Двигатель Mazda объемом 1,6 литра – это чисто японский силовой агрегат, который ведёт свою историю с 1994 года. Этот двигатель относится Z-серии, представленной силовыми агрегатами рабочим объемом от 1,3 до 1,6 литра и 16-клапанными ГБЦ. Первым среди них был 1,5-литровый двигатель для Mazda 323.
1,6-литровый двигатель под каталожной маркировкой ZM появился в 1998 году на Mazda 323.
А для Mazda 3 в 2003 году его серьезно модифицировали: чугунный блок цилиндров был заменен на алюминиевый, в приводе ГРМ появилась пластинчатая цепь вместо зубчатого ремня, появился фазовращатель и навороченный впускной коллектор с заслонками.
Такой двигатель имеет обозначение Z6, выбитое на блоке, а в каталогах обозначается как B6ZE. Он был в производстве до 2013 года и применялся только на Mazda 3.
Кстати, из-за такого обозначения этот двигатель относят к старой B-серии. Действительно, у старого чугунного B6 и алюминиевого Z6 абсолютно одинаковый диаметр цилиндров и ход поршней: 78 мм и 83,6 мм.
Добавим, что вместе с 1,6-литровым двигателем подобным образом в 2002-2003 годах были модернизированы 1,3- и 1,5-литровые двигатели (соответственно, ZJ и ZY).
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Z6 / B6ZE (105 л.с), снятый с Mazda 3 (BK) 2004 года выпуска. На рынке этот двигатель известен под маркетологическим обозначением 1.6 MZR.
Выбрать и купить двигатель для Тойота вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Ресурс двигателя Mazda 1.6 MZR
Двигатель Mazda 1.6 MZR по-японски надёжен, неприхотлив и долговечен. Может пройти полмиллиона километров и серьезных недостатков не имеет.
Выбрать и купить двигатель для Мазда вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Правая опора двигателя
Правая опора двигателя на Mazda является гидравлической и не очень долговечной. Ее средний срок службы – около 60 000 км. Когда она изнашивается и теряет гидравлическую жидкость, то при работе двигателя по кузову разносятся вибрации. Вибрация может ощущаться как на холостых оборотах, так и на высокой скорости. А при переключении передач могут проявляться толчки.
При этом визуально изношенная опора выглядит вполне живой, т.е. целой и непросевшей.
Относительно продолжительным сроком службы обладает только оригинальная опора (ее номер BEA2-39-060, для двигателя 1.6), она стоит порядка $120.
Течи масла
Двигатель Mazda 1.6 MZR обычно не страдает течами масла. Единственный стык, по которому возможно появление запотевание – это поддон двигателя. Его можно «переклеить» на новый герметик.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка на двигателе Mazda 1.6 MZR обычно никаких хлопот не доставляет. Известны редкие случаи подсоса воздуха через ее прокладку, из-за чего обороты холостого хода плавают либо становятся повышенными.
Эта дроссельная заслонка оснащена подогревом антифризом – к ней проложена трубка. В редких случаях антифриз может дать течь через канал в корпусе заслонки. В этом случае придется либо покупать б/у заслонку, либо латать трещину. В теплом климате можно просто заглушить канал антифриза в дросселе и соединить трубку через переходник в ее разрыве.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Mazda вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Клапан EGR
Клапан EGR использовался на двигателе Mazda 1.6 MZR до марта 2005 года. Клапан может подклинивать из-за сажи, при этом ЭБУ сразу фиксирует ошибку (0401). Для устранения ошибки нужно просто снять его и очистить подходящим средством. Клапан легко доступен, снимается без проблем. Очистка помогает во всех случаях.
Впускной коллектор
Впускной коллектор двигателя Mazda 1.6 MZR оснащен механизмом изменения его длины и заслонками турбулизации. Заслонка, «переключающая» длину впускных каналов, управляется электромотором. Вся эта конструкция надежна, а единственная проблема, связанная с ней, легко устраняется подручными средствами.
Со временем при работе двигателя впускной коллектор начинает стучать или стрекотать – это в нём стучит ось заслонки изменения длины. Т.е. она немного разбивает посадочные места в пластике, из-за чего появляется осевой люфт.
Люфт необходимо устранить. Это делают просто: подкладывают под шестерню оси пластиковые или резиновые шайбы или добавляют подходящую пружину со стороны электромоторчика. Таким образом убирают люфт, заслонка перестает стрекотать.
Выбрать и купить впускной коллектор для двигателя Mazda, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Датчик детонации
Нередко на двигателе Mazda 1.6 MZR выходит из строя датчик детонации. Это на работе двигателя никак не сказывается, только появляется соответствующая ошибка (Р0328). Датчик необходимо заменить, эксплуатировать двигатель при его неисправности нежелательно, т.к. можно нажить проблемы с разрушением поршневой группы, если ЭБУ не сможет фиксировать реальную детонацию и бороться с ней.
Форсунки
Топливные форсунки двигателя Mazda 1.6 MZR довольно долговечные, но могут стать причиной пропусков зажигания в одном или нескольких цилиндров. При пропусках зажигания фиксируется соответствующая ошибка (P0300, P0301…P0304).
Разумеется, перед заменой или чисткой форсунок владельцы успевают установить новые свечи зажигания и «пожонглировать» катушками зажигания.
Если ошибка по пропускам зажигания не переместится в другой цилиндр, то пора заниматься форсунками.
Выбрать и купить бензиновые форсунки и топливную рампу для двигателя Mazda, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Регулировка клапанов
Двигатель Mazda 1.6 MZR по старой японской традиции не оснащен гидрокомпенсаторами. Регулировка клапанов производится самым неудобным способом: подбором стаканчиков-толкателей. Для этого нужно снимать цепь ГРМ и поднимать распредвалы.
На практике этот двигатель не нуждается в регулировке клапанов на протяжении 200 000 км. Но это в случае эксплуатации на бензине. А вот при эксплуатации на газу тепловые зазоры выпускных клапанов «уходят» каждые 60 000 – 80 000 км.
Т.е. седла выпусных клапанов изнашиваются, из-за чего зазоры уменьшаются, а клапаны оказываются поджатыми к кулачкам выпускного распредвала.
При этом выпускные клапаны оказываются открытыми на протяжении большего времени, могут плохо прилегать к сёдлам, из-за чего снижается компрессия в цилиндрах и возникают пропуски зажигания. Т.е.
двигатель работает нестабильно, дёргается и не выдаёт полной мощности. В перспективе выпускные клапаны перегреваются и локально прогорают.
Цепь ГРМ
На двигателе Mazda 1.6 MZR используется бесшумная пластинчатая цепь Морзе. Она служит порядка 200 000 км и даже больше. При растяжении она стучит и гремит. Иногда ее меняют «за компанию» при регулировке тепловых зазоров клапанов, т.к. при этом необходимо снимать звезды распредвалов и сбрасывать цепь.
Фазовращатель
Двигатель Mazda 1.6 MZR оснащен фазовращателем, установленным на впускном распредвале. Не поверите, но этот фазовращатель вообще никаких нареканий не вызывает. Жалоб на него практически нет. Хотя принципиально устроен он как большинство гидравлических фазовращателей.
Выбрать и купить фазовращатель (фазорегулятор) для двигателя Mazda, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Блок цилиндров
Еще раз обратим внимание, что блок цилиндров двигателя Z6 алюминиевый, с открытой рубашкой охлаждения и чугунными гильзами. С блоком, как правило, ничего плохого не случается. Но были случаи, когда из-за разрушения катализатора в цилиндры проникала керамическая пыль, которая приводила к задирам на зеркале цилиндров.
Керамическая пыль попадает в цилиндры при внутренней рециркуляции отработавших газов. Газы с частичками керамики запросто засасываются в цилиндры, т.к.
в выпускном коллекторе давление выше (ближе к атмосферному или даже выше, если катализатор разрушен и забит), а во впускном коллекторе «атмосферника» — разряжение.
Таким образом при внутренней рециркуляции керамическая пыль попадает в цилиндры.
Выбрать и купить блок цилиндров для двигателя Mazda, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Жор масла
Mazda 1.6 MZR не имеет склонности к подъеданию масла, но иногда на некоторых моторах уровень масла постепенно снижается и требует доливки. При этом при холодных утренних стартах может быть заметен сизый дым из выхлопной трубы. В этом случае вылечить жор масла удастся заменой маслосъемных колпачков, также может понадобиться замена компрессионных колец.
Проворачивание вкладышей
Нераспространенная, но известная проблема двигателя Mazda 1.6 MZR – это проворачивание шатунных вкладышей.
Обычно двигатель начинает звонко стучать из-за проворачивания одного или нескольких вкладышей, которые расположены дальше от масляного насоса. Т.е. это 4-й или 3-й вкладыш.
Если владелец вовремя обратит внимание на посторонний стук, то удастся обойтись заменой всех шатунных вкладышей. Т.е. шатунные шейки коленвала не пострадают.
Такая неприятность происходит из-за некачественного масла. Хотя проверить фактическое давление масла не помешает. Но обычно к масляному насосу вопросов не возникает: он продолжает создавать достаточное давление масла и редукционный клапан работает нормально.
Выбрать и купить двигатель для Mazda RAV4, Mazda Avensis вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mazda заказать с них автозапчасти.
Отчет по капремонту двигателя Mazda 6
Капитальный ремонт двигателя Mazda 6 2011 года. Отчет с фото.
Mazda 6 120 лошадиных сил. Требуется ремонт двигателя. Пробег 92000 км, машина в одних руках, мотор начал поглащать масло ведрами. Пробег родной, не крученный, машина в одних руках была. Машина в авариях не бывала.
Катализатор здесь удален, стоит обманка. По словам хозяина, чек загорелся недавно.
Вот так она и жрет масло литрами. По словам хозяина, чек загорелся недавно.
Присутствует шум двигателя. Отличие Mazda двигателя от фордовского, здесь есть дмрв. Так же немного по другому расположены катушки, навесное оборудование, в остальном мотор такой же как т на Ford c max .
Будем разбирать. Свечи в черном масляном нагаре.
- Дроссель ни разу в жизни не чищенный
- На текущий момент, с двигателя Mazda слито масло, антифриз, впускной коллектор снят, на Mazda в отличии от форда, нет катализатор стоит под днищем авто до резонатора, клиент его уже удалил и вварил пламягаситель.
Здесь есть определенная сложность, невозможно открутить термозащитные щитки, т.к. грани на болтах провернулись. Открутить коллектор выпускной возможно только после удаления термозащитных щитков. Поэт в данном случае, вероятнее всего, придется снимать головку в сборе с выпускным коллектором. Нам удалось открутить флянец который идет в районе рулевой рейки.
Что еще могу отметить- довольно грязный вид открывается после удаления клапанной крышки. Клиент заявлял что до 60 т он ездил на офицальный сервис Mazda, где раз в 15000 км менял фирменное масло. Возможно, его и не меняли, такое практикуется.
В двигатель заливается отработка и все, езжай. Потому что данный двигатель не должен при таком пробеге начать дыметь и так сильно стучать. Мотор сам по себе ходит долго. На данном этапе произвели замер зазор клапанов.
На данном двигателе нет гидрокомпенсаторов и зазор клапанов регулируется толкателями -стаканчиками.
- Таблица зазоров впускные и выпускные клапана двигателя Mazda 6 1,8
Вот так выглядит дмрв на данном двигателе. Датчик массового расхода воздуха на автомобиле Mazda.
Вот такой впускной коллектор, к моему удивлению, я обнаружил датчик давления, он не загажен и его можно будет помыть и поставить.
Также данный коллектор, по сравнении с фордовским упрощен. Эти заслонки, закрываются в режимах холостого хода и улучшают смесеобразование.
На данном авто в впускном коллектор нет переменой длины. В данном варианте у Mazda, если мы посветим лампой, то увидим, что впускная труба идет в нижнюю часть ресивера и расходится в каналы подгазовки и никакого переключателя нет.
Этот двигатель не разбирался с завода на разу и как мы видим, хомутов на трубке нет! Это отчетливо видно.
Водяная помпа не имеет осевого люфта, не подтеков, скорей всего поставим ее. Тысяч 100 еще пройдет. На помпе Mazda указан производитель форд мотор компани.
При ремонте следует проверить заслонки турбулизаторы, они являются сменными элементами, разбирается вся ось, вот эти вставки пластмассовые, они вынимаются. Т.е. их можно купить отдельно.
В случае износа осей, эти пластинки начинают трещать. Люфт небольшой, больше всего наблюдается на заслонке первого цилиндра.
- Место от лонжерона мало, грани на болту сорваны а без демонтажа этого ролика мы не сможем снять переднюю крышку не сможем снять блок цилиндров.
Классика жанра. Вварили пламегаситель и на вторую лямбду поставил обманку. Самой простой и дешевый вариант без перепрошивки.
Сняли переднюю крышку и наблюдаем почти полностью вышедший натяжитель цепи, также видим достаточно сильный износ по зубчикам звезд. Видно здесь шумела цепь.
Как минимум, цепь натяжителя и звездочки под замену. Башмаки будем демонтировать и смотреть. После демонтажа натяжителя и башмаков, мы видим износ башмаков от цепи канавки. Башмак под замену.
Возможно, это и есть причина шума этого двигателя.
Шестеренки на зубцах видим глубокие износы от цепи. Это очень хорошо видно. Звездочки здесь под замену.
Головку демонтировали. Следов хонинговки нет никаких. Присутствуют, какие то пятна, вот они видны, судя по пятнам, это остатки хона. В этих пятнах видно хонинговку, во всем остальном следов хона нет вообще никаких.
Выпускной коллектор 4-2-1 и внутри вварена пластина. Демонтаж блока цилиндров, масложор на Mazda, начался примерно с 70 тысяч км. Клапана все полностью в саже. На данном авто маховик одномассовый, на корзине и диске написано Made in Japan.
За почти 100 тысяч км, видно толщина накладок уменьшилась, канавки начали исчезать, желательно заменить диск. На корзине выработки нет. Небольшая выработка допустима. Маховик в отличном состоянии. Демонтирована цепь привод масляного насоса вместе со звездочками.
На зубцах, достаточно глубокий износ, как на звездочке коленвала, так и на звездочке масляного насоса. Все целиком меняем с цепью. Мотор грязный очень. Явно, пару раз масло не поменяли на сервисе. Осевой люфт есть, судя по документации, это в норме.
Теперь демонтаж шатунно поршневой группы. Демонтирована шатунно поршневая группа, коленвал.
- Вот они форсунки охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником на резьбе.
Очень хорошо видно остаток заводского хона. Наша версия- не меняли масло пару раз. Вкладыши коленвала поставим новые конечно. На поршнях задиров особо нет, кроме четвертого цилиндра.
Причина жора масла на Mazda 6 – это изношенные маслосъемные кольца. Пружина потеряла упругость. Головка полностью разобраны, клапана разсухарены, все клапаны в нагаре, саже, мск задубели и превратились в камни.
При измере в цилиндре, по результатм, в верхней и средней части цилиндра 9 соток, в четвертом элипс до 3 сотых, в нижний части цилиндра, хон не тронутый. В 4 цилиндре элипс и все цилиндры имеют конус. Поскольку блок цилиндров не лит под давлением, гильзы на этих цилиндров, не связанны жестко с алюминием. Такие блоки нужно гильзовать.
Правильный вариант ремонта в данном случае – вырезание старых гильз и гильзовка. Только в таком случае, мы гарантируем, что масложера не будет.
Цепь со временем растягивается и натяжитель выходит на предел. Натяжитель полностью вышел . Появляется шум цепи так называемый. Присутствует не только износ цепи, но и звездочек, но и износ башмаков.
Форсунки на Mazda 6, моем ультразвуком и проверяем на стенде. В маздавской форсунке, 12 распыляющих отверстий. Распыл хороший из-за большого количества дырочек.
Для того чтобы отфрезеровать плоскость блока после гильзовки, нам необходимо удалить центровачные втулки и штуцер отвода, который мешает пройти фрезе. Клапана почистили от нагара.
В ролики натяжителе ремня приводных агрегатов, был заменен подшипник. Так же в этом двигателе присутствует еще один ролик металлический. Внутри, интересная конструкция, два подшипника и втулка, они запрессовываются в этот ролик. Подшипники были установлены новые, производство Koyo
- Ролик собран на прессе
Вот эта обманка второго датчика кислорода, здесь должны быть отверстия калиброванные. Датчик и обманка полностью закоксованы. Это одна из причин горящего чека.
- После механической очистки
Начинаем сборку головки. Головка прошла мойку и фрезеровку. Следует отметить, что направляющих здесь нет, люфт клапанов небольшой, мы здесь меняем только маслосъемные колпачки.
Притирать клапана, это внедрение абразивной пасты в седло, из седла, вы эту пасту уже ничем не удалите, поэтому, когда у нас есть необходимость в ремонте седел, фаска клапана рабочая, шлифуется на специальном станке, а само седло обрабатывается на станке трехгранным резуцом. После этого, притирка клапанов уже не требуется.
Всем притиральщикам напоминаю, ни один завод в мире, не притирает клапана. Так же, могу отметить, что герметичнось клапан – седло, определяется не керосином, а определяется вакуум – тестером, есть определенные допуски на герметичность.
- Маслосъемные колпачки, были установлены фирмы Ajusa.
Впускные колпачки зеленого цветы, выпускные, темного. Маслосъемные колпачки и клапана установлены на место.
- Клапана засухарены
- Головка готова к установке
- Масляный насос разбираем, дефектуем, в данном случае насос на Mazda 6, в отличном состоянии и замены не требует.
В канавке маслосъемного кольца, мы видим отверстие для смазки поршневого пальца, стоит сказать, что такие отверстия, есть не на накждом автомобиле. Для тех, кто не знает, шатуны у Mazda изготавливаются из порошка. Обратите внимание, на верхнюю головку шатуна. Без комментариев. При этом, нижняя валовка шатуна сделана довольно массивной.
- Износа на поршневых пальцах нет.
- Начинаем сборку двигателя автомобиля Mazda 6.
В качестве поршневой группы, у нас используется поршни фирмы Автовек, практически полная копия заводских, комплект поршней стоит менее 10 000 рублей, это поршни с пальцами, без колец.
В комплекте поршней, разница по массе не более одного грамма. Поршень весит 264 грамма. Длина заводского шатуна 146.2 мм. Пальцы сажаются в шатун методом горячей посадки. Т.е. греется верхняя головка шатуна, затем, туда свободно сажается палец.
После остывания, палец в шатуне уже вращаться не будет.
Поршни были доработаны мной, путем сверления отверстий в канавке под третье кольцо, т.к. в этих поршнях отверстия отсутствовали, но присутствуют два слива.
Шатунные вкладыши установлены Mazda оригинал, коренные не оригинал, фирмы Nakomoto. По опыту сборки, проблем с этой фирмой, никогда не было.
Блок цилиндров готов к сборке.
После черновой химической мойки, мы так же моем его под давлением и тщательно продуваем. Как можно видеть на фото, цилиндры загильзованы толстыми гильзами, т.е. полностью вырезаны старые гильзы, которые в блоке, плохо связаны с алюминием, ввиду того что блок льется не под давлением, как азиатские блоки цилиндров. Сделано хонингование на профессиональном станке.
Есть информация в интернете, что можно расточить под ремонтный размер, но в данном двигателе, цилиндры дышали. Качество литья и механической обработки блока, оставляет желать лучшего, а именно очень большая шагрень на заводской поверхности, которые фрезеровались на заводе, заусеницы, ничего не убрано.
После фрезеровки плоскости, мы прошли все шарошкой чтоб убрать все заусенецы.
Вот форсунки масляные охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником. Все просто и эффективно. Форсунки смазывают и палец, и цилиндр, и поршень охлаждают. Форсунки стоят под углом. Корейцы, могут завидовать молча.
На автомобиле Mazda 6, задний сальник коленвала пластмассовый. Он не изнашивается так, как резиновый и не изнашивает шейку коленвала. В данном случае, он в отличном состоянии, помыли и поставили на место. Выжимной подшипник ставим новый, оригинал Mazda.
Шатунно – поршневая группа установлена в блок цилиндров.
Для сборки поддона и крышек, применяем дорогие, качественные материалы. Там где коленвал установлен на подшипник, внутрь закладываем консисентную смазку, сам подшипник в хорошем состоянии и замены не требует.
Установили новый выжимной, все трущиеся части смазали консисентной смазкой и сейчас нам необходимо открутить подушку от коробки и открутить правый привод, демонтировать его с коробки. Это нам нужно чтоб установить блок.
В данном случае, мы не снимали двигатель с коробкой, и моторный отсек достаточно тесноват, и у нас не получится поставить блок в том виде, в котором он сейчас есть. Диск сцепления устанавливаем новый, а корзина и маховик еще походят.
Блок фрезернули на 0.1 мм. Деформация плоскости минимальная.
Втулки постановили новые, запрессовали штуцер с нагревом блока, посадили на герметик. Сальник коленвала, поставили новый, оригинальный Mazda. Собираем головку с выпускным корректором со всеми кожухами, обновляем графитное кольцо, две шпильки. Очень тяжело устанавливать двигатель при установленной коробке. Пришлось сильно помучаться. Коробку не снимали, подрамник не разбирали.
ГРМ заменен полностью ввиду износа как звездочек, так и ремней натяжителя. Если брать оригинальный комплект ГРМ Mazda, так называемый большой, вместе со звездачками, по мазда артикулам, примерно набирается на 25-30 тысяч рублей. Не оригинал, фирмы BGA, стоит чуть менее 10 тысяч рублей
Комплект цепи на масляный насос, на данный момент, только в оригинале Mazda. Запчасти вышли примерно на 6.5 тысяч рублей. Звездочку поставили фордовскую, т.к. она дешевле, они абсолютно одинаковые.
Немного доработали, установив успокоитель цепи, который отсутствовал, предварительно заказав две втулки у токарей.
Успокоитель цепи, крепится к плите коленчатого вала, резьба есть, видимо производитель решил, что успокоитель не нужен, или финансовая сторона.
Эти два комплекта цепи и на масляный насос, обошелся примерно 16 тысяч рублей. Встает вопрос, так может ремень лучше чем цепь? За эти деньги, можно четыре раза поменять ременной комплект ГРМ и проехать тысяч 300 и при этом, шкивы распредвалов не будут требовать замены. Были случаи, когда на этих двигателях Mazda 6, рвались цепи и гнуло клапана.
Итого, капитальный ремонт двигателя автомобиля Mazda 6, занял одну неделю, это с ожиданием запчастей. Сборка – разборка двигателя Mazda 6, занимает по одному дню. Бюджет данного капитального ремонта двигателя Mazda 6, с запчастями и работой, составил порядка 93 тысячи рублей.
Спасибо KPOWERtuning за подробный отчет.
Видео о капитальном ремонте двигателя Mazda 6
Mazda Xedos Форум
Относится к автомобилям с двигателями B6 (1,6 16v), KF (2,0 V6 24V), KL (2,5 V6 24V), KJ (2,4 V6 24V):
Mazda Xedos 6, Mazda Xedos 9, Mazda 626 GE, Mazda MX6, Ford Probe
| Https://gkpartner.com https://gkpartner.com купить асбестовую трубу — асбоцементные трубы купить.gkpartner.com |
Smitty Случайный прохожий
Сообщения: 40 Зарегистрирован: 30 май 2007, 12:53 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1993 Страна/город: Бузулук Имя: Евгений
#59188
Сообщение Smitty » 13 авг 2007, 13:26
Здравствуйте други!
У мя проблемма похожая на [Local Link Removed for Guests]
Сначала появился легкий стук похожий на гидрики. Исчезал, когда крутишь двигло в ускорении, отпускаешь газ — появляется и исчезает на холостых. Где то недельку так катался, а в субботу поехал на свадьбу в другой город. проехав км 50, спускаясь с горы снял со скорости катясь на холостых. Гляжу — дрыгатель заглох. Остановился, завелась уже со стуком металическим сильным в ближней голове и заглохла. Пока буксир ждали и пока тащили, движек остыл. Чтоб тормоза работали (трос короткий) периодически включал двигатель, стук остался, но не глох и обороты холостые держал четко. Когда дотащили до места я сам тронулся заехать во двор, двигатель пару раз глох… Давление — лампочка гасла, температура рабочая.
Xedos 6 1994 г.в. V6/2.0/24
Посоветуйте что нить плиз
Smitty
igor S
Smitty Случайный прохожий Сообщения: 40 Зарегистрирован: 30 май 2007, 12:53 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1993 Страна/город: Бузулук Имя: Евгений
#59193
Сообщение Smitty » 13 авг 2007, 13:50
Масло на уровне Мобил 1 5w40, цилиндры работают, не троит (ло).
Движек за полмиллиона проехал. Два года назад менял колечки оригинал, натяжитель ГРМ (стучало, думал что гидрики).
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Забыл добавить, что был (есть) сильный масложор. доливал маслица.
Smitty
REDCAT
Smitty Случайный прохожий Сообщения: 40 Зарегистрирован: 30 май 2007, 12:53 Модель машины: Xedos 6 Год выпуска: 1993 Страна/город: Бузулук Имя: Евгений
#59196
Сообщение Smitty » 13 авг 2007, 13:54
В том то и дело, что стучал натяжитель. до этого меняли пружину редукционного клапана.
Брякают клапана на Mazda 6? Что делать, причины и решение стука клапанов на Mazda 6
Высокое качество иномарки, к сожалению, не гарантирует, что с ней не будет таких же проблем, как со старым отечественным авто.
Например, популярный вопрос за последнее время: из-за чего брякают клапана Мазда 6 и что с этим делать?
Как отличить стук клапанов от других проблем: простой способ
Необходимо убедиться, что речь идёт именно об указанной ситуации. Для этого необходимо:
- прогреть мотор до тех пор, пока не послышится характерный стук;
- заглушить двигатель;
- снять фишку электромагнитного клапана и запустить мотор опять.
Отсутствие стука именно при снятой фишке — и есть характерный признак. Другой «симптом» — отсутствие нужной тяги при повышенной нагрузке, как бывает при использовании плохого топлива.
Возможные причины проблем с Mazda 6
Обычно сообщают о характерном стуке при разгоне и в других ситуациях, когда машина получает повышенную нагрузку. Прежде всего, бывалые автомобилисты дают логичные в этом случае советы:
- Проверить уровень масла.
- Уточнить, не нужен ли капремонт в связи с пробегом.
- Перейти с плохого бензина на качественный.
Причём последний совет оказывается очень действенным. Если от разного топлива звук разный, нужно обратить на это внимание.
Если брякают клапана Мазда 6 при использовании бензина хуже 98-го — необходимо использовать 98-й.
Не опасно ли использовать 98-й, если он не указан в книжке?
Иногда владелец Mazda 6 сталкивается с тем, что в его книжке не указано такое топливо. Возникает логичный вопрос: а не прогорит ли что-нибудь, если проявить «самоуправство» и залить именно 98-й?
Ответ тоже логичный: с наибольшей вероятностью комплектующие авто пострадают как раз от плохого бензина. Потому что, если брякают клапана Мазда 6, то можно утверждать, что это детонация. И если нет проблем с зажиганием, то «грешить» нужно именно на плохой бензин.
Если детонирует поршень, то клапана могут прогреть очень быстро. Ремонт двигателя в любом случае обойдётся автовладельцу дороже, чем переход на 98-й бензин.
Другие возможные причины и пути их решения
Если с бензином всё в порядке, то следует обратить внимание также на следующие детали:
- датчик детонации;
- ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
Контролируя их работу, стоит вспомнить, изменилась ли разгонная динамика, когда появился характерный стук. Стоит помнить, что если брякают клапана Мазда 6, то это может привести к разрушению перегородок в поршнях и к серьёзным повреждениям, устранение которых встанет в круглую сумму.
Необходимо также протестировать высоковольтные провода и свечи, а затем проверить подсос воздуха: здесь речь может идти о порванных или заломленных воздушных патрубках, гофре.
Самостоятельно диагностировать авто бывает сложно и утомительно — решать проблему с клапанами лучше всего после профессиональной диагностики. Мастера сведут к минимуму риск ошибиться или что-то пропустить, определяя, почему брякают клапана Мазда 6. По результатам диагностических процедур дадут советы для владельца.
Устранение проблемы разными способами
В итоге решение сведётся к одному из трёх вариантов:
- Установить «пружинку» — простой и дешёвый, но крайне неэффективный метод.
- Заменить привод заслонок — более актуальный вариант. Однако, к сожалению, не всегда срабатывает, потому что корнем проблемы могут оказаться другие комплектующие.
- Заменить коллектор, причём использовать ту модификацию, которая использовалась после рестайлинга модели.
Останавливаясь на последнем варианте, стоит иметь в виду, что если брякают клапана Мазда 6, то придётся поменять четыре прокладки на впуск, одну — на систему циркуляции выхлопных газов и одну — на дроссельную заслонку. Важный момент: одно из креплений у модифицированного коллектора отличается, и с этим придётся поработать, применив грубую силу. Если не хватает собственных знаний — лучше поручить работу мастерам.
Большой выбор оригинальных и аналоговых клапанов на Mazda 6 — тут.
Характерные проблемы с двигателем 2 л на Мазду 6. Что может случиться?
Японские инженеры постарались, чтобы двухлитровый движок на Мазде 6 получился экономичным и эффективным. Он принадлежит к серии SkyActive-G и считается одним из лучших атмосферных ДВС. Однако даже такой надежный агрегат не всегда способен избежать проблем. Особенно, если владелец не будет придерживаться правил эксплуатации.
Что может случиться с движками 2.0 на Мазду?
Все бензиновые ДВС, которые ставятся на Mazda, могут похвастаться цепью в механизме газораспределения. Они не будут требовать частого обслуживания. Но ряд характерных проблем все же существует.
- Двухлитровый двигатель на Мазду 6 после пробега в 60-80 тыс. км может начать потреблять масло в повышенном объеме. Обычно это не создает больших проблем. Но надо следить за уровнем масла и, по необходимости, доливать по 0,5 л на каждые 1000 км. И, конечно, вовремя менять.
- Также 2-литровый движок сталкивается с другой проблемой: может выйти из строя опора двигателя, из-за чего начинается вибрация. С некоторыми ДВС это случается после пробега 150 тыс. км.
- Некоторые двигатели 2.0 на Мазду 6 сталкиваются с гораздо большими сложностями. Одна из партий вышла с производственным дефектом – деформированным стопорным кольцом поршневых пальцев. Производитель отозвал ее, но некоторые остались в ходу. Так что обладателям авто стоит прислушиваться к его работе. ДВС не должен давать посторонних звуков.
Что делать, если произошла поломка?
Сложности с двигателями Mazda иногда случаются, если владелец не уделяет должного внимания эксплуатации машины. Движок может заклинить или перегреться по одной из таких причин:
- не вовремя меняется масло;
- используются некачественные масляные и прочие фильтры;
- заливается плохой бензин;
- жестко нарушается скоростной режим (езда на скорости свыше 100 км/ч на 2-3 передаче);
- попадает вода в воздушные фильтры (лучше не пробовать лужи на глубину);
- нарушается график замены свечей и ремней ГРМ;
- забивается решетка радиатора, и тот перестает обеспечивать нормальное охлаждение.
Если под капотом слышатся посторонние звуки, лучше отдать своего железного коня на обследование хорошему автомастеру. Он определит проблему и посоветует наименее затратные пути ее решения.
Иногда хватает ремонта, иногда приходится делать замену всего агрегата. В последнем случае стоит обратить внимание на контрактные двигатели, которые можно купить в России.
Они стоят дешевле новых, но практически не уступают им в работоспособности и сроке эксплуатации.
Посторонние стуки в двигателе
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше,
немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.
Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при повышении частоты вращения коленчатого вала.
Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) — очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) -опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при повышении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) — неопасный; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой топливом хорошего качества. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.
Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное
нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и камерах сгорания.
стук в моторе шатунные вкладыши теплообменник / Mazda 6 GH 2.0
Стук заслонки , стук двигателя MAZDA 6 GH
Загрузка...
