В 2000 году на автомобилях Hyundai и Kia появился новый турбодизель объемом 2.5 литра. Это двигатель собственной разработки корейских инженеров. До его появления завод Hyundai выпускал копию 2,5-литрового мотора Mitsubishi 4D56.
Корейский 2,5-литровый турбодизель имеет обозначение D4CB и не имеет ничего общего ни с 2,9-литровым собратом, ни те более с младшими, тоже непохожими друг на друга, 2,2- и 2,0-литровыми моторами.
Этот турбодизель создан по классическим канонам начала 2000-х: чугунный блок цилиндров, легкосплавная ГБЦ с 16-клапанами и гидрокомпенсаторами в их приводе. Распредвалы приводятся цепями ГРМ. Также цепи приводят ТНВД и балансиры.
В отличие от заимствованного предшественника этот 2,5-литровый двигатель оснащён непосредственным впрыском. Топливную систему типа Common Rail поставляла компания Bosch.
2,5-литровый корейский турбодизель устанавливали только на два автомобиля: Hyundai H1 и Sorento 1-го поколения. Мы будем разбирать двигатель, снятый с Sorento 2003 года выпуска.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.5 CRDI, снятого с Kia Sorento 2003 года выпуска.
Турбокомпрессор
Первоначально все версии двигателя 2.5 CRDI оснащались турбокомпрессором Garrett GT 1752S с перепускной заслонкой. С 2006 года на версиях мощностью 163 и 170 л.с. появился турбокомпрессор BorgWarner BV43 с изменяемой геометрией.
К турбокомпрессорам претензий нет, они выходят из строя из-за проблем с прорывом газов из камер сгорания под клапанную крышку. Известны случаи, когда из-за сильного износа вала роторов и его уплотнений масло из картриджа поступало во впускной коллектор. Двигатель, работая на этом масле, уходил в разнос.
Клапан EGR
На двигателе 2.5 CRDI до 2003 года использовался клапан EGR с вакуумным приводом, а затем начали устанавливать клапан с электронным сервоприводом. А с марта 2006 года систему рециркуляции дополнили жидкостным охладителем отработавших газов.
Клапан EGR как правило не доставляет проблем двигателю D4CB, владельцы машин с этим мотором не стремятся отшить клапан. А ошибки по работе клапана EGR почти всегда устраняются его чисткой. Если клапан досаждает, то он удаляется довольно просто.
Тнвд
До марта 2006 года сердцем топливной системы двигателя 2.5 CRDI был топливный насос Bosch CP3S3, развивает давление до 1360 бар. Позже ему на смену пришёл ТНВД CP1H3, который выдаёт до 1600 бар. С ним двигатель соответствует Евро-4.
В обоих вариантах на ТНВД установлен механический насос подкачки топлива.
Износ плунжеров этого ТНВД – довольно редкое явление. Такая неприятность случается при эксплуатации на плохом топливе. Изношенный ТНВД приводит к появлению ошибки, указывающей на низкое давление в топливной рампе. При этом двигатель глохнет под нагрузкой и долго запускается.
Ошибка P1185 или P1188
Нередко на двигателе 2.5 CRDI наблюдается странная картина, когда двигатель глохнет на ходу, а потом запускается с трудом, работает 1-2 секунды и сразу глохнет.
При этом фиксируются ошибки P1185 или P1188, указывающие на повышенное или недостаточное давление топлива в рампе. Виновников этой проблемы много – буквально каждый узел в топливной системе, начиная с топливного фильтра до форсунок и ТНВД.
Но в большинстве случаев виновником является регулятор давления топлива, установленный на ТНВД. Он регулирует объемную подачу топлива к плунжерам ТНВД.
Регулятор может исправно щелкать при подаче на него напряжения или во время теста, но на самом деле он работает неправильно. Лучше установить заведомо исправный регулятор, чтобы точно подтвердить диагноз.
Также именно из-за этого регулятора двигатель неустойчиво работает при трогании, дёргается, наблюдаются провалы мощности. Замечено, что регулятор может выйти из строя из-за некачественного топливного фильтра, который засоряет топливо ворсинками.
Также отметим, что причиной падения давления в топливной рампе, обычно только при высоких нагрузках на двигатель, является механический аварийный клапан сброса давления. Он находится в торце рампы. Считается, что его пружина неправильно откалибрована на заводе, поэтому клапан сбрасывает топливо в обратку задолго до достижения завышенных величин.
На моторах 2.5 CRDI с весны 2006 года используется электронноуправляемый клапан сброса давления, и он тоже может чудить.
Форсунки
Топливные форсунки Bosch на моторе 2.5 CRDI до и после весны 2006 года разные. Обновлённые форсунки осуществляют не только пилотный впрыск, но и дополнительный впрыск после основного.
Традиционно форсунки Bosch имеют впечатляющий ресурс, порядка 300 000 км и более. Их срок службы зависит от качества топлива.
Изношенные форсунки в избытке сливают топливо в обратную магистраль. При этом двигатель неуверенно и долго запускается, может даже глохнуть с ошибкой по недостаточному давлению топлива.
Кстати, на двигателе 2.5 CRDI используются классифицированные форсунки: есть 3 класса, номера которых указаны сверху на форсунках. В 2009 году компания пояснила, что на одном двигателе можно использовать форсунки разных классов, правда, не в любых комбинациях.
В частности, смешивать на одном моторе все 3 класса нельзя – топливная система не будет работать корректно. Если у вас есть две форсунки одного класса, то две другие должны иметь соседний класс. То есть, 2 форсунки 1- и 3-го класса не позволят системе работать корректно.
А вот к 3-м форсункам одного класса можно установить одну форсунку любого другого класса.
А ведь изначально производитель рекомендовал использовать 4 форсунки одного класса.
Прорыв газов из-под форсунок
Важная особенность двигателя 2.5 CRDI – колодцы форсунок не изолированы от пространства под клапанной крышкой. Это значит, что при прогорании огнеупорных шайб газы и сажа примешиваются к моторному маслу.
При этом двигатель сильно сапунит – если снять шланг системы ВКГ, оттуда будет валить дым столбом.
Если владелец не обратит внимание на проблему, а это нередко случается, то изрядно постаревшее и загрязненное масло приведёт к износу вала турбокомпрессора и закупорит маслозаборник. Следом двигатель застучит одним из вкладышей.
Также из-за прорыва газов перегревается распылитель форсунки, он может заклинить.
В феврале 2009 года производитель выпустил технический бюллетень, в котором предписывал обязательную замену огнеупорных шайб в случае выхода из строя турбокомпрессора. Правильные огнеупорные шайбы имеют толщину 2 мм. Форсунки нужно крепить только новыми болтами, затягивать их с усилием 30 Нм ±2 Нм.
Колодцы форсунок обязательно нужно очищать от нагара, особенно донышки. А если на донышках выгорел алюминиевый сплав, то придётся фрезеровать их до ровной поверхности, а форсунки устанавливать на пару медных шайб.
В 2009 году по двигателю 2.5 CRDI проводилась еще одна отзывная кампания. На моторах, выпущенных с весны 2006 по февраль 2008 года дилеры меняли винты топливных форсунок, т.к. на заводе они были затянуты с чрезмерным усилием. Головки пережатых болтов отрывались. После этого двигатель мог просто «выстрелить» одной из форсунок в подкапотном пространстве.
Пластиковая клапанная крышка
Поздние и самые мощные двигатели D4CB оснащены пластиковыми клапанными крышками, которые иногда трескаются возле переднего правого угла. Их приходится менять на новые. Пластиковые и легкосплавные клапанные крышки невзаимозаменяемые.
Гбц
Головки блока цилиндров двигателей D4CB довольно регулярно попадают на ремонт из-за появления трещин между выпускными клапанами и каналами охлаждения. В этом случае газы будут уходить в контур антифриза. Заваривание трещины – дело далеко не всегда удачное. Обычно приходится покупать контрактную ГБЦ.
Цепи ГРМ
На переднем торце двигателя D4CB находятся 3 роликовых цепи. Две верхние отвечают за привод распредвалов, ТНВД и левого балансирного вала. Нижняя цепь приводит масляный насос и правый балансирный вал.
Цепи обычно служат порядка 300 000 км и даже более. Если металлический звон появится раньше, то либо пробег отмотан, либо установлены не очень долговечные цепи.
Случаи обрыва цепей и перескока, как правило верхней, известны. При ударе поршней по клапанам ломаются рокеры, также может погнуться распредвал. Клапаны, обычно, не гнутся.
При замене цепей нужно соблюдать 4 метки: на звездах коленвала, звёздах распредвалов и на промежуточной звёздочке, приводящей ТНВД.
Балансиры
Правый балансирный вал двигателя D4CB известен заклиниванием. Проблема возникает по его заднему вкладышу: нарушается смазка, появляется выработка и зазор, через который уходит давление масла.
В перспективе задний вкладыш балансира проворачивается и приваривается к шейке балансира или запекается воедино с его опорой в блоке цилиндров.
После этого балансир заклинивает, а следом обрывается нижняя цепь, которая приводит его и масляный насос.
Тут важно понимать, что такая неприятность происходит в моторах, которые долго смазывались некачественным или грязным маслом. На практике, много двигателей D4CB прекрасно ходят полмиллина и более километров с балансирами, но при условии нормального масляного сервиса.
Отзывная кампания по шатунным болтам
В конце 2008 – начале 2009 года двигатель 2.5 CRDI снова поучаствовал в отзывной кампании. На этот раз из-за неправильного усилия затяжки шатунных болтов. Немало двигателей стуканули из-за отрыва шатунной крышки.
Это происходило на новых авто, с пробегом до 10 000 – 15 000 км. Много моторов пострадало и в СНГ, но их меняли по гарантии.
Дефектными оказались двигатели, выпущенные с середины 2008 года, их серийные номера начинаются с цифр от 8398363 до 8415539.
Проблемы с давлением масла
Некачественно, а главное, засорённое сажей, масло на двигателях D4CB нередко приводило к тому, что подгоревшие частички масла наглухо закупоривали сетку маслозаборника, а насос, пытающийся втянуть масло, выгибал забитую сетку в обратную сторону. Во многих случаях владельцы Kia и Hyundai с этим мотором правильно реагировали при загорании красной маслёнки. Очистка маслозаборника и поддона решала проблему. Но, на самом деле, грязное масло успевало нанести парам трения серьезный ущерб.
Вкладыши коленвала
Шатунные и коренные вкладыши двигателя D4CB не способны долго работать без нормальной смазки. Поэтому примеси в масле, загрязненное масло и падение давления смазки ниже 1 бара быстро приводит к их поверхностному износу и следующим за этим полусухим трением, проворачиванием и привариванием к шейкам коленвала.
Ревизия после покупки. Часть 3 — ЕГР, ДМРВ, впуск — Hyundai Grand Starex, 2.5 liter, 2011 year on DRIVE2
Генеральная уборка продолжается!На очереди клапан ЕГР.
Zoom
Снял коромысло с ЕГР, вот такая картина мне предстала
Zoom
Выход с клапана практически полностью зарос полужидкой масляной какой, т.е. сам клапан уже давно забился и не работает.
Вопрос глушить-не глушить каждый для себя определяет сам. Если кому интересно, в инете полно статей на эту тему. На одном только микробе пост о ЕГР на 90-с лишним страниц. Я решил что глушить не буду (пока), есть механизм, пусть работает. Почищу, понаблюдаю на сколько его хватит…
В ютубе есть ролик про снятие ЕГР и его чистку. Автор, за что ему огромный респект!, подробно показал что и где откручивать и что снимать.
Я делал по данному мануалу, только упустил один момент, что сзади к клапану прикручивается охладитель выхлопных газов.
Его можно было извращнуться и отвернуть на месте, я же снимал вместе с охладителем отстегнув патрубки системы охлаждения, при этом вылилось около литра антифриза.Для более удобного доступа нужно снять АКБ и топливный фильтр со всеми его потрохами.
Zoom
Далее с левой стороны двигателя на выхлопном коллекторе открутил эти две гайки предварительно замочив их вэдэшкой
Zoom
Справа помимо уже снятого фильтра, и всей мешуры в виде трубочек, проводов, разъемов, откручивал 4 болта на самом клапане и один болт удерживающий трубу с коллектора на охладитель. (P.S. Фото уже с процесса сборки, поэтому все такое мокрое))
Кое как вытащил узел в сборе с охладителем — тот еще секас). Лучше конечно его откручивать там на месте, открутив указанные болты, отодвинуть егр на себя в строну, и сзади нащупать 3 болта крепящие охладитель.
Zoom
Клапан извлечен
Zoom
Заклинило его в закрытом положении, рукой не продавливается. Сверху в него накопиласть маслянистая жижа из впускного.
Zoom
Вход в клапан со стороны охладителя
Zoom
Солярка, очиститель карбюратора сделали свое дело. Клапан отмылся, разработался. Пальцем легко продавливается, и так-же легко встает на место.
Zoom
Отмыто
Дальше все собрал, поставил на место, уфф!)
Следующий на очереди впускной тракт.
Zoom
Снял ДМРВ. Зарос он однако пылью то…
Zoom
Промывал спец жижей от LM
Zoom
Грязи стекло немало…
Zoom
Результат
- Патрубки кое-какие промыл когда ставил маслопомойку, кое-какие при снятии интеркулера.
- Интеркулер снимал на подъемнике, без снятия бампера.
Zoom
Снял пластиковый пыльник. Интеркулер крепится 4мя болтами к балке, рукой их можно нащупать, трещетка с головкой подлазиет легко. Отсоединяем патрубки. Далее нужно открутить от интеркулера радиатор ГУРа спереди.
Я его откручивал с помощью удлинителя головки через нижнюю переднюю вент решетку на бампере смещая интеркулер вправо-влево. Затем отсоединяем провод от датчика спереди слева если по фото и вынимаем интеркулер. (P.S.
на мокрый движок не смортим, это он после чистки егр у меня облит)
Масла в кулере было совсем небольшое количество. Промывал бензином.
Zoom
После бензина минут 20 потом продувал компрессором
Zoom
Моем, чистим датчик, собираем все назад.
Для снятия установки патрубков интеркулера необходимо иметь спец съемник хомутов, без него это такИе танцы! Я сначала мучался со всевозможными пасатижами, клещами, кое как в общем натянул.
Все собрал, выехал, все пошло хорошо, вышел на прямую, надавил — пошел, пошел, пошел, бах, пшшшш, стоп машина! Епрст! Сорвало партубок с выхода интеркулера, недонатянул! Обратно на подъемник.
Нашелся все-таки в сервисе нужный съемник, с помошником за 5 минут все как положено установили.
Итог. С реанимированным ЕГР появился подхват примерно с 1500 об., и далее более ровный уверенный разгон. В городском режиме на малых оборотах стал ехать бодрее.
Затраты:Очиститель ДМРВ Liqui Moly арт. 8044 = 650 руб.
Бензин = 200 руб.
Price tag: 850 ₽ Mileage: 102,460 km
Результаты по чип-тюнингу Hyundai H1 2.5 (170 л.с.) 01.05.2019г
Характерные проблемы дизельных Hyundai H1 GrandStarex после пробега 100 тыс. км.:
- Засоряется сажевый фильтр
- Выходят из строя его датчики
- Закоксовывается впускная система
- Помимо этого есть ограничения по скорости «speed limit».
Одно из решений — покупка новых элементов или ремонт старых. Но это лишь временное решение. К тому же замена на новый сажевый фильтр и контролирующих его датчиков стоит дорого.
Мы предлагаем решение вторым способом — удаление сажевого фильтра, программное отключение датчиков, очистка системы впуска, физическое и программное отключение клапана ЕГР.
- Перед началом работ руль и сидения накрываем одноразовыми чехлами, кузов — защитным чехлом.
- Удаление сажевого фильтра
Сажевый фильтр захватывает и удерживает частицы сажи. В районе 100-150 тыс.км сажевый фильтр заполняется полностью, и мотор переходит в аварийный режим с потерей большей части мощности.
Аккуратно разрезаем корпус и удаляем сажевый фильтр.
- Катализатор после визуального осмотра оставляем на месте, благодаря чему в салон не будет попадать неприятный запах выхлопных газов.
- Места стыков тщательно зачищаем, обрабатываем обезжиривателем и завариваем, сохраняя внешний вид корпуса в штатном виде.
- Наши швы получаются прочными и стойкими к коррозии, на них мы даем пожизненную гарантию.
Чип тюнинг
После механических работ делаем чип тюнинг для отключения «экологии» и увеличения мощности. Сертифицированное программное обеспечение приобретается у разработчика индивидуально под каждый автомобиль.
Прошивка многократно протестирована — не снижает ресурс двигателя и коробки передач. Также на данном автомобиле программно отключили клапан ЕГР, что дополнительно повысит надежность работы двигателя.
Мы гарантируем, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев в работе двигателя и АКПП. Тест драйв в 30 дней дает Вам возможность оценить изменения после чип тюнинга. Если Вас не устроит результат — мы вернем заводскую прошивку и деньги.
Мы не используем кустарных прошивок, только проверенные тюнинг программы от ведущих производителей.
Клапан ЕГР (система рециркуляции отработанных газов) подает в двигатель выхлопные газы для повторного дожига сажи и тем самым загрязняет сажей впускную систему с двигателем. EGR имеет ограниченный ресурс (100-150 тыс.км.). Со временем данный клапан начинает подклинивать, а сам двигатель теряет мощность и начинает “дымить”.
Детали впускной системы очищаются от сажи вручную. Сначала механически, затем с помощью профессиональной химии Wurth. Для большей надежности на выход с клапана ЕГР устанавливается специальная заглушка из нержавеющей стали со специальной прокладкой. Теперь в мотор будет поступать только чистый воздух, на деталях впускной системы не будет оседать сажа.
Отключение EGR на данных автомобилях рекомендуется производить сразу после покупки или на малых пробегах, пока клапан ЕГР не успел закоксовать впускную систему.
- Чип тюнинг через штатный разъем OBDII.
- Результат чип тюнинга для Hyundai H1:
- навсегда устранили проблему с «экологией»
- повысили надежность
- заметно увеличили мощность, позволяющее совершать безопасные и быстрые обгоны на трассе
- коробка работает плавнее
- расход снижается на 0,5-1л.
- нет повышенного дыма и посторонних звуков
- приличная экономия средств
Приезжайте в Атлетик моторс
У нас большой опыт в чип тюнинге Hyundai H1. За 9 лет работы мы сделали более 30 машин этой марки. Доверьте свой автомобиль нам, Вы почувствуете разницу и получите больше приятных ощущений от управления.
Не будь таким зелёным: как правильно отключать EGR
Дать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста.
Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то шанс на спасение заставляют производителей “душить” автомобильные моторы до потери сознания.
Внедрение EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) должно было сократить содержание в выхлопе оксидов азота NOx.
В общем-то, это единственная задача, которую решает система рециркуляции отработавших газов.
Есть несколько вариантов исполнения этой системы, но принцип работы EGR всегда одинаковый: определённое количество отработавших газов через клапан поступает обратно в двигатель.
Такая рециркуляция позволяет снизить температуру горения, особенно в бензиновых моторах. А как раз высокая температура — условие появления оксидов азота.
Ни на что другое EGR не влияет. Это — чисто “экологическая” фишка современного мотора. К сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено (точнее, вообще перестаёт).
И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации.
Для большей убедительности скажем, что исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.
Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то неведомые азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ибо экология — экологией, а нервы дороже.
Как и почему перестаёт работать EGR?
Есть несколько вариантов типичных поломок EGR. Это заклинивание клапана, разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана и неучтённый подсос (или утечка) воздуха. Внутри каждого варианта тоже можно выделить несколько типов поломок, поэтому чуть рассмотрим каждую из таких поломок отдельно.
Самый распространённый случай — заклинивание клапана.
Все мы прекрасно знаем, что при горении топлива образуется сажа. Со временем её количество, оседающее в клапане, затрудняет его подвижность. И клапан, естественно, клинит. Тут возможны два варианта: либо он остаётся в закрытом варианте, либо в открытом.
Тут как повезёт, и больше повезёт, если клапан останется в закрытом положении. В этом случае сажа хотя бы не попадает в ДВС. Кстати, иногда практикуется такой способ отключения EGR — клапан просто программно закрывают. Почему это не лучший способ — чуть позже.
Открытое положение плохо прежде всего тем, что все отходы горения прямиком летят в цилиндры.
Если посмотреть на то, как работает EGR, то можно увидеть интересную картину: во многих режимах работы двигателя клапан закрыт и не принимает никакого участия в работе мотора — например, на высоких оборотах и при большой нагрузке.
Если говорить очень грубо, то закрытое положение — более естественное и вреда никакого не приносит. Если, конечно, ошибка EGR не вносит изменений в работу других систем, которые бывают связаны с рециркуляцией.
Так как заклинивание клапана — наиболее частая неисправность EGR, рассмотрим, что чаще всего является причиной, и как можно попытаться отсрочить кончину клапана.
В целом, конечно, понятно, что основной враг клапана — плохое масло и нестабильное качество топлива. В большей степени это относится к дизельным двигателям, хотя во многом применимо и к бензину.
Хотя нас и убеждают в том, что качество наших бензина и солярки вполне на уровне европейских, на деле это справедливо только для крупных сетевых заправок, да и то не для всех.
Рынок заведомо плохого топлива, как бензинового, так и дизельного, в России всё ещё существует и даже процветает.
Важное условия долгой жизни EGR — хорошее и своевременное техобслуживание.
Ясно, что забитый сажевый фильтр и масло, которое последний раз меняли в один день с падением Берлинской стены, никак не способствуют долголетию EGR.
Кстати, при хороших условиях система вполне может жить 150-180 тысяч километров. Правда, она изначально должна быть нормальной, а не такой конструктивно ущербной, как, например, на некоторых SsangYong.
Вторая распространённая причина — неисправность самого двигателя. Тут вариантов может быть множество. Любая причина, повышающая дымность выхлопа, гарантированно снизит ресурс EGR. Например, грязный воздушный фильтр, утечки наддувного воздуха, текущая форсунка или залегшие поршневые кольца.
Это очень важный фактор, особенно для тех, кто в силу своих убеждений будет восстанавливать работоспособность EGR. Ремонт обычно недешёвый, поэтому прежде чем заниматься системой рециркуляции, нужно убедиться, что сам ДВС исправен.
В противном случае есть вероятность в самом ближайшем будущем опять остаться с заклинившим клапаном.
И, наконец, самая парадоксальная причина заклинивания клапана — это его самоубийство. Да, как ни странно, у клапана EGR есть конструктивная склонность к суициду. Тут опять придётся чуть-чуть углубиться в физику работы мотора. Сделаем это совсем не сильно, только немного прикоснёмся к этому процессу.
Демонтированные EGR
Итак, представим график, на котором по одной оси будет температура горения смеси, по другой — уровень оксидов азота и интенсивность партикуляции (появления твёрдых частиц в отработавших газах). Если нарисовать кривую NOх, то она будет расти с ростом температуры. А вот кривая, показывающая количество твёрдых сажевых частиц, будет наоборот, падать. В определённой точке они пересекутся.
Сложность в том, что чем меньше будет оксидов азота в выхлопе, тем лучше экологам, но хуже двигателю — больше выброс партикуляров (сажевых частиц). Задача инженеров — найти максимально сбалансированное решение: надо и сократить NOx в отработавших газах, и не сократить ресурс мотора.
И всё же в любом случае это решение будет компромиссным, и чем меньше будет оксидов в выхлопе, тем сложнее получится жизнь EGR из-за засорения клапана сажей. Вот так и получается, что эта система в ходе работы губит себя сама, исключительно только выполняя свою работу по снижению в выхлопе NOx.
От этого, к сожалению, никуда не деться.
Вторая ошибка, менее распространённая, — это разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана. В этом случае ошибка будет выглядеть как несоответствие между заданным и фактическим положением клапана. Впрочем, и в первом случае будет то же самое, поэтому диагностику надо проходить качественную, а не где попало.
И, наконец, третья ошибка — неучтённый воздух. Тут речь идёт о простой негерметичности системы.
Так как природа ошибок во всех трёх случаях разная, то и методы ремонта и отчасти диагностики тоже отличаются. Разумеется, они также зависят и от конструкции мотора.
Например, часто ошибкам EGR сопутствуют ошибки измерения потока воздуха, то есть ошибки датчика расходомера воздуха (MAF-sensor). А в старых системах с вакуумным управлением бывают ошибки по наддуву турбин.
Так что к диагностике нужно относиться серьёзно.
Итак, допустим, что мы нашли неисправность, и теперь хотим от неё избавиться. Как это можно сделать?
Решение проблем с EGR
Я не любитель маркированных списков, но тут он будет как нельзя кстати. Итак, устранить неисправность можно следующими способами:
- замена клапана на новую оригинальную деталь;
- использование китайских аналогов;
- удаление EGR из системы с программным отключением;
- программное закрытие клапана.
О первом способе мы уже говорили. Он не самый простой и дешёвый, но вполне имеет право на существование.
Главное помнить, что если система вышла из строя раньше положенного срока (тысячах на ста пробега или меньше), то, скорее всего, есть какая-то проблема в моторе.
Её нужно обязательно найти и устранить, иначе замена клапана может повториться в ближайшем будущем, и вы просто выкинете деньги на ветер. Точнее, на выхлоп.
О втором способе говорить не будем вообще. Тут без комментариев.
Наиболее дешевый и надежный — третий способ. Именно им обычно и пользуются при отключении EGR.
Итак, тут надо разделить механическую и программную часть работы. Что требуется сделать с механикой?
В общем-то, задача сводится к тому, чтобы перекрыть поток через клапан. Первое, что делают — ставят заглушку. Многие считают, что сделать это легко. Отчасти это так и есть.
Но не надо пытаться ставить на пути горячих выхлопных газов заглушку из тоненького паронита или пивной банки. Такие заглушки прогорают очень быстро, иногда они вообще держатся до первого хорошего нажатия на педаль газа.
Заглушку надо делать из стали, лучше нержавейки, причём её толщина должна быть минимум 2,5-3 мм.
Если с тем, чтобы заварить клапан или демонтировать его и поставить диффузор обычно нет сложностей, то демонтаж клапана с охладителем может быть сложным.
Если у клапана есть свой охладитель, то на подающий и отводящий патрубки EGR просто ставят заглушки. Так, например, поступают в случае работы с моторами BMW М-серии.
А вот, например, у моторов Volkswagen или BMW серии N автономного контура нет, тут систему охлаждения приходится “кольцевать”.
Если с механической частью работы в большинстве сервисов всё же справляются, то вот с программной частью ошибки встречаются регулярно. Итак, что нужно сделать с софтом?
Во-первых, запретить клапану открываться. Тут вроде бы всё ясно, если программист знает, как найти в прошивке соответствующие карты EGR, но вот дальше всё может быть гораздо сложнее: надо исключить ошибки по системе EGR, то есть полностью удалить ее из программы.
Вот тут некоторые программисты сильно перебарщивают и удаляют всё, что попадётся под руку. Часто их вмешательство затрагивает всю систему диагностики, после чего устранение последствий становится процессом долгим и сложным. И, как правило, дорогим (время — деньги, это очевидно).
Помимо этого следует отключить аварийный режим, в который отправляет нерабочий EGR.
И, наконец, на некоторых автомобилях нужно перекалибровать карты по воздуху (поток воздуха через MAF), если софт не делает это автоматически.
Иногда об этом тоже забывают, и ЭБУ сходит с ума, пытаясь понять, какой пришёл воздух, откуда в нём столько кислорода, и что ему теперь делать с этой непонятной смесью.
А теперь последний способ — программно дать команду на закрытие клапана EGR. Этот метод можно использовать не всегда. Например, он оправдан, когда физический доступ к EGR затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. И он совсем невозможен, если клапан уже заклинил: программа такой клапан с места не сдвинет. Тут выход один — разбирать и делать всё по-человечески.
Надёжность этого метода не всегда абсолютна. В первую очередь из-за того, что не всегда можно гарантировать, что клапан перекрыт полностью. Это может привести к попаданию сажи и прочих отходов горения в цилиндры, так и к неучтённому количеству воздуха, поступающего через неплотный клапан. Поэтому предпочтительнее всё же глушить EGR полностью: одновременно механически и программно.
Быть или не быть?
Остался последний вопрос: когда мне ехать в сервис на удаление EGR? Допустим, мы смогли вас убедить, что ничего страшного не произойдёт, если от этой капризной системы избавиться полностью. Когда лучше это сделать?
О ресурсе клапана я уже говорил: тысяч до 150 километров при хорошем ТО волноваться не надо. Если посмотреть на статистику, то на дизельные машины по причине выхода из строя EGR приходится около 80% обращений в сервис, и только 20% — на бензиновые. Что логично, ибо сажи в солярке больше.
В любом случае обязательно придётся следить за состоянием мотора. Своевременная замена масла, фильтров, качественное топливо — это обязательное условие. Но со временем всё равно что-то начнёт изнашиваться.
И если форсунку можно отремонтировать или заменить (хотя на большинстве современных дизельных моторов это тоже достаточно дорого), то менять кольца без явных признаков износа мотора только ради работы EGR, наверное, не совсем разумно.
Тем более что ресурс цилиндропоршневой группы всё же больше, чем клапана EGR, который будет загибаться регулярно даже при небольшом и далеко не критичном износе ЦПГ. Приходится сделать неутешительный вывод: восстановление работоспособности EGR – вещь зачастую экономически неоправданная и почти бесполезная.
Одновременно не стоит забывать, что в горящей лампочке «Check engine» и уходе в “аварию” далеко не всегда виновата система рециркуляции. Причину этих печальных явлений установит только диагностика — так же, как и причины повышенной дымности, плохой динамики и повышенного расхода топлива.
За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости»(СПб, ул. Химиков, д. 2, (812)385-50-82
Опрос
А вы чинили когда-нибудь EGR?
Hyundai H-1 / Grand Starex (TQ) – погружение
Производство модели началось в 2007 году. У себя на Родине вэн был представлен, как Гранд Старекс. Экспортные версии, в частности Российская и Европейская, получили обозначение H-1. В 2012 году минивэн пережил рестайлинг.
Хендай имеет несущий кузов, продольно расположенный двигатель и задний привод. Всего предусмотрено три варианта – 3-местный фургон, 6-местный универсал и пассажирский микроавтобус на 8/9 или 11/12 мест (только Grand Starex). Размеры каждого из них идентичны.
При длине 5,13 м H-1 конкурирует с Volkswagen T5 (5,29 м). Глубина грузового отсека корейского фургона 2375 мм, а универсала — с двумя рядами сидений – 1585 мм. В трехрядном варианте объем багажника составляет 851 литр. Максимальная грузоподъемность – до 1111 кг.
В салоне среди особенностей стоит отметить рычаг переключения передач, размещенный на центральной панели. Благодаря такой компоновке перемещение с места водителя на сиденье переднего пассажира не станет проблемой.
Кроме того, здесь можно найти электропривод и обогрев наружных зеркал, парктроник, систему кондиционирования с дополнительным блоком управления для задних пассажиров.
Машины с внутреннего рынка Южной Кореи отличаются более богатым оснащением.
Пассажирские модификации серийно оборудовались системой стабилизации ESP. Базовые версии комплектовались ABS, EBD и двумя передними подушками безопасности. В краш-тестах по версии Euro NCAP пассажирский вариант Н-1 заработал всего три звезды.
Двигатели
Наибольшее распространение получил турбодизель объемом 2,5 литра (136-145 и 170-175 л.с.). Это тот же агрегат, что устанавливался в Киа Соренто первого поколения. Отдельные модификации оснащались 2,5-литровым турбодизелем отдачей 101-116 л.с.
В линейке силовых агрегатов присутствует и бензиновый атмосферник емкостью 2,4 л, развивающий 174 л.с. На вторичном рынке машины с таким двигателем встречаются редко.
Все моторы имеют цепной привод ГРМ. До 2012 года в дизельных двигателях использовалась топливная система Бош, а после – Делфи.
Турбодизель при больших пробегах порой преподносит сюрпризы. Например, после 200 000 км может растянуться одна из цепей ГРМ — всего их три. За замену вместе с работой придется заплатить 35-40 тысяч рублей. В запущенных случаях растянувшаяся цепь может оборваться.
При обновлении цепей следует обратить внимание на балансирный вал. Со временем он разбивает посадочное место в блоке. Если износ небольшой, то можно сменить втулку. Если же время упущено, то придется заменить блок. Некоторые механики просто удаляют вал.
На отрезке 150-250 тыс. км нередко выходит из строя турбина (от 30 000 рублей). Примерно столько же служат и топливные форсунки (от 15 000 рублей). Гораздо раньше сдаются медные уплотнительные колечки форсунок.
Определенные сложности могут возникнуть при замене свечей накала – они прикипают. Перед извлечением их лучше отмачивать, иначе свеча может обломиться. Достать обломок гораздо сложнее – в некоторых случаях даже требуется снятие головки блока цилиндров.
Нередко дает трещину пластиковая крышка клапанов. За новую крышку придется заплатить минимум 5 000 рублей. Спустя 150-200 тыс. км настает черед интеркуллера (от 16 000 рублей).
Порой владельцам дизельных Хендай Н1 приходится сталкиваться с капитальным ремонтом двигателя – примерно после 200-300 тыс. км. Сетка маслоприемника забивается шламом, который образуется при использовании некачественного масла, больших интервалах замены масла или из-за несвоевременного обновления прохудившихся медных колец под форсунками.
В итоге, мотору не хватает смазки. Как следствие, помимо турбины изнашиваются вкладыши коленвала и постели распредвалов. Капитальный ремонт потребует около 100 000 рублей. В запущенном случае придется ставить «бэу» (от 50 000 рублей) или новый «шорт блок» (от 120 000 рублей). Долголетие турбодизеля всецело зависит от владельца.
В заботливых руках необходимости в капиталке так рано не возникает.
Трансмиссия
В стандартной комплектации предлагались 6-ти (только для 2.5/116 л.с. – после рестайлинга) и 5-ступенчатая механические коробки передач. Опционально можно было заказать 5-скоростной автомат. Бензиновые версии сочетались с 4-диапазонной АКПП. В ноябре 2013 года появились полноприводные версии (официально не поставлялись).
В трансмиссии чаще всего обращают на себя внимание крестовины и подвесной подшипник карданного вала – где-то после 150-200 тыс. км. Ремонт с балансировкой кардана обойдется в 9-10 тыс. рублей. Из-за вибрации неисправного кардана может износиться и потечь сальник хвостовика коробки или заднего редуктора.
5-ступенчатый автомат – настоящий долгожитель. Под корейской номенклатурой A5SR2 скрывается неубиваемая японская Jatco JR507E. При регулярном обновлении масла (раз в 50-60 тыс. км) АКПП легко преодолевает рубеж в 300 000 км.
После изнашивается гидротрансформатор, фрикционы, прокладки и сальники. Стоимость восстановительного ремонта – около 80 000 рублей. К сожалению, чуть раньше могут сдаться соленоиды.
Встречаются и перебои в работе коробки, вызванные окислением контактов на плате управления, либо из-за повреждения проводки или контактного разъема.
Механическая коробка передач проблем не доставляет. Сцепление служит более 200-300 тыс. км. Новый комплект доступен за 25 000 рублей.
Ходовая
Передняя подвеска независимая – типа Макферсон, задняя – зависимая пружинная (для пассажирских машин) или рессорная (для грузовых).
Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры частенько требуют замены после 100-150 тыс. км. Чуть позже могут загудеть передние ступичные подшипники. Меняются они в сборе со ступицей и стоят от 3 000 рублей.
Передние пружины то и дело ломаются после 100-200 тыс. км (от 5 000 рублей за штуку). В этот же период сдаются и передние амортизаторы (от 3 000 рублей). В задней подвеске обновлять приходится только амортизаторы и просевшие пружины.
Спустя 100-150 тыс. км может потечь или застучать рулевая рейка (от 20 000 рублей за новую рейку).
Кузов
Хендай, ввезенные из Южной Кореи, не имеют дополнительной антикоррозионной защиты, что вызывает беспокойство среди владельцев. Комплекс работ по обработке днища, колесных арок и внутренних полостей обойдется в 10 000 рублей. К счастью, кузовное железо к коррозии не склонно. Рыжие пятна спустя 3-5 лет можно найти лишь на задней двери – под остеклением.
А вот трубки под днищем коррозируют активно. Их замена может понадобиться уже через 3-5 лет. За комплект трубок заднего отопителя придется выложить около 6 000 рублей, а заднего кондиционера – около 12 000 рублей.
Для удобства посадки и погрузки предусмотрены две практичные боковые двери сдвижного типа. После 150-200 тыс. км изнашиваются ролики – появляется стук на неровностях.
Стоит ли покупать?
Подавляющее большинство Hyundai H-1 / Гранд Старекс на вторичном рынке имеют скрученные пробеги. К счастью, при наличии специализированного диагностического прибора можно легко определить настоящий пробег. В то же время следует отметить, что немало коммерческих минивэнов прошло более 500 000 км без серьезных проблем с двигателем и коробкой.
Отключение клапана EGR Hyundai H1 Starex
При выявление разного рода неисправностей бывает необходимо отключить клапан EGR, для проверки его работоспособности. Клапан EGR, чтоб было понятно, это экологический управляемый клапан, предназначен для уменьшения выбросов в окружающую среду при работе на холостых оборотах, при движении клапан не включается и не должен оказывать влияния на работу двигателя.
Как работает клапан EGR?
После того как вы завели авто и он работает на холостых оборотах, система управления открывает клапан и часть выхлопных газов попадает обратно в коллектор где они до сжигаются, таким образом это уменьшает выбросы в атмосферу. Как только автомобиль начинает движение клапан должен закрыться и в коллектор поступает чистый воздух.
- Основная проблема это возможная неисправность клапана, при котором он клинится в открытом состоянии, следовательно при движении в коллектор попадает не чистый воздух а смесь с выхлопными газами, естественно двигатель нормально не может работать, уменьшается его производительность, падает тяга, скорость.
- Проверку клапана можно сделать компрессором или путем его отключения.
- Клапан EGR на Hyundai H1 он же Starex, очень легко снять и отключить.
- Отключение egr.
- Здесь на картинке очень хорошо видно где он находится, крепится 4 болтами. Снятый клапан имеет такой вид:
В нижней части находится сам клапан где собственно и входят выхлопные газы. Если после снятия клапана он находится в открытом состояние это говорит о том что он неисправен. Учитывая его стоимость обычно просто отключают.
Отключить клапан можно даже не снимая его, для этого можно просто снять с него трубку по которой он управляется. Такой способ не дает гарантии что он не заклинился в открытом положении, в случае его неисправности.
- Для отключения клапана потребуется металлическая пластина (рекомендуют использовать медную) и заблокировать выход клапана в впускной коллектор.
- На фотографии хорошо видно где должна располагаться заглушка.
- Для временного отключения (и проверки как будет машина работать без клапана) я использовал небольшую пластину из металла, но потом она там и осталась стоять постоянно).
- Воздух в топливной системe Hyundai H1
- Ремонт датчика педали акселератора
Чип-тюнинг с отключением клапана EGR и сажевого фильтра Hyundai H-1 Grand Starex 2012г. 2.5 CRDi AT (170 л. с.)
Снова работы на выезде, снова город-герой Керчь.
И опять проблемы с дизельным двигателем, на этот раз Hyundai H-1 Grand Starex. Жалобы все те же — горит «Чек», заклинил клапан EGR в открытом состоянии.
Последствия: увеличенный расход топлива, пропала тяга, нестабильная работа двигателя.
Ну и раз уж отключаем клапан EGR, то сразу и избавляемся от сажевого фильтра (фильтр PDF), так эти системы связаны между собой и работают на один и тот же результат — уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.
В принципе, сажевый фильтр при отключении клапана EGR можно и не убирать, но после отключения клапана, сажевый фильтр будет чаще забиваться и соответственно чаще становится в регенерацию, значит он будет работать чаще и быстрее выйдет из строя. А раз клапан EGR уже вышел из строя, значит и сажевому фильтру жить не долго! И логично было бы его убрать, тем более что в одной программе это сделать дешевле, чем потом его отдельно убирать!
Ну и раз мы уже занялись переделкой заводской программы, клиент решил сделать чип-тюнинг.
Результат — Прирост мощности после чип-тюнинга +20% от заводской, убрали «Чек», отключили клапан EGR и сажевый фильтр, уменьшили расход топлива на 1л и избавили владельца от дальнейших проблем с системами двигателя, отвечающими за экологические параметры.
Время проведения работ 6 часов, чтение и запись программы прибором Kees (Италия), через диагностический разъем OBDII. Программа от «Лаборатории скорости» г. Санкт-Петербург.
Загрузка...
