Громко работает двигатель после капиталки

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Большинства автовладельцев в курсе: как производится обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового транспортного средства – необходимость, позволяющая сделать мотор более приемистым и экономичным. Эксплуатация в «щадящем режиме» (т. е.

без больших нагрузок) увеличивает ресурс двигателя примерно на 15-20%. При этом гарантируется выход машины на заявленные производителем показатели.

Правильная обкатка двигателя после капремонта обеспечивает восстановление стопроцентной работоспособности узлов и агрегатов.

1. Что такое обкатка двигателя после капитального ремонта
2. Первый пуск мотора после «капиталки»
3. Сколько обкатывать двигатель и как это делать
4. Что не рекомендуется делать при обкатке
5. Способы обкатки силового агрегата
6. Выбор масла и периодичность его замены
7. Особенности обкатки дизеля

Краткое описание симптомов, сопровождающих выход дыма

В ряде случаев дымление может сопровождаться следующими симптомами:

• затруднения при запуске холодного мотора;
• неустойчивая работа мотора как на холостых оборотах, так и под нагрузками;
• непостоянство показаний тахометра (плавают обороты);
• повышение расхода топлива и машинного масла;
• потеря мощности силового агрегата.

Нередкими бывают ситуации, при которых дымление двигателя является единственным тревожным сигналом.

Устройство автомобиля рассчитано на постоянное малозаметное выделение системой выхлопав атмосферу отработавших газов в заданных объемах. Но если при запуске мотора из выхлопной трубы выходит дым в больших количествах, необходимо срочно искать причину появившегося тревожного симптома.

Первое, на что нужно обратить внимание, это цвет, оттенки и плотность дыма, исходящего из движка. Наиболее распространенными являются следующие цвета выделяющихся газов:

Каждый из перечисленных цветов дыма может иметь различные оттенки, но именно это разделение на группы является основным.

Причины появления дымления двигателя

Почему дымит двигатель, этим часто интересуются автовладельцы. Основные неисправности, вызывающие усиленный выход дыма из выхлопной трубы:

• повреждения, возникшие в системе подачи топлива;
• износ деталей, входящих в цилиндропоршневую группу;
• нарушения в работе газораспределительного механизма;
• неполадки в системе охлаждения.

Дым может появиться при нарушении количественного баланса воздух-топливо, неравномерном смешивании и неполном сгорании топливовоздушной смеси, сбоях, возникающих при проникновении охлаждающих жидкостей или смазочных материалов в камеры сгорания.

Каждая из описанных причин может влиять на оттенок выбрасываемого облака дыма.

Опытный мастер способен учитывать влияние дефектов одной системы на неправильную работу других узлов силового агрегата.

Например,неполадки, возникшие в системе охлаждения,приводят к перегреву элементов двигателя.

Под воздействием сверхвысоких температур поршневые кольца разрушаются, герметичность нарушается, масло и охлаждающая жидкость проникают в цилиндры, сгорают, образуя дым определенного цвета.

После капиталки, как правило, дымление мотора прекращается.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца.

Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки.

Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Читать еще:  Двигатели киа сид 2010 года технические характеристики

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

• начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
• поднимать число оборотов коленвала до 2000;
• полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
• резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
• длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

• стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
• отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
• рабочая температура не повышается до критического уровня.

1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Рекомендации бывалых мастеров и водителей

Естественно, что дать все рекомендации только на основе документированной информации невозможно. Необходимо прислушиваться к советам мастеров, которые имеют достаточный опыт проведения капитального ремонта.

Заряди аккумулятор

К примеру, прежде чем провести обкатку, вам понадобится проверить, чтобы аккумулятор имел полный уровень заряда. Дело в том, что первый пуск силового агрегата является самым важным. А коленвал будет прокручиваться очень туго, так что от аккумулятора потребуются максимальные усилия.

Замени масло и фильтр

Далее следует то, что вам нужно установить полностью новый фильтр масла, а также залить это самое масло в автомобиль.

Фильтр не должен обмакиваться в масле перед своей установкой, так как это может привести к возникновению воздушной пробки.

И мотор, в самый важный для него момент, получит эффект масляного дефицита. Это способно привести к дальнейшим повреждениям силового агрегата.

Подробнее о том как менять масла на автомобилях Лифан:

• Солано (здесь)
• Смайли (тут)
• Х60 (жми сюда)
• Бриз (тута)

Холостой ход и давление масла

Когда мотор уже заведён, вы должны оставить его так поработать на холостом ходу до того момента, пока давление масла не станет на свой нормальный уровень.

Если всё проходит хорошо, то на это не потребуется времени не больше трёх или четырёх секунд. Но, если масляное давление не снижается, то это может говорить о необходимости сразу же выключить зажигание.

Вполне возможно, что проблема заключается в процессе подачи масла.

Это может быть воздушная пробка, поломка насоса или любые другие недостатки. Если же вы не заглушите мотор, то это может привести к его поломке, и возникновению необходимости в новом капитальном ремонте.

Постоянно следите за давлением масла (на примере отечественный автомобиль)

Но, если давление стоит на своём уровне, то мотору нужно дать время, чтобы он набрал нужную температуру. Как только температура масла увеличится, оно станет намного жиже, и давление будет уменьшаться до своих нормальных значений. Как правило, мы говорим о показателе от 0,4 до 0,8 килограммов на один квадратный сантиметр.

Примечательно, что после капитального ремонта возможно возникновение дополнительных проблем. Мы говорим об утечке рабочих жидкостей. Решать подобные недочёты, в случае их проявления, нужно будет очень быстро. Если этого не сделать, то может снизиться уровень масла или охлаждающей жидкости. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что мотор перегреется и выйдет из строя.

Поехали

Мотор можно заводить несколько раз, чтобы он разогрелся до необходимого уровня. Работать он, в этом случае, должен только на холостых оборотах. Если после нескольких циклов запуска вы не услышали никаких посторонних звуков, включая шорох или стуки, то можно сразу же выезжать из гаража. Также при глушении и запуске не должно происходить детонации двигателя.

До ремонта двигатель мог работать неустойчиво не только из-за собственного износа, виновниками могли выступать и прочие элементы его питания. Если двигатель работает не устойчиво, то следует проверить:

Здравствуйте братья по интересам, нужен совет коллективного разума: Всю историю рассказывать долго, короче попал я на капиталку движка, двигатель перебрал, позавчера пришли форсунки с Ебэя, короче сегодня все собрал завел, и был неприятно удивлен, в работе двигателя звонкий металлический стук.

Начал перебирать в голове все самые страшные мысли вплоть до встречи поршня с клапаном, Пока думал размышлял двигатель молотил, прогревался, по мере прогревания, стук чуть стих.

Заглушил, проверил уровень масла, немного постоял, завел снова, стука нет, через 20-30 секунд постепенно появился снова, но уже потише, короче раза 3-4 пробовал, так же постепенно появляется. При подгазовывании на сбросе газа пропадает.

Стук очень походит на переливающую форсунку, звонкий металлический, но они ведь новые. Так вот, Может ли новая, непрописанная форсунка переливать, Я их еще не прописывал. Читал, что другие ставили и ездили не прописывая, и ничего. Или копать глубже.

На механическую часть как-то стал склоняться меньше, так как на стартере стука нет и в первые 20 секунд работы на прогретом двиг. тоже стука нет.

очень интересно в чем была проблема

Вполне может быть форсунка. а может это у тебя мотор корректируется? Щелчки есть?

У меня на 1100 оборотов иногда тоже появляется стук,вердикт готовься к замене форсунки.

Покумекав еще немного, послушав стуки, так и не определился что именно стучит, походило и на клапан, и на форсунку, а вроде и не походило, при снятии пробки заливной горловины слышались не стуки , а хлопки. Короче снял повторно клапанную крышку и увидел что крышка закопченая вокруг 4 форсунки.

Короче подгорела привалочная плоскость на головке к которой прижимается медное колечко форсунки. Причем на снятой головке этого дефекта не увидел никто из 3 человек, которые осматривали помимо меня головку, плоскость со стороны поршня идеальная, без намека на прогар или трещину. Клапана были в норме.

После увиденного было много нецензурной брани, после чего собрался с мыслями и решил попробовать исправить все не снимая головки.

Взял зуботехническую бор машину с длинным наконечником, флифовальный круг подогнал под размеры медной шайбы, придумал оправку, чтоб наконечник стоял под 90 градусов к головке и начал долго и муторно выводить раковину, примерно получилось следующее, правда тут еще заметно пару раковинок.

Отжег заново медное колечко и поставил все наместо, Результат-пока тишина. Остался еще посторонний звук на совсем холодном двигателе, на прогретом, пропадает и поддымливание черным дымом под нагрузкой, сегодня поеду на прописывание форсунок, обучу их малому впрыску, там посмотрим, как сделаю отпишусь.

Последний раз редактировалось sanches86; 01.09.2012 в 10:34 .

Промывка

У старых двигателей часто встречаются различные отложения на внутренних деталях. Это остатки отработанного масла, частицы износа деталей движка.

В некоторых случаях этот кокс, откладываясь на сопряженных деталях, уменьшает уровень износа. Когда при смене смазки двигатель промывают, или используют масло с очищающими присадками, то эти отложения вымываются.

В итоге, элементы силового агрегата получают небольшой зазор, в результате чего и получается излишний шум.

Сделать в таком случае вы ничего не сможете. Если износ не критичен, то автомобиль будет ездить еще достаточно долго. После пробега в 2-3 тысячи километров на новом масле шум постепенно уменьшится.

• Статья по теме «Нужно ли промывать двигатель при замене масла».

Громко работает двигатель после капиталки Ссылка на основную публикацию

Громко работает двигатель после капиталки

Главная » Новости

Рейтинг статьи Загрузка…

При запуске двигателя на холодную часто появляется густой дым, выходящий из системы выхлопа. Дым может иметь разные оттенки от белого до голубого и даже черного цветов. Дымление прекращается после прогрева движка, а может продолжаться и впоследствии.

Если прогретый двигатель дымит, это означает, что силовой агрегат имеет конкретные неисправности. Цвет выхлопных газов указывает на стадию развития поломки и ее серьезность.

Признаки того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт

Мотор после обкатки ведёт себя, как «новый»

Таких признаков, которые бы указывали на необходимость проведения подобного мероприятия, есть несколько.

1. Самым очевидным будет увеличение расхода топлива и моторного масла без видимых на то причин.(О нормах расхода автомобилей Лифан: Солано, Смайли, Х60, Бриз)
2. Также, внимание нужно обратить и на ситуацию, когда из выхлопной трубы выходит дым чёрного или же сизого цвета.
3. Заподозрить неладное можно и в случае уменьшения показателя компрессии в цилиндрах.
4. И, конечно же, важным показателем будет то, что на низких или же высоких оборотах начинает падать тяга, а двигатель прекращает свою работу при смене передачи, как вверх, так и вниз.

Но, узнать это можно лишь после проверки на СТО.

Необходимость ремонта может заключаться в проблемах с блоком цилиндров

Устранить подобные недостатки можно посредством замены прокладок на блоке цилиндров или же доливки специального масла. Но, реальным решением проблемы станет лишь полный ремонт мотора.

Недостатки в работе могут касаться и других деталей

Мы не будем рассматривать процесс капитального ремонта, а лишь детально остановимся на том, как же именно нужно вести себя в первое время после подобного вмешательства.

Почему дымит двигатель: основные причины

Если запускать двигатель на холодную, то, вероятнее всего, из выхлопной трубы повалит дым. Он может быть светлым, голубоватым и даже черным. При разогреве двигателя он обычно пропадает, хотя так бывает не всегда. Так из-за чего же теплый мотор дымит? Все просто – что-то сломалось, и цвет выхлопа указывает, серьезная неисправность или нет.

Иногда дым из выхлопной трубы сопровождается следующими признаками:

• Двигатель на холодную включается с некоторым усилием.
• Мотор работает нестабильно и на холостом ходу, и при движении.
• Обороты меняются резко и скачкообразно.
• Чрезмерно расходуется топливо и масло.
• Силовая установка теряет мощность.

Читать еще:  Двигатель 1д6 тех характеристики

Иногда дымный выхлоп показывает лишь один признак неисправности в машине.

Строение автомобиля таково, что посредством выхлопного устройства постоянно происходит выброс наружу некоторого количества использованного газа. Однако если во время пуска мотор дымит, следует обратиться в автосервис. Только специалисты могут выяснить причину неполадок транспортного средства.

https://www.youtube.com/watch?v=jEdcWygS8NE\u0026t=66s

Для начала следует рассмотреть плотность и оттенок дыма, выходящего из выхлопной системы. Так вы сможете определить, из-за чего дымит мотор.

Обычно выработанный газ может быть:

• белесым;
• темным;
• голубоватым.

Дым необязательно будет голубым либо темным, он может быть различных оттенков, которые указаны выше. Просто общепризнанно разделять выхлоп на три конкретных цвета.

Здравствуйте братья по интересам, нужен совет коллективного разума: Всю историю рассказывать долго, короче попал я на капиталку движка, двигатель перебрал, позавчера пришли форсунки с Ебэя, короче сегодня все собрал завел, и был неприятно удивлен, в работе двигателя звонкий металлический стук.

Начал перебирать в голове все самые страшные мысли вплоть до встречи поршня с клапаном, Пока думал размышлял двигатель молотил, прогревался, по мере прогревания, стук чуть стих.

Заглушил, проверил уровень масла, немного постоял, завел снова, стука нет, через 20-30 секунд постепенно появился снова, но уже потише, короче раза 3-4 пробовал, так же постепенно появляется. При подгазовывании на сбросе газа пропадает.

Стук очень походит на переливающую форсунку, звонкий металлический, но они ведь новые. Так вот, Может ли новая, непрописанная форсунка переливать, Я их еще не прописывал. Читал, что другие ставили и ездили не прописывая, и ничего. Или копать глубже.

На механическую часть как-то стал склоняться меньше, так как на стартере стука нет и в первые 20 секунд работы на прогретом двиг. тоже стука нет.

очень интересно в чем была проблема

Вполне может быть форсунка. а может это у тебя мотор корректируется? Щелчки есть?

У меня на 1100 оборотов иногда тоже появляется стук,вердикт готовься к замене форсунки.

Покумекав еще немного, послушав стуки, так и не определился что именно стучит, походило и на клапан, и на форсунку, а вроде и не походило, при снятии пробки заливной горловины слышались не стуки , а хлопки. Короче снял повторно клапанную крышку и увидел что крышка закопченая вокруг 4 форсунки.

Короче подгорела привалочная плоскость на головке к которой прижимается медное колечко форсунки. Причем на снятой головке этого дефекта не увидел никто из 3 человек, которые осматривали помимо меня головку, плоскость со стороны поршня идеальная, без намека на прогар или трещину. Клапана были в норме.

После увиденного было много нецензурной брани, после чего собрался с мыслями и решил попробовать исправить все не снимая головки.

Взял зуботехническую бор машину с длинным наконечником, флифовальный круг подогнал под размеры медной шайбы, придумал оправку, чтоб наконечник стоял под 90 градусов к головке и начал долго и муторно выводить раковину, примерно получилось следующее, правда тут еще заметно пару раковинок.

Отжег заново медное колечко и поставил все наместо, Результат-пока тишина. Остался еще посторонний звук на совсем холодном двигателе, на прогретом, пропадает и поддымливание черным дымом под нагрузкой, сегодня поеду на прописывание форсунок, обучу их малому впрыску, там посмотрим, как сделаю отпишусь.

Последний раз редактировалось sanches86; 01.09.2012 в 10:34 .

Замена масла после капремонта двигателя

Смазочные материалы при обкатке меняются чаще обычного. И, разумеется, вместе с фильтром. Металлическая стружка и продукты износа связываются маслом и должны быть выведены из картера ДВС.

Поскольку неоднократная замена масла после капремонта двигателя дело затратное – хочется сэкономить на производителе. Можно использовать рекомендованные марки, либо ограничиться допусками, установленными изготовителем автомобиля.

Главное – не экспериментировать с вязкостью.

Читать еще:  Что такое газотурбинный двигатель для кораблей

Существуют также специальные обкаточные масла. В их составе присутствуют особые присадки, вымывающие продукты износа, и не засоряющие масляные каналы. Но инструкция по ремонту вашего авто предписывает определенные марки ремонтных масел. И их нужно строго придерживаться.

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы.

Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает.

Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

Какое заливать масло после капитального ремонта?

После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

• Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
• Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

Читать еще:  Хонда настройка оборотов двигателя

Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости.

Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления.

Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

Громко работает двигатель после капиталки Ссылка на основную публикацию

Стук в двигателе на холостых оборотах, при запуске на холодную

Звук правильно работающего мотора настолько привычен, что мы
четко можем различить стук в двигателе, который стал резко выделяться от других
шумов.

Что ожидать

Если двигатель совсем не стучит, значит его или не завели,
или он уже давно сломался. Работающий двигатель постукивает деталями,
выполняющими возвратно-поступательные движения, в это число входят клапаны,
поршни, форсунки, гидрокомпенсаторы и т.д. Он присутствует во всех моторах.

Стандартами
не определено на какую величину определяется норма, но даже неопытный,
начинающий водитель может различить посторонний возникший звук. При
возникновении ярко выраженного шума двигателя, который может быть звонким,
глухим, тихим, громким желательно как можно быстрее выяснить причину
возникновения.

Это может нанести вредное воздействие двигателю, в результате
чего могут сломаться отдельные элементы деталей или коленчатый вал перестанет
вращаться («заклинит»).

Простой пример. Автомобиль проехал небольшое расстояние
после замены помпы.

Через некоторое время при сбросе газа или наборе оборотов
под нагрузкой, а также при глушении мотора возникли стуки около помпы.
Оказалось, что новая помпа задевала крыльчаткой корпус.

Двигатель подвергся
перереву и после перегрева возникли дополнительные проблемы связанные с
расходом масла и износом направляющих клапанов.

На холостых оборотах

Обычно на холостом ходу при малых оборотах прослушиваются
легкие стуки работы клапанов. На восьми клапанных двигателях более выражен, чем
на шестнадцати клапанных, несмотря на их увеличенное количество в два раза.

Это
объясняется двумя причинами: во-первых, тепловые зазоры регулируются
гидрокомпенсаторами, во-вторых, с увеличением количества клапанов, число
колебаний амплитуд также увеличивается и в совокупности звуковые волны
смешиваясь образуют шумовой эффект, а не отдельные звуки.

На многих восьми клапанных двигателях тепловой зазор регулируется
в «ручную».

И в случае установки теплового зазора выше предельной нормы,
установленной производителем, клапанный механизм начнет стучать во время работы
двигателя, особенно выразительным звук будет на холодном двигателе в верхней
его части.

Большой зазор скажется также и на изменении фазы впрыска топливной
смеси, так как газораспределительный механизм ДВС начнет работать с некоторым
запаздыванием, как в открытии клапанов, так и в их закрытии.

В случае работы двигателя на холостом ходу без
прослушиваемых легких стуков, можно сделать безошибочный вывод о сильно
уменьшенные тепловые зазоры клапанов. При таких зазорах падает динамическая
компрессия двигателя, возникают неплотности в паре седло-клапан и возможен
прогар кромок тарелок клапанов. При этом, снижается динамическая характеристика
двигателя и повышается расход топлива.

Необходимо отметить, что чаще всего явно выраженные шумы
прослушиваются на малых оборотах коленчатого вала, т.е. на холостом ходу. Стук
шатунов также хорошо выражен в нижней части блока цилиндров, если даже не
использовать стетоскоп.

Шатунный стук может появиться из-за износа вкладышей и
это может сопровождаться миганием аварийной лампочки давления масла.

Чрезмерно
сильный шум шатунов опасен тем, что если, например, после ремонта не произвели
нормированную затяжку болтов крышки шатуна, то она может отсоединиться и шатун,
отскочив от шейки коленчатого вала может стучать о стенку блока и в конечном
итоге пробить ее. В народе такую техническую аварию называют «шатун показал
кулак».   

На форсунках, в режиме холостого хода прослушиваются звуки
от работы клапанного механизма, в виде стержня-иглы, запирающая и открывающая
путь впрыску топлива. Стуки форсунок своеобразны и в зависимости от частоты
срабатывания иглы напоминают больше треск. На больших оборотах коленчатого
вала, частота следования импульсов увеличивается и звук практически уже не
слышен на общем фоне. 

При запуске на холодную

Если при запуске мотора на холодную температуру начинается
стук, это связано с вязкостью масла на холодном двигателе, особенно по этой
причине происходит шум компенсаторов.

Если водитель поменял масло, то при запуске услышал стуки в
моторе. Это нормальное явление, так как масло при замене было слито, а новое
масло еще не успело поступить полностью в систему смазки.

Некоторое время
двигатель работает с масляным голоданием, вследствие чего.

Чтобы ускорить
процесс заполнения масла все системы смазки двигателя, перед тем как поменять
новый масляный фильтр, его заполняют маслом.

При снижении уровня масла в картере также появляется непонятный
шум в двигателе, постепенно усиливающийся по мере прогрева внизу. На горячую усиливается
с повышением оборотов и это признаки масляного голодания шатунов и поршневых
пальцев.  

Причины стука пальцев

Большая часть водителей стакивалась с своеобразным
металлическим лязгом во время резкого нажатия на педаль газа. До капремонта или
замены прокладки ГБЦ такое явление не происходило, а после капиталки стал
постоянным при разгоне. Звук не постоянный и исчезает с уменьшением нагрузки. Часто
путают со стуком клапанов, но на самом деле стучат поршневые пальцы.

Во время капитального ремонта мотор тщательно осматривают,
производят замеры износа цилиндров, прогиба и неровности ГБЦ, а также
сопряженной поверхности блока с ГБЦ. Если произошел сильный увод поверхностей,
их подвергают выравниванию методом фрезеровки, т.е.

снимается слой от 0,01 до
0,05 мм поверхности, что, естественно, изменяет геометрические размеры высоты
цилиндра и радиуса камеры сгорания в головке блока. Изменение геометрических
параметров влечет к отклонению степени сжатия от заводских параметров.

Степень
сжатия увеличивается и требуемый угол опережения зажигания, заложенный в калибровка
программы уже не соответствует исходной. Мотор собрали, залили тот же самый
бензин с октаном 92, и звон появился. Это одна из причин, появления треска
пальцев на двигателе.

Почему стучат пальцы на автомобиле с установленным газобаллонным оборудованием
во время работы на бензине.

При установке газового оборудования, специалисты в
программе смещают угол опережения зажигания в «раннюю» сторону, и при
переключении режима работы двигателя с газа на бензин, происходит стук пальцев
при разгоне, вызванный небольшой детонацией в цилиндрах. Некоторые владельцы
автомобилей с установленным газовым оборудованием пытаются перешивать блок
управления с двойными калибровками, рассчитанными на бензин и газ.

Частным причиной стука поршневых пальцев может быть не корректно
установленная метка на распределительном вале двигателя после замены ремня ГРМ.

Почему стучат клапана

Работа двигателя сопровождается стуком клапанов. Цокающий
звук клапанов, но не очень громкий является признаком их правильной
регулировки, хотя не является фактом, подтверждающим этот признак. При пуске на
холодную двигатель застучал громко и потом пропадает громкий стук по мере
нагрева.

Симптомы неправильной регулировки тепловых зазоров – это или
отсутствие цоканья, или, наоборот, очень громкий стук.

Есть ряд двигателей,
которые стучат достаточно весело и на горячей температуре, например, восьми
клапанный мотор ульяновского моторостроительного завода (УМЗ), дизельный Cummins, Steyr-560.

Звонкая работа клапанов на двигателе УМЗ объясняется
нижним расположением распределительного вала и применяя для передачи к
коромыслам специальные штанги, общее количество зазоров между элементами,
контактирующими между собой увеличивается и в итоге стук клапанов контрастно
выделяется на общем фоне шумов.  Шумно
работает дизель из-за больших тепловых зазоров клапанов и к этому звуку
прибавляется стук плунжерной пары.

На горячую

Бывают ситуации, когда двигатель при заводке на горячую
начинает стучать и стечением времени прекращается. Часто такое происходит на
двигателях с гидрокомпенсаторами.

Если залито не качественное масло, на горячем
двигателе оно теряет свои свойства вязкости, напоминая обычную воду. В
результате, плунжеры компенсаторов не могут выполнить свои функции и начинается
их шум.

Что делать в такой ситуации? Заменить масло с более вязким параметром. 

Датчик контроля стука

Узнать стучит ли сильно двигатель можно посредством датчика
детонации установленного на блоке цилиндров.

Датчик представляет собой
пьезокристалл, который сжимаясь от ударной волны вырабатывает напряжение,
которое поступает на логический элемент блока управления.

Если при проверке
сканером в параметрах напряжение датчика детонации показывает выше 3 Вольт это
означает, что появились посторонние стуки, вызванные, износом направляющих
клапанов или свободно перемещается поршень в цилиндре. 

Главное назначение датчика детонации заключается в
моментальном изменении угла опережения зажигания. Неправильно поджигаемая смесь
со взрывом вызывает стуки внутри двигателя, что приводит к поломке поршней и
шатунов.

Поэтому датчик является важным при работе мотора, защищая
его от детонационных стуков.

При неисправности датчика детонации возможны пропуски
воспламенения смеси, так как угол опережения зажигания становится не
контролируемым.

Пропуски зажигания (правильнее – воспламенения), возникшие в
двигателе, контролирует программа драйверной диагностики отключая неисправный
цилиндр.

После отключения цилиндра блокированием работы форсунки, включить ее
вновь возможно переключением замка зажигания.

Таким образом, мы частично рассмотрели вопросы, связанные со
стуками на автомобиле, их причины и возможные места. Природа стуков при
эксплуатации автомобиля очень разнообразна.

Стучать может установленная защита,
пластмассовая декоративная крышка на двигателе, акпп или крестовина карданной
передачи.

При возникновении любого постороннего стука необходимо выяснять
причину его возникновения и незамедлительно устранять, так как растет
вероятность сложной и дорогостоящей поломки.

Громко работает двигатель после капиталки

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Проблема 2 это вибрация на любых режимах, но с повышением оборотов вроде не так сильно.

Также сильно как будто резонируют выхлопы и издают такой басовитый звук. Может ли быть забит глушак нагаром настолько, что движок задыхается и резонирует?

Подушки двигателя меняли?Особенно третья которая к коробке прикручивается на специальной траверсе(она эта траверса частенько лопается ),сам недавно заменил помогает.

— подушка только одна менялась еще пол года назад до ремонта — помогло. Они обе в нормальном состоянии и до капиталки работали нормально. Задняя опора двигла вроде в норме, сам же разбирал собирал.

Может перегородки в глушаке прогорели вот и бубнит?

— не исключено, только не знаю как проверить. Но до этого вроде так сильно не бубнели.

Кстати а на холодную при полном вытянутом подсосе какие должны быть обороты? У меня начинается от 2200 и выше при прогреве. Не высковато ли? Вроде карб настраивал по уму, все зазоры соблюдал.

Попробую записать звук двигла и выхлопной трубы.

Кстати а на холодную при полном вытянутом подсосе какие должны быть обороты? У меня начинается от 2200 и выше при прогреве.

У меня начинается от 2200 и выше при прогреве.

2100. Если подсос не утапливать, то будут расти, но я летом обычно через полминутки утапливаю до 1000 и можно ехать.

Четко слышен звук клапанов, но недавно их отрегулировал и они стали стучать намного тише. Но подозрение вызывают не клапана, а остальные звуки, т.к. если исключить звуки клапанов, то все равно в целом получается громко.

Вроде бы нигде из выхлопной системы не сечет, штаны так вообще новые, движок чистый ни единого подтека, цепь натянута. Единственное что метка ГРМ на пол зуба не совпала из-за(видимо) старых звездочек, но слышал что вроде это не очень страшно. Угол зажигания выставлял по лампочке, т.е. не стобоскопом, но вряд ли из-за этого может быть такой шум.

Заводится с пол пинка. Но если долго постоит, то приходится покрутить, но это либо бензонасос либо его клапан, это и раньше было. Зато как бенз дойдет моментально схватывает.

Вчера покрутил трамблер на рабочем двигле. Пропало калильное зажигание и эффект:»на холодную при утапливании гашетки резкое падение мощности, и постепенное её наращивание» тянуть стало лучше.

Тянет явно не хуже чем до ремонта, только шумит что псец.

Потому вывод что обмануться не мог, плюс проверял все не раз.

А как насчет звуков с выхлопной? А может косяк как раз в ней из-за сгнившего за весну(от влаги) резонатора/глушака + гарь, оттого он и задыхается?

• Также грешу на распредвал.
• пробег 150 и по идее распред в самом соку
• Как дела в трамблёре — подшипник не болтается?
• Источник

Были проблемы с повышенным расходом масла. Заменили маслоотражательные колпачки, разбитые 2-мя сломавшимися клапанными пружинами. Пружины заменили, причем на всех клапанах (и внутренние и внешние на всякий случай, раз уж разобрали ГБЦ).

После ремонта двигатель стал работать заметно шумнее. Раньше даже до 4000 -4500 оборотов двигатель «шелестел» (несмотря на сломанные клапанные пружины), а на холостых и до 2000-2500 вообще почти не было слышно. Кроме того, разгон по ощущениям стал немного тупее, работа двигателя ощущается как более тугая, да и расход топлива увеличился примерно на литр.

На педаль газа двигатель стал реагировать только в начале ее хода, при дальнейшем нажатии ускорение на низких оборотах почти не изменяется. До ремонта двигатель был заметно более эластичным. Звук работы двигателя такой, как будто едешь все время под нагрузкой.

Еще вспомнилась аналогия с «классикой» — там похожий звук был при позднем зажигании (не детонация как при раннем, а некий постоянный утробный глухой рык).

После ремонта проехал первую тысячу — шум не уменьшился, вышеописанные симптомы те же. Не знаю, может это нормально и с новыми клапанными пружинами так и будет пока они не просядут?

1. Если так быть не должно, то какие ошибки в произведенных операциях при ремонте могли вызвать такие симптомы в работе двигателя?
2. 1) Установка новых колпачков и пружин, сборка ГБЦ: — неправильная установка держателя распредвала — затяжка неправильным моментом и/или не в той последовательности?
3. 2) Установка корпуса датчика фаз: — можно ли вообще его неправильно поставить или есть» защита от дурака»?
4. 3) Установка ремня ГРМ: — промахнулись с метками?

4) Регулировка клапанов? По словам мастера — «клапана были зажаты» — возможно из-за только что замененных пружин. Тем не менее, если это не из-за пружин, то при тех регулировках субъективно работа движка внушала больше надежности в плане звука и тяги.

5) Установка воздуховода: -криво подсоединили? подсос воздуха?

Может еще что-то забыл.

Завтра планирую съездить к тому мастеру. Предварительно договорились проверить зазоры клапанов. На что еще следует обратить внимание по п 1) — 5)? Если кто сталкивался с подобной работой двигателя после ремонта ГБЦ — буду признателен, если поделитесь причинами и опытом устранения таких проблем.

Двигатель — 1,6л 8-ми клапанный, авто — «Калина».

Источник

avtoexperts.ru

Ответы (3)

не опасно заводить, если даже что-то случится, что наврятли, сервис обязан будет переделать.

причин может быть много, лучше обратиться на СТО, где делали капиталку.

У меня на моей машине после того как заглушу, тоже какой-то звук под капотом, звук железок, причем это происходит, когда заглушу мотор. Как мне сказали — это железки остывают и ничего страшного.

А вот странно, что вы больше 40 км/ч не ездите)

в сервисе сказали первые три дня не гонять сильно. вот стараюсь — хотя желание газ в пол не проходит

в сервис съездите — пусть посмотрят, потом напишите сюда. самому интересно, что может быть такое. В инете читал, что может быть

расширенные зазоры клапановамортизация кулачков распредваларасширенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладашами

зазор между канавками и поршневыми кольцами и цилиндрами, и поршнями.

причин на самом деле кучу описывают. Никто не скажет точно что там да как) а заводить, думаю можно и ехать.

завел — во время работы на холостых этого звука не наблюдается. Во время пуска или глушения тоже, но возможно просто не слышно. А вот если закрывать двери или капот слышно. Завтра тогда поеду в СТО. Отпишусь обязательно сюда после.

Удивительно оказалось и надо было — просто поднять на подъемнике. В общем, проблема была в том, что болт в креплении коробки «потерял резьбу», выкрутился и бил по поддону. Просто поменяли болт, затянули и норм всё стало — обкатка продолжается

Источник

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

.

машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?

Замена вышеупомянутого не капиталка, а значит не требует обкатки, следстие — хуже ну точно быть не должно

Привет, народ, хочу поделиться с вами и конечно спросить совета.

машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?

Компрессия. Вариантов-то много может быть. Не должно быть хуже, чем было.

Как сказал Росс Твег, машина после капиталки покажет себя полностью через 10-15 тык.

_________________Это просто красиво и круто. Больше никакой функции в этом нет. (с) Kirill111

Успешные альфы ездят на рыно (с) Ленивец

замена колец не требует обкатки? ню-ню.

А ты че после замены колец опкатку делаешь.

РАскажи тогда смысл в обкатке!!

замена колец не требует обкатки? ню-ню.

А ты че после замены колец опкатку делаешь.

РАскажи тогда смысл в обкатке!!

чтобы кольца новые притерлись! цилиндры то все равно чучуть поезженые. 1 тышь точно лучше выше 3000 обмин не крутить и резко не напрягать.

Обкатка нужна для того, чтобы все тепловые зазоры стали в норму при расточке, шлифовке и замене всех трущихся деталей, а так же удалении широховатостей, После замены одних колец — цилиндры находятся в слегка подношеном состоянии, Сложи все вышеуказаное, при замене только колей — тепловые зазоры уже в норме — обкатка так токовая НЕ НУЖНА!!

А у меня уже 160 тык, мафинке 23 года, а капиталка не делалась и не намечается. Масло ест относительно мало(0,5 на тык), расход меньше 10 на сотню, динамика будь здоров(проверено). Вот что значит машина делалась на экспорт. Интересно, сколько еще протянет

))

Старые блоки были на порядок лучше современных. На сколько помню, перед тем как точить чугунной болванке надо год или два вылежаться, а сейчас сырец гонят.

Подскажите пажаласта какой объем и мощность у двигателя 011 на паследнем кап ремонте. 230 уже пробежала. А еще хромированные кольца поставил, че они дают ктонибудь знает?

У движка 011 объём 1,3л. Мощность 64 л.с. (47КВт)-на цепи ГРМ. У меня такой тоже после капиталки, с динамикой всё в норме было с самого начала (сейчас пробег 12000).

Но делали мне полный капитал с расточкой блока и заменой всего-всего, даже распредвал поставили нивовский и бесконтактное зажигание-летает как ракета.

Просто начни с малого-найди хорошего карбюраторщика,натяни цепь,нормально регульни клапана,зажигание и всё будет ОК.

.

машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?

• Замена вышеупомянутого не капиталка, а значит не требует обкатки, следстие — хуже ну точно быть не должно
• Менялись поршни и кольца — требуеться обкатка хотя бы 800-9580 км
• Источник

Были проблемы с повышенным расходом масла. Заменили маслоотражательные колпачки, разбитые 2-мя сломавшимися клапанными пружинами. Пружины заменили, причем на всех клапанах (и внутренние и внешние на всякий случай, раз уж разобрали ГБЦ).

После ремонта двигатель стал работать заметно шумнее. Раньше даже до 4000 -4500 оборотов двигатель «шелестел» (несмотря на сломанные клапанные пружины), а на холостых и до 2000-2500 вообще почти не было слышно. Кроме того, разгон по ощущениям стал немного тупее, работа двигателя ощущается как более тугая, да и расход топлива увеличился примерно на литр.

На педаль газа двигатель стал реагировать только в начале ее хода, при дальнейшем нажатии ускорение на низких оборотах почти не изменяется. До ремонта двигатель был заметно более эластичным. Звук работы двигателя такой, как будто едешь все время под нагрузкой.

Еще вспомнилась аналогия с «классикой» — там похожий звук был при позднем зажигании (не детонация как при раннем, а некий постоянный утробный глухой рык).

После ремонта проехал первую тысячу — шум не уменьшился, вышеописанные симптомы те же. Не знаю, может это нормально и с новыми клапанными пружинами так и будет пока они не просядут?

1. Если так быть не должно, то какие ошибки в произведенных операциях при ремонте могли вызвать такие симптомы в работе двигателя?
2. 1) Установка новых колпачков и пружин, сборка ГБЦ: — неправильная установка держателя распредвала — затяжка неправильным моментом и/или не в той последовательности?
3. 2) Установка корпуса датчика фаз: — можно ли вообще его неправильно поставить или есть» защита от дурака»?
4. 3) Установка ремня ГРМ: — промахнулись с метками?

4) Регулировка клапанов? По словам мастера — «клапана были зажаты» — возможно из-за только что замененных пружин. Тем не менее, если это не из-за пружин, то при тех регулировках субъективно работа движка внушала больше надежности в плане звука и тяги.

5) Установка воздуховода: -криво подсоединили? подсос воздуха?

Может еще что-то забыл.

Завтра планирую съездить к тому мастеру. Предварительно договорились проверить зазоры клапанов. На что еще следует обратить внимание по п 1) — 5)? Если кто сталкивался с подобной работой двигателя после ремонта ГБЦ — буду признателен, если поделитесь причинами и опытом устранения таких проблем.

Двигатель — 1,6л 8-ми клапанный, авто — «Калина».

Источник

Вам также может понравиться