Двигатель cga3 как заменить цепь подробно

Время идет, моторы, которых раньше как боялись огня теперь покупаются на УРА… а замену на денег отходившего свой срок двигателя всегда как у жабы не выпросишь….

вот и появляются вот такие темы…. итак предыстория — Ниссан 2001, Куб год выпуска. пробег около 000 130 км… Двигатель CGA3DE нещадно жрет троит и масло так что становиццо страшно…

компрессии Замеры показали 13-13-12.5-3!!!!!

Пока хозяин нашел заказанные и бабло запчасти пришли — он отходил на таком более двигле 8 месяцев…  Как говориться — «потом мы двигатель разобрали» )

Кратко о разборе… 2 навесных ремня помощью с снимются только чьей-то матери… ремень ремень и генератора ГУРа и помпы оба натягиваются натяжными — обводными роликами. Генератор проще сначала чем, снять ослабить ролик… Ремень ГУРа немного ослабляется лучше… Одноразовая крышка клапанов быстро снимается и без проблем…

Одноразовая — потому сальники что свечных колодцев не меняются в принципе, новая крышка стоит от 110 до 230 уе. в Новосибирске. пытаемся — Далее добраться до цепей ГРМ. Там 2 соединяет, 1-я цепи звездочку коленчатого вала и промежуточную вторая, шестерню — промежуточную шестерню и две звездочки всю.

На распредвалов эту байду 2 гидронатяжителя и 1 успокоитель на цепь нижнюю…

верхнюю цепь прикрывает пластина в ГБЦ торце, но чтобы добраться до всех болтов пластины это приходится ампутировать опору генератора, правой кронштейн подушки двигателя, и как оказалось (косоглазый какой придурок так сделал — непонятно) кондиционера компрессор, кронштейн крепления кондиционера. Ампутировали конец… на пластину первых суток ремонта… Для той — на примера же тойоде — вся операция по ампутации ГРМ ремня занимает около 20-30 минут….

Далее ловобую ампутируем крышку блока, совмещенную с масляным Откручиваем…

насосом ВСЕ винты и долго пытаемся крышку отодвинуть от блока. Она уже оторвана по герметика от периметру, но тем не менее более чем на мм не Решаем. подвигается снять поддон и глянуть что крышке на там снутри. Ампутируем лыжу, заднюю двигателя опору, болты поддона и….. Оказалось, что того для чтобы снять поддон (картер) снять необходимо деталь 31042….

так как прижата она к изогнутому краю поддона заподлицо… полдня еще мы потратили на ампутацию всего что снять мешает эту пластину…. В общем, поддон мы середине к сняли 3-го дня ремонта…

И оказывется, маслозаборник, крепится который к маслонасосу-крышке лобовой крепится внутри и еще поддона к крышкам коренных подшипников!!!!! Чтобы!!!! КапеЦ разобрать — отремонтировать ГРМ надо поддон снять!!!!!! Косоглазые уроды наверняка икают много за даже тысяч км….

Шестерни снимаются легко и Ампутируем… непринужденно полностью верхнюю цепь и распредвалы, звездочку промежуточную и нижний натяжитель… делаем свои совместить, т.к.

метки заводские метки ни с чем невозможно!!!! кубика, Кстати притащили к гаражу на веревке после помывки предремонтной двигателя на мойке — складывается впечатление что, того метки не совпадают с мануалом! Башмаки нормальном в натяжителей состоянии, разьве могло перекинуть надо — цепь? узнать у мастеровых….

Снимаем ГБЦ… болтов 13 Откручены крепления… Как мы уже привыкли на машине этой ничего простого не бывает…. сзади ГБЦ жлыга — блок и проушина крепления трубки термостату к помпы обнаружились не сразу… сняли…

Перевернув камерами ГБЦ сгорания вверх нашим взорам виновник предстал отсутствия компрессии в 4 горшке (фото в виде разобранном)

Далее — ампутация поршневой группы. долезть Чтобы до шатунного подшипника снизу пришлось коренные снимать!!!!!!!!!!!!!! Вот нижняя пастель коренных, одну в объединенная литую жлыгу в снятом виде:

В 1ZZ от отличии в нее не забыли положить вкладыши. после Только ампутации последней упомянутой открутили болты шатунные. Кстати, первый раз в жизни гайки встретил под ключ на 13 в японце!!!! Интересное после фото удаления с блока прокладки ГБЦ, видна отчетливо рубашка охлаждения вокруг тонюсеньких этом:

На цилиндров этап разборки (кроме ремонта закончился) ГБЦ…. То что в той же «неудобной к ремонту S-ke» на можно Тойоде сделать часа за 4-5 тут делали 3 дня полных!!! Все руки изрезаны — изувечены, т.к. всех до подлезть необходимых болтов просто невозможно!!! операции Все в мануале по данному двигателю должны, обязаны просто начинаться со слов «снимите двигатель»!!!!!!!!!!

износу по Резюме поршневой группы: сильно изношены юбки короткие поршней, кольца маслосъемные — лысые, скребовое и компрессионное — в норме.

Износ цилиндров 1-2-3 практически не заметен, в 4 — ощущается, нутромера не было — померить нечем. сказалось Очевидно ненормальная температура — горшок же не работал как практически надо…

Клапан выколот по неизвестным Колпачки… причинам маслосъемные — можно сказать что их Сегоднявытащили…

нет второй клапан из 4-го нерабочего цилиндра.  гарь и Копоть я не смог с него снять даже Фото!!!!

болгаркой второго выпускного клапана из нерабочего 4-го так:

цилиндра же разобрался с метками на грм цепях:

стрелки зеленые вверху указывают на черные звенья цепи верхней, совпадающими с метками на шкивах распредвалов. зеленая Нижняя стрелка указывает на желтое звено совпадающее, цепи с меткой на промежуточной звездочке. Синяя указывает стрелка на метку, совпадающую с черным звеном цепи нижней, в то время как второе черное должно звено совпадать с меткой на звездочке коленчатого приниципе.

• В вала, сделано даже удобно, просто вместо — непривычно того, чтобы ловить метки на совпадающие, шкивах с какими либо отливками — заметками, совместить достаточно по очереди все 5 меток на цепях и уверенность — и звездочках в правильной установке ГРМ намного тут — выше уже на зуб не ошибешься, как происходит часто в ГРМ тойота с зубчатым ремнем.
• В ГБЦ: целом уже стоит на месте, одета лобовины ркышка — масляный насос, верняя крышка остается, ГРМ навесное, правая подушка двигателя, лыжа, поддон, задняя подушка, радиатор и 2 вентилятора, кондиционера компрессор, генератор.

В общем, ремонт закончен. полтычка с Завелась, слегка зарокотали цепи, пока не маслом наполнились гидронатяжители, двигатель утих, немного остатков от обгорел наших масляных пальцев, и счастливый укатил владелец так быстро, что я даже не сфотографировать успел собранный двигатель.

Михаил Источник.

Ещё 1 видео в тему %1%1%97Ax8UVh0E4#1#1#Nissan Cub AZ10 замена прокладки ГБЦ НЕ СНИМАЯ ЦЕПЬ

Замена ГРМ G4KD: как поменять цепь, метки, комплект запчастей

Точных рекомендаций о сроках замены цепи ГРМ G4KD нет. В регламенте обслуживания Киа Спортейдж, укомплектованного двухлитровым бензиновым мотором, говорится, что узел рассчитан на весь период службы автомобиля. С одной стороны мощная 4-рядная цепь вызывает доверие. Практика показала, что её средний ресурс составляет 200 тыс. км. С другой – здравый смысл подсказывает, что не стоит полностью полагаться на подобные заявления производителя.

Так надо ли менять привод газораспределительного механизма G4KD? Если да, то когда? Механики отвечают на первый вопрос утвердительно. А сроки можно определить по симптомам: посторонним шумам при заведённом моторе.

При достижении пробега в 150 тыс. км. рекомендуется проверить натяжитель. Если он выдвинулся практически полностью (это видно по его зубьям), то приговор можно подписать не только цепи, но и натяжителям с успокоителями.

Заменить комплект ГРМ можно самостоятельно, но к процессу стоит отнестись ответственно. Кроме этого, запастись динамометрическим ключом, ведь все детали двигателя имеют свой собственный момент затяжки, который надо строго соблюдать.

Инструменты и запчасти

Набор необходимых инструментов

При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:

• вороток с удлинителем;
• головки размером 10, 12, 14 и 22 мм;
• накидной ключ 12 мм;
• плоская отвёртка;
• нож;
• устройство, фиксирующее шкив коленвала.

Необходимые оригинальные запчасти

Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:

• цепь привода ГРМ – 24321-25000;
• натяжитель цепи – 24410-25001;
• болт – 24349-25001;
• успокоитель – 24431-25001;
• успокоитель – 24420-25002;
• натяжитель механический в сборе – 24460-25001;
• болт – 24388-25001;
• болт – 24348-25001 (2шт.);
• прокладка клапанной крышки – 22441-2G100;
• передний сальник коленвала – 21421-25002;
• уплотнительное кольцо насоса – 25130-25002;
• ремень поликлиновый – 25212-2G750;
• ременной натяжитель вместе с роликами – 25280-2G100(2G105);
• шкив холостой ролик – 25287-25110;
• термостойкий герметик – 703141420.

Меняем ГРМ G4KD

Первым делом необходимо снять с мотора всё, что мешает замене цепи.

1. Отсоедините минусовую клейму аккумуляторной батареи.
   Отсоединяем провод от клеммы«минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите пластиковую крышку мотора (A).
   Снимаем пластиковую крышку мотора
3. Поддомкратьте автомобиль и демонтируйте переднее колесо с пассажирской стороны.
   Поддомкратьте автомобиль и демонтируйте переднее колесо с пассажирской стороны и брызговик.
4. Снимите крышку, защищающую приводной ремень навесного оборудования.
5. Ориентируясь по метке, проверните коленвал так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в верхней мёртвой точке (цикл сжатия).
   Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ позволяют метки на цепипривода и звездочке коленчатого вала. Метка Б на звездочке должна находиться

   напротив окрашенного звена А цепи привода ГРМ.

6. Выкрутив пробку в поддоне, слейте в подготовленную ёмкость моторное масло.
   Слейте масло из картера двигателя
7. Второй домкрат уприте в масляный поддон и слегка приподнимите двигатель.Чтобы не промять металл, между штоком домкрата и поддоном предварительно поместите деревянную подложку подходящего размера.
   Установите опору (домкрат) под двигатель через резиновую или деревянную проставку.
8. Снимите подушку мотора.
   Снимаем подушку мотора.
9. Демонтируйте ремень, приводящий в движение навесное оборудование.
   Демонтируйте ремень, приводящий в движение навесное оборудование.
10. Снимите шкив вместе с натяжителем ремня.

    1. Обратите внимание: на моторе G4KD у болта шкива натяжителя обратная резьба.

11. Открутите шкив водяной помпы (A), шкив коленвала (B) и опору G4KD (C).
    Открутите шкив водяной помпы (внизу), шкив коленвала (вверху)
12. Отключите кабель «ОСУ» (A).
13. Отсоедините вентиляционный шланг.
    Отсоединяем вентиляционный шланг
14. Разъедините штекер катушки системы зажигания вместе со шлангом РСУ (B).
    Разъедините штекер катушки системы зажигания
15. Демонтируйте все четыре катушки зажигания.
    Демонтируем все четыре катушки зажигания.
16. Открутите болты, удерживающие крышку ГБЦ, и снимите её.
    Порядок выворачивания болтов крепления крышки головки блока цилиндров

Снятие поддона, крышки и цепи

1. Выкрутите два нижних болта, удерживающих компрессор кондиционера.
   Выкручиваем два нижних болта, удерживающих компрессор кондиционера.
2. Демонтируйте кронштейн, к которому крепится компрессор.
   Снимите кронштейн к которому крепится компрессор.

3. В нижней части G4KD отверните болты по периметру картерного поддона и опустите его вниз. При этом не повредите контактную плоскость на поддоне и блоке.
   Снимите масляный картер двигателя
4. Демонтируйте крышку, за которой скрывается приводной механизм ГРМ. Действуйте аккуратно, тут тоже важно не испортить посадочные плоскости.

   Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма.

5. Проверьте положение коленвала. Шпонка на нём должна располагаться на том же уровне, что и сопряжённая плоскость крышки закрывающей коренной подшипник.
6. Это означает, что поршень в первом цилиндре расположен в верхней мёртвой точке.

7. Отожмите шток натяжителя до упора назад и зафиксируйте его стопорной шпилькой.
   Отожмите башмак натяжителя цепи и зафиксируйте натяжитель штифтом.
8. Снимите натяжитель (A) вместе с рычагом (B).
   Выверните два болта крепления натяжителя к блоку цилиндров и снимите натяжитель вместе с штифтом.

9. Теперь можно приступать к замене цепи ГРМ и её направляющей (А).
10. Сняв распылитель смазочной жидкости (A) и нижнюю звёздочку цепи, демонтируйте цепь, приводящую в движение уравновешивающий вал.
    Снимите цепь с двигателя.

Установка привода газораспределения

1. Поставьте на своё место звезду цепного привода коленвала.
2. Закрепите устройство для распыления смазки (А), при затяжке соблюдайте момент 7.8-9.8 Нм.
3. Проверните коленвал в положение, на котором ключ совпадает с сопряжённой плоскостью крышки на коренном подшипнике.

4. Валы впуска и выпуска при замене привода должны быть в позиции, когда отметка ВМТ на обеих звездах расположена на уровне верхней плоскости ГБЦ. Тогда поршень в первом цилиндре займёт максимально верхнюю позицию (такт сжатия).

   Проверьте совпадение меток А (окрашенные звенья) на цепи привода газораспределительного механизма с метками на звездочках Б распределительных валов впускных и выпускных клапанов. Кроме того, метки В на звездочках распределительных валов впускных и выпускных клапанов должны оказаться напротив друг друга.

5. Прикрутите направляющую (A), соблюдая усилие на динамометрическом ключе 9,8-11,8 Нм.
   Прикрутите направляющую
6. Установите новую цепь ГРМ на G4KD.

   Чтобы она не провисла между коленвалом и распредвалом, соблюдайте последовательность: звезда коленвала(A) – направляющая (B) – звезда впускной системы СVVT (C) – звезда выпускной системы ССVT (D). На каждой звёздочке есть метки, они должны совпасть с цветными метками на цепи ГРМ.

7. Закрепите рычаг натяжителя (9,8-11,8 Нм).
   Закрепите рычаг натяжителя
8. Установите автоматический натяжитель цепи ГРМ (A) и снимите установленную ранее шпильку (9,8-11,8 Нм).

9. Провернув коленвал на два оборота по направлению часовой стрелки, установите метки так же как на рисунке.
10. Очистите все контактные поверхности от старого герметика и обезжирьте их.
11. Нанесите герметик на посадочную плоскость кожуха цепи (ширина полосы 3мм) и прикрутите её на своё место.

Установочный штифт блока цилиндров и отверстия в кожухе привода газораспределительного механизма должны ставиться в соответствии порядку сборки (затяжка резьбы М6: 7,8 — 9,8 Нм, резьбы М8: 18,6 — 22,5 Нм).

Монтаж поддона и клапанной крышки

Дальнейшая сборка после смены цепи ГРМ проходит так:

1. Очистите посадочную плоскость картерного поддона от старой прокладки.
   Очистите от остатков старого герметика привалочные поверхности масляногокартера.
2. Нанесите жидкий герметик, так чтобы он не попал случайно на внутреннюю часть детали.
   Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик.
3. Прикрутите поддон к картеру.
   Прикрутите поддон к картеру.
4. Перед заливом масла в G4KD, подождите, пока герметик подсохнет (минимум 30 минут).
5. Закрепите компрессорный кронштейн (19,6-23,5 Нм).
   Закрепите компрессорный кронштейн.
6. Прикрутите снизу компрессор болтами (19,6-24,5 Нм).
7. Нанесите герметик на крышку ГБЦ (ширина полосы 2,5 мм). После этого в течении пяти минут необходимо установить крышку на место. Удалите выдавленный наружу лишний силикон.

   1. Не используйте прокладку клапанной крышки повторно.

8. В течение получаса после сборки необходимо провести обжиг и обдув ГБЦ.
9. Заверните болты на головке блока G4KD в порядке показанном на рисунке с моментом 3,9 — 5,95 Нм. После этого протяните их снова до 7,8 — 9,8 Нм.
   Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров.
10. Установите катушку зажигания (3,9-5,9 Нм).
11. Соедините фишку катушки зажигания (A), а также шланг РСV (B).
12. Подсоедините вентиляционный шланг.
13. Подключите разъём выпускного клапана (A).

Установка опоры и шкивов

1. Прикрутите опорный кронштейн мотора G4KD (момент затяжки М8: 19,6 — 24,5 Нм, М10: 39,2 — 44,1 Нм).
   Прикрутите опорный кронштейн мотора
2. Закрепите шкив коленвала (166,6 — 176,4 Нм).

   Закрепите шкив коленвала

3. Зафиксируйте маховик и прикрутите шкив коленвала, затем снимите стартер.
4. Поставьте шкив помпы охлаждающей системы (7,9 — 9,8 Нм).

   Поставьте шкив помпы охлаждающей системы

5. Закрепите натяжитель приводного ремня, не забывая, что его болт имеет левую резьбу (63,7 Нм).
6. Ролик прикручивается с усилием 53,9 — 63,7 Нм.

7. Поставьте на место приводной ремень, протянув его по шкивам в такой последовательности: коленвал – кондиционер – генератор – ролик – насос ГУР – ролик – водяной насос – натяжитель.
8. Прикрутите кронштейн подушки G4KD (63,7 – 83,4 Нм).

9. На этом замена цепи G4KD закончена, осталось поставить на свои места боковой кожух (8,8 – 10,8 Нм), колесо (88,3 – 107,9 Нм) и кожух мотора, а затем подсоединить «минусовую» клейму к аккумулятору.
   Расположение болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма

Заключение

Замена цепи ГРМ на двигателе G4KD – дело кропотливое, требующее аккуратности. В процессе следите, чтобы метки находились точно на своих местах и соблюдайте рекомендованный момент затяжки.

Меняем цепь ГРМ QR20DE

Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Цепь ГРМ QR20DE

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Комплект ГРМ QR20DE

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

• набор ключей;
• набор головок;
• трещотки;
• вороток;
• съемное устройство (для демонтажа шкива);
• герметик;
• автомобильную монтажку;
• промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
• обезжириватель.

Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

1. Авто загоняется на эстакаду (ставится над смотровой ямой, или поднимается домкратом).
2. Демонтируется правое колесо и снимается пластиковая защита.
3. Под колеса ставятся упоры для надежной фиксации.
4. Ключом на «14» оттягивается натяжитель (по часовой стрелке) для снятия ремня. Оттягиваем натяжитель (ссылка)
5. При помощи съемного устройства извлекается шкив (снимать гидроусилительный насос необязательно, достаточно лишь ослабить нижнее крепление и сдвинуть его в направлении салона авто).Сдвигаем насос гидроусилетиля (ссылка на источник фото)
6. Откручиваются болты натяжителя, сам он снимается.
7. Для освобождения поддона ослабляется крепление компрессора.
8. Двигатель подпирается и демонтируется правая подушка (четыре болта на моторе и три на лонжероне), защелка на проводах к генератору расщепляется отверткой с плоским шлицем.Демонтируем правую подушку (ссылка на источник фото)
9. Убираются бачки гидроусилителя и расширителя.
10. Откручивается лыжа (болты на «17» могут закиснуть, поэтому придется приложить значительное усилие). Лыжа останется висеть на подушке, поэтому выкрутите центральный болт и отцепите шланг.Демонтируем лыжу (ссылка на источник фото)
11. Откручивается крепеж выхлопной трубы (опущенная труба облегчит демонтаж поддона).

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

1. Снимается маслоприёмник и щуп (придется приложить усилие, даже выбить его снизу, а порвавшуюся резинка заменить слоем герметика).Демонтируем маслоприемник и щуп (ссылка)
2. Демонтируется поддон (главное не пропустить болты, можно ориентироваться на схему с порядком откручивания, но там не указаны крепежные элементы в коробке).Схема с порядком откручивания болтов поддона
3. При помощи монтажки разрывается герметик (в районе 9-го и 10-го болтов, еще один вариант – аккуратно поддеть отверткой с плоским шлицем) и с силой отдергивается поддон.

Поддон при замене цепи ГРМ QR20DE нужно снимать полностью. Причина – обилие герметика, плотные направляющие в крышке, а также насос с трубками в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Боковая крышка цепи ГРМ QR20DE должна быть снята. Обилие болтов обязывает быть внимательным. Если будет пропущен хотя бы один крепеж, крышка сломается при отдергивании.

Схема с порядком откручивания болтов крышки цепи

Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

1. С обеих сторон цепи ГРМ установлены направляющие (их нужно снять для осмотра на износ).Снимаем направляющие (ссылка)
2. По левой стороне стоит натяжитель (небольшая деталь с поршнем), он зафиксирован двумя болтами. Они откручиваются и натяжитель снимается.
3. Снимается цепь для сравнения с новой. Если их подвесить, станет видно, насколько она растянулась.Сравнение старой и новой цепи (ссылка)
4. Проверяются звездочки (допустимый износ составляет 0,15 мм).
5. Натяжитель проверяется путем затыкания отверстия для масла, поршень зажимается и затыкается отверстие в нем. Когда поршень отпускается, возникший вакуум не позволит пружине разжаться и выдавить его (сразу). Так проверяется сальник.
6. Забракованные детали подлежат замене на новые. При небольшом износе их можно оставить.

Сборка, метки цепи

Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

1. Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
2. Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).
3. Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).Надеваем цепь, совмещаем метки (ссылка на источник фото)
4. Метки стоят на распределительных валах (одна метка находится на впускном валу, другая метка – на выпускном). Совмещение производится так, чтобы метка на цепи совпала с меткой на коленвале, а две других метки с метками на распредвалах.
5. После совмещения меток, надевается левая направляющая и иголка вынимается. Пружина сама обеспечит натяжение цепи.
6. Затягиваются болты аккуратно, так чтобы не сорвать резьбу.
7. Боковая крышка возвращается на место. Герметик наносится на обезжиренную поверхность, слой должен быть ровным.Не забудьте поставить направляющую! (ссылка на источник фото)
8. Подушка двигателя ставится, но не прикручивается к лонжерону, поскольку тогда не встанет поддон.
9. Все детали ставятся на место и прикручиваются.

После монтажа нужно дать герметику застыть (минимум 2-3 часа). Замена привода ГРМ QR20DE на этом завершается.

Советы и предостережения

Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

Натяжитель цепи ГРМ QR20DE

Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

Заключение

На моторах QR20 замена цепи производится при ее растяжении. Некорректная работа ДВС может наблюдаться при изношенных звездочках, сломанных направляющих и натяжителе.

Замену бракованных элементов системы привода ГРМ можно провести самостоятельно. Потребуются соответствующие инструменты и свободное время. При сборе конструкции важно совместить метки ГРМ QR20DE, что обеспечит правильную работу силового агрегата.

Видео

Видео Двигатель Обслуживание Поломки Своими руками

Вам также может понравиться

Замена цепи ГРМ 3.2 FSI

На двигателях 3.2 FSI, в силу ряда конструктивных особенностей, цепь имеет свойство вытягиваться. Износу подлежат также такие механизмы цепного привода, как ускорители, натяжители и звездочки. Потому, мы рекомендуем менять цепь каждые 100-120 тыс. км.

Своевременно не замененная цепь может привести к смещению фаз газораспределения, что по своей сути является перескоком цепи, а также к повреждению клапанов.

Мы рекомендуем относиться к состоянию ГРМ с особым трепетом, т.к. ремонтные работы требуют существенную трудоемкость и значительные затраты на запчасти.

Симптомы неисправности

Проблема выражается в появлении ошибок, непосредственно связанных с нарушениями в фазах газораспределения и с неправильной работой двигателя в целом. Растянутая цепь может перескакивать и сбить фазы газораспределения. В результате может возникнуть:

• падение мощности;
• падение разгонной динамики;
• значительное увеличение расхода топлива;
• шумность работы мотора и т.д.

Перестановка фаз ГРМ 3.2 FSI

Перестановка фаз работает следующим образом:

• В случае, если 208 и 209 группы меньше 8 градусов, то компьютер определяет полную синхронизацию распределительных и коленчатых валов. В этом случае начинает действовать программа исполнительных электроустройств, которые отвечают за открытие и закрытие масляных каналов с соответственным изменением давления масла для перестановки фаз.
• Если предел выше или ниже, то исполнительные устройства не управляются, так как в программу не заложены такие алгоритмы и параметры. Фазовые перестановщики не работают и устанавливаются в усредненное значение. Это влияет на потерю мощности и повышение расхода топлива.
• При появлении характерного грохота на всех режимах, необходимо сменить весь привод ГРМ целиком, включая обе цепи, обе звездочки и сальник коленчатого вала. Данную проблему можно временно решить путем замены масла, так как между распределительным валом и цепью установлен гидравлический перестановщик. Также можно снять датчики холла, почистить их и попробовать поставить обратно с миллиметровым смещением доли. Стоит отметить, что при возникновении шума цепь придется в любом случае менять.

Порядок замены цепи и ее комплектующих ГРМ 3.2 FSI

1. Для замены цепи, натяжителей и ускорителей требуется снять двигатель с АКПП. Делается это для открытия доступа к газораспределительному механизму.
2. Важные элементы могут выйти из строя из-за некачественного масла, либо не своевременной замены.

   В первую очередь мы рекомендуем проверить масляный канал – он может быть забит.

3. Все три натяжителя должны быть заменены на новые. Для их снятия требуется отсоединить регуляторы распределительных валов.

   Для снятия регулятора необходимо использовать специальный инструмент.

4. После замены важно тщательно зафиксировать распределительные и коленчатые валы.

Важно: Менять натяжители в обязательном порядке, даже не смотря на их дороговизну.

Устаревшие элементы могут привести к дополнительным проблемам и повторному ремонту.

Список возможных повреждений при замене комплекта ГРМ

При замене ГРМ возможно обнаружение повреждений и износа на нижней крышке ГРМ и на масляном кронштейне. В первую очередь, мы рекомендуем обратить внимание на состояние балансирных валов. Сделать это можно при снятии и пристальном визуальном осмотре.

1. Повреждение крышки
2. Повреждение масляного кронштейна

Повреждение происходит в результате чрезмерного натяжения цепи ГРМ, что ведет к ее полной замене на новую. При проведении ремонтных работ, в соответствии с техническим регламентом, необходимо в обязательном порядке заменить данную крышку. Однако, в некоторых случаях, возможна ее повторная эксплуатация.

На данном элементе чаще всего появляются задиры, которые являются результатом недостаточного давления жидкости в узле. В данном случаем мы рекомендуем полную замену кронштейна на новый.

Специальный сетчатый фильтр для масляного кронштейна поставляется отдельно. В случае повреждения элемента возможна замена фильтра на новый, либо можно установить кронштейн без него.

Сделать это можно только при условии целостности плунжера.

Список запчастей к замене:

Обязательно проверяйте применимость деталей по VIN перед покупкой!

Купить полный комплект запчастей

Рекомендуем также заменить прокладки и уплотнительные кольца:

Купить полный комплект прокладок

Цепь ГРМ Кобальт, Нексия, Джентра. Как заменить ⋆ I Love My Car

Казалось бы, старые опелевские моторы уже отжили свое, но нет. На новых Шевроле Кобальт, Нексия, Равон Р3 и Джентра Р4 продолжают устанавливать все тот же старый добрый двигатель B15D2, переименованный в L2C. Моторы, действительно, доработали, они стали современнее и надежнее. Во многом за счет того, что распредвалы приводит в движение не ремень, а цепь ГРМ.

Содержание

• 1 Когда менять цепь ГРМ на двигателях L2C Кобальт, Джентра, Нексия, R3, R4
  • 1.1 Признаки износа цепи ГРМ Кобальт, Нексия, Р3
• 2 Какую лучше цепь ГРМ поставить на B15D2 (Cobalt, Nexia, Gentra)
• 3 Как поменять цепь ГРМ на Шевроле Кобальт, Нексия, Джентра, Равон 1,5 л

Когда менять цепь ГРМ на двигателях L2C Кобальт, Джентра, Нексия, R3, R4

Ресурс цепей ГРМ на двигателях L2C гораздо выше, чем ремней в старых моторах аналогичной конструкции. Более того, многие сравнивают ресурс цепи ГРМ с ресурсом самого мотора. 

Привод распредвалов двигателей B15D2 Шевроле Нексия, Кобальт и Равон.

Тем не менее проверку натяжения цепи и ее состояние производитель рекомендует выполнять на пробеге не более 70-80 тысяч км, а замена цепи ГРМ на двигателях B15D2 Шевроле Нексия, Кобальт, Равон Р3, Джентра — на пробеге 160 000 км.

Замена цепи может быть актуальной как на 150-180 тысячах пробега, так и на 200 тысячах. Все зависит от качества смазки и условий эксплуатации, а также от качества самой запчасти, но рисковать капитальным ремонтом двигателя мы бы не стали.

Признаки износа цепи ГРМ Кобальт, Нексия, Р3

Признаки износа цепи ГРМ на моторах B15D2 тождественны таким проблемам на подобных двигателях. Точно определить состояние цепи можно только после демонтажа клапанной крышки, да и то, имея некоторый опыт в этом деле.

1. Провисание цепи между звездочками распредвалов.
   При снятой клапанной крышке просто произвести проверку состояния цепи по провисанию между звездами и по люфту на зубьях.
2. Люфт звеньев цепи на зубьях как в продольной, так и в поперечной плоскости.
3. Натяжитель отработал более чем на 70-75% длины штока.
   Контроль износа цепи по натяжителю возможен со снятой клапанной крышкой, для наглядности показано без передней крышки двигателя B15D2.

Есть и предварительные, косвенные признаки, которые говорят о необходимости как минимум контроля состояния цепи ГРМ:

• жесткая работа двигателя на холостых оборотах, что свидетельствует о сдвигах фаз газораспределения;
• при низком давлении масла в системе смазки явно слышны посторонние звуки, стрекотание, скрежет цепи и звездочек;
• при подключении диагностического адаптера выбивает ошибки, связанные с распредвалами, на холодную может гореть Check Engine.

Такие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку существенный сдвиг фаз, а тем более обрыв цепи гарантированно приведут к капитальному ремонту двигателя.

Какую лучше цепь ГРМ поставить на B15D2 (Cobalt, Nexia, Gentra)

Оригинальная цепь, которая идет с завода на все двигатели Джентра, Кобальт, Шевроле Нексия имеет каталожный номер GM 25187737. Ее цена порядка 1500 гривен ($50-60). Практика показывает, что лучше ставить именно ее.

Интересное по теме:  Dodge Power Wagon. Сто дней после дембеля

Тем не менее сегодняшний рынок позволяет как немного сэкономить, так и выбрать более качественную запчасть, например, цепь ГРМ Brave BRTN22, цена около 35 долларов, или INA 553 0175 10, цена около 110 долларов.

В комплекте с цепью придется купить если не натяжитель цепи (№96985326), то успокоитель (№96985328) и направляющую цепи в сборе (№96985327). Также во время замены желательно оценить степень износа зубьев звездочек привода распредвалов и коленвала, при необходимости заменить и их.

Как поменять цепь ГРМ на Шевроле Кобальт, Нексия, Джентра, Равон 1,5 л

Если комплект для замены цепи ГРМ уже приготовлен, есть все необходимые инструменты (набор головок, стандартный слесарный инструмент, герметик) можно приступать к замене.

Первым делом необходимо слить антифриз и масло из двигателя. Как это сделать, рассказывать не нужно. После этого следуем такому алгоритму:

Как выставить метки цепи ГРМ на двигателе B15D2

Внимательно осматриваем новую цепь ГРМ. Три звена на ней либо омедненные (желтого цвета), либо помечены другим способом в зависимости от производителя.

Интересное по теме:  Выбираем ремень ГРМ и обходим подделки

Этих три звена должны совпадать с метками на звездочках распредвалов и коленвала. Ошибиться практически невозможно.

Сборку выполняем в обратной последовательности. Болты крепления натяжителя цепи и успокоителя затягиваем с усилием 10 Н∙м. Болты крепления передней крышки затягиваем с усилием 22 Н∙м.  

Для установки поддона лучше использовать не прокладку, а герметик Victor Reinz, этот же герметик пойдет для установки передней крышки двигателя. После установки поддона и крышки герметику нужно 18-24 часа для застывания.

После первого запуска двигателя с новой цепью возможно возникновение посторонних звуков. Они объясняются притиркой звеньев, а также усадкой натяжителя и успокоителя цепи. Как правило, шум прекращается после достижения номинального давления в системе смазки.