест. Может сифонить под колечками на форсунках, да много где в общем. Давление до 1 атм стало держать. Выше — начинает сечь из-под прокладки клапанной крышки. А выше нам и не надо — у нас не турбомотор и сильного давления во впуске нет.
Да, чуть не забыл — на других моторах есть поля, где указывается рекомендованное количество всасываемого воздуха — очень удобно сравнивать с фактическими показателями. Жаль, но у нас такой нет — или я не нашел.
Группа 003
3. Угол открытия дроссельной заслонки. На ХХ должно быть примерно 1,0-1,4%.
На этой машине угол был 4,7%. Промыли дроссель — стало 1,2-1,4. Это влияет на работу мотора на ХХ и остальных режимах тоже.
4. Фактический текущй угол опережения зажигания. Норматив не знаю.
Группа 004
4. Температура воздуха во впускном коллекторе. Измеряется своим датчиком — хорошо виден — на коллекторе впереди. Важный датчик для смесеобразования.
Она должна быть примерно на 25-30 градусов выше температуры воздуха на улице. Норма — примерно 40-45 градусов при Т на улице 10-15 градусов.
На ХХ приподнимается до 60-70 градусов, т.к. коллектор сильно нагревается от двигателя. Если погазовать — он немного остывает, на ходу тоже воздухом охлаждается. Если горячий мотор заглушить, подождать, а потом снова завести — может и до 80-90 подняться, т.к. все детали мотора постепенно принимают Т двигателя, а она в районе 100 градусов.
Группа 005
4. Состояние работы двигателя — ХХ, частичная нагрузка, полная нагрузка, движение накатом с отпущенной педалью газа.
Группа 006
4. Корректировка высоты над уровнем моря, 0%=0м; -1%=100м; -50%=5000м; +20%=-2000м. У меня -3,1%, т.е. 310м выше уровня моря. Требуется это для корректировки состава смеси. Выше в горы — меньше кислорода, надо больше воздуха или меньше бензина. Как-то так.
(У меня было еще -1,6%)
Группа 008 — про тормоза.
1. Нажат или нет тормоз.
2. Включен ли дополнительный электрический вакуумный насос (только АКПП — на механике такого нет). Со временем насос клинит — от пыли, которая образуется в результате износа подвижных пластиковых лопастей. Это приводит к перегоранию предохранителя.
Насос легко разбирается и чистится.
3. Давление, а точнее разрежение в вакуумной системе тормозов.
Норма для АКПП — 200-350, для МКПП я намерял 95 — 135.
Чем ниже — тем лучше тормоза. Для АКПП 400 и выше — критично, надо проверять систему.
При движении накатом — уменьшается, что логично, если подумать откуда мотор засасывает воздух в режиме закрытой дроссельной заслонки и катящейся машины.
При неисправностях в системе вакуумный насос постоянно жужжит, пытаясь уменьшить давление в системе. У меня включался до проверки системы почти каждые 10сек, когда я стоял в пробке с нажатым тормозом и иногда даже на ходу. После замены дырявых шлангов и установки хомутов на все соединения я забыл про этот насос.
При проверке шлангов — будьте внимательны — они могут слипаться при возникновении в них разрежения, а свиду — как нормальные. Особенно на жаре — резина становится мягче и эластичней. Я вспоминаю что у меня зимой тормоза сначала были четкие при выезде со стоянки, а потом — становились вялыми — трубки нагревались и плющились.
4. System OK — еще не значит что все ОК на самом деле — при 400-500 у меня тоже писало что ОК, но через некоторое время появлялась ошибка: «Механическая неисправность вакуумной системы» — теперь ошибки нет.
Другие группы.
Группы 001-010 — носят название «General», общие показатели. В них отражены все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.
- Группы 010-020 — про зажигание.
- Группы 020-030 — регулирование по детонации.
- Группы 030-039 — лямбда-регулирование.
- Группы 050-057 — группы, показывающие заданные и реальные обороты для ХХ в зависимости от состояния разных агрегатов — кондей и пр.
- Группы 060-066 — по дроссельной заслонке.
- Группы 086-088 — данные readness — экспресс-опроса системой основных параметров двигателя.
- Группы 091-094 — состояние регулятора впускного распредвала.
- Группы 099-126 — впрыск топлива, состояние can соединений и прочее.
- Группы 130-137 — температурные группы.
- Статья взята с audi-club.ru
- Ссылка на первоисточник.
- Для удобства поиска информации оригинальная статья разбита по группам.
- Цена вопроса:0 Руб.
25.06.2013 00:58 
Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь
Датчик оборотов двигателя alt
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Был сильный подсос воздуха, я устранил, сбросил ошибки, но двигло работает все равно не хочет, обороты на ХХ плавают так что буддто этот подсос остался, так и хочется его с адаптировать как нибуть, но не знаю как 098 в базовых нет ничего, ELSA тоже нет. После сброса ошибок появляется вот такой странный набор ошибок
Номер Контроллера: 8E0 909 557 A Компонент и/или версия: 2.
0L R4/5VS G 0003 Программный код: 0011581 Код Сервисцентра: WSC 50400 4 Найдены неисправности: 17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 — 001 — Превышен верхний предел 16684 — Обнаружен пропуск воспламенения P0300 — 008 — Неправдоподобный Сигнал 16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 — 008 — Неправдоподобный Сигнал 16687 — Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 — 008 — Неправдоподобный Сигнал
Чтоже дальше смотреть, ремень ГРМ, по диагностике или еще чего ПОДСКАЖИТЕ
Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO
Сообщение Артур » 18 фев 2020, 17:54
Транзистор я применил какой валялся в ящике — kc238b, кажется это аналог обычного кт315, точно не помню.
3 цифровой pin на ARDUINO это сигнал с датчика скорости (у меня на бусе применен датчик фаз от 8 клапанного ВАЗ) 4 цифровой pin на ARDUINO это выход на стрелочный спидометр. Спидометр я применил от УАЗ.
Он дешевый и его легко встроить в нашу приборку вместо родного тросового. A0 — аналоговый вход, сюда подключается потенциометр для регулировки. Можно любой.
Я применил 3,3kOm (контакты слева направо GND/СИГНАЛ/+5V)
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды: Только вместо Hz в прошивке км/ч . При 100hz показания равны 60км/ч название переменных подправлю потом для феньшуя.
Все и так работает.
Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO
Сообщение РЕКЛАМА » 18 фев 2020, 18:20
Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO
Сообщение Артур » 18 фев 2020, 19:02
Да. Входящий сигнал квадратный. Меандр. 5в
Выходящий такой же.
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд: Теоретически я могу даже сделать корректор механического спидометра, если снабдить мою схему моторчиком и рулить его скоростью по показаним с датчика скорости который нужно повесить на трос спидометра. На вал моторчика сделать насадку квадрат и воткнуть его в спидометр.
Это просто, но это колхоз, лучше нормальный репер на шрус поставить и поставить другую приборку, или в нашу электронный спидометр воткнуть
Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO
Сообщение михалыч » 18 фев 2020, 21:14
Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO
Сообщение Артур » 19 фев 2020, 00:09
Можно хоть на сигнал от датчика ABS повесить (а там много зубов на оборот, около 60 шт). Только коэффициент правильно подобрать. Любой репер можно, с любым количеством зубов. Главное чтобы датчик давал квадратный сигнал от 0 до 5 вольт и подобрать коэффициент умножения.
- A0 pin ардуино — вход от потенциометра регулятора спидометра (у меня применен 3,3кОм) 2pin ардуино — вход — сигнал тахометра от ЭБУ двигателя 3pin ардуино — вход — сигнал от датчика скорости 4pin ардуино — выход — на спидометр в приборку (соединять только через транзистор как по схеме выше)
- 7pin ардуино — выход — на тахометр в приборку (соединять только через транзистор как по схеме выше)
Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO
Сообщение ПРОЖЕКТОР » 19 фев 2020, 06:23
должно хватить. Люди «умные» дома собирают на Ардуино и где-то я видел в инете проект человек делал что-то вроде Января для управления двиглом.
Я не сильно силен в электронике (сын помогает), но как Ардуина на помехи будет устойчива в авто? Делал как-то управление потенциометром скоростью маленького движка и оказалось, что ее может изрядно глючить, даже если движок сравнительно далеко от платы (около 1,5м)
Читать еще: 8950 что за двигатель
п.с. мысль в голову: если планируешь решать много задач на Ардуино, то может быть имеет смысл поставить где-то TFT панельку сенсорную? сейчас можно сравнительно недорого взять 10-12″. Причем программа для создания визуалиции прилагается и там уже много заготовленных кнопок, индикаторов и т.п. с досточно простой привязкой к контроллеру
Дпкв какой должен быть уровень сигнала ?
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 samod
- машину вроде починил но есть вопрос .
- история болезни — два а может и три года назад начала заметно хуже заводиться , со временем проблема медленно усугублялась , и вот в этом месяце уже если завёл с утра то весь день можно кататься а может и не завестись по причине отсутствия искры и не открывающихся форсунок , но на следующий день заведётся .
- познания в в электрике и радиотехнике у меня есть , искал с осциллографом ну и конечно ноутбук подключал , всё что может шевелиться с включенным зажиганием работает , для заводки как известно нужен только исправный дпкв и отсутствие замыканий и обрывов в проводке .
- дпкв при прокрутке стартером выдаёт сигнал с размахом 10 вольт , если завелась то 30в , казалось-бы и не плохо , купил отечественный дпкв от десятки , он на сантиметр длиньше , выточил втулку и поставил , машина завелась как молодая .
- меряю сигнал , при прокрутке стартером 40в , на заведённой 120в а импульсы от пропущенного зуба 180в , как-то жутковато от таких цифр за мозги , сигнал конечно крайне слаботочный и на входе эбу наверняка обрезается но однако предел тоже есть .
- в этой связи и вопрос и просьба , может кто-то уже замерял , или имеет возможность замерить , прошу помочь .
#2 anapupa
- Вот это напруги.
- ты про ламповый телевизор говоришь?
- Ты себе сожжешь всё там
- Согласно библии, напряжение на сигнальных концах ДПКВ, на разъеме ЭБУ должно быть 2,5 вольта.
- С учетом потерь, на разъёме ДПКВ, у мну 1,7 — 1,8 вольта.
- Сам недавно заменил ДПКВ.
- По причине вранья.
- Поставил Patron PE40079
#3 Niger
А если поставить обычный самопальный делитель напряжения из двух резисторов по 5 копеек ценой? Чтоб выровнять сигнал от вазовского к сигналу родного? Дело в том, что стандартная древняя ттл логика понимает сигнал высокого уровня от 2 до 5 вольт, и 100% там уже на плате стоит свой делитель в мозге. Так что можно просто там номинаны резисторов поменять и оставить дпкв от жигулей. Я б так и сделал,ибо в любой деревне за дешман можно его купить. Тем более что ты проставку сделал уже.
Задача выровнять сигнал вполне себе тривиальная, и под силу любому радиомастеру в любой деревне. Да и самому там не сложно сделать. Не хочешь лезть в мозг — паяй на косе.
#4 samod
С учетом потерь, на разъёме ДПКВ, у мну 1,7 — 1,8 вольта.
это надо полагать показания вольтметра , я не пробовал но надо глянуть что покажет вольтметр .
Задача выровнять сигнал вполне себе тривиальная, и под силу любому радиомастеру в любой деревне. Да и самому там не сложно сделать. Не хочешь лезть в мозг — паяй на косе.
зачем такие сложности , уровень сигнала регулируется изменением зазора датчика с зубчатым колесом , вот и хочу узнать величину этого уровня .
#5 sergeisergeevich
Ток в этом датчике настолько мал, что напряжением можно пренебречь. Напряжение индуктивных датчиков сильно зависит от оборотов двигателя. Наверняка в электрической схеме мозгов предусмотрено ограничение его размаха простейшими стабилитронами или диодами — неважно. Я это к тому, что пофиг, какое там напряжение, лишь бы не сильно маленькое. Работает — и хорошо.
#6 samod
да Сергей Сергеевич , полностью с вами согласен , но всё равно хочется узнать сколько идёт с оригинального датчика , вот хоть-бы и с вашего .
Читать еще: D15b2 двигатель honda характеристики
сегодня померил вольтметром , переменное напряжение 21 вольт на холостых оборотах , не надо осциллограф , замеряйте кто-нибудь вольтметром , это не трудно , втыкаем две иголки в разъём и меряем на холостых оборотах .
а я с десятки ещё анализы возьму .
#7 Леший12
Здравствуйте. Смотрел недавно сигнал с ДПКВ осциллографом С1-72. При прокрутке стартером не видел, а при холостых оборотах размах 10 — 12 вольт. При повышении оборотов напряжение тоже поднимается ,но не очень сильно,точные цифры не скажу, не помню. Сопротивление ДПКВ — 495 ом, индуктивность — 240 миллигенри.
#8 samod
- полезная информация кстати для всех , у меня с таким сигналом точно не завести никогда , а сопротивление у моего как у десятошного 680 ом , вот индуктивности точно надо померить и сравнить.
- у этих датчиков видимо сердечник размагничивается , магниты (особенно неодимовые) не любят температуру выше 100 градусов , у меня клапон в крышке радиатора не закрывался и после остановки двигателя тосол закипал , вот наверное магнит в дпкв и скис .
- если плохо заводится а дпкв индуктивный , то есть смысл его поменять или проверить уровень сигнала , но нужно знать каким он должен быть .
#9 yuriua
Я на своем датчике проводку всю сменил и проблема ушла. Там внутри между проводами труха получается со временем. А снаружи изоляция целая. Рекомендую и у себя проводку заменить.
Но плохой завод был не изза датчика а изза проводов идущих на стартер от ключа зажигания. Установка реле и убирание круглых разьемов решило проблемму. А так тоже 2 года мучался. Новый ДПКВ вожу в машине уже 2 года.
И со старым все нормально.только от него заменил проводку.
#10 Леший12
Замерял сегодня напряжение с ДПКВ вольтметром. Результат: 1000 об/мин — 3,7 вольт, 2000 об/мин — 7 вольт, 3000 об/мин — 9 вольт. Замерял китайским цифровым тестером, параллельно подцепил аналоговый стрелочный. Показания были практически одинаковые.
#11 samod
более важно конечно знать какое напряжение даёт отключенный датчик при прокрутке стартером , потому-что мерить мы начинаем когда не можем завести . вчера проводил эксперименты , замеры китайским тестером ибо осциллограф это роскошь , результаты такие — датчик опель — сопротивление 570ом индуктивность 260мН .
датчик ваз2112 — соответственно 680ом и 290мН , по индуктивности сразу видно что витков на катушке больше , значит и сигнал будет больше . датчик опель — (возможно полу дохлый , другого нет) погружается в блок на 24,5мм , при прокрутке стартером выдаёт 3 — 3,5 вольт (заводится только в понедельник) , на холостых 10 — 15в .
датчик ваз — глубина погружения в блок 34,5мм поэтому с минимально возможной проставкой 10мм , стартером — 21в , на х/об — 70в , заводится с пол оборота и очень мягко без удара , но величина сигнала однако смущает .
увеличиваем зазор , проставка 11,5мм , стартером — 4в , заводится хорошо но долго , точно так как с опелевским в последнее время , на х/об уже мерить не стал . снижаем зазор , проставка 10,5мм , стартером — 9 вольт на х/об тоже не мерил ибо незачем , заводится стабильно за 1 сек с ударом но так было всегда , так и оставил .
если кто будет ставить то крепёжное отверстие у датчика ваз не совпадает , милиметра на 3 надо сделать пропил напильником и втулка под него тоже нужна , ну и удалить кусок кронштейна под датчиком чтоб разъём вставить .
возможно причина в чём-то другом и я просто заставил машину работать увеличив сигнал с датчика , это я могу узнать только с вашей помощью , размыкайте разъём датчика подключайте к датчику вольтметр , крутим стартер , машина не заведётся , снимаем показания и выкладываем сюда , заранее всем спасибо .
Читать еще: Двигатель psa4h0310trj5 технические характеристики
#12 Леший12
#13 samod
очевидно что фронтеры А и Б в этом месте сильно отличаются , может у вас датчик холла , тогда на разъёме будет промеряться питание 12 или 5 вольт при включенном зажигании .
#14 sergeisergeevich
очевидно что фронтеры А и Б в этом месте сильно отличаются , может у вас датчик холла , тогда на разъёме будет промеряться питание 12 или 5 вольт при включенном зажигании .
Обычно у ДПКВ на датчике холла 3 контакта, на индуктивном- два.
#15 samod
на иномарках обычнее три , третий экранирующая оплётка .
#16 Леший12
#17 Леший12
#18 samod
тогда может просто зазор на датчике больше , или у меня большое сопротивление проводки от датчика до эбу по причине имеющегося плохого контакта , нужны замеры с офб , тогда всё прояснится .
#19 samod
- наконец таки заглохла вчера уже напрочь , так как уже всё перепроверено полез в ЭБУ и с ходу по цепи дпкв намерил аж два оборванных резистора , после замены всё заработало со старым родным дпкв .
- сигнал от датчика до микросхемы идёт через две пары резисторов , на фото отмечены , верхние по 20ком нижние по 80ком .
#20 Вехомечтатель
А есть подробная разводка разъемов ЭБУ по цветам проводов и местоположению ?
Проверка датчиков Холла в мотор-колесе
Перед ремонтом мотор-колеса нужно при помощи тестера или вольтметра проверить состояние датчиков Холла.
Алгоритм действий таков: подключить тестер или подать напряжение +5 В и, вращая ось мотора, понаблюдать за изменением напряжения на сигнальной ноге.
Проще поддаются ремонту моторы с винтами в боковой крышке. Если же крышка имеет резьбу, открутить ее сложнее – понадобятся специальные съемники.
Если при разборке мотора окажется, что обмотки потемнели (сгорели), восстановлению он не подлежит. Если же с обмотками все в порядке, обратите внимание на провода, идущие через ось к 3 миниатюрным датчикам. Обычно они посажены на силиконовый клей в нише, совпадающей по форме с геометрий корпуса датчика.
Симптомы выхода из строя датчика скорости
Водитель должен вовремя отреагировать, если вышел из строя датчик скорости, заменив его на новый. Если это не сделать, двигатель не будет работать оптимально, а его компоненты получат дополнительный износ. На выход датчика скорости из строя указывают следующие симптомы:
- Двигатель нестабильно работает на холостом ходу;
- В привычном режиме эксплуатации двигатель начала расходовать больше топлива;
- Спидометр ошибочно отображает информацию о скорости движения автомобиля. Если датчик полностью вышел из строя, он может вовсе ее не сообщать;
- Автомобиль начал хуже разгоняться.
Во многих современных автомобилях на бортовом компьютере появляется информация об ошибке при выходе датчика скорости из строя. Также может загораться лампочка Check Engine.
Призрачные возможности ремонта
Сразу следует сказать, что ремонт датчиков положения дроссельной заслонки делается крайне редко. Во-первых, сама деталь, даже наиболее дорогостоящая, стоит всего несколько долларов, и есть смысл потратиться.
Во-вторых, произвести ремонт в большинстве случаев попросту невозможно, например, восстановить истершийся слой основы.
Однако в некоторых моделях можно немного сместить резистивные дорожки относительно ползунка и тем самым продлить прибору жизнь.
Ремонт датчика положения дроссельной заслонки
Итак, на датчиках есть специальный винт. С его помощью фиксируется положение дорожек. Если они уже износились, то следует ослабить этот самый винт, так немного поменяется местоположение ползунка, и с заменой прибора можно немного потерпеть.
Но только не рассчитывайте на долгосрочную отсрочку. Естественно, помним, что бесконтактный ДПДЗ не подлежит починке.
На этом с регулировкой, ремонтом и заменой датчика положения дроссельной заслонки закончено, теперь можно еще несколько лет эксплуатировать авто и даже не задумываться о подобных вопросах.
Датчик оборотов двигателя alt Ссылка на основную публикацию
Ошибка P0322 — датчик оборотов двигателя, слабый сигнал
Код P0322 говорит о том, что блок управления двигателя (ЭБУ) не получает сигнал с датчика положения коленчатого вала / датчика оборотов двигателя.
Датчик коленвала
Что означает код P0322?
Блок управления двигателем обнаружил проблему со скоростью вращения или положением коленчатого или распределительного вала. Контроллер получает эти данные от датчиков положения коленчатого и распределительного валов в зависимости от конфигурации двигателя, а также года выпуска, марки и модели автомобиля.
Датчик распредвала
Этот входной сигнал служит для отслеживания скорости и положения коленвала и распредвала. Данная информация используется для регулировки угла опережения зажигания и настройки топливно-воздушной смеси для адаптации к изменениям нагрузки двигателя и повышения производительности.
Причины P0322
- Обрыв в цепи управления (цепи заземления) между датчиком зажигания / распределителя / частоты вращения двигателя и ЭБУ.
- Обрыв в цепи питания между датчиком зажигания / распределителя / частоты вращения двигателя и ЭБУ.
- Короткое замыкание на массу в цепи питания датчика зажигания / распределителя / датчика частоты вращения двигателя.
- Неисправность датчика зажигания / распределителя / частоты вращения двигателя.
- Возможно, неисправен ЭБУ (маловероятно).
Симптомы ошибки P0322
Check Engine
Если контроллер обнаружит неправильный сигнал от датчиков, он включит индикатор Check Engine. Это сделано для того, чтобы предупредить вас о проблеме.
Двигатель тяжело запускается
Двигатель может быть трудно завести из-за того, что ЭБУ не может отрегулировать время и параметры топлива для начала процесса сгорания. Эта ситуация требует, чтобы двигатель проворачивался больше раз, чем обычно.
Двигатель не запускается
Двигатель может вообще не запуститься, потому что не удалось установить правильное зажигание и подача топлива была отключена.
Двигатель глохнет
Двигатель может заглохнуть из-за неправильной установки угла опережения зажигания или недостаточной подачи топлива. На автомобилях, оборудованных дроссельной заслонкой и карбюратором, может подаваться слишком много топлива, что приводит к его затоплению и остановке. В некоторых случаях двигатель может не завестись после остановки.
Повышенный расход топлива
Повышенный расход топлива также является распространенным предупреждающим симптомом, поскольку синхронизация двигателя и правильная подача топлива должны быть точными. Сигнал от датчика коленвала влияет на обе эти функции, и сгорание топлива не будет эффективным.
Снижение производительности двигателя
Неисправность P0322 может по-разному повлиять на общий уровень производительности двигателя в зависимости от года выпуска, марки и модели автомобиля.
Некоторые автомобили могут нормально не ускоряться или ускорение может быть ограничено. На некоторых автомобилях этот код неисправности может переводить двигатель в аварийный режим, ограничивая максимальную скорость примерно до 50 км ⁄ час.
Как устранить P0322?
Найдите датчик коленвала / распредвала / распределителя на вашем конкретном автомобиле. Это может быть датчик коленвала / датчик распредвала; это может быть катушка / датчик внутри распределителя; это может быть даже провод, идущий от катушки к ЭБУ для проверки срабатывания системы зажигания.
После обнаружения визуально осмотрите разъёмы и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик.
Разъедините разъёмы и внимательно осмотрите клеммы внутри. Посмотрите, есть ли там нагар или зеленые оттенки, указывающие на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.
В зависимости от автомобиля наиболее вероятной причиной P0322 являются плохие соединения / заменённые детали системы зажигания. Если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327 с программой Torque, удалите ошибки из памяти и ЭБУ, и посмотрите возвращается ли P0322. Если это не так, скорее всего, проблема связана с соединениями.
Если код P0322 вернётся, нужно будет протестировать датчик и связанные с ним цепи. Следующие шаги будут определяться типом датчика: магнитный датчик или датчик на эффекте Холла. Обычно вы можете определить, какой у вас датчик, по количеству проводов, идущих от него.
Если от датчика идут 3 провода — это датчик Холла. Если у него 2 провода — это датчик магнитного типа.
Проверка датчика Холла
Если это датчик Холла, отсоедините жгут, идущий к датчикам коленвала и распредвала. С помощью цифрового мультиметра проверьте питание +5 В на датчики.
Красный провод прибора — к проводу питания +5 В, черный провод — к массе. Если на датчике нет 5 вольт, восстановите проводку от ЭБУ к датчику или, возможно, неисправный ЭБУ.
Если с питанием всё нормально, проверьте напряжение 5 В на каждой сигнальной цепи. Красный провод прибора — к сигнальной цепи датчика, черный провод — на массу. Если на датчике нет 5 вольт, отремонтируйте проводку от ЭБУ к датчику или, возможно, неисправный ЭБУ.
Если всё нормально, убедитесь, что у вас хорошее заземление на каждом датчике. Подключите контрольную лампу к «плюсу» аккумулятора и коснитесь другим концом цепи заземления, идущей к каждому датчику.
Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. Если лампа загорается, пошевелите жгутом проводов, идущим к каждому датчику, чтобы увидеть, мигает ли она, указывая на прерывистое соединение.
Проверка магнитного датчика
Если это магнитный датчик, мы можем проверить его, чтобы убедиться, что он работает правильно. Мы проверим его на:
- сопротивление;
- выход переменного напряжения;
- замыкание на землю.
Сопротивление. Отключив датчик, подключите к его клеммам мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ом). Измерьте сопротивление и сравните его со спецификациями для вашего автомобиля: обычно 750–2000 Ом.
Замыкание на землю. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом). Подключите один измерительный провод на массу, а вторым поочередно коснитесь обоих выводов датчика.
Если вы получаете какие-либо значения сопротивления, отличные от бесконечности или «OL», значит датчик имеет внутреннее замыкание на массу.
Не прикасайтесь пальцами к металлической части выводов, так как это может повлиять на показания прибора.
Проверка сигнального напряжения. Переведите мультиметр на измерение переменного напряжения (AC). Подключите провода прибора к клеммам датчика коленвала / распредвала.
Во время проворачивания двигателя, смотрите на показания мультиметра. Сравните их со спецификациями производителя вашего автомобиля. Обычно это должно быть около 0,5 В переменного тока.
Если вы всё проверили, но продолжаете получать код P0322, это, скорее всего, указывает на неисправность датчика коленвала / распредвала / распределителя. Хотя неисправный ЭБУ не может быть исключен до тех пор, пока датчик не будет заменен.
В некоторых случаях после замены датчика необходимо откалибровать ЭБУ для его правильной работы.
Датчик оборотов двигателя alt
- Как показывает практика, выход из строя спидометра и тахометра это довольно частое явление.
- С одной стороны, такие поломки не влияют на основные функции авто, а с другой – водитель не получает важную информацию, что может привести к более серьезным неисправностям или даже ДТП.
- Следовательно, если у вас перестал работать спидометр или же стрелка тахометра начинает «жить своей жизнью», необходимо срочно предпринимать какие-либо действия.
- В данной статье мы рассмотрим, что и как нужно делать.
Общие неисправности
В процессе эксплуатации вы заметили, что стрелка в спидометре авто бездействует (при любой скорости передвижения)?
Первое, что нужно сделать – проверить протяжку крепежной гайки наконечников спидометра, а также его привода.
Если после проверки замечаний не обнаружено или же выполненная работа не принесла должного эффекта, то есть риск повреждения привода указателя скорости или обрыва гибкого вала.
В последнем случае деталь придется менять. При этом на участок возле уплотнителя не забудьте нанести качественную смазку (для этих целей может подойти Литол-24).
Как только работа будет сделана, продерните вал в уплотнителе – это поможет распределить смазывающий состав по поверхности троса.
Появление стука во время движения может свидетельствовать о неисправности гибкого вала спидометра.
К причинам данного явления можно отнести большие загибы троса под панелью приборов, вмятины и так далее. Убедитесь, чтобы радиусы округлений не превышали 10 сантиметров.
Иногда во время движения можно заметить «рычащий» звук, ориентировочно в передней части авто. Причиной может быть трос спидометра, который часто шумит при отсутствии нормальной смазки.
Это один из наиболее важных приборов авто. Его задача – показывать число оборотов коленвала двигателя в определенный момент времени.
Поломка тахометра не столь критична. Но в дальней перспективе именно она может стать причиной неисправности мотора и новых затрат для автолюбителя.
Так как же справиться с поломкой, и в чем могут быть основные причины неисправности?
На самом деле, их не так много. В случае с электронным тахометром чаще всего из строя выходит светодиодный экран устройства. Произвести ремонт в этом случае проблематично – лучше заменить дисплей.
Контакты тахометра Ниссан Кашкай.
Сбои в работе тахометра часто вызваны снижением качества контактов или неисправностью проводки (при этом импульсы от двигателя к устройству могут вовсе не поступать).
Чтобы устранить такие неприятности, необходимо внимательно осмотреть все провода на факт трещин и обрывов. Если найдете трещину, просто запаяйте ее, а при обнаружении обрыва – произвести замену части проводки.
Причиной неисправности тахометра может стать выход из строя датчика оборотов мотора.
Диагностировать проблему несложно – стрелка тахометра начинает «прыгать» в разные стороны. Вернуть тахометр к «жизни» можно только одним способом — заменой этого элемента.
Учтите, что перечисленные выше неисправности и способы их устранения имеют общий характер. У каждой модели авто могут быть свои нюансы, и о некоторых из них мы поговорим более подробно.
Неисправности на ВАЗ
Перестал работать спидометр на ВАЗ.
В большинстве отечественных автоспидометры и одометры являются механическими. Так, при выходе из строя механического одометра основной причиной (почти всегда) является обрыв троса.
Данную проблему можно легко диагностировать по характерному шуму в передней части приборной панели.
После обрыва стальные проволочки начинают задевать внутреннюю часть оболочки и «звенеть». Основная причина обрыва – большой радиус кривизны при монтаже троса.
Неисправность механического спидометра может проявляться по-разному. К примеру, стрелка на приборе часто лежит «мертвым грузом» или, наоборот, показывает заведомо ложную информацию.
В такой ситуации нужно убедиться в работоспособности датчика скорости и наличия на нем напряжения. Также осмотрите клеммы на факт попадания влаги.
Если напряжение на датчике есть, то проблему нужно искать в самом устройстве. В такой ситуации его проще всего заменить.
Бывает, что неисправность датчика связана с какими-то механическими повреждениями. В этом случае можно попробовать разобрать привод и устранить проблему своими силами.
В случае, когда напряжение на датчике отсутствует, необходимо проверить все электрические соединения на пути к устройству — провода, колодки, клеммы. Вполне вероятно, что имеет место обрыв или окисление контактов.
В новых автомобилях установлены электронные спидометры и одометры, к которым поступают данные от датчика скорости на КПП.
Следовательно, поломки может быть две – либо в самом одометре (в этом случае необходимо менять приборную панель полностью).
- Либо в датчике (о нем мы говорили выше).
- Неисправности тахометра ВАЗ.
- В тахометре ВАЗ причины неисправности могут отличаться, в зависимости от видов двигателя.
- На карбюраторном авто от тахометра идет три провода.
- Один провод соединяется с клеммой «К» катушки зажигания, а по двум другим подается питание (соответственно, «плюс» и «минус»).
- Чтобы выяснить причину поломки, необходимо отсоединить клеммы, идущие к тахометру и подключить последний напрямую к АКБ (клемма «К» остается на месте).
Теперь можно пробовать заводить мотор. Если тахометр не «ожил», тогда проблема в самом приборе или зажигании. Если же указатель числа оборотов двигателя работает нормально, тогда неисправность нужно искать в проводке.
На авто с инжектором к тахометру подключено четыре провода.
Из них первый идет к ЭБУ, второй – к датчику положения коленвала, а третий и четвертый – питание.
В этом случае выявить неисправность можно лишь путем компьютерной диагностики. Без данной работы все, что доступно – осмотр колодки и попытка заменить датчик коленчатого вала.
Если вы меняли высоковольтные провода на силиконовые, то это также может привести к дерганью стрелки.
Неисправности на Приора
Если перестал работать спидометр на Приора, первое, что необходимо сделать – снять на время клеммы с аккумулятора.
Не помогло? – Тогда ищите неисправность в цепи устройства. Для начала проверьте целостность предохранителя приборной панели.
В случае его перегорания, производите замену (но для начала убедитесь, что все контактные соединения целлы).
Если проблема не устранилась или же предохранитель оказался нормальным, проверьте все проводники на пути от датчика скорости к панели приборов. Сделать это можно с помощью мультиметра.
Если к проводке претензий нет, проверьте датчик движения специальным сканером. Если есть сбои в работе, элемент необходимо заменить.
Исправность датчика движения можно определить по поведению одометра. Если спидометр не работает, а одометр считает километры, то датчик исправен, и поломку необходимо искать в другом месте.
К примеру, проблемы могут быть в пайке на печатной плате приборной панели или что еще хуже – в КПП. Но выяснить это можно только на СТО при помощи квалифицированного мастера.
Что касается тахометра на Приора, то здесь можно выделить три причины неисправностей:
- нарушение питающей цепи тахометра. В этом случае нужно аккуратно обжать все наконечники и произвести замену поврежденных проводов (если таковые имеются);
- нарушение функциональности контролера (сигнал не доходит до тахометра). Здесь поможет только замена прибора;
- выход из строя самого тахометра. Этот вариант самый затратный, ведь поменять отдельно прибор не получится – необходимо покупать новую панель.
Читать еще: Nissan qashqai троит двигатель
Неисправности на Нексия
Проблемы со спидометром.
Перестал работать спидометр на Дэу Нексия? Первое, что нужно сделать – уточните индекс двигателя (в зависимости от года выпуска он может быть четырех типов).
Данный параметр очень важен, ведь у каждого из них свои особенности спидометра. К примеру, в двигателях с индексом F16D3 и A15SMS информация к указателю скорости поступает от датчика, а с индексом A15MF и G15MF – через обычный тросовый привод.
У спидометров с тросовым приводом основная неисправность — поломка наконечников троса (со временем их грани просто стираются и перестают нормально работать). Чтобы определить проблему, необходимо снять щиток приборов и открутить гайку, которой крепится трос.
Если с наконечником все нормально, возьмите в руки трос и попробуйте немного проехаться. В случае, когда вращения в руке нет, необходимо лезть под капот и скручивать гайку, которая крепит трос к редуктору.
- Здесь могут «всплыть» такие неисправности, как плохо закрученная гайка, срезанные зубья на шестернях редуктора или же поврежденный наконечник троса.
- Для двигателей F16D3 и A15SMS, где стоит электронный спидометр, основной неисправностью может быть датчик скорости.
Популярные причины — попадание влаги или поломка самого узла. Чтобы проверить датчик, можно попробовать снять его и покрутить вал с помощью дрели или шуроповерта. Если спидометр работает нормально, тогда причина в пластмассовых шестеренках редуктора.
- Не работает тахометр.
- Самой частой неисправностью тахометра на Нексия является пробой высоковольтных проводов.
- Часто неисправность с подергиванием стрелки на приборе исчезает уже после первого продергивания провода между трамблером и катушкой зажигания.
- Диагностировать такую неисправность можно в темное время суток, когда искры хорошо видно.
- Если же с катушкой и проводами все нормально, а тахометр все равно отказывается работать, ищите проблему в коммутаторе или же проводах, отходящих от него к тахометру.
Выводы
- В статье мы лишь кратко разобрали причины поломки тахометра и спидометра ВАЗ, Нексии и Приоре, а также способы их устранения.
- Но зачастую этих знаний достаточно, чтобы чувствовать себя уверенней при диагностике неисправностей и проведении мелкого ремонта.
Загрузка...
