Газель бизнес неисправности системы охлаждения двигателя

Надо ставить трёх рядный радиатор, вход слева выход справа.

У меня 405й и стоял 3х рядный, в жару грелась, замучился его паять, поставил от бизнеса алюминиевый с входом и выходом с одной стороны, стала лучше температуру держать, реже вентилятор включается.

Ну хз пятый год и не греется, тфу-тфу))

Радиатор на другой двиг поставь, не будет греться. Это двиг конченный такой

Заварил муфту, и не греется, зимой все ок тоже.

Ставили трёх рядник, Иран -дерьмо собачье, греется так же, как с родным двухрядником + течёт постоянно, как ведро ржавое . Итог, выкинул его трехрядник, поставил двухрядный обратно, поставил термостат на 70 град., внедрил датчик включения на 87-82 градуса, стало в разы лучше и не течёт ничего !

А что не так? Всё правильно работает. Такую конструкцию имеют все радиаторы с выходами на одну сторону. Радиаторы печки 99%. А греется УМЗ совсем от других причин. Неисправности системы охлаждения и её малого запаса.

Посмотрите на радиатор УАЗ с таким же мотором и сравните с радиатором, который устанавливается на Газели с такими моторами. По габаритам в Газель не получается поставить радиатор отвечающий потребностям этого мотора.

Унификация и экономия.

У меня на бусе на немце точно так же радик работает только подача с верху а обратка с низу и не греется.

Почему в жару греется мотор?

Зачастую подержанные автомобили, особенно отечественные, в жару работают на температурном пределе. Не редко и кипят…

В этой статье мы разберем основные причины перегрева двигателей внутреннего сгорания. Разберем на примере Газели, хотя все ниже сказанное характерно для всех отечественных и многих зарубежных авто.

Впервые, за 6 лет владения Газелью я с удивлением обнаружил что машина перестала греться. Даже в 35 градусов, в пробках, мотор работает с ощутимым запасом по температуре. Температура держится от 78 до 85 гр. Как? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберем самые распространенные причины перегрева.

Причин не так уж и много – неисправность систем: охлаждения, зажигания и питания.

Система охлаждения двигателя. Тут четко работает принцип: «чистота залог — здоровья», причем чистота не столько снаружи, сколько внутри! Дело в том, что в процессе работы двигателя внутри образуется накипь, почти как в чайнике. И забивает эта накипь тоненькие трубки радиатора, элементы термостата. В результате тепло не отводится… машина греется.

Как исправить? Раз в два года меняйте антифриз, обязательно с промывкой системы специальными средствами, типа LAVR или HG.

Перед летним сезоном неплохо бы промыть соты радиатора мойкой высокого давления (соблюдайте аккуратность: соты мягкие и легко гнуться), после зимы и весны они хранят в себе всю таблицу Менделеева в виде засохшей грязи.

Замечательно будет его предварительно снять с авто (ну это для энтузиастов, типа меня) и замочить в каком ни будь средстве.

При подозрении на неисправный термостат, незамедлительно меняйте его! Деталь копеечная, а может привести к серьезному ремонту! Обратить внимание стоит и на крышку расширительного бачка. Там находится клапан, поддерживающий небольшое давление в системе охлаждения. Если он не закрывается — двигатель будет чуть сильнее греться. Если он «присох» — есть риск получить течь из-за повышенного давления.

  Название серо голубого цвета

При механическом приводе вентилятора (постоянный привод, электро или вискомуфта) проверьте натяжение ремня, после зимы нередко он проскальзывает. Если «карлсон» электрический неплохо будет почистить контакты в его цепи.

Система зажигания тоже вносит посильную лепту в перегрев авто. При раннем или чересчур позднем зажигании (например, из за неисправного датчика детонации). Мотор теряет мощность, и температура ощутимо ползет вверх. Звенят пальцы, появляется детонация, мотор не тянет… Процесс приобретает геометрическую прогрессию: чем горячее — тем еще быстрее нагревается.

В таких случаях нужно выехать напрямую и разогнавшись скажем до 60 — 70 км/ч. отпустить авто в накат, мотор остынет, тогда можно остановиться и заглушить.

Если разогнаться нет возможности (условия забитого пробками города), остановитесь, но не глушите (иначе мотор получит тепловой удар или вообще вскипит), печку на максимум, открываем капот, дальше, если есть возможность, облейте радиатор холодной водой (3-5 литров будет достаточно), мотор остынет и можно будет спокойно заглушить и обдумать свое положение… НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не лейте воду прямо на двигатель — получите трещину в блоке или ГБЦ из-за разности температур. Ну а дальше выясняйте причину…

Про Газель. Или как я победил перегревы…

У газели очень теплонагруженный мотор, и ряд технических особенностей способствующих перегреву. Моя грелась с новья, грелась из-за неисправных датчиков, замкнувших муфт, некачественного топлива.

После установки ГБО мотору стало еще тяжелей, дело в том, что газ горит дольше и жарче. Пришлось кардинально заняться системой охлаждения. Радиатор заменил на медный трех — рядный, он в 1.5 раза эффективней обычного. Вместо ненадежных муфт, поставил постоянный привод вентилятора.

Но и этого оказалось недостаточно… Решено было поставить дополнительный электровентилятор от ваз 2107, спереди радиатора. Он включается при температуре 84 гр. и выключается при 80 гр. От полноразмерного электровентилятора отказался, из — за его серьезного электропотребления.

Пришлось бы менять и генератор… А семерочный вентилятор в 6 раз(!) дешевле. С рамкой он обошелся мне в смешные 600 руб. До кучи поставил подкачивающую помпу. Она подключена через реле времени, включается в момент остановки двигателя и работает запрограммированное время.

Тем самым исключая тепловой удар.

Тем, у кого греется газель я подготовил список того, что нужно сделать, чтобы решить вопрос перегрева. По нарастающей от простого к сложному:

1. Про промывку системы охлаждения я писал выше, сделать это нужно в первую очередь. Цена вопроса 400 — 500 рублей

2. Замена термостата. Как показывает практика, они больше двух лет не живут. Здесь главное не нарваться на брак (а его очень много!). Лучшие термостаты это — электон и прамо.

Но и их нужно проверить перед установкой: наливаем дистиллированной воды в кастрюльку и на плиту. Туда опускаем термостат и градусник, наблюдаем за началом открытия и его полнотой. Ни в коем случае не берите китайщину, сейчас на газель много запчастей из поднебесной.

Я поддался как-то на уговоры продавца…через неделю чуть не вскипятил мотор. Цена — 200 рублей.

  Чем можно почистить датчик дмрв

3. Крышка расширительного бачка. С течением времени резинка на ней подсыхает и давление в системе пропадает. +1 к перегреву))). Брать лучше оригинал или универсальную, но обязательно с двумя клапанами. Цена 100 — 200 рублей.

3. Промывка радиатора на мойке. Желательно с каким нибудь спец средством. Главное чтобы не загнули соты! Цена 100 рублей

4. Установка вентилятора с большим количеством лопастей. Результат замечательный, вариантов много: 8. 10 и даже 11 лопастей. Станет чуть шумнее))) Цена от 200 рублей.

5. Установка медного трехрядного радиатора.

Оренбургский трехрядный радиатор.

Брать лучше наши — Оренбургские. Медный радиатор более производительный и долговечный. Даже если он побежит его можно запаять и ездить дальше. Цена вопроса 4000 — 5000 рублей.

В принципе этого достаточно для того, что бы автомобиль даже на газу перестал греться.

Но нужно помнить: на сильно изношенном моторе тепла вырабатывается значительно больше. Почему? Все просто: чем меньше мощности получается с кг топлива, тем больше его уходит на тепло.

Иными словами: энергия, полученная от сгорания топлива, переходит в механическую и тепловую. Механическая на коробку, тепловая в радиатор! Соотношение это зависит от состояния ЦПГ.

подшипников скольжения (вкладышей) а также системы впуска и выпуска. И называется оно КПД))).

Из экзотики: многие наверно видели газельки типа «АРБУЗТРАНС» с 05 региона.

Возят эти бедолаги по три тонны! Меня всегда мучил вопрос: как они в жару не греются? Как то любопытство взяло верх, и я подошел к одному из джигитов, мучивших несчастную газельку.

На вопрос КАК? он мне показал нехитрое устройство: под капотом бачек с водой, перед радиатором две веерные форсунки. При перегреве происходит подача воды на радиатор и машина остывает!

Вот и весь пост, если появились какие-то вопросы, пишите в комментах, с удовольствием подскажу.

Удачи на дорогах и поменьше проблем с вашими железными конями!

Тема: ГАЗель-Бизнес, УМЗ 4216 начинает закипать во время движения

Доброй ночи! у меня у самого Газель бизнес (УМЗ-4216). точная такая х..ня началась и у меня, после того, как поменял сломанный вентилятор. после этого стала греться на ходу, но в отличие от твоей, как только останавливался или снижал скорость температура сразу же падала, и не выплёвывал антифриз. не мог понять в чём дело.

куда ни обращался, никто не мог толком найти причину (объехал почти все так сказать «приличные газелевские автосервисы» Москвы)! предлагали даже поменять мозги. но Слава Богу, до этого дело не дошло! каждый хотел заработать по-своему. И поменял термостат(2 раза), и датчик температуры (2 раза), промыл радиатор, разбирал электромуфту вентилятора.

Всё равно грелась. хоть убейся. )) решил поехать в другой автосервис (там ни разу не был). подходит мастер: что за проблема. – да вот греется на ходу. мастер: – открывай капот. прошелся взглядом в подкапотном пространстве, и говорит: – у тебя не тот вентилятор стоит, поэтому и греется.

мастер уходит и и через пару минут возвращается с б/у вентилятором в руке))) «-вот твой вентилятор-, такой должен стоять-! – бери и ставь!-» кстати, и денег не взял. сравниваю с моим. точно разные. лопасти на моем в другую сторону.

оказывается, на этих «бизнесах» электромуфты двух видов, соответственно и лопасти другие! приехал домой, поменял подаренный вентилятор. Чудо. всё в норме!))) на ходу не греется. только в пробках!))))) но целом, УМЗ-4216- это ГАВНО, а не мотор.

  Головной свет на ниву

было такое. разнонаправленые они и причем тот, который нужен, х. найдёшь. но оказалось все поэтичнее: лопнула голова в р-не 4го горшка, да причем так чуть-чуть, что на холодную и первые минут 40 все чики-пуки, а патом фонтан и приехали. прогревается в общем металл до опр.

температуры и начинает компрессию в хладогент пузырить. я не поверил сначала (газель казенная, запчасти, соответственно, тоже) менял всё, х. с ним, думаю, открутили голову, свезли шлифанули. и вот лежит она такая блестящая на верстаке, манит-,,ставь, мол, меня, повезу тебя я в дивные дали.

а я гляжу на неё как гипнотизёр на кобру и вижу: тоненькая такая полосочка, не приметная, черная из цилиндра да прям в рубашку. забил таки я тревогу всегаражную, созвал друзей старших совет держать.

обсмеяли меня иуды руководящие, голову велели взад вертать (на место поставить) и так как холоп обязан вид иметь придурковатый и растеряный, и вопросов не задавать, и речей из книжек буржуйских технических не держать, пошёл я, голову повесив голову на мсето водружать.

Рекламные объявления!

Объявления в рекламных целях от Vasilich :

«Продается XprogM – не китай, полностью переразведенная базовая плата, плюс 14 адаптеров. Версия 5.45 – 5.51 Открыты ВСЕ. авторизации (включая MAC, Infinion, CAS4) В отличие от китая глюков НЕТ. проверял лично. Купить можно тут . Там же обновлю и китайский XProg.

• В продаже всегда есть iProg USB и motorola adapter поддерживает большое количество моторол, а также NEC и TMS, купить можно здесь
• Внимание всем владельцам iProg USB. начинаю обновление лето 2014 кальков и мотоадаптеров, читаем подробности тут
• Для владельцев мотоадаптеров, мотаем NEC VDO по 4-м проводам смотреть тут.
• В продаже есть CAN-BLOCKER для смотки пробегов на мерседес, с замками на процессоре NEC подробней тут

Как удалить воздух из системы охлаждения Газель Бизнес

Воздушная пробка в системе охлаждения – очень опасный дефект. Опасность его заключается в скрытости. Она не прозрачна, поэтому увидеть её невозможно. Понять это можно только по косвенным признакам.

Охлаждение автомобиля Газель Бизнес предназначено для отвода тепла от сильно нагретых деталей и поддержания рабочей температуры. Для этого она имеет узлы и агрегаты, которые помогают это делать. Охлаждающая жидкость является проводником тепла и отводит его от блока цилиндров двигателя к радиатору.

Для поддержания рабочей температуры имеются два контура, между которыми располагается термостат. Малый контур способствует быстрому выходу на рабочую температуру двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует только по блоку цилиндров, головкам и отопителю салона.

При достижении температуры, превышающей рабочую, открывается термостат, и ОЖ из блока цилиндров попадает в радиатор, а после охлаждения возвращается обратно. Ну и соответственно, при остывании термостат закрывается, и ОЖ опять циркулирует по малому кругу.

Это происходит механически, поэтому водитель при езде ничего этого не замечает.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Завоздушивание системы охлаждения происходит в результате:

1. Слива ОЖ (неважно, сами вы её слили, либо же это произошло в результате механического повреждения).
2. Протечки ОЖ из системы охлаждения.
3. Из-за неправильной работы клапана, расположенного в крышке расширительного бачка (в системе должно поддерживаться повышенное давление определённого значения, поскольку чем больше давление, тем выше температура кипения). И если клапан не держит давление, то будет впускать в себя воздух из атмосферы, и будут образовываться пробки.

Давление и циркуляция происходят за счёт вращения крыльчатки помпы. Она приводится в движения через ременную передачу от шкива коленчатого вала. Помпа вращается только при работающем двигателе постоянно, независимо от температуры ОЖ.

Признаки, которые указывают на воздушную пробку:

1. На прогретом до рабочей температуры двигателе из печки дует холодным (воздушная пробка – это одна из многих причин такого эффекта, так что при появлении подобной проблемы нелишним будет постараться убрать воздушную пробку, а если это не поможет – искать причину дальше).
2. Закипание ОЖ при небольших показаниях датчика (здесь также воздушная пробка может быть одной из многих других причин).
3. При температуре двигателя 80° С и выше некоторые патрубки остаются холодными.

Пути решения проблемы

После того как выяснилось, что система, возможно, завоздушена, то нужно удалить из неё воздух. Для начала необходимо проверить её на герметичность, чтобы не было подтекания в местах соединений.

Также проверить все резиновые шланги на предмет трещин, и если таковые имеются, то шланги нужно заменить.

Если в местах соединения резинового шланга и штуцера не удаётся устранить подтекание путём протяжки хомута, то данное соединение нужно разобрать и проверить сам штуцер, возможно, на нём появилась трещина.

Данное соединение не может считаться надёжным, и в таком случае штуцер подлежит замене. Также причиной, по которой не удаётся исправить подтекания в местах соединения патрубка, может быть неисправность самого хомута, или резина из-за постоянного контакта с ОЖ сильно «задубела». В этом случае поможет замена хомута и резинового шланга.

Способы устранения воздушной пробки в системе охлаждения

Способ 1

Способ устранения зависит от причин возникновения неисправности. В большинстве случаев причиной становится слив ОЖ из двигателя. Слив производится либо для замены, либо для ремонта. Перед заливом жидкости нужно ослабить хомут на верхнем патрубке печки со стороны моторного отсека. Так, чтобы он свободно снимался.

Затем перевести краник печки в положение, когда он открыт полностью. После этого приступить к заполнению ОЖ. Заполнять маленькими порциями, продавливая при этом большие шланги руками по всей длине. Делать это нужно с того момента, когда расширительный бачок станет полным.

При этом понемногу снимать верхний патрубок печки со штуцера, выпуская воздух. После того как бачок станет пустым, долить ОЖ и опять продавливать шланги. Затем, подставив под верхний шланг тару для слива жидкости, понемногу снимать его для выхода воздуха до появления ОЖ.

После чего долить до верхней метки расширительного бачка и завести мотор. При заведённом моторе также снимаем верхний шланг и продавливаем большие патрубки по всей длине до того момента, когда потечёт жидкость без пузырьков.

После этого надеваем и прогреваем мотор до той температуры, когда сработает электровентилятор (это будет означать, что открылся термостат), и пробуем очень аккуратно оттягивать патрубок для выхода воздуха. Продолжаем до появления жидкости без пузырьков.

И следя за уровнем ОЖ (чтобы не опускался ниже отметки минимума), продавливаем патрубки по всей длине. Также необходимо следить за всеми местами соединений на предмет подтекания. Если такие имеются, немедленно их устранять. Если при работе мотора жидкость в бачке держится на одном уровне и в него не идут пузыри, значит, всё герметично, можно закрывать крышку.

Способ 2

Если ОЖ не сливалась, а печка завоздушилась из-за протечек, то после устранения протечки, долив жидкость до максимальной отметки, необходимо открыть краник на печке и, запустив мотор, рукой продавить все шланги по всей длине до прекращения появления пузырьков в расширительном бачке. Если это не поможет, выбрать место с подъёмом и поставить автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней. Затем завести двигатель и, продавливая патрубки, открывать дроссельную заслонку (не более 3-х тысяч оборотов).

Способ 3

Следующий способ самый верный и эффективный. Он позволяет полностью избавиться от воздушных пробок. Для этого нам потребуется ручной насос. Именно насос, а не компрессор, поскольку им очень легко контролировать давление. Заполняем расширительный бачок доверху.

Закрываем плотно крышку и снимаем шланг в верхней части бачка (обратку). Далее, нужно поместить любую пустую тару (лучше канистру) в моторном отсеке и опустить его туда. А трубку от насоса посредствам хомута присоединить к штуцеру бачка.

И нагнетая давление насосом, следить за уровнем ОЖ в бочке и при достижении минимального уровня доливать до полного (можно использовать жидкость, которая будет вытекать из трубки). Данную процедуру необходимо проделывать, пока не перестанет выходить ОЖ с пузырьками.

Далее, довести уровень жидкости до максимальной отметки и плотно закрыть крышку.

Вот мы и рассмотрели, как развоздушить печку Газель Бизнес. Для этого не нужно дорогостоящего оборудования и первоклассных специалистов. Все эти процедуры можно проделать самому, без сторонней помощи. Всё вышеперечисленное можно сделать в дороге, если неисправность застигла вас в пути.

Такой набор инструментов и приспособлений имеется в каждой машине. Нет необходимости в особых навыках или знаниях для проделывания таких процедур. Если же всё это вам не помогло, то проблема заключается в чём-то другом.

И для дальнейшего ремонта необходимо найти причину поломки, а потом заниматься её устранением.

11.8 Характерные неисправности в системе охлаждения двигателя

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ГАЗ ￫ 2705 (Газель)

ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Перегрев двигателя (по указателю температуры)
Низкий уровень охлаждающей жидкости	Восстановите уровень.
Ослабление ремня вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня.
Пережатие шлангов	Замените шланги.
Отсутствует доступ потока воздуха к радиатору	Очистите радиатор или уберите препятствия (противотуманные фары и др.)
Неисправна пробка горловины радиатора	Замените пробку.
Неправильная установка момента зажигания	Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода	Отрегулируйте.
Образование воздушных пробок в системе охлаждения	Удалите воздух.
Тяжелые условия движения	Периодически переводите двигатель в режим повышенных оборотов холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
Неправильный монтаж деталей системы охлаждения	Установите детали.
Неисправен термостат	Замените.
Поломка валика насоса или срыв крыльчатки	Замените насос.
Засорение радиатора	Промойте радиатор.
Засорение каналов системы охлаждения	Промойте систему.
Отложения накипи в охлаждающих каналах	Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Накипь будет видна при снятии деталей системы охлаждения или при удалении заглушек каналов.
Колеса полностью не растормаживаются	Отремонтируйте тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя	Отремонтируйте двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68%	Восстановите нормальный состав охлаждающей жидкости.
Нарушение воздушных уплотнений	Восстановите уплотнения.
Неисправность датчика или указателя	Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потеря охлаждающей жидкости вследствие утечки или вспенивания	Замените жидкость, отремонтируйте или замените неисправные детали.
Двигатель не прогревается до нормальной температуры
Неисправен термостат	Замените.
Неисправность датчика или указателя	Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потери охлаждающей жидкости (выброс)
Уровень жидкости выше нормы	Восстановите уровень.
Остановка двигателя сразу после езды	Перед остановкой двигатель должен немного поработать на быстром холостом ходу.
Образование в системе охлаждения воздушных пробок (иногда наблюдается «извержение» жидкости)	Удалите воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, вследствие чего понижается точка кипения	Восстановите нормальный состав жидкости.
Старение антифриза или загрязнение	Замените жидкость.
Утечки, обусловленные ослаблением хомутов шлангов, крепежных элементов, сливных пробок, неисправностью шлангов или радиатора	Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Повреждение прокладки головки цилиндров	Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров	Замените неисправные детали.
Неисправна пробка горловины радиатора	Замените пробку.
Попадание охлаждающей жидкости в масло (блок цилиндров)
Повреждение прокладки головки цилиндров	Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров	Замените неисправные детали.
Уровень жидкости не восстанавливается
Низкий уровень жидкости	Долейте до отметки FULL.
Течь в системе охлаждения	Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Неплотно закрывается пробка радиатора, повреждение или отсутствие прокладки	Отремонтируйте, прокладку замените.
Неисправна пробка радиатора	Замените.
Засорена или течет трубка расширительного бачка	Устраните дефекты.
Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка	Прочистите.
Шумы
Задевание крыльчатки вентилятора за кожух	Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
Ослабление крыльчатки на валу насоса	Замените насос.
Изношен (проскальзывает ремень привода)	Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабление ремня вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня.
Шероховатость шкива	Замените шкив.
Износ подшипника насоса	Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Замените насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня)	Проверьте совмещение плоскостей шкивов. При необходимости отремонтируйте.
В радиатор отопителя жидкость не поступает
Деформация впускного патрубка насоса	Устраните.
Перегиб шлангов радиатора отопителя	Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя	Отремонтируйте или замените радиатор.
Засорен или пережат выпускной патрубок термостата	Удалите накипь или устраните пережатие.
Засорение перепускного отверстия всасывающего коллектора	Прочистите.
Неисправен кран отопителя	Замените кран.
Засорение канала охлаждающей жидкости во всасывающем коллекторе	Прочистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «теплового отмокания». Это обусловлено повышением температуры охлаждающей жидкости на неработающем горячем двигателе, при отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя превышает точку кипения, то наблюдается «переливание» жидкости. Допускается редкое проявление такого эффекта.

Система охлаждения двигателя 4216

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, с подачей жидкости от насоса в блок цилиндров. Схематически система охлаждения двигателя изображена на рис. 12.

Рис. 12. Система охлаждения двигателя:

1 – радиатор отопителя; 2 – кран отопителя; 4 – головка блока цилиндров; 5 – прокладка; 6 – межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости; 7 – дроссельное устройство; 8 – шланг подвода жидкости к дроссельному устройству; 9 – шланг отвода жидкости от дроссельного устройства; 10 – двухклапанный термостат; 12 – выпускной трубопровод; 13 – пароотводящий патрубок; 13а – патрубок подвода жидкости к расширительному бачку; 14 – пробка; 15 – бачок расширительный; 16 – о; 17 – патрубок отвода жидкости от расширительного бачка; 18 – корпус термостата; 19 – насос системы охлаждения; 20 – крыльчатка; 21 – патрубок соединительный; 22 – вентилятор; 23 – радиатор; 24 – сливная пробка радиатора; 25 – впускной трубопровод; 26 – блок цилиндров.

https://www.youtube.com/watch?v=0zNHZZRvTW0\u0026t=11s

Система охлаждения включает насос, термостат, рубашки охлаждения в блоке цилиндров и головке, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиатор отопления кузова.

Герметичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при температуре охлаждающей жидкости, превышающей плюс 100оС. При повышении температуры свыше допустимой (105оС) срабатывает сигнализатор температуры (лампа красного цвета на панели приборов). При загорании лампы сигнализатора температуры двигатель должен быть остановлен и причина перегрева устранена.

  Описание технических характеристик двигателя TD27T

Причинами перегрева могут быть: недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения, слабое натяжение ремня привода насоса охлаждающей жидкости.

Насос системы охлаждения

показан на рис. 13.

Корпус термостата

литой из алюминиевого сплава. Вместе с крышкой корпуса выполняет функции распределения охлаждающей жидкости во внешней части системы охлаждения двигателя в зависимости от положения клапанов термостата (рис. 14).

Рис. 14. Схема работы термостата:а – положение клапанов термостата и направление поток охлаждающей жидкости при прогреве двигателя; б – то же после прогрева;1 – корпус термостата; 2 – термостат; 3 – прокладка; 4 – крышка термостата; 5 –- пароотводящий штуцер; 6 – дроссельное отверстие; 7 – нижний клапан; 8 – пружина нижнего клапана; 9 – баллон; 10 – пружина верхнего клапана; 11 – верхний клапан; 12 – шток

Привод вентилятора

автономный, включает следующие узлы и детали: дополнительный шкив на коленчатом валу; корпус привода вентилятора со шкивом привода и встроенной в него электромагнитной муфтой отключения вентилятора (рис. 15); узел натяжителя – натяжное устройство ремня привода вентилятора (рис. 16).

Рис. 15. Корпус привода вентилятора с электромагнитной муфтой:1 – кронштейн; 2 – болт М12х1,25х100 мм; 3 – вывод катушки; 4 – шкив; 5 – диск ведомый; 6 – упор ведомого диска; 7 – проставка; 8 – подшипник вентилятора двухрядный шариковый специальный со ступицей вентилятора; 9 – пружина пластинчатая ведомого диска; 10 – заклепка крепления пружины пластинчатой к ведомому диску 5; 11 – катушка с опорой и магнитопроводом; 12 – фиксатор муфты от проворачивания.А = 0,4±0,1 мм – зазор между торцем шкива 4 и диском ведомым 5 ступицы вентилятора при отсутствии тока в катушке 11

Включение и выключение муфты осуществляется автоматически.

После запуска двигателя при низкой температуре охлаждающей жидкости вращение шкива 4 на ведомый диск 5 и связанную с ним ступицу вентилятора 8 с подшипником не передаются, т.к.

торец шкива 4 и ведомый диск 5 разделены зазором А. Необходимый зазор обеспечивается регулировкой положения трех лепестков упора 6 ведомого диска.

В крайнем правом положении ведомый диск 5 удерживается тремя пластинчатыми пружинами 9.

После прогрева двигателя и достижения определенной температуры охлаждающей жидкости (больше плюс 90°C) термодатчик включения электромагнитной муфты (установлен в корпусе радиатора охлаждения) срабатывает и подает ток через вывод 3 в обмотку катушки. Образовавшийся магнитный поток замыкается через ведомый диск 5 и притягивает его к торцу шкива 4, преодолевая сопротивление трех пластинчатых пружин 9. Ступица вентилятора 8 (вместе с вентилятором) начинает вращаться с частотой вращения шкива 4.

При снижении температуры, ниже порога выключения термодатчика ток в обмотку катушки 11 перестает поступать. Под действием трех пластинчатых пружин 9 ведомый диск отходит от торца шкива 4 на величину зазора А. Ступица вентилятора 8 вместе с вентилятором перестает вращаться. При повышении температуры охлаждающей жидкости выше 90°С процесс повторяется.

Уход за муфтой заключается в периодической проверке при каждом ТО-1 зазора А в случае необходимости его регулировке с помощью плоского щупа толщиной 0,4 мм путем подгибки трех упоров 3 ведомого диска.

Муфту необходимо периодически очищать от пыли и грязи. Какой-либо смазки муфта в процессе эксплуатации не требует.

Натяжное устройство ремня вентилятора

показано на рис.16.

Рис. 16. Натяжное устройство ремня привода вентилятора:1 – кронштейн; 2 – шкив; 3 – шариковый подшипники 60203А; 4 – стопорное кольцо; 5 – валик с резьбовым хвостовиком; 6 и 7 – отверстия для рычага (монтировки) при натяжении ремня; 8 – отверстие для крепления натяжного устройства на крышке распределительных шестерен; 9 – паз для контровочного болта

6.4.1 Обслуживание системы охлаждения

• двигателя 4216
• Периодически проверять уровень жидкости в расширительном бачке.
• В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени и или после небольших пробегов (до 500 км), нужно проверить герметичность системы охлаждения и, устранив негерметичность, долить в радиатор или в расширительный бачок ту же охлаждающую жидкость.
• Через каждые три года или каждые 60000 км (в зависимости от того, что раньше наступит) систему охлаждения нужно промыть и охлаждающую жидкость заменить новой.
• Периодически проверять натяжение ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора.
• Натяжение ремня привода вентилятора производиться изменением положения шкива натяжного ролика рычагом (монтировкой), вставленной в отверстия 6 и 7.

Натяжение ремня привода водяного насоса производиться изменением положения генератора. Контроль натяжения ремней осуществляется пружинным динамометром по величине прогиба ремня при нагрузке 4 кгс. Величина допустимого прогиба ремней показаны на рис. 17.

Рис. 17. Ремни привода агрегатов:1 – шкив водяного насоса; 2 – шкив натяжного ролика; 3 – шкив привода вентилятора; 4 – шкив коленчатого вала; 5 – шкив генератора

Основные поломки двигателя УМЗ 4216

Более частая поломка – разрыв впускного коллектора. По словам производителя, на движке УМЗ 4216

  Двигатель Toyota 3L 2,8 л/91 л. с.

устанавливался впускной коллектор из недостаточно крепкой стали. В 2010 году эту делему благополучно поправили. На авто Газель начали устанавливаться движки УМЗ с коллектором из прочной стали.

Как слить тосол с блока умз 4216

Последующая по популярности неисправность – в охлаждающей системе мотора УМЗ 4216

. При средних оборотах на скорости выше 60 км/ч температура мотора во время нормы. Стоит только сбавить скорость, равномерно температура вырастает и до кипения тосола недолго. Если же Газель встала в пробке, то перегрев мотора неизбежен.

для газели и других авто.

На движках УМЗ 4216 установлена электрическая муфта, с применением какой} {занимается врубается вентилятор обдува радиатора. Эта муфта начинает некорректно работать, включения вентилятора не происходит. Естественно – перегрев мотора. Методы избавиться от перегрева:

• Установить медный радиатор. Медь лучше проводит тепло, охлаждается жидкость эффективнее.
• Заместо тосола заливать высококачественный антифриз.
• Одурачить привод вентилятора – сделать ручное включение из кабины. Как более удачный вариант – избавиться от электрической муфты в охлаждающей системе УМЗ 4216 и установить электровентилятор с наибольшим числом лопастей и термовыключатель.

Устройство и технические данные

Устройство этого мотора включает в себя следующие элементы:

1. Блок цилиндрических деталей, выполненный из алюминия.
2. Головки блока цилиндров, которые крепятся на осевой механизм коромысел.
3. Коленчатый вал, оборудованный коренными и шатунными шейками, что позволило улучшить характеристики двигателя.
4. Одномассовый маховик, оснащенный венцом зубчатого типа.
5. Поршневая часть мотора. На каждом поршне есть 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.

Параметры и технические характеристики УМЗ-4216:

Рабочий объем двигателя	2,89 л
Ход поршней	100 мм
Степень сжатия	9,2
Диаметр цилиндрических деталей	92 мм
Мощность силового агрегата	107 лошадиных сил
Полная масса	177 кг

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя 4216 включает в себя:

• радиатор;
• клапан термостата;
• вентилятор;
• кран печки;
• расширительный бак для рабочей жидкости;
• малый и большой контур охлаждения.

Полная схема приведена в руководстве пользователя. Тип системы охлаждения — жидкостный. При помощи центробежного насосного механизма начинается принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в системе.

Проходя через устройство нагревателя, она доводится до нужной температуры, а в радиаторной части начинается процесс ее остывания. Сама жидкость проходит по двум кругам циркуляции: по малому и большому.

Малый круг не включает проход через радиатор.

Сцепление

Конструкция сцепного механизма включает в себя следующие элементы:

• коленвал;
• маховик;
• диск ведомого типа;
• нажимной диск;
• защитный кожух;
• пружины;
• отжимную рукоятку;
• подшипник;
• трубопровод;
• шестерни;
• картер коробки передач;
• главный цилиндр.

Во время нажатия водителем на педаль усилие передается через шток и поршневую часть, после чего давление переходит от поршней на рабочий цилиндр.

Затем шток начинает перемещать вилку выключения сцепного механизма и нажимной подшипник, от которого усилие передается на шестерни.

Когда водитель отпускает педаль, то начинают действовать пружинные детали, и все запчасти возвращаются в начальное положение.

Замена сцепления происходит только на выключенном двигателе.

Электросхема

Схема подключения электрооборудования состоит из таких элементов, как:

• аккумуляторные батареи;
• электрический стартер;
• амперметр;
• катушка зажигания;
• регулировочное реле;
• генераторная установка;
• свечи зажигания.

Перед началом работ всегда рекомендуется проводить внешний осмотр проводки на наличие повреждений, обрывов и дефектов. Номинальное напряжение в системе подключения электрического оборудования составляет 12 В.

Во время работы мотора с небольшим количеством оборотов питание потребителей происходит за счет аккумуляторных батарей, т.к. генераторная установка не развивает необходимой электродвижущей силы. Все потребители подключаются параллельно.

Обслуживание двигателя

Весь спектр технического обслуживания, которое необходимо проводить, чтобы двигатель 4216 прекрасно работал и дальше, можно поделить на 3 части: проверка состояния, контрольно-диагностический аспект и регламентные работы.

Проверка состояния заключается в таких действиях:

• Проверка уровня масла;
• Проверка уровня жидкости;
• Проверка герметичности систем питания, охлаждения и смазки.

Количество КДР (контрольно-диагностические работы), которые должен пройти двигатель УМЗ 4216 при обслуживании:

• Проверка термостата, датчиков охлаждающей жидкости, температуры и давления масла;
• Герметичность систем вентиляции картера, питания, смазки, систем охлаждения;
• Состояние контактов в электрооборудовании;
• Диагностика КМПСУД и устранение обнаруженных проблем;
• Проверка посторонних звуков во время работы;
• Проверить состояние ремней генератора и вентилятора;
• Проверка компрессии в цилиндрах;
• Проверка работы генератора.

И последний список – регламентные работы:

• Подтянуть крепления;
• Регулировка клапанов УМЗ 4216 (порядок регулировки клапанов зависит от личного желания);
• Отрегулировать зазоры;
• Очистить от нагара и грязи;
• Промыть систему охлаждения, после чего заменить жидкость;
• Промыть вентиляционную систему картера;
• Поменять масляный фильтр;
• Поменять масло.

Регулировка клапанов УМЗ 4216. Газель Бизнес. часть 1