Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.
К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание.
Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения.
Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.
Характер калийного зажигания
В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта.
Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным.
Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.
В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.
Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.
Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации.
Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора.
Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.
Симптомы появления калийного зажигания
У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.
Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.
Причины появления калийного зажигания
Основные причины образования калийного воспламенения:
- Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
- Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
- Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
- Ошибка при выборе свечей зажигания;
- Перегрев впускного клапана или поршня.
Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах.
Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений.
Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.
Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.
Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.
- Газораспределительный механизм
Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма.
Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе.
Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.
Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата.
Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно.
Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.
Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.
Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.
Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.
Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива.
Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть.
Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.
Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.
- Впускной клапан, или поршень
Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:
- Низкое октановое число бензина;
- Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
- Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
- Низкая мощность мотора;
- Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
- Повреждение системы охлаждения и др.
Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.
Профилактика и способы устранения калийного зажигания
При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.
Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.
Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.
К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:
- Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
- Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
- Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
- Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
- Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
- Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
- Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.
Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.
Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.
Мотор продолжает работать после выключения зажигания – что это значит
Современные моторы транспортных средств предоставляют собой – механизм, состоящий из множества деталей и механизмов, каждый из который нуждается в правильной настройке, а также регулировке.
Довольно распространённая проблема среди автовладельцев – это продолжение работы главного движка – «сердца» транспортного средства, после выключения зажигания детонация, калильное зажигание или дизелинг. Как правило, данную проблему вызывают серьёзные поломки двигателя, которые требуют максимально быстрого решения.
Чтобы понять, почему так происходит, разберём в этой статье.
Причины детонации мотора после выключения зажигания
Продолжительность работы мотора ещё несколько секунд после выключения зажигания говорит о том, что в авто явно есть проблема. Как правило, длительность детонации составляет 2-3, в некоторых случаях может длиться до 15 секунд.
Итак, если не глохнет двигатель после выключения зажигания, причины:
- Использование топлива ненадлежащего качества или не той марки, которая предписана заводом. Бензин отличается друг от друга разным октановым числом. То есть, если заводом рекомендовано заливать А-95, значит, его и нужно лить (забыв все мысли об экономии, косо посматривая на более дешёвый А-92). Как гласит поговорка: «скупой платит дважды».
- Ещё одна причина – выход из строя определённых запасных частей мотора (более подробно читайте ниже).
- Слишком ранее зажигание (это особенный вид регулировки, который влияет на чувствительность мотора к нажатию педали газа). Выполняется с целью улучшить скоростные характеристики авто. Но в большинстве случаев заканчивается именно детонацией.
- Перегрев мотора.
- Применение несоответствующих свечей.
Дизелинг и калильное зажигание
Как КЗ, так и дизелинг – они схожи между собой – как и в первом, так и во втором случаях, мотор не глохнет сразу же после выключения зажигания.
Тем не менее дизелинг бензинового двигателя отличается от КЗ и может возникнуть в следствии:
- При увеличенной степени сжатия мотора;
- При применении низкооктанового топлива.
Калильное зажигание – воздушно-топливная система продолжает самостоятельно работать, что вызывается контактом со свечами накала или иными раскалёнными элементами топливной системы.
Дизелинг — это также самостоятельное воспламенение бензина.
Но в данном случае на работу мотора после его полного выключения и изъятия ключей из зажигания, влияет уровень сжатия, а уже после этого – раскалённые поверхности.
Отметим, что по сравнению с детонацией, калильное зажигание несёт меньше вреда. Но, как уже упоминалось выше, может воспламеняться в недопустимых местах, что приводит к оплавлению свеч, перегреву поршней и так далее.
В том случае, если «сердце» автомобиля после выключения зажигания работает «неровно», то это точно не калильное зажигание. КЗ имеет одну особенность – мотор в любом случае работе без дёрганий.
В случае с дизелингом двигатель будет сильно дергаться и работать неровно.
Стоит сказать, что дизелинг – это проблема, которая чаще встречается в авто, в которых установлены моторы, обладающие высоким уровнем сжатия. Также эта проблема может встречаться при неисправности системы охлаждения.
Важно! Более старые силовые агрегаты, обладающие несколько низкой степенью сжатия и компрессии, как правило не подвергаются дизелингу.
Стоит также добавить, что большинство современных моторов работают по принципу: выключение зажигания – полная отмена топливоподачи. Если же новое транспортное средство будет «дёргаться» после полного выключения, тогда существует вероятность возникновения проблем в его определённых местах питания. Также дна из возможных причин – это поломка блокирующих систем.
Как устранить детонацию
Перед тем, как приступить к устранению данной проблемы, нужно определить её «источник», а также найти причины, которые к этому произвели.
Итак, если «сердце» авто начало работать детонировать сразу же после заправки, значит, вы залили в бак некачественное топливо. Если вы являетесь обладателем бензинового транспортного средства, добавьте в бак немного ацетона – подобные действия повысят октановое число и позволят двигателю работать нормально, либо слейте топливо и заправьтесь более качественным.
Торможение двигателем на разных типах КПП
При транспортировке автомобиля с минимальным нагрузками и в максимально щадящих условиях или же при длительной работе двигателя в холостую в камерах сгорания образовывается нагар, что увеличивает уровень сжатия и тем самым повышает риск появления детонации.
Чтобы избежать подобных проблем, необходимо позаботиться об профилактике, а именно: нагружать мотор – работа в тяжёлых условиях и при больших нагрузках – динамичные разгоны, высокие обороты, давление педали газ в пол. Также рекомендовано ездить на пониженных скоростях.
Детонация дизельных моторов часто сопровождается зеленоватым или полностью чёрным выхлопом. Почему так? Значит, вышли из строя поршни, а к выхлопным газам попадают частички алюминия. В данном случае выходом из ситуации послужит полная замена поршневой группы.
Итак, чтобы предостеречь своё транспортное средство от подобных явлений, необходимо регулярно и при этом тщательно проводить техническое обслуживание! Также не стоит экономить на топливе – повторимся «скупой платит дважды». Лучше один раз сделать качественно и надёжно, нежели потом переплачивать!
Желаем вам успехов!
Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания
Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.
Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?
Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет.
Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились.
В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.
Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание».
Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания.
С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.
Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.
Часть 1 из 3: Диагностирование электроники
Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.
https://www.youtube.com/watch?v=XedbF59zGxI\u0026t=62s
Необходимые материалы:
- отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
- руководство по ремонту.
Шаг 1. Определите тип вашей проблемы
При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.
Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.
На фото разъем выключателя системы зажигания
Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.
Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.
Шаг 2. Проверьте реле мощности
Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.
Главное реле топливной системы — реле питания ECM (J271)
В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.
Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу
Необходимые материалы:
- гаечный ключ для распределителя зажигания;
- защитные очки;
- отвертки;
- ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
- инструкция по обслуживанию автомобиля.
Шаг 1. Карбюратор или инжектор?
На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.
Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами.
Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя.
Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.
Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.
Шаг 2. Проверьте холостой ход
Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.
Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.
Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления
В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.
Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.
Клапан с надетым проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание – игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана
Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.
Шаг 4. Проверьте распределение зажигания
На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.
Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».
Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.
Если Вы решили провести настройку сами, будьте очень осторожны! Вам предстоит работать в непосредственной близости от вращающихся частей двигателя.
Шаг 5. Проверьте свечи зажигания
Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».
Наиболее простой метод проверки свечи зажигания — приложить минус на массу авто и убедиться в наличии искры
Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.
Часть 3 из 3: Борьба с нагаром
Необходимые материалы:
- топливные добавки для очистки двигателя;
- высококачественное топливо.
Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя
Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.
Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.
Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.
При обсуждении вашей проблемы вам, скорее всего, встретится бывалый специалист, который посоветует налить стакан воды в карбюратор при работающем двигателе. Вежливо поблагодарите знатока, но ни в коем случае не следуйте этому совету. Это всего лишь хороший способ повредить ваш двигатель.
Шаг 2. Смените топливо
Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.
Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.
Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.
После замены генератора машина не глохнет ваз 2105 карбюратор
Поставил другой генератор,теперь машинка не глохнет,при выключении зажигания,если только не отключить провод,(возбуждения),ктото писал про 2ватную лампу в цепь,но эт не выход,наверно диод какой есть,или вообще другой способ победить,подскажите кто знает ,чего делать то:confused: Заранее благодарен:)
а другой генератор со встроеным релерегуляторм (РР)? а лучше марку генератора.
Напиши какой гена стоял, какой стоит, что за автомобиль?
А лампочку в провод возбуждения включить надо.
Нормально. Она со своей задачей справляется, главное — супер мощную не ставить. Можно релюшку воткнуть, но лампочка — это ещё и доп. сигнализатор.
Основная задача лампы — питать генератор во время запуска и контроль его работы. Зажигание питаться через лампу не может, потому что мощность лампы мала и ток через неё не велик.
Тумблер — одни минусы и никаких плюсов.
Человек имел ввиду, наверно, обыкновенный диод. И судя по схемам (в частности, генератора Бош), ток через лампочку идёт не в 10 миллиампер, т.к.
выходные каскады питаются тоже через этот провод и от трёх дополнит. диодов. Этот начальный ток возбуждения ограничивается мощностью лампы.
Может поэтому её параллелят резистором? А ещё, если запараллелить лампу резистором, то может не нужна будет перегазовка после запуска.
Думаю, что можно поставить и диод. Только на ток не менее 8 Ампер.
После замены электропроводки, запитал систему зажигания через реле (чтобы разгрузить контакты замка зажигания), так теперь перестала глохнуть, хоть и лампа установлена. Видимо тока через лампу достаточно для удержания контактов реле. Может действительно поставить диод между лампой и замком? На гену он пропустит + а обратно нет.
Или лампу подбирать по меньшему току?
Получившуюся схему нарисуй, пожалуйста -)
Вот так? http://img339.imageshack.us/img339/3373/50339401qb7.png
CHACHA НЕТ, совсем по другому. Вот так- http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13393&d=1202715482
Вопрос 1- диод спасет ситуацию ? 2- сопротивление резистора 100 ом подойдет?
? А почему именно такая схема? -) Переделай провод от лампочки на ВЫХОД реле, тобишь как я нарисовал. Этим самым ты разгрузишь контакты замка зажигания чуточку (примерно на 0,2А).
Резистор, кажется, где-то 22 Ома, но могу и ошибаться. 2 Ватта мощностью. диод в таком случае можно не ставить.
Просто в твоей схеме, если без диода, то получается, что ток с доп. выпрямителя генератора протекает через лампочку и питает обмотку реле (примерно 0,05А) после выключения на неё тока с замка зажигания. Соответственно реле остаётся удерживать контакты замкнутыми и дрыгатель не глохнет!
? А почему именно такая схема? -) Переделай провод от лампочки на ВЫХОД реле, тобишь как я нарисовал. Этим самым ты разгрузишь контакты замка зажигания чуточку (примерно на 0,2А).
Резистор, кажется, где-то 22 Ома, но могу и ошибаться. 2 Ватта мощностью. диод в таком случае можно не ставить.
Пьезоизлучатель с генератором что это
Просто в твоей схеме, если без диода, то получается, что ток с доп. выпрямителя генератора протекает через лампочку и питает обмотку реле (примерно 0,05А) после выключения на неё тока с замка зажигания. Соответственно реле остаётся удерживать контакты замкнутыми и дрыгатель не глохнет!
Да так было бы конечно лучше, но сейчас уже все запаковано в кабеля, не хочется лезть глубоко. Пытаюсь изменить схему малой кровью.
Тады диод спасёт мир. ампер на несколько.
А реле разве не рядом с замком зажигания?
Сделал по такой схеме http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13481&stc=1&d=1202971987
Резистором зашунтировал и лампу и диод, чтобы при выходе из строя любого из них гена возбуждался. Все спаял прямо на колодке лампы. Диод взял не известно какой, в пластиковом корпусе, диаметром 8-мм:roll:советский.
С резистором и отключеной лампой гена запускается но с подгазовкой. Все в сборе работает отлично, а главное двигатель научился глохнуть от замка:)
ИМХО, я бы всё таки поставил резистор параллельно лампочке, не шунтируя диод. Диод в таком включении должен сгореть не скоро или совсем не сгореть =)
Пы.Сы. Можно пропустить по 150 вовнутрь ради такого дела -)
Источник
не глушится с ключа после замены нового генератора
Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 22.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 28 148 Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Sergey
Ваз 2105 почему не глохнет двигатель при выключении зажигания
Главная › Винты для моторов
11.05.2020
Здравствуйте, форумчане! Вообщем, начались у меня проблемы со своей семерочкой! 1) Машина иногда не глушится!(Хотя заводится. Когда зажигание выключаю, хоть ключ вытаскивай из замка машина будет работать!) Как лечить, можно подробно, пож-та. 2) Когда едешь, гул слышен сзади, думаю, с моста! Таблетка.
Масло проверял-в норме! 3) Еду-фары мигают, мафон то включается-то выключается! Решение? 4) Тахометр иногда работает, иногда нет, если по кочкам проехать-срабатывает и наоборот! 5) Если, когда еду ночью с включенными фарами, педаль газа отпускаю, свет фар тускнеет, а когда нажимаю- яркие становятся! Генератор.
и что именно поменять?Надеюсь изъяснился понятно?
Прошу не оффтопить и не флудить. Новичек, поэтому просьба, объяснить все досконально!
1 — Качество бензина плохое и ещё проверте установку зажигания, возможно раннее слишком.
2 — редуктор только под замену, спросите у друзей со старенькой машины 03 или 06 — они надёжные, если брать с магазина — не надолго.
3 — Смотрите массу, возможно, даже и у аккумулятора, что к кузову крепится — где то нет контакта — скать надо4 — Снимите комбин приборов, там посмотрите проводки массы надёжно ли закреплены
5 — замерьте напряжение на аккум при работающем движке, возможно слабая натяжка ремня — 13,2 — 13,7вольт если не ошибаюсь должно быть
Водила, огромное спасибо за вразумительный и внятный ответ. Только просьба уточните, пожалуйста, комбин приборов-это где? как замерить напряжение аккумулятора и проверить натяг ремня?Да, появились новые проблемы-скрип впереди слева (около левого колеса), когда кочки проезжаешь и во время открытия и закрытия двери! и не горят фары подсветки номерных знаков! Предохранителя вроде в порядке!
комбинация приборов — щиток приборов — спидометр, тахометр и т.д. Возьмите тестер и померте напряжение на клеммах аккумулятора или попросите сведующего человека разбирающего в элетрике.
ремень — между помпой и генератором прожмите ремень , если легко то подтянуть. вам надо посмотреть инструкцию по ремонту авто — там всё наглядно и в картинках показано.
У вас же есть люди, которые понимают в ремонте — подъедьте, они вам всё расскажут, потому что за глаза толком ничего не объяснишь. Удачи вам !
Читать еще: Что такое форсировка синхронных двигателей
Доброе время суток. Проблема у меня не глохнет с ключа ВАЗ 2105.Не глохнет двигатель после выключения зажигания ваз 2107.
Причина детонации двигателя после выключения зажигания: калильное зажигание
Начнем с того, что в данной статье мы не рассматриваем возможные проблемы с электрикой (ЭБУ или замком зажигания), в результате которых водителю не удается прервать подачу искры. Далее речь пойдет о причинах, заставляющих мотор работать уже после прекращения подачи искры.
Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе при определенных условиях способна воспламеняться самостоятельно под воздействием высокой температуры и давления.
Преждевременное воспламенение заряда создает противодействие движущемуся вверх поршню, создавая нагрузку на коленвал и другие элементы ЦПГ и КШМ.
Негативной стороной калильного зажигания также выступает неравномерное распределение тепла в камере сгорания, что приводит к перегревам двигателя.
В отдельных случаях отмечено явление, когда КЗ двигателя может проявляться даже после выключения зажигания. Энергия самовоспламеняющегося горючего заставляет коленчатый вал вращаться, в результате чего топливо продолжает поступать в цилиндры. Далее снова происходит его нагрев и последующее самопроизвольное возгорание.
Особенности эффекта калильного зажигания
Калильное зажигание на работающем двигателе происходит неконтролируемо, до момента искрообразование или после него, воспламеняя топливный заряд неравномерно.
Стоит отметить, что скорость распространения фронта пламени при калильном зажигании похожа на нормальную скорость в результате поджига от искры. Благодаря этому топливо горит, а не взрывается.
В таком горении состоит принципиальное отличие КЗ от детонации.
Необходимо добавить, что калильное зажигание не менее вредно для ДВС сравнительно с детонационным процессом сгорания, способно нанести двигателю серьезный ущерб и значительно сократить его моторесурс.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях такого аномального процесса сгорания топлива, причинах и последствиях детонации.
Диагностировать калильное зажигание по сравнению с детонационными и другими стуками на работающем двигателе сложнее, так как явных ударов не слышно. Основным признаком является потеря мощности под нагрузкой, повышенный расход топлива, перегревы, а также приглушенные стуки.
КЗ легче определить в том случае, если после выключения зажигания мотор продолжает работать. Это указывает на самопроизвольное воспламенение топлива от контакта с сильно нагретыми деталями и поверхностями.
Для устранения причин, вызывающих подобную неисправность, необходимо:
- использовать качественное топливо;
- проверить исправность работы системы охлаждения ДВС;
- исключить возможную детонацию двигателя, вызывающую сильный перегрев;
- удалить нагар и отложения в камере сгорания;
- установить свечи, которые имеют рекомендуемое калильное число;
- убедиться в исправности систем, прекращающих подачу топлива после выключения зажигания;
Почему мотор не глохнет после его остановки
Хотя калильное зажигание не является детонацией топлива, появление КЗ часто становится последствием детонации двигателя и результатом перегрева силового агрегата. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания по двум основным причинам:
- одной из них является так называемый дизелинг;
- другой выступает КЗ (калильное зажигание);
Отметим, что многие автолюбители ошибочно путают понятия калильного зажигание, дизелинга и детонации. В случае продолжения работы мотора после выключения зажигания причиной может оказаться как КЗ, так и дизелинг. Указанное явление несколько отличается по своей природе от калильного зажигания, хотя имеет схожие симптомы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое дизелинг. Из этой статьи вы узнаете, в чем заключается главное отличие дизелинга от КЗ и по какой причине данная неисправность может заставлять бензиновый двигатель работать после выключения зажигания.
Неисправности систем для прекращения подачи топлива
Для нейтрализации эффекта, когда двигатель не глохнет после выключения зажигания, на карбюраторные автомобили устанавливаются специальные устройства. Такими решениями являются электромагнитные клапаны в системе холостого хода, которые отключают подачу бензина.
Дальнейшее развитие системы привело к появлению на авто с карбюратором экономайзеров принудительного холостого хода. Решение создано для экономии топлива, которая достигается путем отключения подачи топливно-воздушной смеси в тот момент, когда происходит торможение двигателем.
Указанный клапан также выполняет отключение подачи смеси после выключения зажигания, что препятствует дальнейшей работе силового агрегата в результате самостоятельного воспламенения горючего. В том случае, если подобная система установлена на автомобиле и двигатель работает после выключения зажигания, потребуется диагностика экономайзера.
Клапан ЭПХХ может подклинивать, наблюдается разрыв мембраны и т.д.
На моторах, где экономайзер отсутствует, самовоспламенение смеси устраняется при помощи регулировки карбюратора. Для достижения положительного эффекта потребуется осуществить настройку так, чтобы уменьшить обороты двигателя в режиме холостого хода.
Такая настройка предполагает уменьшение объема подаваемой смеси, в результате чего температура и давление в цилиндрах понизятся. При учете использование соответствующей марки бензина самовоспламенение смеси исключается.
Самопроизвольное возгорание топлива и нагар
Одним из последствий детонации и продолжительной езды на топливе с низким октановым числом выступает усиленное нагарообразование в камере сгорания. Обильный слой нагара может вызвать эффект калильного зажигания. Двигатель в подобных условиях продолжает работать даже после выключения зажигания.
Это происходит по причине того, что воспламенение топливной смеси происходит не в результате образования искры, а от контакта с горячими электродами свечи зажигания. Также возможен эффект самопроизвольного воспламенения в результате тления нагара или контакта с раскаленной головкой выпускного клапана.
Для удаления нагара без серьезного вмешательства активно применяются различные присадки в топливо, которые добавляются прямо в горючее. Дополнительно можно «почистить» двигатель, двигаясь 5-10 минут на повышенной передаче и максимальных оборотах.
Отметим, что указанные решения действенны только при условии легких форм закоксовки.
При более серьезных загрязнениях камеры сгорания необходимо воспользоваться способом раскоксовки двигателя при помощи активных реагентов или осуществить разборку ДВС для механической очистки.
Калильное зажигание и свечи
Зачастую КЗ возникает в результате избыточного нагрева изолятора или электрода свечи зажигания. Температура указанных элементов напрямую зависит от размера поверхности юбки изолятора свечи. Большая поверхность будет означать, что такие свечи являются «горячими».
Высокофорсированные агрегаты (атмосферные, малообъемные с большой мощностью или оснащенные турбонаддувом), а также моторы с высокой рабочей температурой требуют установки так называемых «холодных» свечей зажигания.
Добавим, что для исключения появления калильного зажигания и нормальной работы ДВС в обязательном порядке нужно устанавливать свечи, калильное число которых рекомендуется производителем для установки на конкретный тип двигателя.
Другие причины появления КЗ
Вмешательство в конструкцию (тюнинг двигателя) или проведение ремонтных работ может являться причиной, которая влияет на калильное зажигание. Наиболее часто КЗ возникает в результате изменения степени сжатия в большую сторону.
Увеличение степени сжатия может произойти после проведения капитального ремонта двигателя.
Расточка цилиндров, фрезеровка прилегающей плоскости головки блока цилиндров и другие манипуляции могут привести к фактическому увеличению степени сжатия, КЗ на работающем моторе и дизелингу после его остановки.
Еще одной причиной КЗ может быть ухудшение эффективности работы системы охлаждения, что приводит к перегреву камеры сгорания. Такой нагрев вызывает детонацию двигателя, которая затем провоцирует или изначально сопровождается калильным зажиганием.
Что в итоге
После изучения вопроса калильного зажигания становится очевидным, что КЗ не является детонацией двигателя, но может быть последствием такой детонационной работы мотора.
Наибольший вред от калильного зажигания для двигателя состоит в существенном перегреве, который далее вызывает разрушение деталей.
Также присутствует избыточное коксование камеры сгорания, которое вызвано неконтролируемым горением топливного заряда.
Напоследок отметим, что предотвращение КЗ предполагает использование топлива с подходящим октановым числом, регулярную проверку правильности выставленного УОЗ (угол опережения зажигания), а также обязательную установку свечей зажигания, которые имеют подходящее для двигателя калильное число.
Загрузка...
