Двигатель 402 как менять прокладку гбц

• Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором
• Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
• Снятие
• — слить жидкость из системы охлаждения;
• — снять воздушный фильтр с карбюратора;
• — отсоединить шланги от термостата;
• — отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
• — отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;
• — отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;
• — отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;
• — отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;
• — отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;
• — отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.
2. Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.
3. Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.
4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

• Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.
• Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.
• Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.
• При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров
• Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.
• Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

1. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров
2. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров
3. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

• Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.
• Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.
• Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.
• Снять приспособление с головки блока.
• Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.
• Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

1. Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021
2. А — седло впускного клапана;
3. В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

• Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
• Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.
• Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.
• Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.
• После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.
• Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

1. При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
2. Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

• Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
• Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:
• 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);
• 2-й этап — 83–90 Нм (8,3–9,0 кгс·м).

Устранение течи ОЖ из под прокладки ГБЦ

    24.07.2015

    В мае 14 года движку был сделан капремонт. Головка делалась по уму, только не перевтуливалась, в блоке были поменяны только кольца. Прокладка была установлена с треугольными окошками, шпильки обмотал фум-лентой.

    Осенью начались проблемы, со стороны коллекторов стал сочиться тосол, со стыка с блоком:

Я это связываю с тем, что слегка перегрел мотор. Из-за текущего радитора я удалил из его пробки клапан, который должен держать давление в системе, повышая температуру кипения тосола. У меня же тосол закипал, и его выдавливало из бачка. Соответственно из-за перегрева слегка деформировалась ГБЦ и так или иначе пострадала прокладка. И вот через год с небольшим я снял ГБЦ для устранения этой проблемы: Также на некторых шпильках видна жижа — это тосол пошёл по шпилькам, неприятно, но не смертельно. Сама же прокладка видимых повреждений не имела, но когда я её снял, она во-первых была совершенно дубовой и трескалась при изгибе, так ещё и очень сильно была продалена в местах, где зажималась. Кстати, обратите внимание в районе 2го цилиндра окошки находят на привалочную поверхность блока. После очистки поверхности, стал разглядывать поверхность ГБЦ, картина красноречивая — нагар, увиличивающийся к центру, однозначно, это перегрев: ГБЦ свозил на шлифовку в проверенное место, при мне сделали за 300 рублей, сняли совсем немного, думаю примерно 5 соток. Для улучшения прижима ГБЦ к блоку в районе коллекторов планировал снять немного металла на привалочных поверхностях вокруг шпилек, однако, оценив зазоры, ограничился просто соскабливанием до блестящего металла: Кстати говоря, вокруг самой грязной шпильки, по которой активнее всего шёл тосол, на поверхночсти блока были неровные отложения, я всё зачистил. Для избежания течи тосола по шпилькам были мысли добавить герметика, но от этого отказался, так как течь по шпилькам — это меньшее из зол в сравнении с пробитой прокладкой и течью тосола наружу, поэтому ограничился также обмоткой шпилек фум-лентой — это доказало свою эффективность. ГБЦ снялась без проблем, а на шпильках, несмотря на течь тосола, никакой коррозии не было. Новую прокладку поставил с круглыми окошками, если честно, когда покупал просто забыл, попросил на Волгу на 402й, дали эту: Прокладку коллекторов поставил гламурную, металлическую: Ещё тосол вроде шёл по шпильке, крепящей выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров — её посадил на резьбовой герметик (на фото отсутствует). Итак, вот они: Отличия у треугольной есть лишняя дырка спереди и три лишних дырки в районе центральных шпилек, если посмотреть на ГБЦ, то видно что в местах лишних дырок как раз и происходит коррозия. Также в треугольной отсутствуют две дырки у задней стенки в районе танчика. Есть мнение, что с треугольной прокладкой ухудшается циркуляция летом при закрытой печке в районе 4го цилиндра, я такого не замечал, но допускаю что это возможно, если ездить на малых оборотах 1000-1500 в жару. У меня же ХХ 1000 оборотов, ездить стараюсь на 2-3 тыс. об/мин.

    Однако при затяжке специально обратил внимание на «сминаемость» прокладок. Треугольная проминалась ощутимо, то есть при увеличении момента на 1 кг, можно было сделать более оборота.

В случае же с круглой — специально обратил внимание при протяжке усилием 10 кг после 9 кг, все гайки повернулись менее чем на 90 градусов, то есть прокладка сминается слабо, а это я так понимаю свидетельствует о качественной прокладке.

Конечно, есть вероятность, что предыдущая треугольная оказалась левой, однако советую при затяжке обращать внимание, если прокладка всё протягивается и протягивается — её надолго не хватит. Как вариант, возможно это обусловлено тем, что треугольная рассчитана на чугунный блок с другой конфигурацией привалочных поверхностей.

    В общем, теперь я сторонник прокладки с круглыми окошками, хотя время покажет. Опять таки с точки зрения пропускной способности я прикинул, и получилось что суммарное сечение дырок в круглой прокладке ничуть не меньше сечения термостата или патрубков радиатора, то есть ограничивать циркуляцию ОЖ она не будет.

    Смысл предыдущего варианта борьбы с течью был в том, чтобы снять немного материала в местах наибольшего прижима — вокруг шпилек, не прокатило. Гайки затягивал моментом в 10 кг. Зимой 15-16 после морозов под 30 градусов стык блок-головка вновь начал потеть. При этом течи не было, тосола за зиму я не доливал, то есть расход был минимальным.

После мучительных раздумий о причинах потения пришёл вот к какому выводу. Изначально прокладка обеспечивает герметичность, и будет обеспечивать её до тех пор, пока сохраняет упругость, не задубеет. А дубеет прокладка от повышенной температуры. То есть неспроста проблема возникает именно в месте схождения выпускных каналов второго и третьего цилиндра.

Таким образом для сохранения герметичности системы охлаждения необходимо предохранять прокладку от перегрева. И чем меньшую температуру она будет иметь, тем дольше сохранит упругость, обеспечивая герметичность. Первопричина подобной проблемы мне видится в алюминиевом блоке 402го. Немного расчётов. Известно что тепловой зазор штанги 0,45. При этом длина алюминиевой оси штанги 265 мм.

Возьмём условно, что 15 см алюминия расширяются на 0,2 мм. При этом сталь той же длины удлинится вдвое меньше на 0,1 мм. Итак, стенка блока у нас алюминий, а гильза — чугунная. При дельте температуры 20-90 = 70, разница в удлинении блока и гильзы составит 0,2 — 0,1 = 0,1 мм. При дельте в -30 — 90 = 120 градусов эта разница составит уже порядка 0,2 мм.

Получается, что зимой упругость прокладки ГБЦ должна компенсировать зазор, изменяющийся на 0,2 мм. Не нужно объяснять, что это громный зазор. Конечно, часть этого зазора компенсируется деформацией металлов, но бОльшая часть всё равно приходится на прокладку ГБЦ. Понятное дело, задубевшая, пластиковая прокладка на такое не способна.

По этой же причине, как мне думается металлопакета на алюминивые блоки с мокрыми гильзами не выпускается. Вот, например, задубевшая прокладка в проблемном месте, видна каждая трещинка блока:

Ещё разок отшлифовал ГБЦ, в основном с целью повысить степень сжатия: К сожалению при снятии головки фотоаппарата с собой не было, нагара было гораздо меньше, и был он вокруг центральной шпильки и у следующего отверстия. Решил улучшить циркуляцию ОЖ около мест нагара. Таким образом удастся снизить температуру прокладки, что дольше позволит ей сохранить упругость. Оцениваем привалочную поверхность сверху: И снизу, видны различия, необхродимо ориентироваться на нижнюю поверхность прокладки: В прокладке оказывается есть слой жести, поэтому протачивал надфилем. Точил в местах, где было больше всего нагара: Далее зачищаем поверхность блока от нагара: Далее призываем на помощь высшие силы. Законов физики, а вы о чём подумали? 🙂 У нас задача уменьшить подвод тепла к прокладке, и увеличить отвод. ГБЦ горячее, блок холоднее поэтому делаем вот что. Поверхность блока покрываем теплопроводящей пастой: температуры блока для неё вполне рабочие, и она не прикипит, то есть проблем со снятием ГБЦ не будет. Покрываем тонким слоем, её задача — заполнить микротрещины, улучшив теплопередачу. В электронике применяется при установке силовых элементов на радиаторы: Прокладку сверху покрываем тонким слоем герметика — задача не герметизация (прокаладка пока будет упругой, будет герметичной), а термоизоляция — герметик плохо проводит тепло, то есть головка будет меньше греть прокладку. Герметику даём застыть перед установкой: Снизу прокладку также мажем тонким слоем термопроводящей пасты: Обновляем фус-ленту на шпильках:

    Далее требуется затянуть гайки ГБЦ правильным моментом. Тут есть нюансы. На шайбах может быть завальцовка:

Эта завальцовка может упереться в виток резьбы и момент затяжки пойдёт на деформацию шайбы и резьбы, а не прижатие ГБЦ, поэтому стачиваем надфилем завальцовку, я перед эти ещё сверлом на 15 прошёлся: Перед затяжкой без шайб с маслом прогоняем гайки по резьбе важно пройти рабочий участок: Перед затяжкой шпильки смазываем, при этом докручиваем гайки руками до контакта с шайбой и подгоняем шайбу, чтобы она заняла самое низкое положение и гайку можно было от руки затянуть сильнее всего. Гайки я затянул моментом в 9кг — максимальным по инструкции, предыдущую прокладку тянул 10 кг, как раз из соображений чтобы оставить прокладке место для манёвра. Повторная протяжка была сделана после первого же прогрева двигателя.

    Завершающий этап тюнинга — это тепловой экран. Задача — уменьшить нагрев стенки блока выпусным коллектором 2 и 3 цилиндров. Из жести вырезаем пластину, а из асбестовой ткани квадрат. Размер экрана 15*15 см:

Обматываем алюминиевым скотчем: Металлической стороной поворачиваем к коллектору: Установка коллекторов ЗМЗ-402 с этим экраном становится ещё более эротичной, так как экран расположен за коллектором, а крепления спереди. Сперва коллектора одеваются чтобы слегка заходили на шпильки и в этом положении одевается экран.

•     Понять насколько эффективны данные меры можно будет в январе-феврале 17 года, когда придут морозы под 25-30 градусов.
•     На досуге сфоткал экран тепловизором, видно насколько он выделяется на фоне блока, что подтверждает целесообразность его установки:

    Собственно причина обезглавливания мотора — доработка ГБЦ. Справедливости ради, сообщу тосол таки прошлой зимой слегка сочился, но только когда неделю стояли морозы под -30, при этом тосола за зиму я не доливал.

Мотор прошлым летом слегка перегревался после промывки системы охлаждения трилоном б и последующим заклиниванием термостата. Но мотор я тогда не глушил при кипении, поэтому бошка была абсолютно ровной.

Итак, при вскрытии обнаружилось, что герметик был в абсолютной целостности и оставался на прокладке:

Как и термопаста, которая вполне в себе в исходных количествах осталась в месте нанесения: Блок были чистым, без намёка на какой-либо нагар: Нагара на ГБЦ оказалось значительно меньше, можете сравнить с фото в начале статьи. Нагар остался только между цилиндрами: Там, как я понимаю прикипает прокладка из-за закипания тосола, образования воздушных пробок и последующим локальным перегревом:

    Так как камера сгорания серьёзно дорабатывалась, попросил мастера снять плюсом одну десятку. Сейчас высота ГБЦ должна быть в районе 93,8: По итогу получилась практически идеальная поверхность ГБЦ:

Соответственно я повторил прошлую технологию, нанёс с верхней стороны тонкий слой герметика, а снизу на проблемное место тонкий слой термопасты КПТ-8: Также равномерно тонким слоем покрыл привалочную поверхность блока: Ну и решил углубить эксперимент, в местах прогара прокладки нанёс термопасты сверху прокладки ГБЦ: На шпильки намотал фум-ленты во избежание их закисания:

    Итог эксперимента считаю положительным, такое можно в теории применять и на других моторах, где есть проблема прогорания — сверху наносить тонкий слой герметика, а снизу термопасту. Это значительно снизит рабочую температуру прокладки.

Немалую роль в случае 402го играет и тепловой экран, температура блока за выпускным коллектором, я думаю, снижается ощутимо.

Ещё из наблюдений — сложности при сдёргивании ГБЦ возникают на этапе снятия с направляющих, поэтому на них нанёс небольшое количество термопасты.

402 двигатель как меняются гильзы

Главная » Новости

Рейтинг статьи Загрузка…

• Двигатель ГАЗ-24
• Выносливость моторов ЗМЗ-24
• Характерные болезни двигателя ГАЗ 24
• Ремонт двигателя ГАЗ-24
• Двигатель ЗМЗ-402

Заволжский двигатель для «Волги» выпускался в двух вариантах – ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-24Д. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) между собой имели одно отличие – мотор ЗМЗ-2401 эксплуатировался на бензине А-76, а движок ЗМЗ-24Д предназначался для работы на высокооктановом 93-м бензине.

Двигатели моделей «24» и «21» очень похожи между собой конструктивно, у обоих 4-цилиндровых силовых агрегатов имеется:

• алюминиевый блок и головка блока цилиндров;
• восемь клапанов;
• нижнее расположение распредвала;
• «холодная» посадка гильз цилиндров;
• ось коромысел и восемь алюминиевых штанг;
• шестеренчатый газораспределительный механизм.

Но двигатель ГАЗ-24 имеет уже более совершенную конструкцию:

• гильзы цилиндров сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21 – они легче запрессовываются и выпрессовываются, лучше охлаждаются в водяной рубашке блока цилиндров;
• привод масляного насоса – не «перо», а шестигранник, и гораздо легче устанавливается;
• плоскость поддона двигателя, прилегающего к блоку, прямая, за счет этого масло подтекает с картера двигателя значительно меньше.

За счет увеличенных размеров тарелок клапанов ДВС ГАЗ-24 более мощный, чем ГАЗ-21. Моторы 24Д и 2401 имеют почти абсолютно одинаковую конструкцию, разница заключается в следующем:

• головка блока цилиндров у ДВС 2401 выше на 4 мм, движок дефорсирован за счет увеличенных камер сгорания в цилиндрах;
• мотор 2401 имеет штанги на 4 мм длиннее.

Выносливость моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 Волга отличается завидной выносливостью – несмотря на все конструктивные недоработки, мотор может терпеть многие «издевательства» со стороны водителей.

В 70-80-е годы прошлого столетия «двадцать четверками» оснащались таксопарки, и многие таксисты своих машин не жалели, стараясь выжать из «железного коня» все, чтобы заработать деньги.

А издевались таксисты над движком, как только могли:

• заливали в картер первое попавшееся масло (М-8, «камазовское», автол), часто смешивая различные сорта;
• забывали проверять уровень масло в двигателе;
• перегревали мотор, лишь бы только доехать;
• гоняли на предельных скоростях.

Можно привести примеры необычайной выносливости ЗМЗ-24:

1. в таксопарке разбирался двигатель, в который заливали первое попавшееся масло, при снятии поддона ДВС мотористы увидели интересную картину – вокруг маслонасоса были сгустки жижи, похожей на солидол. Масло свернулось и превратилось в кашу, под клапанной крышкой на головке блока наблюдалась такая же картина. Самое удивительное – таксист приехал на ремонт только потому, что уже было пора ремонтировать двигатель, а движок даже не застучал.
2. ремонт производился в гаражных условиях – пробило прокладку головки блока, но у водителя хватало денег только на саму прокладку. Тосол в достаточно большом количестве попал в поддон двигателя, при запуске мотора после замены ПГБЦ масло стало белым, превратилось в эмульсию. Ничего не оставалось делать, как отправиться в рейс на эмульсии. Поначалу мотор рычал на коренных подшипниках, но через пару сотен километров охлаждающая жидкость в поддоне полностью испарилось, масло потемнело до нормального состояния, и двигатель заработал, как ни в чем не бывало.

Характерные болезни двигателя ГАЗ 24

При всей своей выносливости мотор ЗМЗ-24 периодически требует ремонта, есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. В «двадцать четвертом» моторе наблюдаются конструктивные недоработки, и даже если автомобиль эксплуатировать бережно и соблюдать регламент ТО, эти недостатки будут выплывать. Чаще всего можно наблюдать:

• течь масла с заднего сальника, она бывает даже на новом ДВС. Сзади на коленчатом валу в качестве сальника устанавливается сальниковая набивка, и масло течет на ее стыках (набивка состоит из двух половинок). Если стыки промазать качественным маслостойким герметиком, течь исчезнет;
• повышенный расход масла, даже если оно нигде не течет, и двигатель при этом не дымит. Если мотор совершенно новый, разбирать его торопиться не следует – расход масла может уменьшиться после обкатки, через 10-15 тысяч километров пробега. Есть случаи, когда ДВС прекращал расходовать масло через 50 тыс. км и после этого еще прослужил 200 тыс. км.

Читать еще:  Чип тюнинг дизельного двигателя тигуан

Беда случилась, если в головке блока цилиндров ГАЗ-24 из-под клапана выпадало седло. Безусловно, двигатель перегревать нельзя, но этот дефект происходил не из-за перегрева – на заводе слабо запрессовывали седла.

При возникновении такой неисправности седло клапаном дробилось на кусочки, и осколки разлетелись по всему мотору.

После этого приходилось менять поршневую группу, головку блока, тщательно прочищать коллектор и карбюратор.

К сожалению, на Заволжском моторном заводе допускалось много брака, от качества сборки и самих деталей зависел ресурс ДВС. Если мотор попадался качественный, а хозяин машины следил за состоянием двигателя, силовой агрегат мог прослужить без ремонта 250-280 тыс. км, известны случаи пробега без капремонта ЗМЗ-24 до 380 тыс. км.

Ремонт двигателя ГАЗ-24

Двигатель ЗМЗ-24 нуждается в капитальном ремонте, если:

• увеличился расход масла через поршневые кольца;
• уменьшилось давление масла в масляной системе;
• появился стук в кривошипно-шатунном механизме;
• мотор стал регулярно перегреваться.

Во время капитального ремонта замене подлежат следующие детали:

• все прокладки и сальники;
• поршневая группа (гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы/кольца);
• вкладыши (коренные /шатунные);
• масляный насос;
• маслосъемные колпачки;
• распредшестерни коленвала и распредвала.

Во время капитального ремонта шлифуется коленвал, если его невозможно отшлифовать по каким-либо причинам, он подлежит замене. Клапана в ГБЦ меняются при необходимости и по мере износа деталей, в любом случае их необходимо притереть к седлам головки блока. Замена двигателя ГАЗ-24 производится в том случае, если мотор отремонтировать невозможно, или его ремонт обходится слишком дорого.

Двигатель ЗМЗ-402

402-й двигатель является модифицированным вариантом ЗМЗ-24, имеет видоизмененный блок и головку блока цилиндров – у моторов 402 и 24 эти детали внешне похожи, но не взаимозаменяемы. Впервые ДВС 402 был установлен на автомобиль ГАЗ-24М в 1985 году, a c 1986 года ставился на ГАЗ-2410.

В моторе ЗМЗ-402, помимо обновления БЦ и ГБЦ, применены другие детали:

• масляный насос повышенной производительности;
• шкив коленвала, он стал более массивным;
• водяной насос, теперь крепится не на головке, а на самом блоке цилиндров;
• корпус термостата.

Без изменения остались такие детали как:

• поршневая группа;
• коленвал;
• распредшестерни;
• толкатели;
• штанги;
• поддон двигателя.

В 402-ом двигателе стал устанавливаться чугунный распредвал, на ЗМЗ-24 он был стальным. Валы между собой взаимозаменяемы, но у распределительного вала 402 больше ресурс. Ремонт ЗМЗ-402 принципиально ничем не отличается от ремонта ЗМЗ-24.

Думаю о таком варианте… V8 — это, конечно, хорошо, но есть куча своих особенностей… А сохранить родной мотор, который по документам будет 70 л.с. и 2.5 л вообще заманчиво…

Как я понял, такое уже делалось…

Можно расточить и гильзы, и блок. К тому же, такое уже делалось. К сожалению точно не знаю, кем и как, и что из этого вышло — но прецеденты были.

Правда, что будет со степенью сжатия? Она увеличится во столько же, во сколько и рабочий объём?

ЗМЗ-410 не прижился потому что для него использовали 402-й блок, который более хлипкий, чем 21-й.

Плюс, проблема с плохим охлаждением 4-го цилиндра, известная ещё со времён ГАЗ-21А, так и не была решена. А она усугубилась с установкой 100-мм гильз. Между тем, решить её не так уж и сложно: достаточно на краник печки вставить тройник с двумя электроклапанами, работающими в шахматном порядке. Т1974А сделал себе такое.

Читать еще:  Чем утеплить двигатель в морозы

Как мне удалось выяснить: гильзы от ЗИЛ-130, поршня, шатуны, пальцы от УМЗ-4218, прокладка под ГБЦ от ЗМЗ-410. Ну и соответственно расточка как гильз, так и блока.

Хотя непонятно, почему нельзя взять ЦПГ от того же ЗМЗ-410.

Мощности в таком моторе изначально будет не меньше 100 л.с. (с 24-й ГБЦ — все 130). Но главное даже не это — а крутящий момент (что-то около 21-23 кгс·м). За счёт увеличения площади поршней.

Кстати, в Одессе есть один подобный мотор. Уже давно ездит. Подробности будем выяснять.

У 402го (как и у 24го) блока не перекрыта плоскость разъёма с ГБЦ. И гильзы по верхнему поясу в блоке не фиксируются а стоят просто как стаканы в кастрюле. На 21м и производных от него блоках УМЗ имеется горизонтальная стенка с гнездами для фиксации гильз в верхней части.

• Я когда первый раз увидел его в разобранном виде, то вообще офигел — как так можно.
• А шестигранник в приводе маслонасоса? В топку этот мотор…
• Ладно, не будем уходить от темы.

В УМЗ-451 можно поставить гильзы на 100, получится 3 литра и примерно мощность 84 л.с.

Что надо:

• купить 410 комплект гильза-поршень-палец;
• расточить в блоке по месту и установить;
• шатуны остаются родные.

Но палец в 410 комплекте используется с 2.5-литрового 402 мотораи поэтому в интервале от 25 до 75 тыков может оборвать его,

поэтому рекомендация: гильзы 410, а поршневая гильза и шатун и палец от 421 двига, или в 410 комплекте поставить 421 палец; диамерты одинаковые на 25 мм.

Надежность на уровне будет. Первые 421 разрабатывались так и потом в ГОН с ЗМЗ шли двигатели на ВОЛГИ крутые чайковские гильзы ставили и потом в отличие от 410 конструкция будет пожестче немного.

Что имеем:1. Двигатель ЗМЗ 402

Что нужно приобрести:1. Гильзы от БЫЧКА или ЗМЗ 410 трёх литрового с гильзами с внутренними диаметром 100 мм.

2. Подобрать от трёх литрового ЗМЗ или УМЗ к гильзам поршня (комплект с пальцами и кольцами), возможно придётся покупать и шатуны, хотя со слов Н.В.

(далее будем звать человека, кто на данном двигле ездит и прошёл порядка 60 000 км, так, дабы источник не коверкать –причём это его не первый двигатель) на таком двигле необходимости не возникло да и денег у него не было, а так на твоё усмотрение.

1. Протачивается блок (№1) под эти гильзы на заводе на проход, как правило допуски по посадки гильз в блоки мастер знает сам2.

Рубашка охлаждения (№2) можно на станке или вручную шарошкой:· Первый вариант (более предпочителен) – гильзу (№3) в месте контакта с рубашкой охлаждения растачивают до толщины стенки в 7 мм, рубашку охлаждения увеличивают на 3 мм в диаметре (необходимо добиться не менее 10 мм зазора для нормального охлаждения — на рисунке стрелка указана немного не точно)· Второй вариант – гильза без изменений, рубашка точиться для получения желаемого зазора.Преимущества первого варианта в следующем , мы незначительно ослабиваем гильзу и блок, увеличив общий ресурс, при втором варианте сильно ослабляеться блок. Хотя опять же из опыта Н.В. все двигатели выполнены по второму варианту и пока ездят.3. Блок под гильзу точиться со следующими допусками (смотри рисунок):Обязательно надо недотопить гильзу в блок на 0,1…0,3 мм для последующей шлифовки в уровень блока – это обеспечивает надёжное крепление гильзы в блокеБлок точиться на проход без всяких выступов со стороны коленвала4. При пробной установке гильзы в блок необходимо замерить и вытачить из чугуна (канализационная труба) втулку (№4) и с небольшим натягом напрессовать на конец гильзы. Это необходимо для предотвращения выбрации нижней части гильзы, увеличения жёсткости и из опыта эксплуатации предъидущих переделок.5. Всё собирается на место с установкой необходимых уплотнений, поршней, пальцев, колец и прочего.6. Голова· Необходимо отшлифовать голову на 1 мм для увеличения степени сжатия под 92 бензин. (Хотя я буду делать следующим образом, с начало сниму 0,5 мм и собрав с прокладкой замерю степень сжатия, при неудовлетворительном результате ещё 0,1 мм и т.д. Таким образом можно добиться идеальной степени сжатия с подгоном под определённый тип прокладки)· Клапана цеплять не должны· Можно не шлифовать, а наоборот увеличить прокладку для 76 бензина, но я не вижу смысла, так мощность особо не вырастит, а расход увеличиться.7. Всё собираешь и в бой8. Что ещё можно, а точнее нужно сделать с двиглом:· Желательно установить электропомпу от ГАЗели для принудительной прокачки блока с большими скоростями потока жидкости или можно поменять крыльчатку помпы на более скоростную.· Подогнать отверстия впускного и выпускного коллекторов к гнёздам двигателя — шарошкой срезав все неровности

· Отполировать впускной коллектор для уменьшения аэродинамического сопротивления, ведь у тебя теперь три литра.

Читать еще:  Crossout какой двигатель выбрать

И ещё интересная информация — из истории.

У первой машины как раз такой мотор, и 120 л.с. только так.

• — Блок цилиндров, шатунно-поршневая группа
• — Двигатель в сборе
• — Двигатель_
• — Система выпуска отработанных газов
• — Система охлаждения
• — Система питания

— Кузов

• — Боковина кузова
• — Вентиляция и отопление
• — Дверь задка
• — Дверь передняя и задняя
• — Капот, крылья, облицовка радиатора
• — Крыша кузова
• — Кузов_
• — Окно ветровое и заднее
• — Передок кузова
• — Пол кузова
• — Принадлежности_
• — Сиденья

— Механизмы управления

• — Рулевое управление
• — Тормоза

— Принадлежности

• — Воздушные и топливные фильтры
• — Инструменты
• — Смазки, масла, жидкости

— Сувернирная продукция

• — Брелоки
• — Календари
• — Зарядные устройства
• — Кружки
• — Ручки
• — Футболки

— Техническая документация и литература

• — Руководства по ремонту и обслуживанию

— Трансмиссия

• — Коробка передач
• — Коробка раздаточная
• — Мост задний
• — Мост передний
• — Передача карданная
• — Сцепление

— Ходовая часть

• — Колеса
• — Комплекты проставок для лифта кузова и подвески
• — Подвеска
• — Рама, бамперы и брызговики двигателя

— Услуги

— Электрооборудование

• — Лебёдки
• — Приборы и датчики
• — Электрооборудование_

О нас

Каталог-схема

Как и где купить?

Производители

Специальные цены и акции

Контакты

Наш автосервис

ВНИМАНИЕ. Наш склад пополняется ежедневно, поэтому может отображаться не весь ассортимент. Полная информация у наших консультантов

Кольцо уплотнительное гильзы (ЗМЗ-402) медь «HZ-Auto»

Цена1*	40 руб
Цена2*	30 руб
Цена3*	30 руб
Цена4*	25 руб
Цена5*	25 руб
Цена6*	5 руб

1. Интернет-магазин: Имеется в достаточном количестве
2. Север: Имеется в достаточном количестве
3. Юг: Можем предложить завтра
4. Откройте в новой вкладке браузера страничку на любом другом сайте с описанием товара, который Вы считаете лучшим аналогом текущего и скопируйте сюда адрес этой странички из адресной строки браузера.

402 двигатель как меняются гильзы Ссылка на основную публикацию

Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402 ~ AUTOTEXNIKA.RU

31.05.2018

замена накладки на голову блок цилиндров в двигателе автомобиля

Здесь вы смотрите на «кучу» железа, собранную в один абсолютно необходимый, удачный и красивый механизм. современный автомобиль.

Смотри и думай. верхняя часть линии, полет человеческого гения и. может быть, внезапно в конечном итоге ехать через тонкую полосу железа или асбеста. И его зовут прокладка головки цилиндры.

И это абсолютно не лишне знать это для всех, мы подчеркиваем, для каждого владельца автомобиля знаки, которые являются замена прокладки блока цилиндров.

Даже если вы не собираетесь делать ремонт самостоятельно, вам необходимо понять, какие могут быть последствия для двигателя. замена прокладки головки блок.

Что такое и почему там прокладка ГБЦ

Прокладка головки цилиндры предназначен для герметизации стыка блок цилиндров и головка цилиндра.

Пожалуйста, не смущайтесь, хотя это звучит почти одинаково. Прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки блок цилиндры, который сделан из резины.

На самом деле, прокладка головки блока цилиндров 3 в 1, потому что она сама герметизирует три системы двигателя: охлаждение (каналы), масло (каналы) и распределение газа (полости) цилиндры) Соответственно требования к качеству прокладки Головка цилиндров увеличена.

READ  Замена Ремкомплекта Главного Цилиндра Сцепления Ваз 2106

Не забудьте и попытайтесь сэкономить при ремонте ГБЦ или блок цилиндров. UAZ. Замена УАЗ, прокладка ГБЦ. Прокладка является одноразовой частью для любого ремонта двигателя. замена прокладки голова к новому. требуется.

Типы прокладок ГБЦ:

• Нет асбеста. их характерная особенность: низкая усадка и высокая воспроизводимость материала.
• асбест. практически обладают свойствами, близкими к асбестовым прокладкам по характеристикам: эластичность, теплостойкость и эластичность. В основном используется в качестве ремонтных комплектов.
• металл. считаются лучшими и наиболее эффективными. С помощью металлической прокладки наиболее равномерное распределение удельного поверхностного давления происходит на стыке по всей плоскости головки цилиндра и блок.

WGC
охлаждающая жидкость насквозь дефектная прокладка;

белый цвет дыма из выхлопных газов постоянно (не во время прогрева) является признаком попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);

при проверке расширительного бака или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна. наоборот, это означает, что масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;

о попадании в систему охлаждения через выпускную прокладку головки цилиндров, скажем, пузырьков в радиаторе или расширительном бачке.

Вышеуказанные методы диагностики не обязательно являются доказательством неисправности. прокладки. UAZ. Замена прокладки ГБЦ УАЗ. Но обычно это типичные признаки того, что нужно замена накладки на голову блок. Как мы не хотели бы думать иначе.

Особенности замены прокладки Крышка цилиндра

Учитывая все текущие нюансы технологии, связанные с функциями двигателя, наберите прокладки или монтаж болта, есть общие правила. Правила, которые являются универсальными при их замене прокладки Головка блока цилиндров на любой машине.

Мы не будем утомлять вас подробным описанием того, какой болт и в каком направлении поворачивать. Все «хитрости» замены прокладки описано в руководстве специально для вашего типа двигателя. Продолжайте читать перед ремонтом.

И, самое главное, вам нужно постараться удовлетворить все требования производителя по сборке и разборке головки блока цилиндры.

• Разборка начинается с маркера в руке. Отключая все установленное, особенно конвейеры, не ленитесь и не полагайтесь на память, все проверяйте. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию о ремонте УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки ГБЦ. Это будет легче собрать.
• При покупке прокладки головки блока цилиндров для замены убедитесь, что ее свойства рассчитаны на точный момент, который производитель двигателя назначает для затягивания болтов головки блока цилиндров;
• Прежде чем откручивать крепежные болты, аккуратно удалите смазку. Вырыв ключа из гнезда грозит: травмой или поломкой шпинделя болта, а затем не обойтись без сверления;
• мы начинаем откручивать крепежные болты от середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это сделано для снятия напряжения;
• После того, как вы сняли головку цилиндров и заменили прокладку, мы переходим к обратной процедуре. Установка головки блок должны проходить строго вдоль направляющих втулок или вдоль специальных канавок для выравнивания;
• затяжек болты головки цилиндров Производится только с использованием динамометрического ключа по схеме, указанной производителем в руководстве, и строго по параметрам крутящего момента.

После сборки головки блок цилиндры все вложения размещаются по вашей схеме. После ремонта внимательно следуйте указанным выше признакам. Если все хорошо, то замена прокладки головки блок цилиндры Вы правильно провели.

Желаю вам удачи в управлении автомобилем, и пока мы не встретимся снова на страницах нашего сайта.