Вакуум в двигателе тойота из за чего

219 Просмотров 27 Мар 20

Чтобы более точно убедиться в поломке элемента, следует провести точную диагностику. Если случилась разгерметизация системы, то, как правило, топливно-воздушная смесь станет обедненной, что скажется на функционировании силового агрегата.

Затем отжимаем тормоз до упора, задерживаем ногу на пару секунд в таком положении. После этого заводим мотор. Если педаль без усилия продавливается к самому дну, то усилитель функционирует в нормальном режиме. В обратном случае, скорее всего, есть определенная неисправность (как правило, поломка кроется в нарушении герметичности или неисправном клапане).

Также стоит заняться визуальным осмотром системы. Наличие различных подтеков – явный признак того, что вам придется заняться ремонтом.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя.

Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан.

Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор.

Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо.

В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Мнение эксперта
Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Сам по себе вакуумный усилитель тормозов – узел простой, однако ремонтировать его смысла нет. Чтобы убедиться в неисправности именно этой детали, а не какой-то другой, достаточно провести несложные тесты. Проверку сможет сделать даже абсолютный новичок в вопросах ремонта автомобилей. Ничего снимать не нужно. 1.

После запуска двигателя нужно дать ему какое-то время поработать на холостых, после чего заглушить и выжать до упора педаль тормоза, создав тем самым вакуум. После этого нужно отпустить педаль и сразу нажать до упора. Про неисправном ВУТ повторное нажатие будет иметь заметно меньший ход, т. к.

вакуум создаётся в недостаточном количестве. Если отличий в ходе педали не наблюдается, можно сделать вывод, что система исправна. Если есть сомнения, можно перейти к другому тесту. 2. Следующая проверка осуществляется на заглушенном моторе.

Нужно интенсивно нажать на тормоз несколько раз, после чего выжать до упора и запустить двигатель. В исправной системе начнет создаваться вакуум, и педаль опустится несколько ниже, так как мембрана усилителя оказывает давление на шток, а он в свою очередь тянет толкатель и механизм педали.

Если она после запуска двигателя не опускается ниже, значит, вакуум не создаётся, усилитель неисправен. 3. Этот тест поможет определить наличие воздушной утечки. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза до упора и заглушить мотор. В исправной системе педаль не должна возвращаться.

Если же после остановки двигателя педаль поднимается под действием возвратной пружины, значит, ВУТ неисправен, так как увеличивается давление в рабочей камере.

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла.

Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана.

Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены.

Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя.

Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их.

Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях.

Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:
Старая диафрагма
Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали
Вынимаем конструкцию
Откручиваем гайки
Снимаем шплинт, отсоединяем педаль
Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина
Разгибаем завальцованные края
Получается так
Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки
Поднимаем кверху
Отделяем диафрагму
Ремкомплект
Замена резинок на новые

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла.

Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17.

Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала.

Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну.

Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха.

Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска.

Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации.

Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой.

Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя.

Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя.

Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто.

Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем.

У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Должен ли шипеть вакуумный усилитель тормозов

Вопрос:

Ответ:

Единственным вариантом неисправности тормозной системы, когда в салоне (да и снаружи, при заведенном двигателе на холостом ходу) является отсутствие герметичности системы, по которой проходит воздух под давлением. Тот, который потом создает давление на поршнях суппорта, прижимающих тормозные колодки к диску.

Может, соскочил или перетерся шланг, может, просто износилась манжета (такое часто случается, поскольку работает резиновая шайба – манжет в условиях достаточно высокого давления). Именно тогда, когда при заведенном двигателе (то есть вакуумный усилитель работает), слышен характерный звук от постоянно подкачиваемого воздуха, можно с уверенностью говорить о разгерметизации системы.

Ремонтируется данная неисправность, в принципе, достаточно просто.

Диагностируется поврежденный участок (обычно хватает визуального осмотра на предмет обнаружения соскочившего шланга или трещин и потертостей, а также подтеков тормозной жидкости) и шланг либо затягивается (сажается на хомут) на штатном месте, либо меняется на новый. Точно так же поступают в том случае, если в бачке провернулась или прорвалась манжета…

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены.

Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее.

Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты.

Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя.

Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
Автомобиль начинает «троить»;
Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Белая гранта на белых дисках

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель.

Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью.

Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель
Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки.

Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума.

К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Какой буквой обозначается вязкость Вакуум в двигателе тойота из за чего

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить.

Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение.

Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой .

Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали .

Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости.

Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств.

Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Схема топливной системы уаз патриот дизель

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
Останавливаем движок.
Выжимаем педаль тормоза.
Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься.

Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.

Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Тугая педаль тормоза и проблема с клапаном VVTi на Тойоте 2NZ — как почистить самостоятельно

Вы здесь: Главная >> Дом, дача >> Тугая педаль тормоза и проблема с клапаном VVTi на Тойоте 2NZ

Предыстория.
Автомобиль Тойота Фанкарго. Двигатель 2NZ — начал троить и машина дергаться, обороты то высокие, то низкие, плавают.

Решил разобрать и почистить дроссельную заслонку (ДЗ) и клапан холостого хода (КХХ) — читать как это сделать самому.
После прочистки ДЗ и КХХ машина вроде бы поехала ровно. Но на следующий день – высокие обороты до 2000.

Ну ведь вроде бы все прочистил?! Все поставил правильно! Решил немного поездить, может быть компьютер привыкнет и снизит обороты?
Наоборот. Автомобиль стал глохнуть на остановках, на перекрестках. Педаль тормоза стала деревянная, тугая.

Приходится нажимать на педаль тормоза со всей силы, чтобы заставить машину остановиться. Может быть, вакуум испортился? Или опять дела с форсункой (читать почему троит двигатель на Тойоте).

Но тогда причем тут тугая и деревянная педаль тормоза? Да и двигатель стал глохнуть, а не просто троить.

Почитал интернет. Говорят, может быть проблема в грязном клапане VVTi. Попробовать скинуть фишку (контакт) с этого клапана? Попробовал – все нормально. Машина работает ровно, обороты нормальные, педаль тормоза мягкая, как и раньше.

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Осталось дело за малым – поменять клапан VVTi на моей Тойоте Фанкарго. Или почистить его самостоятельно.

Работы на 1 час самому, даже не в гараже, можно на парковке. На видео – все рассказано и показано, как поменять клапан. Я же просто почистил клапан VVTi самостоятельно и поставил его обратно.

Внимание: если при выкручивании самому прикладывать избыточную силу, то клапан может сломаться посередине, и внутри двигателя останется вторая часть. Мало того, что придется покупать клапан, так надо еще вытащить старый обломок, а это будет сложно и долго.

Советы: когда открутите болт крепления клапана VVTi, несколько раз побрызгайте в щель между клапаном и двигателем WD-40. Побрызгали – подождали 5 минут и так 4 раза.

Потом берете плоскую отвертку, ставите ее в место крепления болта и легонько постукиваете по ней молотком, чтобы клапан сдвинулся на 1-2 мм. Потом аккуратно выкручивающими движения вытаскиваете клапан из двигателя.

Берете «Карбклинер» или любой очиститель карбюратора и обильно брызгаете им на клапан, во все его щели, куда можете достать. Замачиваете в баночке в карбклинере на полчаса и потом – обратно прикручиваете к двигателю.

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Кроме клапана, можно также промыть-прочистить масляный фильтр-сеточку клапана ВВТИ. Этот фильтр находится чуть ниже самого клапана и откручивается он шестигранником.
Там вы ничего не сломаете, но возьмите шестигранник подлиннее, чтобы удобно было работать. Сеточку также промойте в Карбклинере и поставьте на место.
Все, двигатель шелестит, не глохнет. Педаль тормоза мягкая и тормозит сразу.

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Виктор Шарифуллин специально для сайта Sebe-na-zametku.ru
05.05.2018

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Заказать Сиденья Mercedes-Benz E-Klasse W124 из Польши

Популярность автомобилей Mercedes-Benz в последнее время серьезно выросла.

Mercedes-Benz E-Klasse W124 смогли завоевать лидерские позиции в собственных сегментах и отличаются повышенной долговечностью, о чем свидетельствуют отзывы владельцев.

Несмотря на то, что Mercedes-Benz E-Klasse W124 отличается высокой степенью надежности, машина не застрахована от износа автокомплектующих и эксплуатационный срок предельно ограничен у всех машин любого класса.

Интернет-магазин «Авто Плюс» предоставляет возможность для заказа Сиденья Mercedes-Benz E-Klasse W124 из Польши, которые привезены с европейских авторазборок и помогут в качественном устранении неполадок Вашего авто.

В нашем каталоге Вы можете найти только оригиналы автомобильных деталей Mercedes-Benz E-Klasse W124, а заказ очень просто можно оформить, используя специальную форму или набрать телефонный номер: +38 (098) 350-37-50.

Читать еще: Что такое эбу на дизельных двигателях Вакуум в двигателе тойота из за чего Ссылка на основную публикацию

Вакуумный насос признаки неисправности и устранение

Вакуумный насос
это электронное устройство, которое испытывает электрическое и механическое воздействие. Техобслуживание насоса производителем не предусмотрено, и его не будут проверять отдельно от всей вакуумной линии во время обычного осмотра.

При работе бензиновых двигателей создается разрежение, которого может быть недостаточно для функционирования вспомогательных систем автомобиля. Дизельные двигатели не создают вакуум в процессе работы. В обоих случаях применяются вакуумные насосы.

Разрежение, которое образуется с их помощью, необходимо различным системам – тормозам, ОВК (комплекс отопления, вентиляции и кондиционирования) и т. д.

Электрический воздушный насос находится за двигателем возле противопожарного экрана, главного цилиндра и усилителя тормозов. Его легко найти благодаря двум насадкам на верхней части, а также специфической форме корпуса. Насос поддерживает постоянный объем вакуума в резервуаре, расположенном за передним бампером.

Неисправности вакуумного насоса и их устранение

Если в работе насоса происходит сбой, в нем возникает утечка, то из области двигателя начинает раздаваться шипящий звук, управление обогревателем может не срабатывать при включении, а для нажатия на тормозную педаль требуется большое усилие.
Утечки в вакуумной линии могут проявляться так же, как и отказ насоса.
На необходимость замены вакуумного насоса указывает следующее:
• не работает управление обогревателем;
• слышен звук шипящего воздуха;
• к тормозной педали приходится прикладывать большие усилия.

Общее техническое состояние (в том числе вакуумного насоса) автомобиля можно проверить с помощью персонального диагностического сканера.

Из представленных на рынке советуем обратить внимание на Scan Tool Pro Black Edition.

Вакуум в двигателе тойота из за чего

Данное устройство совместимо с большинством старых и новых автомобилей, при наличии ODB2 разъёма.

Основным преимуществом данного сканера является диагностика не только двигателя автомобиля, но и сопутствующих систем. Подключение происходит по средствам bluetooth (для android) и wi-fi (для IOS).

Вся информация о состоянии автомобиля и описание имеющихся неисправностей выводится на экран телефона/планшета на русском языке.

Что нужно сделать если вакуумный насос вышел из строя

1) определить, где располагается вышедший из строя насос;
2) снять его;
3) установить новый вакуумный насос;
4) проверить тормоза, чтобы убедиться в нормальной работе системы вакуума;
5) проверить работу тормозов и системы вакуума в движении.
Рекомендации к вакуумному насосу

Срок службы вакуумного насоса не ограничен и отдельное техобслуживание этого агрегата не предусмотрено. Его осмотр проводят, когда он выходит из строя.

Если вы заподозрили, что он неисправен, обратитесь к специалисту.

Насколько важен вакуумный насос?

Если в работе вакуумного насоса возникнут сбои, тормоза не будут нормально функционировать и езда на автомобиле станет опасной. Неисправный насос необходимо немедленно заменить.

Страничка по ремонту и обслуживанию TOYOTA Master Ace Surf

Ремонт

Своими руками

Сначала дизель просто стал работать «громковато». Потом на фоне шума двигателя стал проступать все более отчетливый металлический стук, совпадавший по частоте с оборотами двигателя. Причем, он иногда (на ходу), пропадал, и двигатель работал совершенно нормально, тихо.

Особенно сильно стучало на прогреве и низких оборотах. На большом морозе не сразу после «заводки» появлялся вакуум: тормоза были «жесткими» до полного прогрева двигателя, при этом горела лампочка стояночного тормоза, и только потом становились «мягкими» (лампа гасла).

Прослушав двигатель (можно так: монтировка прижимается к уху, другой конец последовательно прижимается к различным частям двигателя), выяснил, что «стучит» именно вакуумный насос. Будучи на сервисе, попросил ребят открутить его, посмотреть, — может, чего заметим.

Сняли — видимых проблем не обнаружили (это потому, что не знали где и что смотреть, да и помыть насос было некогда, а без промывки, наверное, и не увидели бы).

Завели движок, прикрыв открывшуюся дыру в клапанной крышке тряпкой, — движок работал бесшумно, чем подтверждалось мое наблюдение, что проблема именно в нем.

Узнав, сколько стоит новый насос (что-то около 400 уев!), решил ездить «так», пока не «сдохнет», а при случае, рискнуть и, на свой страх и риск, разобрать (данное устройство почему-то считается неразборным и заменяемым целиком, что есть полная чухня! об этом дальше), чтоб попробовать отремонтировать. Терять-то, все равно, нечего. Решил так потому, что, исходя из общих соображений, влиять его отказ может, по большому, только на тормоза — они станут «жесткими», но это, вроде не беда. Так и ездил, ища время (которого всегда не хватает) и место, чтоб разобраться с этим аппаратом.

Что случилось, в конце концов

Может, я бы и доездил «так» до времени, когда его разобрал, но, к сожалению, меня подвели морозы, которые случились в ночь под Рождество. Было -33С. После «заводки» движок уж очень громко стучал, и даже после прогрева вакуум не появился — горела лампа ручника.

Стук стал какой-то странный — «разный», не такой стабильный, как раньше. Тем не менее, ехать было надо, и я тронулся в путь с «жесткими» тормозами, тихонечко, аккуратненько. Проехал 1км — загорелась лампа уровня масла. Открыл двигательный отсек — он весь в масле.

Увидел, что крышка насоса наполовину отсутствует 🙁

Очевидно, что масло вылетело именно в эту дыру :(. Долил масло, что было с собой, и на малых оборотах, шагом, вернулся к дому.

Снял насос (в гостях был Василий (Mosh), он и помог, за что ему отдельная благодарность). Кроме разрушенной крышки обнаружился большой скол в нижней направляющей части корпуса насоса. Отколовшаяся часть, очевидно, упала под клапанную крышку.

Видимых повреждений распредвала, по эксцентрику которого катается ролик штока насоса, не обнаружил :), провалившейся под клапанную крышку части корпуса насоса — тоже 🙁 Кроме этого, был залит маслом весь двигатель и двигательный отсек до такой степени, что залило какие-то датчики (?) от чего перестали отключаться свечи накаливания после прогрева. Я их вынужден был на какое-то время отключить, убрав предохранитель на 80А

(его трудно было найти, оказался под/за водителем в лючке на верхнем его крае — и ещё сложнее «вынуть» — он под болтами, поэтому надо ослабить винты крепления блока предохранителей, выдвинуть блок на себя и тогда будет доступ к болтам предохранителя).

Как восстанавливал работоспособность

Купил на разборе (за 100уев с неделей на проверку-возврат) «вакуумник» от 2С-Т (мой был от 3С-Т). У него чуть-чуть другая конструкция – вакуумный штуцер выходит из корпуса строго в противоположную сторону. Но поскольку со штуцера вакуум передается на приемную трубку на двигателе ШЛАНГОМ, просто пришлось заменить шланг — сделать его более длинным.

Со шлангом, кстати, тоже не все так просто: у него внутренний диаметр д.б. примерно 10..11мм, а в магазинах для ТАЗов — максимальный 8мм 🙁 Пришлось разогревать в горячей воде и натягивать.

Поставил на прежнюю прокладку (она металлическая), предварительно почистив, что можно. Соединил все вакуумные трубочки — не с первого раза, т.к. место подключения сместилось — пришлось «перекинуть» их, сняв некоторые фиксирующие хомуты.

Собственно всё. Самым сложным было — найти вакуумный насос на разборах в нормальном (хотя бы с виду) состоянии.

Помыл отсек и двигатель (аэрозольная отмывка для дизельных двигателей за 120р) и проблема с неотключением свечей прошла сама собой. Вот только остался чуть-чуть повреждённым предохранитель на 80А (надо будет его заменить).

«Что это было?» (что можно сказать о механике процесса разрушения)

На рисунках представлен разобранный разрушенный насос…

Комфорт из вакуума: активная опора двигателя на примере Toyota Highlander

Пожалуй, самой популярной опорой силового агрегата в автомобиле издавна считаются резиновые подушки. Резина предоставляет вибрирующему двигателю относительную свободу движений и таким образом неплохо гасит колебания. Важнейший недостаток резиновых опор — они не препятствуют, а порой даже способствуют возникновению резонанса, в результате которого кузов начинает вибрировать еще сильнее. Резиновые подушки уступают другим видам опор и с точки зрения износостойкости.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Гидравлические опоры содержат жидкость, которая выполняет те же функции, что и резина, — обеспечивает силовому агрегату подвижность. Жидкость более динамична, чем резина. Она быстрее отрабатывает колебания двигателя, оставляя меньше шансов для возникновения резонанса.

Схема работы ACM: активная опора двигателя использует разрежение во впускном коллекторе в качестве источника энергии для создания колебаний в противофазе вибрации двигателя.

Первая публикация, посвященная идее активного подавления вибраций, появилась в журнале Международного общества автомобильных инженеров SAE в 1986 году. Инженеры Mitsubishi сообщали, что в ходе эксперимента им удалось снизить уровень вибраций на месте водителя на 16 дБ. В качестве вывода они предрекали скорое воплощение подобной системы на серийных автомобилях.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Ждать пришлось довольно долго. Лишь с 1998 года активными опорами силового агрегата, использующими в качестве источника энергии разрежение во впускном коллекторе, стали щеголять серийные Lexus. Конкуренты не заставили себя долго ждать: в том же году в свет вышли дизельные Nissan, в 2000-х появились Honda с аналогичной системой.

С технологической точки зрения (постоянный полный привод без принудительных блокировок и понижающей передачи) Highlander – городской кроссовер. Зато по габаритам он даст фору многим внедорожникам. При размерах 4785 х 1910 х 1760 мм предлагается объем багажника 290 л или 2305 л со сложенным третьим рядом сидений.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Воздух или ток

На современном Toyota Highlander используется активная опора двигателя (ACM, Active Control Mount) спереди в сочетании с пассивными гидравлическими подушками сзади.

Как можно увидеть на схеме, активная опора также содержит камеру с гидравлической жидкостью и работает как гидроподушка. Разница в том, что дном этой камеры служит диафрагма.

С другой стороны от нее располагается воздушная камера, соединенная с вакуумной системой посредством клапана с электронным управлением.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Благодаря клапану воздушная камера по очереди сообщается то с впускным коллектором, то с атмосферным воздухом. Это заставляет диафрагму колебаться, изменяя давление гидравлической жидкости в опоре. Клапан управляется компьютером на основе показаний датчика положения коленвала.

Таким образом, опора вибрирует точно в противофазе с вибрацией самого двигателя и гасит его колебания. Система работает только на холостом ходу.

В движении, когда двигатель и так стабилен за счет повышенных оборотов, клапан закрывается и активная опора превращается в обычную гидравлическую подушку.

Существуют аналогичные ACM-системы, конструктивно отличающиеся от вакуумных опор Toyota. В 2003 году Honda представила двигатель с переменным рабочим объемом VCM (Variable Cylinder Management).

Его суть заключается в способности отключать часть цилиндров, когда максимальная мощность не требуется.

Так, 6-цилиндровый мотор на шоссе может становиться 4- или 3-цилиндровым, перекрывая подачу топлива в соответствующие камеры сгорания.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Внедрение VCM сделало активные опоры двигателя жизненной необходимостью: мотору, который создан 6-цилиндровым, непросто сохранять баланс, ополовинившись. Особенно чувствительным может оказаться момент переключения между стандартным и экономичным режимами.

ACM от Honda — это обычные гидравлические опоры, к камерам которых подведены гидравлические магистрали. Каждая магистраль ведет к соленоиду, повышающему или понижающему давление в камере по команде процессора.