В двигателе вашей газонокосилки, снегоуборщика или наружного силового оборудования нет искры? Следуйте этому руководству, чтобы проверить систему зажигания, включая катушку, модуль & реле, для выявления любых проблем и устранения неисправностей.
Если вы знаете вашу конкретную проблему, перейдите к разделу для ознакомления с пошаговыми инструкциями.
Как работает система зажигания в двигателях малого объема & газонокосилках? Устранение проблем со свечой зажигания Как проверить катушку зажигания в двигателе малого объема Проверка & замена выключателя сигнала торможения Неисправность модуля зажигания Как проверить шпонку & маховика
ОСТОРОЖНО! Всегда читайте руководство(-а) двигателя и оборудования перед запуском, эксплуатацией или обслуживанием двигателя или оборудования во избежание получения травмы или повреждения имущества. Обратитесь к авторизованному дилеру или свяжитесь с компанией Briggs & Stratton, если вы не уверены в какой-либо процедуре или имеете дополнительные вопросы. Найти все предупреждения об опасности, связанной с двигателем
Как работают система зажигания в двигателях малого объема & газонокосилках?
Система зажигания — это система запуска вашего двигателя малого объема. Если вы запускаете двигатель с помощью троса или ключа на электрическом пусковом двигателе, вы полагаетесь на систему зажигания, которая должна произвести искру внутри камеры сгорания.
Части системы зажигания двигателя малого объема
- Маховик с магнитами
- Катушка или якорь
- Пуск с помощью кнопки или троса (в зависимости от типа вашего двигателя)
- Провод свечи зажигания
- Свечи зажигания
Когда вы запускаете газонокосилку или двигатель малого объема, вы поворачиваете маховик, а его магниты проходят через катушку (или якорь). Это создает искру. Система зажигания регулирует фазу распределения так, чтобы искра зажигала воздушно-топливную смесь в камере сгорания, когда она достигает максимальной компрессии в каждом цикле двигателя, таким образом, максимизируя мощность двигателя.
Как только двигатель заработает, маховик продолжает вращаться, магниты продолжают проходить через катушку, а свеча зажигания продолжает выдавать искру с определенной частотой.
Типы систем зажигания
- Твердотельные системы. Это более современные системы. В них используется крошечный транзистор в катушке или якоре, который замыкает электрическую цепь, которая проходит через провод свечи зажигания к свече (свечам) зажигания.
- Системы с размыкателями. Они используются в двигателях, изготовленных до 1980 года. В этих системах вместо транзистора используется механический выключатель, который замыкает электрическую цепь, используемую для создания искры.
Общие проблемы с маховиком
Если вы столкнулись с проблемами зажигания, это чаще всего связано со срезанной шпонкой маховика. Вы также можете проверить магниты маховика на предмет наличия любых потенциальных проблем.
Для получения информации об этом посетите раздел Часто задаваемые вопросы о проверке маховика и шпонки.
Общие проблемы со свечой зажигания
Как проверить катушку зажигания в двигателе малого объема
- Предупреждения об опасности: При попытке запустить двигатель или оборудование избегайте любых вращающихся, движущихся частей или других опасных зон.
- Вероятно, легче всего проверить катушку, поэтому это первое, что нужно проверить, приступая к устранению неполадок в системе зажигания.
- Проверка катушки или якоря
- Этап 1: Закрепите один конец индикатора работы свечи (номер детали — 19368) на кабеле зажигания, а другой — на головке блока цилиндров, как показано ниже.
- Этап 2: Быстро вращайте маховик (не менее 350 об/мин) и следите за появлением искры в окне индикатора.
Если в зазоре индикатора появляется искра, катушка зажигания работает нормально. Если нет, ее нужно заменить.
Двигатель останавливается во время работы? Установите индикатор между кабелем зажигания и свечой зажигания и запустите двигатель. Когда он остановится, следите за окном.
Общие ошибки при проверке катушек
- Обязательно отсоедините катушку от жгута проводов оборудования, а также жгута проводов двигателя, и используйте индикатор работы свечи. Многие специалисты по ошибке заменяют рабочую катушку, потому что провод заземления катушки замыкается на куске листового металла.
- НЕ подключайте индикатор к свече зажигания для проверки этого. Это может запустить двигатель. Вы не сможете отключить его без установленного провода заземления.
Замена катушек зажигания или якорей
Якорь зажигания необходимо установить на точное расстояние от маховика. В руководстве по ремонту двигателя указан надлежащий зазор для вашего двигателя. Стандартный диапазон зазоров якоря: 0,006 — 0,010″ и 0,010 — 0,014.» Якоря часто оснащаются прокладками, чтобы облегчить установку зазора. Также хорошо подойдут индексные карточки с соответствующей толщиной.
- Отцепите провод свечи зажигания и закрепите его, снимите аккумуляторные батареи, если они установлены.
- Открутите крепежные винты старой катушки зажигания (якоря).
- Затем отсоедините провод выключателя сигнала торможения от тормоза маховика и снимите катушку.
- Прикрепите сменную катушку производителя двигателя, используя крепежные винты.
- Затем отодвиньте катушку (якорь) от маховика и затяните один винт.
- Поверните маховик так, чтобы магниты находились на противоположной стороне от катушки зажигания (якоря).
- Установите соответствующую калибровочную шайбу между ободом маховика и якорем зажигания. Удерживая калибровочную шайбу, поверните маховик, пока магниты не будут непосредственно примыкать к якорю.
- Ослабьте зажимной винт, чтобы магниты потянули якорь зажигания к маховику и прокладке. Затем затяните оба крепежных винта и вращайте маховик до тех пор, пока прокладка не будет проскальзывать.
- Подключите выключатель.
У вас — старая система зажигания с размыкателем?
Системы зажигания с размыкателями использовались до 1982 года. Вы можете повысить ее надежность в одноцилиндровом двигателе Briggs & Stratton, оснащенном размыкателями и двухветвевым якорем, путем установки твердотельного преобразователя зажигания (номер запасной части — 394970), который обходит точки (преобразователь не работает с зажиганием с трехветвевым якорем).
Дополнительные вопросы? Обратитесь к сервисному дилеру Briggs & Stratton, чтобы узнать о комплекте для переоборудования и монтажа.
Проверка & замена выключателя сигнала торможения
Предупреждение о технике безопасности: При попытке запустить двигатель или оборудование не дотрагивайтесь до вращающихся, движущихся частей или других опасных участков.
- Этап 1: Вставьте провод свечи зажигания в один конец индикатора работы свечи и прикрепите зажим типа «крокодил» индикатора к заземлению, например к болту двигателя (см. рисунок ниже).
- Этап 2: Установите орган управления выключателем оборудования в положение OFF (ВЫКЛ.) или STOP (СТОП). Если двигатель не подключен к оборудованию, заземлите провод выключателя сигнала торможения на цилиндр.
- Этап 3: Попытайтесь запустить двигатель с помощью шнура или ключа (если они есть). Искра не должна появляться. Если искра появляется, осмотрите выключатель сигнала торможения на наличие повреждений. Если вы обнаружите неисправность, обратитесь к авторизованному сервисному дилеру.
- Этап 4: Установите орган управления выключателем сигнала торможения в положение RUN (РАБОТАТЬ) или START (ПУСК). Если двигатель не подключен к оборудованию, убедитесь, что провод выключателя сигнала торможения не заземлен.
- Этап 5: Попробуйте запустить двигатель.
В тесте должна быть видна искра. Если искра не появляется, проверьте выключатель сигнала торможения на наличие обрывов, коротких замыканий, заземления или неисправностей.
Как только вы убедитесь в том, что выключатель сигнала торможения работает, подключите провод свечи зажигания.
Если зажигание или кнопка запуска нуждаются в замене, проконсультируйтесь с ближайшим дилером Briggs & Stratton.
Неисправность модуля зажигания
Поскольку модуль зажигания является электронным, и в нем не используются подвижные элементы, он, как правило, является одной из самых надежных деталей двигателя. Если он ломается, то это обычно происходит из-за тепла, которое вырабатывается из-за неправильного подключения заземляющего провода к аккумулятору.
Если двигатель не создает искру, следует проверить другие элементы системы зажигания, прежде чем акцентировать внимание на модуле зажигания как источнике неисправности (см. выше).
Если в вышеупомянутых участках неисправность не обнаружена, может потребоваться проверить сам модуль зажигания. Для того чтобы лучше определить причину неисправности, проконсультируйтесь с авторизованным дилером.
Скутеры Обслуживание и ремонт
Раздел: Неисправности и диагностика скутера / Ремонт скутера своими руками
Катушка зажигания на скутере является неотъемлемым элементом искрообразования. Работа скутера при неисправной катушке зажигания невозможна вообще или же возможна со значительными перебоями. Сегодня мы научимся проверять катушку зажигания скутера на исправность, дабы с точностью определить в нужный момент поломку.
В качестве подопытных скутеров, были взяты Honda Dio ( AF18, AF27) и Honda Tact (AF24, AF30, AF31), как самые популярные модели скутеров на нашем рынке.
Отмечу сразу, что другие модели иных производителей комплектуют свои скутерыи похожими катушками, но показания могут отличаться, поэтому данные измерения можно отнести только к подопытным экземплярам.
Итак, для начала, нужно обзавестись качественным мультиметром. Чтобы добраться к катушке зажигания, снимаем унитаз, отсоединяем свечной колпачок от свечи и идем дальше от колпачка по высоковольтному проводу. Первый попавшийся электроприбор и является той самой катушкой.
Отсоединяем провода с клемм и начинаем проверку.
Проверка сопротивления первичной обмотки катушки зажигания скутера
Отклонения от этих показателей позволяют полагать, что катушка зажигания неисправна.
Теперь проверяем сопротивление вторичной обмотки.
Проверка вторичной обмотки катушки зажигания на скутере
В этом случае, номинальное сопротивление с наконечником свечи будет составлять на Honda Dio — 8,2-9,3 кОм, на Honda Tact — 6,35-9,7 кОм. Без наконечника, показатели на обоих скутерах будут составлять от 2,7 до 3,4 кОм.
О том, как проверить катушку зажигания на других скутерах, вы сможете узнать в следующих уроках. Если у вас возникли сложности с ремонтом и обслуживанием вашего скутера, вы всегда можете задать вопрос в поле комментариев, или создать тему на форуме сайта. В таком случае, суть вашей проблемы рассмотрят не только администраторы, но и другие пользователи форума.
Перегревается двигатель на скутере — основные причины
Как проверить искру на свечах зажигания
В жаркий солнечный день, да еще под страхом получить удар током высокого напряжения, рассмотреть, проскакивает ли между электродами свечи синий огонек разряда — совсем не просто.
Но вернемся к исходному моменту: лодочный мотор не заводится. Прежде всего, конечно, проверьте систему питания, убедитесь, что в баке бензин, а не керосин (и такое бывает), что шланг подачи топлива не передавлен, что поплавковая камера заполнена.
Только установив, что все это в полном порядке, заглянем в систему зажигания. Осмотр начнем со свечей. Вывернем их из гнезд. Сырые свечи — признак того, что топливо в систему поступает, но не сгорает. Замасленные свечи надо заменить.
Проверим искру. Но прежде несколько слов о системах зажигания, которые применяются на подвесных лодочных моторах. Ток высокого напряжения образуется в индукционных катушках зажигания, установленных прямо под маховиком двигателя либо вынесенных наружу (последние обычно называют «бобинами»).
Принцип действия этих двух систем один и тот же, но система с выносными катушками работает надежнее, дает более устойчивую искру.
Объяснить это можно тем, что бобина имеет большие размеры (для катушки таких габаритов под маховиком просто нет места), поэтому на ней можно разместить большее число витков (а, следовательно, повысить напряжение на выходе) с большей толщиной изоляции между рядами обмотки (за счет чего уменьшается возможность замыкания — пробоя).
Итак, проверим искру. Для этого вывернем свечи и замкнем их корпуса на мотор. Провернем мотор за пусковой шнур, но с усилием приблизительно вдвое меньше обычного. При этом на свечах должна проскакивать четкая ярко-голубая искра.
Если искра бледная, появляется с перебоями или только при резких рывках, то система зажигания неисправна и требует регулировки или ремонта.
На такой случай желательно иметь в запасе комплект деталей зажигания (конденсатор, прерыватель, бобину), так как ремонтировать их весьма трудно, а порой просто невозможно.
Осмотр системы зажигания следует начинать с провода высокого напряжения: проверить его присоединение к свече, исправность изоляции, затем снять пусковой диск, закрывающий окно маховика, и проверить состояние контактов прерывателя.
Если они замаслены, промыть их кисточкой, смоченной в чистом бензине, прочистить надфилем и установить зазор по щупу. Попутно необходимо проверить проводники, соединяющие прерыватель, конденсатор и катушку.
После этого вновь проверить искру указанным выше способом.
Если после такой регулировки искра будет по-прежнему слабая, значит, требуется более серьезная проверка или даже ремонт и замена некоторых деталей системы зажигания.
Надо снять маховик, обмыть магнето чистым бензином и тщательно осмотреть. Вынесенные бобины стоит поменять местами.
Если искра исчезнет на работавшей свече и появится на той, которая раньше отказывалась работать, то виновата одна из бобин и ее надо заменить.
Наиболее вероятная причина выхода из строя магнето — пригорание контактов прерывателя после длительной эксплуатации или вследствие плохой работы конденсатора; чтобы устранить эту неисправность, необходимо снять прерыватель, разобрать его и запилить контакты надфилем так, чтобы на них не осталось следов пригорания, придать поверхности контактов слегка выпуклую (сферическую) форму и заполировать эти поверхности мелкой наждачной бумагой. Затем очистить от металлических опилок и наждачной пыли молоточек и наковальню и поставить их на место. Если качество конденсатора вызывает сомнение, то лучше сразу заменить и его.
Некоторые владельцы моторов, регулируя систему зажигания, обращают особое внимание на то, чтобы контакты были абсолютно плоскими и располагались строго параллельно друг другу. На мой взгляд, это неверно, и вот почему.
Такие контакты будут работать надежно только тогда, когда исключена вероятность их загрязнения, что невозможно при эксплуатации подвесного мотора. Пылинка, попавшая на любую часть поверхности контакта, может не дать ему сомкнуться.
Еще хуже, если сюда попадет капля масла, которая может создать «масляный зазор» — прочную пленку, мешающую нормальной работе контактов.
При рекомендуемых мною выпуклых поверхностях контактов плоскость их касания значительно уменьшается, образуется «точечный контакт», который происходит при гораздо большем удельном давлении.
Это давление «раздробит» почти любую постороннюю частицу, попавшую между контактами. Иногда я обнаруживал, что установленные на магнето выпуклые контакты сильно замаслены, только когда принимался разбирать мотор.
На работе системы зажигания замасленность таких контактов нисколько не отражалась.
Читать еще: Горит лампа неисправности двигателя на бмв
Магнето с катушками высокого напряжения под маховиком часто выходят из строя вследствие некачественного изготовления этих катушек.
Определить, исправны ли они, не всегда можно даже в лаборатории, не говоря уже о походных условиях. О состоянии катушки можно судить только косвенно.
Если не вызывает сомнения качество конденсатора, прерывателя и провода высокого напряжения, а искры все же нет или она очень слаба, то все дело в катушке и ее необходимо заменить.
При замене катушки на «Москве» или «Ветерке» в походных условиях проводник первичной обмотки, припаянный к сердечнику, нужно обрезать как можно ближе к катушке. Тогда будет удобнее присоединять к проводнику провод новой катушки.
Провод высокого напряжения надо отрезать от снятой катушки и закрепить на новой.
Еще одно необходимое условие бесперебойной работы системы зажигания: все винты деталей магнето должны быть прочно затянуты.
О. В. Гаврилов, «Катера и яхты», 1971 г.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Замена катушки зажигания на Honda CR-V и ШРВ
Замена катушки зажигания Honda CR-V, на катушку от ВАЗа Такое можно проделать и на Honda НR-V
Выкладываю фотоотчет о проделанной работе.Много ковырял по хондовским форумам. Не раз упомянулось про катушку ВВ от ТАЗа. Решил развить эту тему. Имеется Таврия 95 года. С нее быля снята катушка ВВ для эксперимента — тоже что и с ВАЗ 2108. С нее же были сняты провода ВВ. Сразу оговорюсь.
Если бы я имел возможность поставить нормальную катушку хондовскую, то огород бы не городил. Но так как у нас с в городе нету ни хондовских разборок ни оригинальных ЗЧ на неё же, было принято решение провести эксперимент с катушкой ВВ от ТАЗа. Сопротивление обмотки катушки соответствует оригиналу-0,6 Ома.
Потребляемый ток будет тоже аналогичный, коммутатор не спалится. Ставить китайское гумно я не стал, во первых не дают гарантию, а денег на ветер я не кидаю, во вторых откуда мне знать, что китайская катушка не замкнет и не спалит мне ещё и коммутатор ICM.
А он стоит ещё дороже и здесь его вообще не найдешь, даже китайский.
Сразу была поставлена задача-по возможности не портить внешний вид крышки трамблера и сделать все так, чтобы можно было все вернуть на место, если вдруг я найду оригинальную катушку. Далее по описанию вы поймете, чем я руководствовался.
2 отверстия, которые мне пришлось просверлить можно будет потом закрыть заглушками, резиновыми или пластиковыми-уж этого добра на базаре навалом. На передней поверхности не стал высверливать дырку под провод ВВ, просверлил сбоку.
Это сложнее в установке, но товарный вид изделия не портится.
Итак по порядку.Берется ВВ провод.
Колпачек один снимается и хвостовик выворачивается вовнутрь.
В этот колпачек и вставляется ВВ провод, предварительно подготовленный-разжимается контакт и выпиливается кружок, этот кружок и будет площадкой для пружинки.
Пружинка берется от старой оригинальной катушки. Этот колпачек очень плотно входит в отверстие для ВВ вывода оригинальной катушки. Колпачек можно для подстраховки залить герметиком, будет ещё плотнее и не выпадет провод.
С торцов крышки трамблера сверляться 2 отверстия, сзади для провода ВВ, спереди для проводов, идущих к катушке от проводов (+) и (-) оригинальной катушки. На фото все прекрасно видно. В защитном кожухе нужно выпилить паз, иначе провод ВВ не сможет пройти между кожухом и крышкой
После всё собирается. Черным герметиком замазывается все щели. Провода наращиваются любым способом-пайка, скрутка(не рекомендую) или я прикрутил маленькими болтиками срощеные провода. Минусовой провод подключается к выводу К (коммутатор) катушки ВВ, плюсовой соответственно к выводу Б (батарея)
В собранном виде всё выглядит так
Колхоз-не спорю Однако сзади трамблера под ним есть техотверстие с резьбой на 8. Если покрасить катушку в черный цвет и прикрутить там, её видно не будет и никто не скажет ,что катушка ВВ не оригинальная Провода (-) и (+) тоже никто не мешает поставить черные.
Теперь ощущения. Завелась с полпинка, прогрел двигун, покатался вокруг дома на случай отказа этого «колхоза»После проехал 50 км, полет нормальный. Изменений в поведении машины не обнаружил. Тянет так же. Что и требовалось.
Буду рад если помогу кому то. Кстати, стоимость катушек сравните. У нас: привезти оригинал 150-200 уе и ждать 1-2 месяца, китай 50 уе ТАЗовская 20 уе. Время потраченное на установку-полдня.
Делал не торопясь, основательно, да ещё и фотосессия
Читать еще: Bmw e34 540i что за двигатель
АвтоСайт теперь можно читать и в Telegram.
—>Автозапчасти и СТО —>
Основная задача высоковольтных проводов системы зажигания бензиновых двигателей – передача импульса зажигания от катушки (катушек) или распределителя зажигания к свечам ДВС.
Наряду с этим высоковольтные провода выполняют следующие функции: обеспечение качественной изоляции высоковольтного импульса; минимизация радиопомех; защита от выхода из строя элементов системы зажигания.
При нарушении электрических параметров высоковольтного провода двигатель автомобиля начинает «троить», имеется большая потеря мощности автомобиля, возможен отказ системы запуска авто.
Такую неисправность необходимо немедленно устранять, так как она может привести к полному отказу системы зажигания, неисправности механических узлов автомобиля вследствие неравномерной работы двигателя.
Вероятные причины неисправности Наиболее распространенная причина неисправности высоковольтных проводов – естественный износ и старение. Они располагаются в непосредственной близости к двигателю.
В процессе эксплуатации автомобиля, особенно в холодное время года, суточный перепад температур может составлять более 100 градусов Цельсия. Изоляционные свойства материала покрытия провода постепенно уменьшаются.
Провод начинает растрескиваться, в него проникает влага, пары агрессивных жидкостей (антифриз, омывайка), масла, солевые растворы обработки дорожных покрытий. Как только трещины достигают токоведущей жилы, высоковольтный сигнал может пробить на массу.
Изоляционные свойства провода будут нарушены, импульс зажигания к свечам не дойдет. Часто провода теряют токопроводящие свойства в результате механических воздействий. Это обычно имеет место в местах соединения токоведущего проводника с контактными разъемами свечей и катушек зажигания.
При монтаже ВВ проводов необходимо правильно их укладывать, обязательно прикреплять обжимные полиэфирвиниловые хомуты, избегать лишних механических усилий. Провода могут выйти из строя в результате превышения максимального уровня высокого напряжения. Такая ситуация возможна в случае пробоя катушки по первичной обмотке.
Как проверить высоковольтные провода зажигания?
Автомобильные высоковольтные (ВВ) провода играют важную роль для ДВС, поскольку с их помощью происходит передача высокого тока от катушки зажигания на свечи зажигания.
От исправности и эффективности проводов зависит своевременность и интенсивность воспламенения топливно-воздушной смеси, а значит — правильная и бесперебойная работа двигателя.
Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить кучу неприятностей своему владельцу, которые так или иначе отразятся его на нервах и кармане.
- Неисправности высоковольтных проводов (распространенные болячки):
-
- Как правило, неисправность сводится к тому, что ток либо вовсе не поступает на свечу, либо поступает, но в ограниченном количестве. Происходить это может по следующим причинам:
- Произошел разрыв токопроводящей жилы, по которой идет импульс.
- Есть утечка тока, то есть изоляция повреждена и ток бьет на сторону.
- Сопротивление превышает допустимое значение.
- Проблемы в контактах (со свечой или катушкой зажигания).
В случае разрыва токопроводящей жилы возникает эффект внутренней искры, другими словами — образуется электрический разряд между концами разорванного провода, которое снижает напряжение и становится причиной электромагнитного паразитического импульса.
Этот импульс, в свою очередь, негативно влияет на правильность работы многих датчиков автомобиля. Один такой поврежденный высоковольтный провод может стать причиной вибрации и перебоев в работе двигателя.
Из-за поврежденного высоковольтного провода воспламенение в цилиндре происходит с опозданием или через раз, в итоге нарушается синхронная работа цилиндров и двигателя в целом.
Как проверить высоковольтные провода? Эффективные способы:
Прежде всего необходимо проверить ВВ на предмет отсутствия видимых повреждений (трещины, переломы и т. д.). Убедитесь в отсутствии пробоя, это можно определить даже без приборов, достаточно заглянуть под капот в темное суток, в случае пробоя во время работы двигателя будет видна искра на ВВ проводе.
Проверить высоковольтные провода можно при помощи провода. Для этого нужно в темное время взять кусок провода и зачистить его с двух сторон. Затем один конец нужно замкнуть на «массу» (корпус машины), а вторым кончиком провести по всей длине ВВ проводов, а также стыкам, колпачкам и т. д. В местах пробоя будет образовываться искра.
Honda трамблёр. Реанимация своими руками. /-Part 1-/
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.
Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.
Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке.
Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы.
Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм.
Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат.
Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к.
ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi.
Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив.
Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е.
смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко).
И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу».
Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
Меряем сопротивление вторички новой катушки. Другое дело, в пределах установленных мануалом.
Далее самое проблемное место трамблёров – сальник внутренний вала трамблёра. Ну как проблемное, обычно лет 14-16 до первой проблемы ) Добраться до него легко. Нужно снять”ушастую” муфту на конце вала, которая сопрягается с распредвалом.
На более удачных трамблёрах шпилька вала фиксируется стопорным кольцом и легко вынимается на трамблёрах для европейского рынка стопорного кольца нет и шпилька запресована в вал с усилием более тонны и достать её не слабый гемор…очень не слабый… но снимается.
Когда муфта снята, вал легко выходит из корпуса. Кстати вот эта резиночка на левом фото, это уплотнительное кольцо. С ним проблем нет, есть на схемах, есть в оригинале и замен полно меняется за 5 минут.
Если стекает маселко по ГБЦ, это именно она ! Ничего разбирать не нужно.
Открутить 3 болта крепления трамблёра, вытащить чутка трамблёр (сразу подготовленной тряпочкой закрыть отверстие чтобы масло дальше не текло) из головы, поменять резинку и на место) И ездить с сухим чистым мотором.
Только предварительно нужно выкрутить 3 винта, к оторые держат площадку крепления подшипника вала и для удобства датчик который стоит на этой площадке.
Вот эти 3 кракозябры на валу не что иное как шестерни датчиков коленвала (да, да…не на коленвале датчик коленвала:), датчик ВМТ и датчик положения поршня, о них в следующем посте.
Вал у нас в руках, как поменять подшипник тоже в след. посте. Ксати там стоит как правило Koyo или NSK, так вот попадаются экземпляры которым 25 лет и они в норме! Как говорится «джапан – хэв фан». Пока про сальник)Вот на валу видны следы резины сальника после 25 лет работы.
По центру места сальника канавочка на валу, это не выработка это задумка инженеров. Как-то она сальнику помогает.Достав вал видим знаменитый NOK BH3888е, уставший и задубевший, этот сальник вы увидите во всех отчётах о хонда-трамблёре, но бывает и Ars (Arai Seisakusho Co., Ltd.) более редкий и качественный по моему мнению.
Кстати, кто знает что означает надпись 16,6 ? просьба написать.
Сальник трамблёра у инжектора и карба разные.инж — NOK BH3888е (12.45 x 22.5 x 5)карб — CORTECO 12000685 (12.45 х 20 х 5)Вообще сальники NOK трамблёра достойны отдельного поста)
Вот на днях при вскрытии трамблёра своего аккорда я увидел такое) . я немного охренел…сальнику1,5 года.
Сальник сидит плотно на валу и прокручивается в посадочном месте )) Я вспомнил, что когда ставил его он вошёл достаточно свободно, хотя и работал правильно.
. Вынимается сальник легко с обратной стороны корпуса поддевается отвёрткой и лёгкими ударами ладони выбивается вверх.
Ну что тут скажешь… т.к. сальник покупался в проверенном месте нашёл самый дешёвый NOK BH3888-E0 под названием JapanCars) А так как известно, что никакого изготовителя сальников JapanCars в природе нет а это упаковщик китайской и прочей фигни я не сомневался что приедет NOK) И он приехал) ну по крайней мере с надписью NOK.
Итак слева «хороший» дорогой сальник NOK из проверенного магазина за 4$, справа дешёвый (китайский?) NOK за 1,5$. Разницы не заметил кроме надписей «2» и «21.11» не понятно что за надписи ? И снизу у «дешёвого» точечные выступы
И вот ещё отличие ! на внутренней юбке дешёвого сальника насечки ! Именно такие насечки на оригинальных сальниках Ars коричневого цвета. На дорогом сальнике такого нет.
Садится на вал новый сальник так же плотно как и старый, а вот внешний диаметр… У старого 22,6 у второго NOK 22,8. Очень интересно) Микрометр честный советский. Учитывая что по каталогам размер должен быть 12,5х22,5х5
Отличаются они и в профиль. Дешёвый правый. Юбка шире в диаметре на целых 2 десятки, но меньше как видно по высоте своей широкой частью. Сел на место ОООчень плотно, но без психоза и забивания. Осталось произвести тест сроком в 1,5 года, чтобы сравнить сальники. Именно столько прошёл старый модный, только после этого можно будет делать выводы.Заказывайте что попадётся… по средней цене…
Вообще этот сальник не является расходником как бы и на схемах даже не значится для заказа. Предпологалось что никто не будет ездить на хондах 25-30 лет)) И вроде как NOK BH3888-E0 стоит в оригинале, ну по крайней мере подходит
Старый прилично задубел за 1,5 года, хоть и пропустил масла немного, но всё же пропустил…Посмотрим как будет себя вести китайский Nok) Хотя может они оба китайские )) Сейчас похоже всё китайское.Ещё раз повторюсь, сальник вала отвечает именно за доступ масла внутрь трамблёра, то что стекает по ГБЦ-это уплотнительное кольцо трамблёра- с ним всё просто, выше написал.
Ну вот пока всё, осталось рассказать про датчики и замену подшипника. Надеюсь в один пост сложусь.
Всем добра)Поправляйте если что не так написал)
Запись пользователя Rebe-L из сообщества Сделай Сам на DRIVE2
Загрузка...
