Почему-то принято приравнивать холодный пуск к какому-то пробегу автомобиля в километрах. Эксперты всех мастей сообщают, что каждый такой пуск сокращает ресурс мотора то ли на 100 км, то ли на 200. Откуда берутся эти цифры, никто не знает, да и не может знать, поскольку однозначной связи между пусками и пробегом не существует. Слишком многое определяется, реальным состоянием мотора, параметрами залитого в него масла, режимом эксплуатации и т.п. Вместо того, чтобы пугать автовладельцев, достаточно просто напомнить им, что детали мотора (как и коробки, кстати говоря!) после пуска нуждаются хотя бы в минимальном прогреве, а потому не стоит лихо газовать, выбираясь на волю из наметенного за ночь сугроба.
Впрочем, это уже следующее популярное заблуждение. Мол, современные моторы настолько совершенны, что на мороз им наплевать, а потому греть их не нужно. Официальные представители автокомпаний согласно кивают: мол, ничего не нужно. И лишь инженеры тех же компаний потихоньку кивают – надо, мол.
Потому что, по сути, двигатель современного Ауди или БМВ ничем не отливается от древнего мотора «Волги»: там по-прежнему присутствуют поршни, кольца, подшипники.
И нагреваются эти детали очень неравномерно: к примеру, днища поршней раскаляются почти сразу, а вот области канавок, соприкасающиеся с холодными стенками цилиндров, делают это медленнее. Отсюда – серьезные температурные перепады и высокие напряжения. Поэтом излишние нагрузки на непрогретом движке очень вредны.
А все советы, что дескать греть мотор не обязательно, появляются и-за борцов за экологию, которым считают, что с каждой минутой простоя заведенной машины увеличивается озоновая дыра, ускоряется таяние ледников и т.п.
Между прочим, даже при отсутствии мороза мотор желательно чуть-чуть прогреть. Ведь даже при положительной забортной температуре детали и рабочие жидкости должны выйти на свои рабочие температуры, а мгновенно это не получается.
Процесс при этом идет неравномерно: сначала прогреваются клапаны, камера сгорания, охлаждающая жидкость, потом каталитический нейтрализатор и моторное масло. Конечно, не стоит гонять мотор под окном соседей, ожидая его окончательного прогрева, да это и запрещено ПДД.
Но, хотя бы минуту-другую крайне желательно не давать мотору повышенных нагрузок.
Если залитое моторное масло соответствует сезону, то особых проблем с холодными пусками быть не должно – если, конечно, АКБ заряжена. Однако зимой ей приходится очень тяжело: пусковые токи возрастают, по сравнению с теплыми временами, в несколько раз, поскольку любое моторное масло при понижении температуры сильно густеет.
Поэтому, в былые времена, был популярен совет: включить перед пуском двигателя фары, чтобы таким образом немножко разогреть батарею. Теоретически какой-то резон в этом есть: холодная батарея неспособна выдавать те же токи, что теплая.
Именно поэтому бывалые владельцы, не сумевшие утром пустить мотор, во все времена снимали АКБ с машины и тащили их домой – в тазик с горячей водой. Такое купание действительно способно пришпоривать батарею – если, конечно, она не разряжена полностью.
Но вот от включения фар такой эффект не наблюдается: исследования показали, что тратить часть запасенной энергии на подобные эксперименты неразумно. Нагрева почти никакого, а батарея разряжается еще сильнее.
И еще пару слов о моторном масле. Самое морозостойкое масло имеет в своем обозначении первую цифру «ноль»: например – 0W-40. Остальные цифры говорят о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100 ºС, а потому, казалось бы, к холодному пуску прямого отношения не имеют.
Однако же на практике наблюдается любопытный эффект: низкотемпературная вязкость масел 0W-30 обычно оказывается ниже, чем в одноименном 0W-40! При этом выигрыш иногда доходит до 10 – 15%. Поэтому, если инструкция к автомобилю это разрешает, для облегчения холодных пусков желательно заливать именно тридцатку вместо сороковки.
Кстати, при этом возможен крошечный выигрыш по экономичности во время прогрева: чем выше вязкость, тем больше потери на трение.
Кстати, с запуском двигателя в мороз случаются и весьма курьезные истории. Об одной из них нам рассказал наш читатель.
«Холодный» и «горячий» запуск двигателя
Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?
Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?
За окном – 22 °С. Прогревать или нет мотор перед запуском?..
Двигатель плохо заводится на «горячую»: 5 возможных причин
- Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
- При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
- Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
- Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
- Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.
Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора.
Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.
Причиной плохого запуска отечественных автомобилей «на горячую» часто становится перегрев бензонасоса
Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.
Вся правда о «холодном» пуске
Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден.
Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала.
Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.
Один запуск «на холодную» изнашивает мотор так же, как 180-250 км пробега
Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:
- разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
- неисправностей системы впрыска топлива;
- зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
- поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
- дефектов крышки распределителя и т. д.
Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.
Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец. А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта. Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?
Холодный запуск двигателя и ресурс силового агрегата
Многие автолюбители хорошо знают, что зимний период считается достаточно тяжелым для разных узлов и деталей автомобиля. Как правило, опытные водители заранее отдельно подготавливают машину к зиме, причем такая подготовка не ограничивается банальным переходом на зимние шины и подзарядкой аккумулятора.
Важно понимать, что двигатель также не является исключением из списка узлов и агрегатов, которые подвержены усиленному износу при эксплуатации в условиях холодов.
Другими словами, если затрагивать холодный пуск, ресурс мотора в этом случае несколько сокращается.
В этой статье мы рассмотрим, к каким последствиям приводит холодный запуск двигателя, вред такого пуска, а также способы свести возможные риски к минимуму.
Холодный пуск двигателя: вред для ДВС
Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании.
Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания.
В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.
Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.
Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.
Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.
Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.
Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска.
При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала.
Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.
На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.
Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.
Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.
Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки.
Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление.
Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.
Как избежать проблем при холодном запуске мотора
Если проанализировать основные рекомендации специалистов, большинства описанных выше проблем можно избежать, хотя и не полностью. Давайте разбираться.
- Когда речь заходит об автомобилях, которые эксплуатируются в регионах, где нет значительного понижения температур в зимний период, тогда в рамках подготовки машины к зиме следует выполнять ряд общих стандартных процедур.
- Первым делом необходимо убедиться в работоспособности АКБ и стартера. От эффективности работы аккумулятора напрямую будет зависеть возможность крутить стартер, который, в свою очередь, прокручивает маховик двигателя. Аккумулятор нужно зарядить при помощи ЗУ. В том случае, если он обслуживаемый, следует проверить плотность электролита в аккумуляторе, при необходимости долить или заменить электролит и т.д.
Как уже говорилось выше, необходимо также правильно подобрать моторное масло, учитывая зимнюю вязкость по SAE. На зиму рекомендуется использовать маловязкие масла из списка рекомендуемых производителем того или иного ДВС. При этом важно учитывать, что слишком «жидкие» смазки могут обеспечить легкий запуск, однако затем не создается надежной защиты мотора и появляется течь через сальники и прокладки после прогрева двигателя и выхода на рабочие температуры.
2. Также перед наступлением холодов необходимо проверять и своевременно менять свечи зажигания (свечи накаливания для дизеля), а также другие ответственные элементы (например, высоковольтные свечные бронепровода). Такой подход позволит исключить проблемы с воспламенением смеси в цилиндрах.
3. Еще отметим, что перед зимой следует также заменить все фильтры (воздушный, масляный, топливный), проверить уровень и состояние антифриза в системе охлаждения. Также с наступлением холодов нужно заливать в бак качественное топливо на проверенной АЗС. Что касается горючего, особенно это важно учитывать для дизельных двигателей, которые остро нуждаются в специальной «зимней» солярке.
4. Заключительной рекомендацией, конечно же, является прогрев двигателя перед поездкой. Хотя многие автопроизводители утверждают, что современные моторы не нуждаются в прогреве, практическая эксплуатация показывает обратное.
- Если учесть все сказанное выше, особенно ответственные автомобилисты сразу могли подумать, что можно и вовсе не заводить мотор «на холодную». Другими словами, автомобиль ставится в гараж и зимой не эксплуатируется.
Сразу отметим, такие автовладельцы встречаются, но по понятным причинам их меньшинство. При этом важно понимать, что далеко не всегда отказ от эксплуатации в зимний период позволяет говорить о том, что такой подход только увеличивает срок службы автомобиля и двигателя.
Дело в том, что перед постановкой на длительную стоянку автомобиль нужно правильно «консервировать» (консервация авто на зиму). В противном случае двигателю и другим узлам можно только навредить. Также хранение в неотапливаемых гаражах без необходимой вентиляции часто становится причиной сильной коррозии кузова, приведения в негодность тканевых или кожаных элементов салона и т.д.
- Итак, перейдем к варианту, когда машина используется круглый год, при этом зимой отмечается значительное понижение температур (от -30 и ниже). Самым простым выходом из ситуации может быть теплый паркинг или отапливаемый гараж, куда авто ставится на ночную стоянку.
Также в этом случае можно дополнительно оборудовать автомобиль предпусковым автономным подогревателем двигателя типа Webasto или Гидроник, установить отдельный подогреватель масла в поддоне, реализовать подогрев топлива, утеплить двигатель и капот, приобрести пускозарядное устройство для запуска двигателя и т.д.
Естественно, такие решения потребуют дополнительных затрат (иногда достаточно объемных), однако в случае комплексного подхода двигатель будет легко заводиться даже в сильные морозы, меньше расходовать топливо на прогрев и медленно остывать. Также в значительной мере повышается комфорт эксплуатации как бензиновых, так и дизельных ДВС.
Что в итоге
Как видно, некоторых последствий холодного пуска можно избежать только путем достаточно серьезных денежных вливаний (установка автономных предпусковых подогревателей двигателя, подогревателей масла в поддоне и т.д.) в сочетании с хранением авто в теплом гараже.
Однако, если техническое состояние автомобиля хорошее или машина новая, не стоит бояться холодного пуска. Ресурс многих современных двигателей составляет, в среднем, около 300-350 тыс. км. (как бензиновые, так и дизельные ДВС).
К этому следует добавить качественное масло и топливо, заряженную АКБ, исправную работу системы зажигания и предварительный прогрев двигателя перед поездкой с дальнейшими щадящими условиями при езде (отсутствие резких стартов и торможений, обороты не выше средних, движение на пониженных передачах с невысокой скоростью).
Перечисленного выше вполне может быть достаточно для того, чтобы ущерб после холодного пуска оказался минимальным, а двигатель в процессе работы максимально безболезненно вышел на рабочие температуры.
Так ли страшен «холодный» старт двигателя?
Авто Размышления 14 февраля 2013
Сколько я контактирую с автомобилями (а это уже более 20 лет), столько слышу байку про то, что старт холодного двигателя дает такой же износ, как 50-100-200-500 (кто больше?) километров пробега. Почему байку? Потому что исходит она в основном от продавцов разных подогревателей моторов, электрических, автономных и прочих систем подогрева.
И достаточно активно поддерживается и распространяется самими автолюбителями как мудрость и «опыт поколений». Но давайте попробуем разобраться, что происходит на самом деле в моторе. Хочу предупредить, что все нижеизложенное – это не догма, а исключительно «мысли вслух». Но если вы с ними не согласны – приведите контраргументы.
Где статистика? Попробуйте найти хоть какую-то достоверную статистику по сравнению двигателей, которые запускаются всегда горячие или всегда холодные. Не найдете, потому что ее попросту нет. Какой процент в общем износе двигателя занимает именно холодный старт.
Вряд ли больше каких-то едва заметных долей процентов. Что нибудь вроде: «Это двигатель прошел 300.000 км, а этот только 295.000 км. Потому что его запускали холодным!».
На износ двигателя влияет куда более серьезные факторы, чем разница температуры при запуске на 3-4 десятка градусов.
Теплый мотор легче заводится. Да ничуть не бывало! Недавно со мной произошел такой случай. У меня стоит-таки подогреватель той фирмы, которая стала уже нарицательной в плане названий таких вещей. Мороз -30, прогрел двигатель градусов до +30. Завожу – вжик-пауза, вжик-пауза… Не заводится.
Аккумуляторы (их у меня 2, L200 Мицубиши) – старые, 6 лет уже. Не могут мой дизель провернуть. Почему? Потому что замерзли. Они-то остались холодными.
Аккумулятор электричество вырабатывает посредством химической реакции. А на морозе химическая реакция идет просто никак. Поэтому горячий мотор или холодный разницы нет.
Хороший аккумулятор (теплый аккумулятор) любой двигатель провернет. Даже при минус 40.
Когда машина не заводится, водитель не мотор снимает и греть уносит. А только аккумулятор. И этого, как правило, достаточно.
В теплом моторе масло более текучее и мотор лучше смазывается. Может быть в те времена, когда масло и было вязким и тягучим уже при нулевой температуре так и было. Но налейте в пластиковую бутылку современное масло 0W или 5W и положите на ночь морозилку. А утром сравните с маслом комнатной температуры. Посмотрите, какое масло быстрее стекает со стенок бутылки, холодное или теплое.
Масляный насос в двигателе создает давление в несколько атмосфер. Причем чем масло гуще, тем выше. Но все мировые масляные бренды давным-давно делают масло для очень широкого диапазона температур, начиная с самых «низов» — -40, а то и ниже.
Питание мотора. Для карбюраторного мотора, у которого смесь готовится путем испарения, разумеется, важна температура карбюратора. Но карбюратора, а не двигателя. Например, моторы с примитивными карбюраторами (вроде мотоблока), завести на морозе очень трудно. Но достаточно подуть на его карбюратор феном минуту-другую — и как говорится «с полтычка».
В современном автомобиле топливо впрыскивается в цилиндр через форсунки в виде мельчайшего аэрозоля. Уже по сути, в испаренном состоянии и независимо от температуры.
И не верьте тому, что скажет, что оно там конденсируется каплями на ледяных стенках цилиндров. При сжатии (а это 10-12, а в дизеле и 20-25 атмосфер) происходят адиабатические процессы. Т.е. разогрев вплоть до самовозгорания.
Топлива за рабочий цикл впрыскивается миллиграммы. Если там капли, то быстрее на сервис!
В подогретом двигателе меньше зазоры. Какие зазоры?! Все рабочие, значимые зазоры в двигателе делаются с расчетом на то, что они «выберутся» при полном прогреве двигателя. А это не 90 градусов. 90 градусов это температура антифриза. Для двигателя антифриз — холодильник.
А температура в тех местах, где важны зазоры — 400-500-600 градусов! В цилиндрах, кольцах, клапанной группе. Коэффициент теплового линейного расширения металлов — единицы на 10 в минус 6 степени. Проще – тысячные доли микрона на 1 метр. И они становятся важны только при разнице в несколько сотен градусов.
Нужно быть очень наивным или невежественным человеком, что бы думать, что подогрев мотор на несколько десятков градусов можно привести все зазоры в норму. Мы просто уменьшили эти зазоры на 5-10%. А в норму они придут спустя несколько минут работы мотора.
Подогрев мотора, таким образом, сводится лишь к созданию комфорта для человека. Вещь, безусловна важная, спору нет. Садиться в промерзший салон или уже нагретый – есть разница, знаю по себе. Но двигателю этот прогрев – практически индифферентен.
Современному двигателю заводиться что холодным, что теплым — без разницы. Для него стартовая температура что -30, что +30 безразлична. Обе они равно далеки от его реальной рабочей температуры. Если хотите завестись на морозе – греть надо не двигатель, а аккумулятор.
А подогревая мотор разными приспособлениями – вы греете в первую очередь салон, для себя любимого. Это очень приятно. Но это не имеет никакого отношения к вреду, который мы якобы наносим мотору, заводя его без подогрева. Нет никакого вреда. Это все продавцы подогревателей придумывают.
Мастерков Самсон
Особенности холодного запуска мотора зимой
О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.
Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой.
Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе.
Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «W», обозначающую низкотемпературную вязкость.
Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.
В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера.
В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере.
И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.
К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова.
Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.
Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.
На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.
Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска.
Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть.
Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.
Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.
Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.
Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер.
Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно.
Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.
«Холодный» и «горячий» запуск двигателя
Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров.
В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?
Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров.
В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?
За окном – 22 °С. Прогревать или нет мотор перед запуском?..
Двигатель плохо : 5 возможных причин
- Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
- При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
- Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
- Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
- Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.
Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора.
Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.
Заклинил тормозной цилиндр что делать
Причиной плохого запуска отечественных автомобилей «на горячую» часто становится перегрев бензонасоса
Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.
Двигатель плохо (карбюратор, инжектор, дизель)
Трудности с запуском мотора «на холодную» возникают в разных ситуациях. Во-первых, длительное нахождение автомобиля на морозе. Это может быть одна ночь или несколько выходных дней. Во-вторых, остывание ДВС после его прогрева до рабочих температур, остановки и попытки повторного запуска через некоторое время.
Затруднённый запуск бензинового и дизельного мотора имеет схожие причины, но проявляется по-разному. Это касается двигателей с карбюраторной и инжекторной системой подачи топлива, имеющих конструктивные отличия.
В этой статье мы поговорим о распространённых проблемах, которые приводят к дополнительным трудностям при попытке завести мотор «на холодную», дадим рекомендации для владельцев авто с силовыми установками, работающими на бензине и тяжёлом топливе.
Вся правда о «холодном» пуске
Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден.
Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала.
Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.
Один запуск «на холодную» изнашивает мотор так же, как 180-250 км пробега
Плохой запуск холодного двигателя
Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.
Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:
- разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
- неисправностей системы впрыска топлива;
- зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
- поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
- дефектов крышки распределителя и т. д.
Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.
Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец.
А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта.
Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?
Основные причины появления проблем при холодном запуске двигателя
Низкокачественное горючее
Вероятность заправки автомобиля топливом низкого качества на сертифицированных АЗС в крупных городах очень мала.
Гораздо проще столкнуться с контрафактной продукцией на малоизвестных заправках на трассах или при покупке топлива с рук.
Такое горючее не проходит контроль качества и содержит большое количество примесей, загрязняющих фильтры и каналы топливопровода. В результате снижается давление в системе, и машина не заводится.
Использование бензина с низким октановым числом определяется по следующим признакам:
Антифриз уходит в расширительный бачок на калине
В дизельных моторах может возникнуть проблема из-за подобранного горючего «не по сезону». Владелец, использующий солярку для лета в зимний период эксплуатации транспортного средства, столкнётся с трудностями. Главная причина – несоответствие физико-химических свойств топлива условиям работы.
Летняя солярка при отрицательных температурах превращается в вязкую и густую массу, забивающую как топливопровод, так и фильтр. Её химический состав не приспособлен к работе в таких условиях. В этой ситуации поможет предварительный прогрев топливной системы и установка нового фильтра вместо загрязнённого старого.
Плохое состояние свечей зажигания
Достаньте свечи после неудавшейся попытки завести мотор. Наличие сильных подтёков, как правило, свидетельствует о неисправностях с системой зажигания и нарушении герметичности форсунок.
Для начала нужно осмотреть внешнее состояние свечей. Проверить их целостность. Следует посмотреть на высоковольтные провода. Дефектов быть не должно.
Сухая свеча свидетельствует о том, что горючее не попадает в цилиндр.
Проблемы с насосом топливной системы
Неисправности в работе насоса приводят к невозможности нагнетания требуемого уровня давления. Главная причина этого неприятного явления – забитый фильтр.
Если фильтрующий элемент загрязнён, то в рампе не создаётся необходимое давление. Соответственно, авто не заводится.
В двигатель внутреннего сгорания поступает обеднённая топливная смесь, которая к тому же не воспламеняется из-за слишком низкой температуры в цилиндрах.
Как завести автомобиль в мороз: основные способы
- Правильная техника запуска автомобиля (читайте о том, как правильно завести машину). При выжатом сцеплении (на механике) крутим стартером 3-4 секунды, это даст возможность закачать нужное количество топлива. Затем следует включить ненадолго ближний свет фар, буквально на 5-7 секунд. Это даст возможность аккумулятору оживиться.
Далее опять выжимаем сцепление и пытаемся заводить. Не рекомендуется крутить стартер больше 6 секунд. Намного эффективнее прокручивать по 3-4 секунды с интервалами по 10-15 секунд. Это дает возможность не посадить аккумуляторную батарею быстро. Заводить следует при выключенных электроприборах, печке, подогреве сидений, музыке.
Когда заведется автомобиль, не следует сразу бросать сцепление. Желательно подержать его выжатым 4-5 секунд и плавно отпустить. Сцепление выжимается для облегчения работы стартеру. Ведь так он крутит только двигатель без коробки передач. Также не следует сразу ехать, дайте машине прогреться 5-7 минут.
- «Прикуривание» от другого аккумулятора.
Для этого способа нужно наличие проводов для прикуривания и наличие автомобиля-донора. Техника довольно проста: автомобиль-донор подъезжает вплотную к прикуриваемому автомобилю, подсоединяются провода (плюс к плюсу, минус к минусу), автомобиль-донор работает на повышенных оборотах 10-15 минут, далее его следует заглушить.
После этой процедуры можно пытаться завести автомобиль. Если с первого раза не получилось, процедуру необходимо повторить.
- Сохранение аккумулятора в тепле. Для уменьшения разряда батареи на холоде можно снимать ее и оставлять в теплом помещении. Например, на Севере автомобилисты снимают аккумуляторы на ночь или на время, пока не ездят.
Также ,если есть возможность оставлять машину в гараже, лучше это делать. Температура даже в неотапливаемом помещении будет выше уличной. Если же проблематично снимать аккумулятор и нет гаража, следует иногда выходить и прогревать машину по 5-10 минут.
- Использование спреев типа «Быстрый старт».
Перед холодным запуском спрей распыляется в карбюратор, тем самым обогащая смесь легковоспламеняющимися спиртами. В некоторых случаях спрей хорошо помогает, но если аккумулятор сел, то ничем помочь не сможет.
- Подогрев смеси. Для подогрева обычно используют кипяток. Поливать следует топливные системы. Для бензиновых авто это неактуально.
Для дизельных поливают топливный фильтр и форсунки. Если же пытаетесь завестись авто на газе, следует хорошо полить редуктор.
- Переносной небольшой аккумулятор. Зарядный аккумулятор «Быстрый старт» — довольно удобный аксессуар. Имеет небольшой размер, емкости хватает как раз для запуска авто.
Вставляется прямо в прикуриватель, не нужно лезть до клемм в капот. Зарядить его также можно от прикуривателя, когда авто работает.
- Завести с толкача. Этот способ подходит для авто на механической коробке передач.
Несколько советов для карбюраторного двигателя
Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло.
Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.
Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах).
Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.
Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.
Почему машина плохо
Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:
- При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
- Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
- Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.
- Низкие температуры приводят к тому, что из-за сжимания металла увеличиваются зазоры в клапанном механизме и камере сгорания (между поршнями и стенками цилиндров), а это приводит к снижению компрессии.
- Из-за падения компрессии масло попадает в камеру сгорания, что ведет к повышенному образованию нагара, который, помимо того, что откладывается на свечах, головках поршней и клапанах, забивает масляный фильтр, значительно снижая его ресурс.
Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.
Загрузка...
