Отныне и впредь начиная с этой записи открываю новую рубрику — болячки шкодовских моторов. Глубоко в прошлое заглядывать не буду, да и опыта такого нет. Но за шесть лет работы с одной маркой она мне стала симпатична и накопились некоторые знания по особенностям марки. О них и хочу рассказать более систематизировано.
Итак, для начала, моторы, которые ставились на шкоды начиная с года с 2008.
Начинаю с самого древнего и относительно надёжного мотора объёмом 1,6 л. Сейчас он обозначается как BSE. Древний, потому как на Octavia II он ставился ещё с 2004 года и назывался BGU. А до этого его старшие братья AEH и AKL трудились на Octavia первого поколения аж с 1997 года.
Мотор неоднократно модернизировали и из особенностей на нём мы сейчас имеем:
• электронную дроссельную заслонку — других сейчас не ставят,
• впускной коллектор с изменяемой длиной,
• система подачи вторичного воздуха,
• ременной привод ГРМ
• 8 клапанов — по 2 на цилиндр.
Так же в разные времена на мотор добавлялись:
• электронно управляемый термостат,
• клапан ЕГР
• дроссельная заслонка с тросиковым приводом — это совсем уж давно.
Мотор старый, надёжный. Встречается довольно часто. Основные болячки его известны.
Ошибки по дроссельной заслонке — недостоверный сигнал с первого или второго датчика положения. На самом деле интересная проблема, столкнулся с ней ещё в самом начале моей работы. Как правильный механик проверял питание заслонки, питание датчиков, мерил сопротивление проводов и самих датчиков. Всё было в норме. Так и ломал бы голову, пока умные люди не подсказали. Оказалось дело в плохом контакте в разъёме на самой ДЗ. Изначально там стоят обычные пины. То есть контакты по-русски. А надо ставить модифицированные, позолоченные пины в разъём. Меняются все 6 проводов на ремонтные. А дроссель, соответственно, менять не нужно. Хотя были редкие случаи, когда сама дроссельная заслонка выходит из строя, но это к болячкам не относится.
Как лечить: для начала правильная диагностика. Если есть подозрения на контакты, правильный ремонт на позолоченные.
Цена вопроса*: замена 6ти проводов — 2200р.
На этом моторе устанавливаются интересные свечи — с тремя боковыми электродами. Всем известно, что зазор на свече со временем работы увеличивается. Это так называемая искровая эрозия. Когда часть металла на электроде постепенно исчезает во время искры. Три боковых электрода делают для увеличения срока службы свечки. По мере износа одного, зазор увеличивается и искра переходит по более короткому пути на соседний электрод. Износ у таких свечей получается забавный — центральный электрод становится треугольным. Нельзя сказать, что это болячка этих моторов. Обычный износ свечей. Просто, если на выкрученной свече наблюдается подобное явление, её лучше заменить. Потому что иначе при дальнейшей эксплуатации начнутся пропуски зажигания, а в худшем случае к пропускам добавится пробитый модуль зажигания. Своевременная замена свечей на любом моторе продлевает жизнь катушкам зажигания. А если экономить на свечах, так потом можно поменять их вместе с катушкой — искровой зазор со временем увеличивается, напряжение пробоя растёт, и катушка работает в более нагруженных условиях. 
А оно ей надо? У катушки и так жизнь не сладкая, а тут ещё свечка проблемы подкидывает, вот раньше времени в отпуск и уходит. А так на этом моторе не индивидуальные катушки, а один модуль зажигания на 4 цилиндра, приходится менять его целиком, что затратнее.
Как лечить: внимательно проверять все свечи при каждой замене масла. Есть износ — менять.
Цена вопроса*: замена свечей зажигания — 1100р.
Также к болячкам можно отнести общую для всех модулей зажигания особенность — окисление высоковольтных контактов на провода зажигания. Частенько такая же проблема бывает на моторе 1,2 TFSI CZBZ. Причину происхождения сей неисправности назвать не возьмусь, хотя, уверен, знатоки найдутся. Да и неисправностью это назвать сложно. Skoda офицально заявляет, что с таким окислением делать ничего не надо и нормальной работе это не мешает… Но нас, дилеров, хлебом не корми, дай ободрать клиента как липку. Только покажи зелёный контакт — сразу страшные глаза и тихим голосом — если не поменяешь катушку, мотор до утра не доживёт… и провода в придачу.
Как лечить: можно аккуратненько щёткой почистить окислы, сбрызнуть WDшкой и походят ещё. Это только для себя. И без гарантий. И только при учёте, что сам модуль зажигания исправен. А если нужна уверенность — меняем провода и катушку — не китай!
Цена вопроса*: замена катушки зажигания — 1500р. Высоковольтных проводов -1300р.
К электрическим неисправностям можно отнести проблемы с электронным термостатом, что ставился на модификацию этого мотора с обозначением BFQ. Там варианта два — либо перегорает сам управляющий элемент термостата, либо антифриз пробивается сквозь все уплотнения наружу, причём делать это любит как раз через контакты этого самого элемента. И пока разъём не снимешь, это не видно. Да и то, надо хорошо раскорячиться, чтоб заглянуть в разъём на термостате. Хотя умные люди используют для этого зеркало. И если антифриз всё же пошёл сквозь контакты, замены требует не только сам термостат, но и пины в ответном разъёме.
Как лечить: молиться. Если потёк или отказал термостат, только замена поможет. Можно заменить только термоэлемент, но тогда остаётся вероятность течи по фланцу. По опыту скажу, лучше заменить вместе с корпусом.
Цена вопроса*: замена термостата — 2800р.
И раз уж коснулся системы охлаждения — иногда на этих двигателях отказывают вентиляторы охлаждения радиатора. Или проводка на них перетирается. Либо выходит из строя блок управления вентиляторами— он установлен внизу на левом лонжероне. Во всех случаях следствие — перегрев. Но явления эти не такие частые, так что к болячкам их не поднимается рука причислить.
Как лечить: если растут руки из плечей, можно аккуратно разобрать вентилятор и попробовать его починить — там либо отваливается дополнительный резистор, либо кончаются щетки. Ну а чтобы починить блок управления вентиляторов, руки должны быть золотые.
Цена вопроса*: замена блока управления вентиляторами — 1000р.
Есть ещё одна распространенная проблема на этих моторах — трудный запуск после недолгой стоянки. Особенно заметно в жаркую погоду. Постоит, остынет часа три-четыре — и подхватывает как ни в чем не бывало. Диагностируется достаточно просто — надо подключить в топливную магистраль манометр. Если после останова давление падает, почти наверняка негерметична одна или несколько топливных форсунок. В каком цилиндре? Выкручиваем свечи и эндоскоп в помощь!
Как лечить: снять впускной коллектор, топливную рампу и заменить форсунку. Особо экономные могут промыть форсунку, но это дело бесполезное.
Цена вопроса*: замена топливных форсунок — 2800р.
Подсос воздуха после шаловливых ручек. С натяжкой назову это болячкой, но встречается на удивление часто. Как правило, после техобслуживания. Когда проверяют состояние дроссельной заслонки, снимают впускной патрубок. А когда ставят на место, забывают про маленький шланг снизу под патрубком картерных газов. Забывают или не замечают, его сверху не видно. Через этот шланг начинает подсасывать воздух в задроссельное пространство. Мотор относительно нормально работает, но через некоторое время выдаёт ошибку P0171 — бедная смесь. Это при условии, что на моторе стоит Датчик Массового Расхода Воздуха. Он же MAF-sensor. Причём помимо бедной смеси, фиксируются также пропуски зажигания, и люди в панике начинают менять свечи, провода и так далее, а делов-то! Шланг на место — проблема решена.
Как лечить: для начала нужно объехать все гаражные сервисы «где подешевле». Когда надоест менять всё подряд безрезультатно, просто обратите внимание на этот шланг. И поставьте уже его на место!
Цена вопроса*: установка трубки на место — печеньки к чаю.
Также к ошибке по бедной смеси приводит и другой дефект. Пластиковый впускной коллектор состоит из двух частей, в месте их соединения — резиновые уплотнительные кольца. Со временем резина рассыхается и появляются трещины — через них лишний неучтённый воздух поступает в двигатель — появляется ошибка P0171. Также подобное бывает после не очень грамотного техобслуживания с разборкой коллектора — не всегда резиновые кольца ставят правильно. Вообще, если говорить откровенно, моторы этой серии не отличаются ровностью работы на холостом ходу. В начале своей карьеры принимал близко к сердцу жалобы клиентов, что на холостых оборотах мотор немного потряхивает. Даже пытался найти причину. И не находил. Потому что причина нестабильной работы — в программном обеспечении. Для соблюдения норм Евро холостой ход инженеры сделали минимальным, даже в ущерб ровной работе. И поэтому создаётся впечатление, что мотор подтраивает. решается очень просто — через диагностический сканер обороты холостого хода поднимаются до 800 об/мин. Неровность становится ровнее.
Как лечить: замена уплотнительных колец. Время. Температура. Старость.
Цена вопроса*: замена уплотнительных колец впускного коллектора — 2500р.
Со временем бывает запотевает клапанная крышка. Устраняется заменой прокладки. Для этого как раз надо разобрать впускной коллектор.
Цена вопроса*: уплотнение клапанной крышки — 3300р.
И самый неприятный косяк по механической части — это падение компрессии в одном из цилиндров. Как правило несчастливыми оказываются третий или четвертый цилиндры. истинную причину скажут опытные мотористы, но, по факту, на разобранных моторах в проблемных цилиндрах обнаруживаются залёгшие маслосъёмные кольца. Не готов делать стопроцентные выводы почему так происходит. Возможно, из-за плохого масла, возможно, из-за перегрева… Точный ответ сказать не могу, знаю лишь, что на моторах 1,6 л такое случается. Есть также сведения, что проблемы с компрессией в четвёртом цилиндре происходят по вине слесарей. После замены сцепления, или другой операции, связанной с о снятием коробки передач. При установке на место коробка притягивается к двигателю слишком сильно. Болты затягивают до какой-то матери, а не предписанным моментом, как положено. Из-за этого четвёртый цилиндр слегка вытягивается, получается овальность и повышенный износ. Но это всё в порядке бреда, непроверенные сведения.
Как лечить: переборка двигателя. Чтоб не попасть — хорошее масло и правильный сервис.
Цена вопроса*: капитальный ремонт двигателя — от 20000р.- Сложно не вспомнить ещё одну особенность. Но её скорее можно отнести к косорукости-невнимательности. Дело в том, что Датчик Положения Коленчатого Вала на этом двигателе находится рядом с масляным фильтром. Датчик и фильтр… Смекаете? Когда на очередном ТО малоопытный механик трёхлапым съёмником откручивает фильтр, есть вероятность вырвать разъём датчика. Трёхлапый съёмник — ключевой момент. Если чашкой или цепью — маловероятно. А лапой зажимается проводка у разъёма датчика и вырывается под корень. Ремонтировать не получится — только замена датчика. Причём особо ушлые умудряются свалить вину на клиента — мы вам масло поменяли, а чего чек горит — мы не в курсе, это диагностику надо. Мотор-то заводится! Переходит на аварийный режим по Датчику Положения РаспредВала и кое-как едет.
Как лечить: менять масло в проверенном сервисе. А оторванный датчик придется заменить.
Цена вопроса*: замена масла — 1500р.
Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера
Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.
Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.
Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на avto-mexanic@mail.ru, всё обсудим
Не жмись, поделись!
Двигатель AKL, его преимущества и недостатки
Продолжаем знакомить вас с разными двигателями, которые продаются у нас на складе компании V12Motors.
В этот раз хотим подробнее рассказать о двигателе внутреннего сгорания, под названием AKL, который ставится на автомобили немецкой марки Volkswagen Polo и Golf IV.
Где купить двигатель AKL и заменить его на новый?
Вы находитесь на сайте компании V12Motors, мы привозим двигатели и другие контрактные запчасти со всего мира. У нас вы можете купить двигатель AKL, без пробега по России, в прекрасном состоянии.
Помимо ДВС у нас есть и многие другие запчасти для автомобили моделей Volkswagen Polo и Golf IV, а именно ЭБУ, стартеры, АКПП, ГУР, дроссельные заслонки, турбины и многое другое.
У нас на складе вы можете не только купить, но и сразу же установить на ввой автомобиль новый контрактный двигатель АКЛ.
Двигатель AKL, крепкий ДВС для своего времени
AKL закончился на автомобилях марки Фольксваген, а именно Гольф 4 в 2002 году. Это старый двигатель.
Мотор AKL чаще всего устанавливался с механической коробкой передач, а его собрат AEH с автоматической. ДВС AEH и AKL — это рядные 4-цилиндровые движки с 8 клапанами и водяным охлаждением, а также у этих движков впрыскивание бензина осуществляется во впускном коллекторе.
Модификации этой серии двигателей довольно большая, в нее входят моторы: AEH, AKL, APF, AUR, AWH. Все они устанавливались на самые разные известные автомобили, а именно Ауди А3, Toledo, Skoda Octavia, Сеат Cordoba, Ibiza, Leon, Фольксваген Бора, Фольксваген Гольф, Фольксваген Поло, Фольксваген New Beetle.
Как мы уже упомянули выше, рассматриваемый наши двигатель AKL (АКЛ), ставился на фольксвагены Гольф и Поло.
Преимущества двигателя AKL
Это простой восьми клапанный мотор, он неприхотлив и прост в обслуживании.
Одним из главных его преимуществ является то, что при обрыве ремня ГРМ в нем не гнутся клапана. Также он не страдает перегревами.
Если сказать совсем просто, этот мотор едет пока дырка в блоке не появится. С технической точки зрения это очень хороший мотор.
Это автомат «Калашникова» в мире двигателей, безотказный мотор!
Недостатки двигателя AKL
Но и как у всего на этом свете, у данного двигателя тоже есть недостатки, хотя и не существенные на наш взгляд.
Самыми частыми причинами обращения в сервис являются:
- плавающий холостой ход
- вибрация мотора на холостом ходу
- постукивающие шумы
Но в общем и в целом, двигатель AKL относится к тому периоду времени, к той эпохе, когда автомобили изготавливали с большим запасом прочности.
Также у нас есть множество других запчастей для этого мотора, например ЭБУ , дроссельные заслонки и так далее.
Двигатели AEH/AKL
Основными обращениями в сервис технического обслуживания по устранению неполадок моторов AEH/AKL являются следующие причины:
- Вибрация мотора на холостом ходу.
- Сбой в двигателе внутреннего сгорания.
- Плавающий холостой ход.
- Ненормируемый расход моторного масла.
- Постукивающие шумы в движке.
Итак, рассмотрим причины проблем с двигателем и варианты их решения.
Однозначно понятно, что возникновение внезапной вибрации означает износ каких-то деталей агрегата, поэтому для начала нужно определить её источник, исходя от режима функционирования мотора.
Вибрацию можно ощутить после замещения коленчатого вала. Устранить еe при таком раскладе можно путем балансировки коленчатого вала опытным мастером в специализированном сервисе.
Дисбаланс изношенного и действующих цилиндров движка также вызывает вибрацию, так как агрегат начинает троить. Замена причины износа нерабочего цилиндра решает проблему вибрации.
- Дрожание движка может вызвать самодельный ремонт, при котором производилось неравномерное шлифование деталей, и в результате появилась разница в их весе.
- Неточно выставленные метки ГРМ, сломанный коленчатый вал вызывают сильную вибрацию.
- Дополнительно установленные балансировочные валы для снижения вибрации могут наоборот усилить еe, если они пришли в негодность, а их вовремя не заменили.
Загрязнение топливной системы из-за использования неоригинального масла и попадания воды вызывает вибрацию, снижение мощности и увеличение расхода бензина.
Вопрос снимается путем очистки топливного бака от некачественного топлива, либо разбавления его качественным. При этом обязательно нужно проверить рабочее состояние воздушного и топливного фильтров, так как они могут быть засорены.
Немало важной будет проверка механизма зажигания: свечей, катушек и высоковольтных проводов.
- Потеря двигателем мягкого соединения с корпусом автомобиля из-за повреждения резины подушки или кронштейна креплений также вызовет вибрацию, но быстро выявляется и устраняется заменой.
- Холода тоже вносят свою лепту в эту тему.
- Включение сразу нескольких энергоемких дополнительных функций автомобиля, таких как обогрев сидений, стекол, зеркал, климат контроль и прочих, оказывает значительную нагрузку на генератор, либо неисправность самого генератора может вызывать значительную вибрацию.
Повреждение коробки передач, причем в независимости от её типа, как механической, так и автоматической, приводит к вибрации кузова. Решением проблемы будет являться диагностика сцепления либо самой трансмиссии.
Минимальная вибрация на холостых ходах является особенностью этого мотора.
Для ее разрешения необходимо проверить работоспособность датчиков электронного управления движком: датчик холостого хода, датчик массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки, датчик магнитного поля, датчик положения коленчатого вала и других задействованных датчиков. В случае неисправности сделать новую «прошивку» и подтянуть холостые обороты.
Проблема плавания холостого хода обнаруживает себя при сбое тахометра, в виде дерганья его стрелки и нарушении частоты оборотов двигателя. Можно попробовать самому найти сбой механизма.
Попробовать заправить авто более качественным бензином, проверить и если возникла необходимость промыть форсунки, заменить свечи, проверить плотность соединения и наличие трещин во впускном трубопроводе, проверить загрязнение фильтров и исправность бензонасоса, герметичность вентиляции картерных газов и целостность прокладки головок блока.
При возникновении сбоя электронного механизма стоит обратиться в сервис для профессиональной помощи.
Нужно провести качественную диагностику электронного блока управления двигателем, датчика положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, датчиков абсолютного давления воздуха, датчика массового расхода воздуха, датчика положения распределительного вала и коленчатого вала, катушек зажигания, дроссельного узла на предмет его заедания, работы фаз газораспределения, регулятора давления топлива, датчика концентрации кислорода и гидравлических компенсаторов с помощью опытного специалиста.
Своевременная диагностика и замещение уплотнительной прокладки корпуса генератора или сальника коленчатого вала предотвратит затруднение « протекания моторного масла».
Вопрос перерасхода моторного масла решается заменой маслосъёмных колпачков через каждые пройденные 100000 км, иначе можно столкнуться с нарушением герметичности магистральных патрубков маслопровода и полным износом масляных колпачков.
Лучше сразу ставить новые оригинальные маслостойкие кольца, так как они качественнее и прослужат дольше аналогов.
Постукивающие шумы в движке обычно связаны с неисправностью в работе гидравлического компенсатора.
Ограниченный уровень масла, необходимого для смазки двигателя, не создает нужного давления внутри него, что приводит к неполной закачке масла.
Использование масла низкого качества, несвоевременная его замена приводит к образованию нагаров, которые со временем закупоривают каналы в головке блока двигателя и в гидравлическом компенсаторе.
Пришедший в негодность шариковый клапан плунжера, клин плунжерной пары, образовавшийся нагар на корпусе плунжера мешает ему восполнять зазоры и подниматься. Решением проблемы будет либо замена, в случае полного износа, либо его промывка в случае образования нагара.
Всегда нужно помнить, что использование качественного синтетического масла и своевременная его замена немного раньше установленного производителем срока, продлит работу не только гидравлического компенсатора, но и самого двигателя в целом.
Соленоидный двигатель принцип работы. Магнитный вечный двигатель делаем своими руками. Устройства последовательного возбуждения
Соленоидные двигатели могут состоять из одной или нескольких катушек – соленоидов. В первом случае задействована всего лишь одна катушка, при включении и выключении которой происходит механическое движение кривошипно-шатунного механизма.
Во втором варианте используется несколько катушек, включающихся поочередно с помощью вентилей, когда подача тока от источника питания осуществляется в один из полупериодов синусоидального напряжения.
Возвратно-поступательные движения сердечников приводят в движение колесо или коленчатый вал.
В соответствии с основной классификацией, соленоидные двигатели бывают резонансными и нерезонансными. В свою очередь, существует однокатушечная и многокатушечная конструкции нерезонансных двигателей.
Известны также параметрические двигатели, в которых сердечник втягивается в соленоид, но занимает нужное положение при достижении магнитного равновесия после нескольких колебаний.
При совпадении частоты сети с собственными колебаниями сердечника может произойти резонанс.
Соленоидные двигатели отличаются компактностью и простотой конструкции. Среди недостатков следует отметить низкий коэффициент полезного действия этих устройств и высокую скорость движения. До настоящего времени эти недостатки не удалось преодолеть, поэтому данные механизмы не нашли широкого применения на практике.
Рабочая катушка однокатушечных устройств включается и выключается с помощью механического выключателя, за счет действия тела сердечника или полупроводниковым вентилем. В обоих вариантах обратный ход обеспечивается пружиной, обладающей упругостью.
В двигателях с несколькими катушками рабочие органы включаются только вентилями, когда к каждой катушке по очереди подводится ток в промежутке одного из полупериодов синусоидального напряжения. Сердечники катушек начинают поочередно втягиваться, в результате, это приводит к совершению возвратно-поступательных движений.
Эти движения через приводы передаются на различные двигатели, выполняющие функцию исполнительных механизмов.
Какие достоинства и недостатки имеют реально работающие магнитные двигатели
Достоинства:
Расчет конденсатора для однофазного двигателя
- Полная автономия, экономия топлива, возможность из подручных средств организовать двигатель в любом нужном месте;
- Мощный прибор на неодимовых магнитах способен обеспечивать энергией жилое помещение до 10 вКт и выше;
- Гравитационный двигатель способен работать до полного износа и даже на последней стали работы выдавать максимальное количество энергии.
Недостатки:
- Магнитное поле может негативно влиять на здоровье человека, особенно этому фактору подвержен космический (реактивный) движок;
- Несмотря на положительные результаты опытов, большинство моделей не способны работать в нормальных условиях;
- Даже после приобретения готового мотора, его бывает очень сложно подключить;
- Если Вы решите купить магнитный импульсный или поршневой двигатель, то будьте готовы к тому, что его цена будет сильно завышена.
Работа магнитного двигателя – это чистая правда и она реально, главное правильно рассчитать мощность магнитов.
Мечты о вечном двигателе не дают людям покоя уже сотни лет. Особенно остро этот вопрос стал сейчас, когда мир не на шутку обеспокоен надвигающимся энергетическим кризисом. Наступит он или нет — вопрос другой, но однозначно сказать можно лишь то, что вне зависимости от этого человечество нуждается в решениях энергетической проблемы и поиске альтернативных источников энергии.
Соленоидный двигатель своими руками
Всем доброго времени. В данной статье будем рассматривать как автор сделал соленоидный двигатель своими руками.
- Для соленоида автор взял кусок от телескопической радиоантенны.
- Две шайбы подходящие по размеру.
- Шайбы одел на антенну и зафиксировал супер клеем.
- Затем автор взял медную изолированную проволоку длинной приблизительно 20 м.
- И намотал её в одном направлении на корпус соленоида.
- Далее автор изготовит шток соленоида из подходящего по диаметру обычного гвоздя.
Транзистор вместо терморезистора схема
- Шток должен свободно перемещаться в трубке.
- Далее отмеряет и отрезает лишнее.
- Потом автор берёт корпус от шариковой ручки отмечает и обрезает лишнее.
- Одевает этот кусок от ручки на шток и приклеивает клеем.
- Затем в этой трубке он делает сквозное отверстие.
- Далее параллельно отверстию автор вырезает канавку.
- Проверяет.
- Затем он берёт не большой деревянный брусочек с заранее просверленными отверстиями по краям.
- И крепит соленоид к брусочку с помощью пластиковых хомутов (стяжек.)
Устройство блока питания компьютера
Обрезает лишние концы.
Затем автор изготовит кривошипно-шатунный механизм. Для этого он возьмёт толстый медный провод снимет с него изоляцию и выгнет его как показано ниже на картинке.
Затем он возьмет ещё один кусок такой же проволоки и изготовит из него шатун. Вот так.
- Далее установит шатун на своё место, одев с обеих сторон шатуна куски кембриков, для ограничения хода шатуна из стороны в сторону.
- За основание автор взял кусок доски.
- И два одинаковых бруска в них автор сделал по одному отверстию, Их автор будет использовать как опорные стойки вала.
- Установил вал на стойки примерил и приклеил.
- Затем ограничил осевое перемещение вала с помощью кусков кембрика.
- На одну сторону вала автор одел за ранее выточенный из дерева маховик.
- Затем он соединил шатун с соленоидом.
- Затем отмерял нужное расстояние и приклеил соленоид.
- Далее он взял кусок медной проволоки чуть меньше диаметром, чем брал на шатун.
- И изготовил из неё контакты двигателя сначала постоянный.
- А затем и управляющий контакт.
- Затем у автора проверка.
Испытание автоматических выключателей. Как мы это делаем?
Далее автор подключает соленоид к контактам.
Ну вот и готов у автора соленоидный двигатель.
А теперь тест от автора. В качестве питания автор взял батарею от шуруповёрта.
- И подключает с помощью крокодильчиков для проводов.
- Как все мы видим у автора работает всё прекрасно.
- Видео самоделки: Источник
- Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данныхСтановитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Электронный коммутатор мостового типа
Самая простая конструкция электронного коммутатора выполняется на четырех силовых ключах. В каждом плече мостовой схемы присутствует по два мощных транзистора, столько же электронных ключей с односторонней проводимостью.
Напротив ротора магнитного двигателя размещается два датчика, которые контролируют положение постоянного магнита на нем. Располагаются они как можно ближе от ротора.
Функции этого датчика выполняет простейший прибор, который способен работать под воздействием магнитного поля — геркон.
Датчики, считывающие положение постоянного магнита на роторе, размещаются следующим образом:
- Первый находится у торца соленоида.
- Второй расположен со сдвигом в 90 градусов.
Выходы датчиков подключаются к логическому устройству, которое усиливает сигнал, а затем подает его на входы управления полупроводниковых транзисторов. С помощью подобных цепей работает и электромагнитный клапан остановки двигателя внутреннего сгорания.
На обмотках электрического генератора установлена нагрузка. В цепях питания катушки и коммутатора есть элементы, предназначенные для управления и защиты. При помощи автоматического переключателя можно произвести отключение аккумуляторной батареи, чтобы вся машина перешла на питание от электрического генератора (автономный режим).
Соленоидный двигатель своими руками
Лучшим материалом для катушек считается текстолит или древесина твердых пород. Для намотки используется провод ПЭЛ-1 диаметром 0,2-0,3 мм. Наматывание выполняется в количестве 8-10 тыс. витков, обеспечивая сопротивление каждой катушки в пределах 200-400 Ом. После намотки каждых 500 витков делаются тонкие бумажные прокладки и так до окончательного заполнения каркаса.
Для изготовления плунжера применяется мягкая сталь. Шатуны могут быть изготовлены из велосипедных спиц. Верхнюю головку нужно делать в виде небольшого кольцеобразного ушка с необходимым внутренним диаметром. Нижняя головка оборудуется специальным захватом для крепления на шейке коленчатого вала.
Он изготавливается из двух жестяных полосок и представляет собой вилку, которая надевается на шейку кривошипа. Окончательное крепление вилки осуществляется медной проволокой, продеваемой через отверстия. Шатунная вилка надевается на втулку, выполненную из медной, бронзовой или латунной трубки.
Коленчатый вал делается из металлического стержня. Его кривошипы располагаются под углом 120 градусов относительно друг друга. На одной стороне коленчатого вала закрепляется распределитель тока, а на другой – маховик в виде шкива с канавкой под приводной ремень.
https://www.youtube.com/watch?v=dtAk3cyJU-E
Для изготовления распределителя тока можно использовать латунное кольцо или отрезок трубки подходящего диаметра. Получается одно целое кольцо и три полукольца, расположенные по отношению друг к другу со сдвигом на 120 градусов. Щетки делаются из пружинных пластинок или слегка расклепанной стальной проволоки.
Крепление втулки распределителя тока производится на текстолитовый валик, надеваемый на один из концов коленчатого вала. Все крепления осуществляются с помощью клея БФ и шпонок, изготавливаемых из тонкой проволоки или иголок.
Установка распределителя выполняется таким образом, чтобы включение первой катушки происходило при нахождении плунжера в самом нижнем положении.
Если провода, идущие от катушек на щетки, поменять местами, то вращение вала будет происходить в обратном направлении.
Установка катушек производится в вертикальном положении. Они закрепляются разными способами, например, деревянными планками, в которых предусмотрены углубления под корпуса катушек.
По краям крепятся боковины из фанеры или листового металла, в которых предусмотрены места под установку подшипников под коленчатый вал или латунных втулок. При наличии металлических боковин, крепление втулок или подшипников производится методом пайки.
Подшипники рекомендуется устанавливать и в средней части коленчатого вала. С этой целью предусматриваются специальные жестяные или деревянные стойки.
Во избежание сдвига коленчатого вала в ту или иную сторону на его концы рекомендуется припаять кольца из медной проволоки, на расстоянии примерно 0,5 мм от подшипников. Сам двигатель должен быть защищен жестяным или фанерным кожухом. Расчеты двигателя выполняются исходя из переменного электрического тока, напряжением 220 вольт.
В случае необходимости устройство может функционировать и при постоянном токе. Если же сетевое напряжение составляет всего 127 вольт, количество витков катушки следует снизить на 4-5 тысяч витков, а сечение провода уменьшить до 0,4 мм. При условии правильной сборки, мощность соленоидного двигателя составит в среднем 30-50 Вт.
Другие конструкции
Существует множество других конструкций, в том числе и работоспособных, но они построены по вышеприведенным схемам. Двигатель-генераторы электромагнитного типа получают огромную популярность среди энтузиастов, причём некоторые конструкции уже были внедрены в серийный выпуск.
Но это, как правило, самые простые механизмы. На электровелосипедах в последнее время часто применяется мотор-колесо конструкции Шкондина. Но для нормальной работы любого электромагнитного мотора необходимо наличие источника энергии.
Даже электромагнитный соленоидный двигатель не сможет работать без дополнительного питания.
Без аккумулятора обойтись не могут такие механизмы. Обязательно требуется запитать обмотку электромагнита для того, чтобы создать поле и раскрутить ротор до минимальной частоты. По сути, получается электромагнитный двигатель постоянного тока, который способен осуществлять рекуперацию энергии.
Другими словами, мотор работает только при разгоне, а при торможении он переводится в режим генератора. Такими особенностями обладают любые электромобили, которые можно встретить в продаже. У некоторых попросту отсутствует система торможения как таковая, функции колодок выполняют двигатели, работающие в режиме генератора.
Чем больше нагрузка на обмотке, тем сильнее будет сила противодействия.
Красивый соленоидный двигатель
Соленоидный двигатель — это нечто среднее между электродвигателем и ДВС, причём по звуку ближе ко второму. В первой половине девятнадцатого века такую конструкцию всерьёз собирались применять для приведения в движение механизмов.
Теперь же на этом принципе строят небольшие макеты, либо работающие просто сами по себе, либо, реже, вращающие крыльчатки вентиляторов. Особенно те самодельщики, которые в детстве прочитали книгу о Карлсоне, запомнившие описанную там аварию, и не решающиеся строить макеты паровых машин, двигателей Стирлинга и ДВС.
Автор Instructables под ником Dr Qui решил сделать соленоидный двигатель хоть и без крыльчатки, зато красивым.
Красивым — значит, без единого лишнего отверстия в подставке. Поэтому отладку мастер проводил на временной подставке из фанеры, и лишь определившись с расположением всех компонентов, перенёс их на постоянную. Она сосновая, вырезана ленточной пилой и отшлифована. С обратной стороны в ней сделана выемка для проводов, залитая вместе с ними термоклеем:
Так мастер выполнил клеммы для подключения источника питания:
Этот маховик когда-то был частью двигателя в видеомагнитофоне. Из него удалено всё, кроме, собственно, маховика и вала:
Измерительный трансформатор тока
- Кривошип выполнен из маховика от CD-привода и винтика от него же:
- Вот они по отдельности:
- Для крепления всего этого Dr Qui чуть доработал алюминиевый уголок:
- И приделал к нему такую штуку с подшипником от того же видеомагнитофонного двигателя:
К маховику для красоты приклеил эпоксидкой «блин» от жёсткого диска (см. КДПВ).
- Коромысло вырезал из алюминия:
- В центральное отверстие поместил подшипник:
- Держатель коромысла сварил средством Durafix из нескольких алюминиевых деталей:
Немного погонял всё это на упомянутой выше фанерной подставке с первым попавшимся соленоидом от телефонного коммутатора. Здесь «блин» от жёсткого диска к маховику ещё не приклеен, а все механические соединения пока сделаны жёсткой проволокой. Контактной группы ещё нет, включать и выключать соленоид пока приходится вручную:
- Оказалось, что соленоид быстро перегревается, а способ передачи усилия от него к коромыслу неоптимален. Мастер поискал у себя другой соленоид и нашёл такой:
- Закрепил так:
- Для передачи усилия от соленоида к коромыслу сделал L-образное звено и держатель для него. Здесь снова не обошлось без Durafix’а:
- Передача усилий кусками жёсткой проволоки — это несерьёзно. А вот так солиднее:
- В качестве контактной группы Dr Qui применил микропереключатель от CD-привода. К нему приклеил эпоксидкой гайку с полимерной вставкой, шток нарастил держателем, применяемым в авторучках для их крепления на рубашку:
- Так мастер сделал кулачок, нажимающий на шток а определённых положениях маховика:
- Соединил соленоид механически с L-образным звеном:
- Соединил клеммы, микропереключатель и соленоид электрически:
- Определившись с расположением компонентов, перенёс их с временной подставки на постоянную:
- И запустил двигатель от 12-вольтового аккумулятора, применяемого в ИБП:
- Сразу после включения двигателя маховик необходимо подтолкнуть, без этого он вращаться не начнёт, а соленоид перегреется.
- Источник
- Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Расчет электромагнита
Чтобы провести примерный расчёт электрического магнита, необходимо задать тяговое усилие, которое требуется для мотора.
Допустим, требуется произвести расчёт электрического магнита с тяговым усилием 100 Н (10 кг).
Теперь после этого можно рассчитать параметры конструкции электромагнита, если зазор его составляет 10-20 мм. Тяговая сила, которая развивается электромагнитом, считается так:
- Перемножаются индукция в воздушном зазоре и площадь полюса. Индукция измеряется в Теслах, площадь – в квадратных метрах.
- Полученное значение необходимо разделить на значение магнитной проницаемости воздуха. Оно равно 1,256 х 10^-6 Гн/м.
Загрузка...
