Всем привет! По заголовку вы поняли о чем будет идти речь. Да моя нексия за последние 15 000км начала кушать масло, вот решил с этим как-то бороться.Купил все необходимое, а именно самое главное это Лавр для раскоксовки.
.
Все что имеется в ЛАВР-е
Инструкция, может кому пригодится
Самое интересное — наклейка )
Далее подогнал к эстакаде с !охранником! свою машину, посчитал сколько раскоксовывателя нужно в каждый цилиндр и по меткам шприца залил по 46 мл, через час относительно пункта «6», слегка крутанул стартером.
Оставил на 11 часов машину и пошел спать. Не смотря на охранника, все ночь не спал, дергался, думал «как же там моя машинка». В 7 утра бегом на эстакаду.
Далее все делал по пунктам (жидкости с утра на поршнях не было)
Далее заливаем в старое масло 5-минутную промывку
лллльем
Все по правилам-Залили-Запустили мотор на 5 минут-!работа только на холостом ходу!
- да что я вам объясняю, вы без меня все знаете)) тем более там написано))
- Следующим шагом — сливаем нашу бодягу (масло в перемешку с 5-минуткой и раскоксовываетем)
старое масло
.
Стоим ждем пол часика чтобы все это дело слилось по максимуму.Закручиваем маслосливную пробку, заливаем промывочное масло, я взял МПА-2. Почему его? да потому что мне порекомендовал его продавец, я его сразу не стал покупать, пошел в машину, покопался по интернету, вроде пишут хорошо моет, в общем положительные отзывы. Пришел купил промывку и за одно масло.
Согласно инструкции залил промывку до середины щупа
Инструкция
Запускаем на 15-20 минут и ходим вокруг машины курим))
засекаем время
идем сливать масло
Ребята не покупайте по 10 масл.фильтров, если вы решились промывать двигатель пользуйтесь старым фильтром(он вам также отфильтрует), если вы поменяете на новый фильтр лучше не станет! вам хватит одного фильтра — под новое масло! но если деньги не жалко, то как хотите…
Снова сливаем
После того как слилось основное масло, я ждал еще часа полтора пока сольются остатки (делать было нечего перечитал весь интернет)
Закручиваем пробку с новой шайбой, заливаем новое масло. Также я заменил свечки, на новые свечи мне не хватило, но у меня были иридиевые свечи с Mitsubishi Lancer 9 1.6 (им по моему 20 000км, а это не много), почистил их закрутил, мотор стал работать на этих иридиевых лучше чем на новых, все таки старые свечки после раскоксавывателя подубились, да и пробег им 40 000км))
Старые свечи
.
Иридиевые
Заводим, греем до рабочей, пуляем в пол (это последний и самый интересный пункт в ЛАВР-е).
Самое важное — наклейка, как же мы про нее забудем, пишем пробег и число
.
Общий вид
пробег
Сейчас я уже проехал 1 000км, скажу про жор при следующей замене масла (тысяч через 6-7), может сделаю видео.
В конце хотел бы сказать про промывочное масло и ЛАВР.
Прошу не писать как промывка с ЛАВР-ом плоха или хороша, я также как и вы смотрел много форумов, читал много отзывов, кто-то хвалит промывку и ЛАВР, кто-то говорит что это убьет двигатель.
Я САМ БОЯЛСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТИ МАНИПУЛЯЦИИ! Но у меня мотор сильно кушал масло, для начала я решил с этим бороться такими способами, пытаясь избежать вскрытия и заменой сальников и колец…
Всем спасибо кто все это прочитал. Всем пока. Ровных вам дорог и долговечной работы мотора!
Дэу нексия жрет масло
Пропустить и перейти к содержимому
Всем привет! По заголовку вы поняли о чем будет идти речь. Да моя нексия за последние 15 000км начала кушать масло, вот решил с этим как-то бороться.Купил все необходимое, а именно самое главное это Лавр для раскоксовки.
Далее заливаем в старое масло 5-минутную промывку
Все по правилам-Залили-Запустили мотор на 5 минут-!работа только на холостом ходу!
да что я вам объясняю, вы без меня все знаете)) тем более там написано))
Следующим шагом — сливаем нашу бодягу (масло в перемешку с 5-минуткой и раскоксовываетем)
Стоим ждем пол часика чтобы все это дело слилось по максимуму.Закручиваем маслосливную пробку, заливаем промывочное масло, я взял МПА-2. Почему его? да потому что мне порекомендовал его продавец, я его сразу не стал покупать, пошел в машину, покопался по интернету, вроде пишут хорошо моет, в общем положительные отзывы. Пришел купил промывку и за одно масло.
Согласно инструкции залил промывку до середины щупа
Ребята не покупайте по 10 масл.фильтров, если вы решились промывать двигатель пользуйтесь старым фильтром(он вам также отфильтрует), если вы поменяете на новый фильтр лучше не станет! вам хватит одного фильтра — под новое масло! но если деньги не жалко, то как хотите…
После того как слилось основное масло, я ждал еще часа полтора пока сольются остатки (делать было нечего перечитал весь интернет)
Закручиваем пробку с новой шайбой, заливаем новое масло. Также я заменил свечки, на новые свечи мне не хватило, но у меня были иридиевые свечи с Mitsubishi Lancer 9 1.6 (им по моему 20 000км, а это не много), почистил их закрутил, мотор стал работать на этих иридиевых лучше чем на новых, все таки старые свечки после раскоксавывателя подубились, да и пробег им 40 000км))
Экспедиционный багажник на ниву чертежи размеры
- Заводим, греем до рабочей, пуляем в пол (это последний и самый интересный пункт в ЛАВР-е).
- Самое важное — наклейка, как же мы про нее забудем, пишем пробег и число
- Сейчас я уже проехал 1 000км, скажу про жор при следующей замене масла (тысяч через 6-7), может сделаю видео.
В конце хотел бы сказать про промывочное масло и ЛАВР. Прошу не писать как промывка с ЛАВР-ом плоха или хороша, я также как и вы смотрел много форумов, читал много отзывов, кто-то хвалит промывку и ЛАВР, кто-то говорит что это убьет двигатель.
Я САМ БОЯЛСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТИ МАНИПУЛЯЦИИ! Но у меня мотор сильно кушал масло, для начала я решил с этим бороться такими способами, пытаясь избежать вскрытия и заменой сальников и колец…
Всем спасибо кто все это прочитал. Всем пока. Ровных вам дорог и долговечной работы мотора!
Всем привет! Такая проблема — большой расход масла. 5 тысяч назад менял масло, фильтр масляный, сальник коленвала, прокладку клапанной крышки. За эти 5 тысяч я уже подлил 4 или 5 литров масла.
Подтеков не обнаружил, выхлоп нормальный светлый, дыма немного. Эти же 5 тысяч назад замерял компрессию в 1, 2 и 4 — 11.5 в 3 10.5. N100 16 клапанов 2006г.
В чем может быть проблема? Извините если что не так написано — 1я машина.
Решил проверить датчик
by Adminrive · Published 16.12.2015
Год назад поменял грм
Замена поршневых колец Дэу Нексия, жор масла в двигателе
Нормой расхода моторного масла в автомобиле Daewoo Nexia является 0,1-0,3% от объема сожженного топлива.
Точный процент расхода двигательной смазки будет зависеть от модификации двигателя и пробега авто.
Если говорить за 8-клапанную Дэу Нексия с «предкапитальным» пробегом (100 000 – 120 000 км), допустимым расходом моторного масла является 1 (л) на каждые 1000 (км) пути.
Расход двигательной смазки обусловлен многими факторами:
- Сезон года (теплый или холодный)
- Динамика езды
- Техсостояние двигателя
Как показывает практика, в теплый период года двигатель ест ощутимо больше смазки, чем в период зимней непогоды. Дополнительно расход моторного масла увеличивается при езде с высокими оборотами. Но основная причина чрезмерного потребления масла заключается в плохом состоянии поршневой группы.
Расход масла напрямую зависит от техсостояния поршневых колец Daewoo Nexia, особенно маслосъемных. Нередко поршневые кольца закоксовываются, то есть теряют подвижность, из-за появления нагара. Но поршневые кольца подвержены и натуральному механическому износу.
Если первая проблема (закоксовывание) решается банальной промывкой цилиндров специализированным моющим средством, то в случае механического износа колец данная неполадка устраняется только кардинальным способом – разбором ДВС с последующей ревизией поршневой группы.
Пошаговая инструкция, как заменить поршневые кольца Daewoo Nexia
Специалисты рекомендуют начать борьбу с масложором двигателя при помощи экспресс промывки поршневой группы, через отверстия свечных колодцев. В данном случае разбирать двигатель не придется.
В блоге по ремонту Daewoo Nexia есть очень подробный и информативный обзор, как раскоксовать поршневые кольца.
Если же эффекта от раскоксовки не будет, то мастеру предстоит демонтаж поршневой группы, что позволит произвести полную замену маслосъемных и компрессионных колец.
Ремонт поршневой группы Дэу Нексия можно условно разделить на следующие этапы:
- Подрыв клапанной крышки
- Разбор ГРМ
- Демонтаж ГБЦ
- Демонтаж поддона масляного картера ДВС
- Извлечение поршневой группы
- Замена колец
Для извлечения поршневой группы на данном авто необязательно производить демонтаж трансмиссии и блока цилиндров. Поршни отсоединяются от коленвала из-под масляного поддона картера двигателя. Поддон легко снимается.
Предварительно необходимо слить моторное масло и охлаждающую жидкость. Для слива моторной смазки желательно прогреть двигатель до температуры +57 ˚С. Сливать же антифриз лучше всего на полностью остывшем двигателе.
- Открываем капот и заглядываем под крышку блока предохранителей. Извлекаем предохранитель топливной системы, он имеет маркировку F7. Заводим двигатель. Даем мотору поработать, пока он сам не заглохнет. Этот прием позволяет безопасно разблокировать форсунки.
- Отключаем минусовой провод от АКБ
- Приподнимаем правую переднюю сторону и снимаем колесо. Автомобиль необходимо надежно зафиксировать специальным упором.
- Отсоединяем блок воздухоподготовки. Для этого необходимо снять гофрированный рукав и корпус фильтра. Не забудьте отсоединить датчик температуры входящего воздуха.
- Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Предварительно следует ослабить натяжение ремня. Натяг ослабляется самим генератором, его нужно подвинуть в сторону двигателя. Генератор притянут 2 болтами, их необходимо просто послабить.
Как разобрать ГРМ
- Снимаем защитную крышку ГРМ. Крышка держится на 4 болтах. Если автомобиль оснащается гидроусилителем руля, то перед демонтажем крышки необходимо отсоединить шкив насоса ГУР.
- Демонтируем грязезащитный подкрылок правого переднего колеса.
- Отсоединяем шкив коленвала. Шкив коленчатого вала затянут с достаточно высоким усилием. Чтобы открутить шкив, необходимо застопорить маховик ударной отверткой. Для этого на корпусе трансмиссии есть специальное технологическое отверстие, оно обычно прикрывается резиновой заглушкой. Но если есть помощник, то необходимо, чтобы напарник просто выжал до упора педаль тормоза.
- Снимаем нижний защитный кожух ГРМ. Держится на 3 болтах.
- Совмещаем метки на шкивах. То есть необходимо установить поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ. Вращать ГРМ лучше всего за зубчатое колесо коленчатого вала. Предварительно необходимо задействовать 4 или 5 передачу трансмиссии.
- Ослабляем натяжной ролик.
- Снимаем зубчатые колеса. Необходимо открутить колесо распределительного и коленчатого валов. Дополнительно следует отсоединить помпу охлаждающей жидкости.
- Отсоединяем заднюю крышку защитного кожуха ГРМ.
Кстати, в блоге по ремонту Daewoo Nexia есть подробный обзор, как разобрать ГРМ. Дополнительно прилагаем и видеоролик на эту тему.
Как демонтировать ГБЦ
- Снимаем клапанную крышку.
- Отсоединяем вакуумный шланг усилителя.
- Отсоединяем наконечник троса акселератора от дроссельной заслонки.
- Отсоединяем топливопровод от рампы.
- Отключаем проводные колодки от форсунок.
- Отключаем провода от катушки зажигания.
- Снимаем катушку зажигания. Держится на скобе, которая в свою очередь фиксируется гайкой.
- Отключаем провод датчика температуры антифриза.
- Отключаем проводные колодки РХХ и ДПДЗ.
- Отсоединяем провод массы.
- Отсоединяем разъем датчика температуры, шланг циркуляционного контура ОЖ и планку натяжки генератора.
- Отсоединяем шланг от термостата.
- Отсоединяем шланги обогрева дросселя.
- Отсоединяем шланг продувки картерных газов.
- Откручиваем болты ГБЦ. Головка блока цилиндров держится на 10 болтах под накидной ключ на 13.
В блоге по ремонту Дэу Нексия есть отдельный обзор, как демонтировать ГБЦ.
Ремонт поршневой группы
- Демонтируем поддон масляного картера двигателя.
- Откручиваем шатунные соединения. Обязательно извлекаем старые вкладыши.
Далее производится тщательная ревизия поршневой группы. Сразу необходимо хорошо вымыть все элементы поршневой. Когда поршневая группа очищена, необходимо осмотреть юбки поршней на наличие задиров.
Затем необходимо извлечь поршневые пальцы и оценить степень их износа. Проверить уровень износа нужно и верхние головки шатунов (посадочные места павльцев).
Сами же шатуны следует проверить на наличие деформации кручения.
- Извлекаем поршневые кольца. После чего необходимо проконтролировать степень износа канавок.
Если поршневая группа имеет явные признаки износа, то старую поршневую следует полностью обновить. При заказе новых поршней следует учитывать, что цилиндры могут быть подвергнуты растачиванию.
Данный момент особенно важен при заказе новых поршневых колец. Как правило, в процессе растачивания цилиндров их диаметр увеличивается на 0,25 (мм). То есть необходимы поршни и кольца из ремкомплекта +0,25.
Параллельно с обслуживанием поршневой группы есть смысл осуществить сервис и коленвала.
Практически во всех случаях при достижении автомобилем Дэу Нексия пробега 100 000 – 150 000 (км) на шейках коленчатого вала образуются задиры, заусенцы и прочие следы механической выработки.
Коленвал, как и блок цилиндров, следует передать на проточку. Если коленчатый вал имеет небольшой износ, то вместо полноценного протачивания может использоваться полировка.
При подборе шатунных вкладышей следует учитывать глубину обработки шеек коленвала.
- Ставим новые кольца.
- Собираем узел в обратной последовательности.
Дополнительная информация
Замена поршневых колец на автомобиле Daewoo Nexia связана со множественными техническими сложностями. Как правило, поршневые кольца меняются в рамках капитального ремонта двигателя. Эта работа является неимоверно объемной, поэтому водитель должен быть готовым к значительным финансовым затратам.
Daewoo Nexia до 2008 года. Повышенный расход масла в двигателе
содержание .. 33 34 35 36 ..
Daewoo Nexia до 2008 года. Повышенный расход масла в двигателе
| Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки |
| Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей при разборке двигателя | Замените изношенные детали |
| Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр и промер деталей после разборки двигателя | Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры |
| Применение масла несоответствующей вязкости | — | Замените масло |
| Засорена система вентиляции картера | Осмотр | Прочистите систему вентиляции |
Причины большого расхода масла
В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс.
километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива.
Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается.
Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.
Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин: наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки; внутренней утечки масла, которая называется угар. Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.
Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.
Источники наружной утечки: Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро.
Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко. Прокладка поддона.
Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель. Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин.
Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки. Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание.
Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем.
Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.
Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.
В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера.
Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей. Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода.
Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.
- Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
- Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.
- Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.
Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.
Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.
Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа.
На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.
- Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину.
Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя.
Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно? Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.
содержание .. 33 34 35 36 ..
1.18 Расход масла
Расход масла
Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км, Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км.
Расход масла вашим Audi 80 зависит от следующих обстоятельств:
- Перелив масла приводит к высокому расходу, потому что вентиляция картера выдувает его излишек.
- Жидкое масло сгорает быстрее, чем густая. Сезонное масло становится в разогретом состоянии жидким как вода, и соответственно увеличивается расход. Всесезонное масло остается более тягучим; прежде всего те, кто ездит на дальние расстояния, могут заметить меньший расход этого масла.
- Всесезонное масло, которое остается в двигателе слишком долго, становится более жидким, высший класс вязкоти «теряется», соответственно возрастает потребность в доливке.
- Резкий стиль вождения кроме повышенного расхода бензина увеличивает и расход масла. Особенно сильно это заметно, если новый двигатель подвергается сразу большим нагрузкам.
- Во время обкатки двигатель нуждается в большем количестве смазочного средства.
- Негерметичность двигателя. Проверьте по схеме, описанной в главе Двигатели.
- Дефект в двигателе; например, дефект уплотнительной прокладки (маслосъемный колпачок) стержня клапана, слишком большой зазор между направляющей и уплотнительной прокладкой клапана, поршневые кольца дефектны или неправильно установлены п
Нулевой расход масла подозрителен
При зимней эксплуатации на коротких дистанциях может быть и так, что уровень масла между измерениями вообще не убавляется или даже возрастает. Это совершенно не повод для радости, потому что означает, что моторное масло разбавляется топливом или конденсатом.
Это меняющее свои свойства масло необходимо «прокипятить» во время регулярных дальних поездок, чтобы конденсат испарился.
В конце поездки следует проверить уровень масла, потому что он значительно опустится из-за испарения частей бензина и конденсата! При экстремальной эксплуатации в городе без промежуточных поездок на дальние расстояния будет лучше, если вы поменяете масло раньше обычного; возможно, уже после 3000 км или четырех месяцев.
- Зимой следует считаться с примесью бензина в масле примерно в 2—3 %, причем благодаря лучше дозированному обогащению горючей смеси в наших впрысковых двигателях при запуске холодного двигателя в масло попадает меньше бензина, чем в старых карбюраторных.
- Правильная спецификация масла
- Поскольку при относительно длинных, 15 000 км, интервалах замены масла существует опасность образования осадка в масляном картере, Audi выпустил строгие предписания к маслу.
- Обычное минерального масла должно соответствовать стандарту Volkswagen 50101 (VW-Norm 50101). В этом случае оно обладает достаточными очистительными свойствами для предотвращения образования осадка.
- Масла с хорошими антифрикционными свойствами уменьшают внутреннее трение в двигателе. Они должны соответствовать стандарту 500 00 (VW-Norm 500 00).
- Только в том случае, если недоступно масло из перечисленных выше, можно для доливки применять всесезонное или сезонное масло категорий «API SF» и «API SG».
| Подсказка: такие факторы, как цена масла или его происхождение, еще ничего не говорят о его качестве! |
Вязкость масла
Текучесть масла, то есть его вязкость, должна соответствовать требованиям для применения в данном двигателе. При этом следует помнить о двух критериях:
- Масло не должно быть слишком вязким, так как стартер должен быть в состоянии провернуть холодный двигатель, и места, куда в двигателе попадает масло, должны быть смазаны немедленно после пуска холодного двигателя.
- Масло не должно быть слишком жидким, потому что при высоких температурах и оборотах двигателя может разорваться смазывающая пленка.
| График показывает рекомендации Audi /Volkswagen, касающиеся вязкости масла: А – всесезонные масла, отвечающие требованиям стандарта 50101; В – масла с хорошими антифрикционными свойствами, отвечающие требованиям нормы 500 00; С – сезонные масла, отвечающие требованиям API-норм SF или SG.Приведенные показатели температуры следует понимать как длительные. Краткосрочные колебания не играют никакой роли. |
- Классы по SAE
- Американское Society of Automotive Engineers распределило масла по классам в соответствии с их вязкостью.
- Сезонное масло
- Эти классы начинаются у моторных масел с жидкого зимнего (winter) масла SAE 5W, 10W, 15W через промежуточную ступень SAE 20W/20 до вязких летних масел SAE 30, 40 и 50.
Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для безупречной смазки двигателя в него должно быть залито соответственно времени года вязкое или жидкое сезонное масло.
Сезонное масло сегодня практически невозможно найти на заправках или в супермаркетах, но оно еще часто применяется в автопарках.
Для применения в Audi 80 оно годится (и таково мнение самого производителя) только как временное решение в безвыходной ситуации.
Всесезонное масло
Производство применяемого сегодня всесезонного масла является более сложным, и поэтому всесезонное масло соответственно более дорогое, чем сезонное.
В качестве присадки, улучшающей индекс вязкости, в нем присутствуют длинные цепочки молекул, которые «разбухают» при нагревании и снова теряют в объеме при охлаждении.
В этом случае масло может «эластично» приспосабливаться к температурам и охватывать многие классы вязкости. Масло SAE 15W-50 соответствует при температуре в –15°C классу вязкости 15W, а при 100°C – классу 50.
Проблематичным при всесезонных маслах на основе минеральных масел является тот факт, что цепочки молекул, улучшающие вязкость, со временем разлагаются и в этом случае масло становится не таким устойчивым к температурным воздействиям. По этой причине Audi не разрешает применять в свои автомобилях всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 в теплое время года.
Дэу нексия жрет масло 8 клапанов причины
Купил нексию пол года назад, немного спустя заметил что жрет масло. Примерно уже долил свыше 1.3 литра. проехал гдето 5-5.500. Вынул свечи резба на 1,2,4 свечах в масле немного (Резба черная сразу видно). (Фото выложу позже). Компрессию пока не мерил (небыло под рукой прибора).
Залез в яму, ну есть немного соплей по днищу картера, но я не думаю что это могло вытечь 1.3. литра и я бы не заметил никаких следов и капель масла на асфальте около дома. посмотрел специально на защиту картера с обратной стороны там сухо.
Почитал немного форум, думаю что у меня маслосьемным колпачкам пришел каюк ? Сама ксюша не дымит на холостых, с утра вроде синиго дыма нет, но один раз точно был т.к. садились ко мне пассажири и об этом сказали. Вот последние две недели при запуске с утра сразу бегу к выхлопной трубе, вроде ничего не вижу (т.е. сизого дыма).
Было такое, что посадил девушку свою за руль погазовать на холостых стоя на месте, вроде как мне показалость когда газует дыма вобще не нет, ну только вода из глушака льется, а когда газ отпускает немного белого дыма проходит(в этом не уверен). Но расход масла точно есть.
Под фильтром вроде тоже ни течет, вообще я сегодня протер полностью весь движок снизу, чтобы если где то будет сопливить сразу понять. Пока только сделал, это промыл маслоотделитель в клапанной крышке, и поставил клапан от тойоты.(как мне тут посоветовали).
Вопрос: возможно мне самому заменить маслосьёмные колпачки ?( есть гараж с ямой), инструменты почти все вроде, но нет опыта при разборке двигла. Нексия 8клапанка.
Жду ваших ответов. Заранее всем спасибо.
Источник
Жрет масло на нексии очень жестко. (Страница 1 из 2)
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений с 1 по 15 из 21
#1 Тема от Drovosek 18-12-2017 09:57:51
Тема: Жрет масло на нексии очень жестко
Никто не может определить точно в чем проблема. Симптомы достаточно странные.
Жрет масло литра полтора на 100км при этом, наружу течи нет, свечи сухие, нагара на них нет, сапун не дымит, с выхлопа пахнет горелым маслом только на прогретом до рабочей температуры двигателе но сизого дыма нет, дымление появляется только под нагрузкой при старте с места, или когда буксуешь, но опять же дым не сизый, черного осадка с выхлопа нет, просто пахнет маслом. Компрессия в движке хорошая, мотор работает ровно, не тупит, не троит. Мастера разводят руками, говорят либо кольца либо колпачки. Как то более точно можно определить без разборки?
#2 Ответ от Skylet 18-12-2017 10:09:08
Re: Жрет масло на нексии очень жестко
Сначала заменить колпачки. Это дёшево и быстро.Если не поможет (скорее всего так и будет, но сделать нужно)- разборка двигателя однозначно.
#3 Ответ от nitro 18-12-2017 10:10:59
Re: Жрет масло на нексии очень жестко
разкоксовку еще можно попробовать)чтобы мотор добить)
#4 Ответ от Лебедь 18-12-2017 10:31:23 (18-12-2017 10:31:34 отредактировано Лебедь)
Re: Жрет масло на нексии очень жестко
за такой пробег такой объем не может жрать бесследно. вытекает куда то все ж, предположу. раз и свечи сухие и все такое. ну чудес то не бывает.
ЛАДА Экспресс на Галичской,103(ВАЗ+НИВА, МАСЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОХИМИЯ), тел.504-510.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЛАДА
Переходи на Темную Сторону!
#5 Ответ от Drovosek 18-12-2017 10:34:43
Re: Жрет масло на нексии очень жестко
А чисто теоретически, проблема может оказаться в разорваном напрочь шланге системы вентиляции картера, ведь по сути по нему идут пары с каплями масла а у меня там дырень сантиметров пять как оказалось
#6 Ответ от Музофил 18-12-2017 10:39:15 (18-12-2017 10:40:51 отредактировано )
Re: Жрет масло на нексии очень жестко
Никто не может определить точно в чем проблема. Симптомы достаточно странные.
Жрет масло литра полтора на 100км при этом, наружу течи нет, свечи сухие, нагара на них нет, сапун не дымит, с выхлопа пахнет горелым маслом только на прогретом до рабочей температуры двигателе но сизого дыма нет, дымление появляется только под нагрузкой при старте с места, или когда буксуешь, но опять же дым не сизый, черного осадка с выхлопа нет, просто пахнет маслом. Компрессия в движке хорошая, мотор работает ровно, не тупит, не троит. Мастера разводят руками, говорят либо кольца либо колпачки. Как то более точно можно определить без разборки?
Это на 100500% масло, просто поменяй мало и будет тебе счастье. Сам попадал так на левом мобиле и мотюле. На 100км (не тысяча, не 10 тыс. а сто км.) 1-1,5л масла. Выгорает так что и следа не остается, ни течей, ни дыма, чистейший сапун и т.д.
за такой пробег такой объем не может жрать бесследно.
Хз из чего этот левак делают, но сгорает так что даже следа не остается ни на свечах ни на глушаке, вообще нигде.
Воздушный клапан вкп 500 300 эп
Источник
Жрёт масло
Опции темы
Отображение
Жрёт масло
8 клапанов 2007г.в 126 000 пробег , жрёт масло очень сильно примерно 1л на 200 км делал раскоксовку колец безполезно ,дымит тоже очень сильно в чём может быть проблема кто сталкивался ? и сколько примерно по деньгам вылетит
пришла пора делать двигатель, тоесть капитальный ремонт. я сам делал в 12 тыщ влез, точил блок и коленвал, делал сам. если не сам то будет дороже.
Опиши пожалуйста в крациях как и чем делал.? я делал 2 раза. лавром. первый раз на 2 часа оставлял. из за масла на стенках компрессия была повышенная, как следствие- детониция, прходилось зажигание позже делать. тупая была. второй раз на всю ночь оставил. потом через 100 км вернул зажигание на место, детонация пропала, компрессию пока не мерил.уровень масла пока держится.
первый раз не помогло. забыл написать)))
У меня проблема следующая, Нексия 2008 с новым двигателем a15sms. На пробеге в 98000, заклинила помпа, погнул клапана. Поехал в пи бип на тракторном. Отдал 30 за клапана, за помпу, за ролики, желтый антифриз равенол, дисцилированную воду ну и работа. Дисцилированная вода нужна была штоб мля дорогущий антифриз разбавить, как потом рассказал Данило мастер.
Просьба не смияться, а пособолезновать мне. Забираю машину. Што то двс громко работает. Говорят гидрики щас хапанут маслица и все будет огонь. Поверил. Проехал около 1000 км. Машина начала жрать масло. Приезжаю к тем же опытным мастерам. Говорят надо дальше лезть. Озвучили ценник 30000. Послал куда подальше, сделал умозаключение надо искать болел опытных мастеров.
Посоветовали одного хорошего мастера. Пригнал. Поменяли распредвал. так как пи бип наверное забыл обратить внимание што одного колена практически нету. Заменили гидрики. Масло съемные колпачки, ракера. Заменили колечки и поршневую. На все про все отдал 22000. Катался в удовольствие. Приехал на То, сказали надо ракера другие поставить. Поставили. двс зажил другой жизнью.
Стало слышно звук форсунок. Ракера оказались бракованные.
Едем дальше :'( при заводе на холодную бьет белый дым из выхлопной. Начало подъедать масло на 100 км-300 гр. Масла. Масло shell helix 5-40. Приезжаю, плакаюсь мастеру. смотрим компрессию 16 в 4 цилиндрах. Нужно растачивать блок, менять кольца, поршневую. Што делать? Как дальше жить?
Еще вопрос. Сколько стоит новый дрыгатель?
если газ был задушен то скорее всего. при нормальном соотношении газ-воздух, у мотора ресурс не сильно расходится с работой на бензе. а по поводу нового мотора. может правильней с разборки с битыша взять?. мне думается что у нового-цена космос.
Потрачено около 60 тр. Плюс еще тратить. И с моим «везением» я не думаю што нормальное мне перепадет с рахборки
Источник
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Что делать если двигатель на Нексии ест масло?
Здравствуйте! У меня Нексия 8 кл 2008 г. пробег 102000 км. Ест масло примерно 800 гр на 1000км. Загнал в сервис, разобрали движок, кольца в порядке, маслосъёмные колпачки в порядке.Цилиндр ровный, без задиров и размер нормальный.
Говорят точить надо, прежний хозяин заливал присадку и она отшлифовала стенки до “стекла”. Подскажите, верное-ли это решение, или можно обойтись без расточки? Компрессия в 3 цилиндрах была в норме, в одном поменьше и юбка свечи в масле была….
Заодно сказали и все вкладыши менять. (
Загрузка...
