Год назад зимой начались странные поведения машины — холостые обороты вдруг стали пропадать, машина начала подергиваться при разгоне, троить на ХХ. Не долго разбираясь подумал на моторчик ХХ. Ремонтировать его меня отговорили — дескать истираются детали и начинаются глюки моторчика, которые никак не лечатся.
Ради приличия я попытался его разобрать, но ничего не вышло — болты, которыми была прикручена крышка тупо не удалось открутить (прикипели?). На оригинальный моторчик MD628059 было жалко 8к, т.ч. через пару месяцев решил заказать китайскую поделку из США. Примерно за 3к был заказан моторчик AC249, который успешно прибыл через месяц.
На дворе был уже апрель, я пришел в гаражик и поставил новый моторчик…
Поставить я его поставил, а он не заработал ???? Ну, думаю, китайское г…но! Позже выяснилось что у него шток был выдвинут на максимум и когда я его прикрутил — его заклинило от перекоса. Пришлось открутить, газануть и прикрутить обратно. Работает отлично, шустрее чем старый, более «остро» шток двигает.
UPD: Моторчик ХХ через пол года заглючил и перестал нормально двигать шток. Думал, что сломались китайские шестеренки от мороза, разобрал.
Внутри в принципе ломаться нечему — ось с резьбой по которой двигаются катушки держится на 2х подшипниках, которые должны быть закреплены на краях. Один подшипник слегка болтается — думаю причина в нем.
Думаю если приклеить его чем-нибудь то проблема решится. Сейчас зима и мне лень с ним возиться, поставил пока старый моторчик, работает терпимо.
Но проблему это не решило — вскоре опять появились подергивания, машина так же время от времени подергивалась при разгоне или троила на холостых. Чтобы на ХХ было полегче, я накрутил резистор до 1000 оборотов, где выглядело уже все более менее прилично (на арабской версии ХХ регулируются резистором), хотя тупизна и подергивания при разгоне не прошли.
Мысль вторая — датчик дроссельной заслонки. ХХ то появлялись, то нет, подумал что резистор в датчике истерся и показывал погоду. Проверил датчики тестером на разных машинах — от мануала отходит но резких скачков не было. Решил пока датчик не брать.
Мысль третья — подергивания очень напоминают пробои в системе зажигания т.к. появляются не системно. Залез в провода-катушки.
Провода визуально выглядели как новые, а вот среди катушек затесалась одна какая-то «чужая» с засохшим обшарпанным колпачком. Номера на оригинальной MD303922 и найденой отличались.
Купил новую катушку MD303922 в exist, и вскоре она пришла, но с перекошенным электродом (градусов на 5-10 наклонен, заметил только при установке).
- Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.
Позже заметил, что к резистору ХХ на соплях привязан еще один резистор, который, как в последствии выяснилось, периодически отваливался и сбивал ХХ. Весь колхоз был сразу демонтирован и чудеса пропали.
Остались просто проблемы — машину потряхивало на ХХ ниже 900 и конкретно трясло на 750.
Закрутив ХХ обратно на 1000 я еще некоторое время поездил до момента, пока машина не перестала заводиться ???? Умные люди мне указывали на форсунки (ибо я их никогда не мыл), а я почему-то думал на бензонасос и бензин.
Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли.
Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.
5 атм.
После первого прохода выглядело так:
А вот на 3 атм форсунки уже опять лили струей. Что заставляет подумать о бензонасосе. После промывки форсунок динамика улучшилась на 10%, машину перестало трясти на 800 оборотах, стал тише работать двигатель, но если честно, я ожидал большего.
Через некоторое время заметил, что динамика педалирования в пол сравнялась с Toyota Vitz, хотя на трассе все еще удавалось разогнаться 140 (с трудом). С наступлением холодов машина стала очень плохо заводиться (на -1 уже троила и заводилась не с первого раза).
Решено было в кратчайшие сроки менять бензонасос.
Выбор пал на Bosch 0 580 454 001 производительностью 105лч при давлении 3.5Бар (информация не точная, но на pajero4x4.ru большенство советует его). Через 3 дня насос уже был у меня в руках, коробка:
UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110лч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140лчас. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8100).
- UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.
- Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.
- По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:
Крышка неплохо выглядела после прошлого ремонта, но грязи было с пару килограмм. Открутились все гайки, открутился шланг подачи топлива, проблема была только со шлангом обратки — он прикипел к трубке крышки бензонасоса. Для него пришлось загнуть загогулину из стальной проволоки, которую потом засовывать пассатижами между шлангом и стенкой трубки и заливать WD-40. Фото загогулины:
Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).
Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать.
Улучшение динамики 300%!!! Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода.
Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил ~18л100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100).
ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в х. Спасибо ????
Двигатель Mitsubishi 6G74
Этот силовой агрегат относится к категории бензиновых моторов. Устанавливается большей частью на Паджеро и его различные модификации. 6G74 — один из крупных представителей семейства Циклон, куда входят и его предшественники (6G72, 6G73), а также последующая модификация — 6G75.
Описание двигателя
6G74 поставили на конвейер в 1992 году. Здесь он оставался вплоть до 2003 года, пока его не заменили более объёмным и мощным 6G75. Блок цилиндров агрегата был модернизирован для изменённого коленвала с ходом поршня 85.8 мм. Одновременно увеличили диаметр цилиндров на 1,5 мм. Что касается ГБЦ, то они используются разного типа, но все с гидрокомпенсаторами.
Другие особенности.
- На двигатель 6G74 ставится ременной привод. Замену ремня надо проводить каждые 90 тыс. км пробега. Одновременно следует менять помпу и натяжной ролик.
- 6G74 — это V-образная «шестёрка» с верхним расположением распредвала.
- Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а ГБЦ и насос хладагента — из алюминиевого сплава.
- Что касается коленвала, то он сделан стальной, кованый, а опорами ему служат подшипники, в количестве четырёх штук. Для повышения жёсткости двигателя, конструкторы решили объединить блок цилиндров с коленвалом.
- Поршни этого мотора отливаются из алюминия. Они входят в зацепление с шатуном при помощи пальца.
- Кольца поршней чугунные, разнообразной формы.
- Маслосъёмные кольца скребкового типа, с пружинным расширителем.
- Камеры, в которых происходит сгорание топлива, шатровые. Клапаны изготовлены из огнеупорной стали.
| Производство | Kyoto engine plant |
| Марка двигателя | 6G7/Cyclone V6 |
| Годы выпуска | 1992-н.в. |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 85.8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 93 |
| Степень сжатия | 9.5 (SOHC); 10 (DOHC); 10.4 (DOHC GDI) |
| Объем двигателя, куб.см | 3497 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 186-222/4750-5200 (SOHC); 208-265/5500-6000 (DOHC); 202-245/5000-5500 (DOHC GDI) |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 303-317/4500-4750 (SOHC); 300-348/3000 (DOHC); 318-343/4000 (DOHC GDI) |
| Топливо | АИ 95-98 |
| Вес двигателя, кг | ~230 |
| Расход топлива, л/100 км (для Pajero 3 GDI) | |
| — город | 17 |
| — трасса | 10 , 5 |
| — смешан. | 12 , 8 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000; 0W-40; 5W-30; 5W-40; 5W-50; 10W-30; 10W-40; 10W-50; 10W-60; 15W-50 |
| Масло в двигатель | 0W-40 |
| Сколько масла в двигателе, л | 4 , 9 |
| Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
| Рабочая температура двигателя, град. | 90-95 |
| Ресурс двигателя, тыс. км | 400+ |
| Тюнинг, л.с. | 1000+ |
| Устанавливался на автомобили | Л200/Тритон, Паджеро/Монтеро, Паджеро Спорт/Челенджер, Mitsubishi Debonair, Mitsubishi Diamante, Mitsubishi Magna/Verada |
Разновидности 6G74
Самая простая версия двигателя 6G74 функционирует с одним распредвалом, степень сжатия составляет 9.5, мощность ДВС развивает 180-222 л. с. Этот агрегат SOHC 24 устанавливается на Мицубиси Тритон, Монтеро, Паджеро и Паджеро Спорт.
Другая версия 6G74 использует ГБЦ по схеме DOHC — два распредвала. Степень сжатия здесь увеличена до 10, а мощность — до 230 л. с.
Если двигатель вдобавок оснащён Майвек (системой изменения фаз), то он развивает мощность до 264 л. с. Устанавливаются такие моторы на Паджеро второго поколения, Диамант и Дебонар.
Именно на базе этого агрегата был разработан автомобиль Мицубиси Паджеро Эво, с мощностью 280 л. с.
Третья вариация 6G74 — это DOHC 24V с системой непосредственного впрыска топлива GDI. Степень сжатия самая большая — 10.4, а мощность — 220-245 л. с. Устанавливается такой мотор на Паджеро 3 и Челенджер.
Нюансы эксплуатации
Эксплуатируя двигатель 6G74, надо учитывать особенности смазочной системы. Необходимо регулярно производить полную замену лубриканта через каждые 7-10 тысяч километров пробега. Подробнее о типах масел можно посмотреть в таблице. Картер мотора вмещает до 4,9 литров смазки.
Капитальный ремонт двигателя 6G74 зависит не только от длительного пробега автомобиля. Часто такое происходит из-за неграмотного, халатного отношения владельца, заливающего топливо и масло низкого качества, и не проводящего своевременно техническое обслуживание. Обязательное условие при замене лубриканта — обновление масляного фильтра.
Как заменить масляный фильтр
К резкому сокращению ресурса двигателя приводит также поверхностное обслуживание и недостаточный объём операций во время ремонта. Владельцы машин с 6G74 обязаны соблюдать правила, прописанные в мануале — руководстве конкретного автомобиля.
Распространённые неисправности
Самыми распространёнными неполадками в двигателе 6G74 считаются:
- увеличение расхода масла;
- стуки в двигателе;
- нестабильные обороты.
Повышенный расход масла связан с износом и деформацией маслосъёмных колец и колпачков. Эти неисправности важно незамедлительно устранять и ремонтировать. За уровнем масла надо регулярно следить, доливать свежий состав до установленной метки.
Стуки — первый признак неполадок с гидрокомпенсаторами. Выход их из строя требует замены на новые узлы. Если же посторонний шум вызван неправильным положением шатунов, их проворачиванием, уже ничто не спасёт владельца от проведения капитального ремонта.
Если стучат гидрокомпенсаторы
Плавающие обороты 6G74 связаны, как правило, с проблемами РХХ — датчика холостого хода. Возможна одновременная деформация дросселя или фланца впускного коллектора. Нуждаются в обязательном контроле свечи зажигания.
Все операции по ремонту двигателя 6G74 надо проводить в сертифицированных центрах обслуживания, где нашли применение профессиональное оборудование и высокоточные инструменты. Замена внутренних элементов должна производиться только на оригинальные образцы или аналоги высокого качества.
Замена гидронатяжителя
Стрекот на горячую — явный признак неисправности гидронатяжителя. Если нет оригинальной детали, можно купить продукцию Deko за 1200 рублей. Установка проводится за пару часов, заодно и подшипники в шкиву можно заменить. Если имеется в наличии самодельный пресс, то процедуры пройдут гораздо легче.
Чтобы снять гидронатяжитель, потребуется воспользоваться гаечным ключом (14). Демонтируется элемент после выворачивания крепления, движениями вверх/вниз. Этим же инструментом снимается пыльник подшипников.
Гидронатяжитель, это модифицированная версия обычного узла, который натягивает ремень ГРМ. При замене ремня, натяжитель тоже меняется, хотя в мануале это и не указано. Дело в том, что на подержанных автомобилях, эксплуатируемых на наших дорогах, чувствительный механизм быстро приходит в негодность.
Датчик детонации
О проблемах с этим датчиком свидетельствует такой признак — мигает чек, появляются ошибки 325, 431. При продолжительной поездке выскакивает ошибка P0302. Регулятор просто замыкает, и возникают проблемы со смесеобразованием, оборотами и т. д. Кроме того, автомобиль начинает «тупить», расходовать много горючего.
Вообще, любое отклонение от нормы в работе двигателя выражается взрывным характером воспламенения ТВС. В нормальной ситуации пламя распространяется со скоростью 30 м/с, но при детонации скорость может увеличиться в 10 раз.
Вследствие такого ударного воздействия легко выйдут из строя цилиндры, поршни, ГБЦ. Датчик придуман как контроллёр, работающий на основе пьезоэффекта. Он предотвращает детонацию, осуществляет высокоточную работу всех цилиндров.
Впускной коллектор
На модификациях 6G74, оборудованных системой непосредственного впрыска, неминуемо происходит засорение впускного коллектора и клапанов сажей. Масштабы загрязнения точно можно определить лишь после разборки.
Впускной коллектор намеренно изготовлен так, чтобы наибольшая часть сажи оставалась в нём, не проникая во внутренние части двигателя. Однако при сильном засорении узла и клапанов, поступление воздуха в мотор уменьшается, из-за чего увеличивается расход горючего. Одновременно снижается мощность, теряется динамика. Всё это требует незамедлительного вмешательства.
Модернизация
Тюнинг двигателя 6G74 связан не только с турбированием. И покупать отдельные турбокиты не столько эффективно, ведь имеется готовое решение от предшественника 6G72 ТТ.
Сегодня приобрести контрактный двигатель 6G72 не представляет особой сложности. Затем можно без труда осуществить одну из разновидностей тюнинга: чипование, бус тап или турбирование.
- Чиповка подразумевает обновление ПО бортового компьютера, отключение задних лямбда-зондов и повышение тяги на низах.
- Бус тап реализуется довольно легко, при этом повышается взрывная сила топливно-воздушной силы, и увеличивается выходная мощность. Принцип тюнинга этого типа подразумевает принудительное закачивание воздуха с помощью VVC или EVC. Но неправильное проведение буст апа грозит поломкой двигателя, поэтому важно хорошо разбираться во всех нюансах процедуры перед её осуществлением.
- Турбирование или замена имеющейся турбины — процедура, которая осуществляется после бус тапа. Предел мощности достигается очень быстро, так как большой компрессор способен качать много воздуха.
Разновидности тюнинга
| Буст Ап | Осуществляется с помощью VVC (контроллера нагнетаемого давления механического типа) или EVC (контроллера нагнетаемого давления электрического типа). |
| Замена турбины | Установка турбины большего размера даст заметный прирост мощности. |
| Замена интеркулера | Замена штатного интеркулера на больший по размеру, с улучшенными характеристиками теплообмена даст больший КПД. |
| Доработка системы зажигания | В системе зажигания значительным фактором является сильная искра и надежное воспламенение. Обычный, наиболее простой тюнинг подразумевает замену свечей зажигания. |
| Регулировка степени сжатия | По мере сжатия воздушно-топливной смеси в двигателе увеличивается сила взрыва в цилиндрах, и, соответственно, выдаваемая двигателем мощность. |
Отзывы
| Алекс 13 | По мотору — если живой, то нормально. Если подустал — очень недешев в ремонте. Многие считают -проще менять. Завидная динамика/прожорливость/стоимость эксплуатации — вот кредо данного пепелаца. |
| Оник | Стоимость эксплуатации, на мой взгляд, ненамного отличается от 3-х литрового и от дизеля…. так на спички сигареты.. Все зависит от того где ездить и сколько в год накатывать. |
| Новичок | 3 — 3,5 — непринципиально. На бензусе сэкономить можно на 3 литровом, но насколько это будет эффекивно, и во сколько раз будет отличется от 3,5 ??? Я бы искал машину с хорошим кузовом, чистой историей, смотрел бы на ее состояние и комплектацию. А обслуживание джипа дешевым не может быть по определению. Если попал — то попал, если нет то нет. Обьем двигателя помоему некритично. А ремонтируется все — что дизель, что 3 литра, что 3,5. |
| Алекс Поли | 6G74 мотор на уровне до сихпор… 6G72 и 6G74 разница просто огромная. В ремонте он действительно дорогой обслуживание. 200 тыс пробег серьезный надо на диагностику заехать и отценить состояние данной машины…. А вобще мне нравится 74. Вон у друга круз 4700сс а едит как мой 3500сс… Да и на то время короткий паджерик 3500сс был самым быстрым и динамичным ДЖИПОМ… Мой например по максималке 200км разгоняется…В городе очень удобно на нем быстр и моневренен. При нормальных показателях расход по городу 15,5 лето 18 зима. |
| Гарисон | 6G74 отличный раллийный двигатель, он до сих пор очень ценится у спортсменов, но ходит не более 300-350 тыс. |
| Буран | Сам пересел с 6g72 на 6g74 поэтому слушай сюда. Движки отличаются как небо и земля. Если рук нет а есть только деньги — то 6g74 тебе их поубавит. Таких клиентов любят. Дело в том что 74-й намного надежнее 72-го, но имеет пару-тройку детских болячек которые исправляются на ходу но в сервисе знают про них и дерут как за ремонт боинга. у 72-го детских болячек нет, там если попал — то попал конкретно. Движок более нежный и скорее для пикапа чем для джипа. Расход — у настроенного 74 расход МЕНЬШЕ на 1-2 литра чем у настироенного 72-го. Так как тапку в пол не надо жать постоянно. Динамика — потрясающая. А самое главное, ремонтопригодность у 74 (если делаешь сам, а не отдаешь на растерзание стервятникам) несоизмеримо выше чем у 72. Да, там кое где нужно заморочится чтобы подлезть, но это потом и работает 10 лет без проблем. Короче трофийцы знают что это за движок и не зря его любят. |
| Коля | Лучше чем 6G74 мотора больше нет в мире это гражданский прототип раллийного чемпиона на протяжении многих лет…. все проверено по настоящему и доказано миру не раз… |
| Знаток | Важно обратить внимание на следующие моменты: дымит или не дымит при холодном пуске; стучат не стучат гидрики; обратить внимание на пуск двигателя на норячую холодную; если все в норме то лутьше не придумаеш…и не найти альтернативу |
Датчик,давления масла в двигателе MD092660 Mitsubishi. Продажа оптом и в розницу — Автопитер
To content
Выбрать пункт выдачи заказов на карте
Запрошенный номер
- Производитель и номер
- Описание
- Наличие
- Срок
- Цена
4 шт.
2 875 ₽
датчик давления масла / oil pressure gauge, mitsub
2 шт.
2 725 ₽
Аналоги для номера
- Производитель и номер
- Описание
- Наличие
- Срок
- Цена
06-08003-SX_датчик давления масла! Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07
5 шт.
133 ₽
06-08003-SX_датчик давления масла! Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07
2 шт.
135 ₽
06-08003-SX_датчик давления масла! Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07
13 шт.
136 ₽
11 шт.
137 ₽
14 шт.
149 ₽
11 шт.
150 ₽
Датчик давления масла MAZDA/MITSUBISHI/TOYOTA
2 шт.
146 ₽
Датчик давления масла KIA Sportage 04- HYUNDAI: Elantra 00- MAZDA: 3 03- PE70065 PATRON
1 шт.
153 ₽
Датчик давления масла KIA: Sportage 04- HYUNDAI: Elantra 00- MAZDA: 3 03- SUZUKI: Baleno 95- /
2 шт.
154 ₽
Датчик давл. масла Hyundai Solaris
8 шт.
220 ₽
Датчик давления масла 94750-37000/AMD.SEN75 AMD
20 шт.
222 ₽
400 шт.
225 ₽
Датчик давления масла HYUNDAI (Solaris Elantra Getz I20 I30 IX35
1 шт.
255 ₽
Датчик давления масла Amd AMD.SEN33
1 шт.
303 ₽
Датчик давления масла на стрелку MITSUBISHI 6G726G74 PAJERO 90-99
27 шт.
463 ₽
Датчик давления масла на стрелку MITSUBISHI 6G726G74 PAJERO 90-99
1 шт.
652 ₽
20 шт.
806 ₽
20 шт.
833 ₽
1 шт.
1 102 ₽
Датчик давления масла для двигателя 6g74
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
прошу помочь советом в следующем вопросе.
на двигателе 6G74 как то сразу упало давление на датчике давления масла (со стрелкой). лампочка падения давления масла тухнет после заведения двигателя.
вопрос: 1. на двигателе стоит два датчика давления масла а один датчик-выключатель на лампочку. А что он выключает? Он работает только на лампочку? Или он еще что-то включает-отключает?
б второй датчик на манометр со стрелкой. Кто нибудь знает его данные и как его проверить? В литературе о нем только упоминание на чертеже.
Насколько серьезна опасность поломки двигателя? контрольная лампа давления двигателя не горит, а стрелка манометра на «0»?
заранее благодарен за ответы.
- Наверх
- Вставить ник или выделенный текст
- Жалоба
#2 ТрахторЪ
думаю надо просто проверить сам датчик давления масла.тот что на стрелку идёт. а датчик под индексом а) обычно просто показывает наличие давления даже небольшое давление по идее заставит погасить сигнальную лампу.
а так если и в прямь давление 0 то движку придёт кердык через очень быстрое время, нет давления нет нормальной смазки всех элементов а на оборотах смазка нужна обильная.
так вот быстренько всё задерёт, потому как басни про масляную плёнку весьма прозаичны..
одним словом надо не гадать а то с такими делами не шутят а ехать на диагностику
- Наверх
- Вставить ник или выделенный текст
- Жалоба
#3 Sawyer
- Наверх
- Вставить ник или выделенный текст
- Жалоба
#4 andreyasia1
Добрый всем день,
спасибо большое за ответы и за желание помочь.
Разобрался сам. Проблема оказывается в том, что на Монтеро Спорт ставится или датчик выключатель, или датчик на манометр. В случае установки датчика на манометр контрольная лампа давления не ставится.
У меня были неисправные лампочки в панели приборов. Вынул приборную панель, заменил неисправные лампы, но также нашел пустые гнезда для ламп. Решил, что лампы были вынуты при предыдущем ремонте и вставил в гнезда исправные лампы.
Оказывается — это и есть проблема.
Проводка в машине стандартная, как для модификаций с контрольной лампой давления лампы, так и для машин с центральной малой панелью с манометрами на «торпеде». У меня вторая модификация. Поэтому когда я вставил лампу в гнездо контрольной лампы давления замкнул цепь и на эту лампу и на манометр. Соответственно лампа начала загораться по своему желанию, а манометр усердно показывал «0».
Читать еще: Шкода октавия обороты холодного двигателя
Вытащил лампу контроля давления масла из гнезда — манометр давления заработал исправно. То есть работает или лампа , или манометр, но никак не вместе.
Прошу прощения, если кому-то расписал известные вещи, но самому пришлось изрядно понервничать.
Может быть мой рассказ оградит Вас от подобных неприятностей.
- Наверх
- Вставить ник или выделенный текст
- Жалоба
#5 ТрахторЪ
очень интерессный вопрос, меня тоже волнует это, и свой вопрос я думаю задам сюда дабы не создавать новую тему, ответ будет полезен я думаю как и мне так и автору темы. Сколько должно по датчику давить масло в идеале, потому что у меня стрелка показывает по датчику меньше двух, а на холодную больше двух (я не знаю в чем измеряется давление масла поэтому, я говорю, что давление на датчике 2 и меньше) буду благодарен за ответ!
- Наверх
- Вставить ник или выделенный текст
- Жалоба
#6 KROT
Прошу помочь советом.
Прочел все выше написаное, но вопросы остались
Значится так: у меня пропало давление масла, как я думаю, в машине установлена малая приборная панель на торпеде, и лампы в щитке нет. машина простояла 15 дней без движения, теперь на холодную показывает 2 очка, а на прогретый движок около нуля, но когда оборотов дашь показывает 2.
Раньше на холостых показывал стабильно 2 очка.
Менял датчик — не помогло, мерил механически, на первом СТО механический показал 1,8, но со временим упало до 1,1, на втором СТО показывал стабильно 1,5, при оборотах 2000 давление 3 стабильно, меня уверяли что больше и не будет так как редукционный клапан сбрасывает излишние давление. Где искать причину?
- Наверх
- Вставить ник или выделенный текст
- Жалоба
#7 nikola
спасибо большое за ответы и за желание помочь.
Разобрался сам. Проблема оказывается в том, что на Монтеро Спорт ставится или датчик выключатель, или датчик на манометр. В случае установки датчика на манометр контрольная лампа давления не ставится.
У меня были неисправные лампочки в панели приборов. Вынул приборную панель, заменил неисправные лампы, но также нашел пустые гнезда для ламп. Решил, что лампы были вынуты при предыдущем ремонте и вставил в гнезда исправные лампы.
Читать еще: Что за двигатель джидай на паджеро
Оказывается — это и есть проблема.
Проводка в машине стандартная, как для модификаций с контрольной лампой давления лампы, так и для машин с центральной малой панелью с манометрами на «торпеде». У меня вторая модификация. Поэтому когда я вставил лампу в гнездо контрольной лампы давления замкнул цепь и на эту лампу и на манометр. Соответственно лампа начала загораться по своему желанию, а манометр усердно показывал «0».
Вытащил лампу контроля давления масла из гнезда — манометр давления заработал исправно. То есть работает или лампа , или манометр, но никак не вместе.
- Прошу прощения, если кому-то расписал известные вещи, но самому пришлось изрядно понервничать.
- Может быть мой рассказ оградит Вас от подобных неприятностей.
- спасибо я тут на днях соборался ламочками занятся возму на заметку! спасибо
Датчик давления масла на двигатель 4D56
#1 ВНЕ САЙТА Carlos
- Авто: Mitsubishi Padjero Sport, ВАЗ 2121
- Имя: Михаил
- Пол: Мужчина
- Город: Днепропетровск
Накрылся датчик давления масла на двигатели 4D56. Поиск привел только к оригинальному датчику MD092660, но его цена 800 с лишним гривен немного напрягает. Поиск по аналогам положительных результатов не дал.
Может кто то сталкивался с такой проблемкой? Существуют ли аналоги датчика или все же только оригинал?
Вот так выглядит датчик.
czujnik-kontrolki-cisnienia-oleju-pajero-i-pajero-sport-md092660.jpg 10.68К 1 Количество загрузок:
#2 ВНЕ САЙТА mexanik
- Авто: MPS
- Имя: саня
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Меняй на оригинал или колхозить, что не есть гуд, всетаки не уаз, по бу пройдись в продам -куплю может у кого есть..
#3 ВНЕ САЙТА Scorpion
- Авто: DODGE RAM «Крокодил»
- Имя: Павел
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
По замене дают FAE11730, дешевле на порядок — 100 грн. Есть еще К4500 — 500 грн.
Читать еще: Двигатели миллионники в чем секрет
Сообщение отредактировал Scorpion: 23 April 2016 — 09:05
#4 ВНЕ САЙТА Carlos
- Авто: Mitsubishi Padjero Sport, ВАЗ 2121
- Имя: Михаил
- Пол: Мужчина
- Город: Днепропетровск
По замене дают FAE11730, дешевле на порядок — 100 грн. Есть еще К4500 — 500 грн.
К сожалению это не те датчики, они не подходят. Мы сразу тоже кинулись на такой датчик и даже я его купил, но полезли менять и облом.
#5 ВНЕ САЙТА Nikolsky
- Авто: Все 4х4
- Имя: Костя
- Пол: Мужчина
- Город: Киев/Одесса
Родной ставь, важный датчик и экономить тут нельзя.
#6 ВНЕ САЙТА BOX4x4
- Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
- Имя: Владимир
- Пол: Мужчина
- Город: Ужгород
Есть в Киеве, по наличию, Sankei 410гр., тел. 0507360838. Оригинал 620гр., тел. 0953143611.
#7 ВНЕ САЙТА Carlos
- Авто: Mitsubishi Padjero Sport, ВАЗ 2121
- Имя: Михаил
- Пол: Мужчина
- Город: Днепропетровск
Есть в Киеве, по наличию, Sankei 410гр., тел. 0507360838. Оригинал 620гр., тел. 0953143611.
#8 ВНЕ САЙТА BOX4x4
- Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
- Имя: Владимир
- Пол: Мужчина
- Город: Ужгород
Всегда рад помочь. Есть база наличия любой з/ч по Украине и Европе.
#9 ВНЕ САЙТА Carlos
- Авто: Mitsubishi Padjero Sport, ВАЗ 2121
- Имя: Михаил
- Пол: Мужчина
- Город: Днепропетровск
#10 ВНЕ САЙТА diman
- Авто: Isusu4х4
- Имя: Диман
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Купил и поставил оригенал. Все теперь работает ок. Что бы заменить датчик без снятия агрегатов, надо быть немножко проктологом)))
Датчик давления масла для двигателя 6g74 Ссылка на основную публикацию
MMC Pajero Клуб. Форум • Датчик масла 6G74
stas55 » 08 янв 2012, 06:34
Купил авто П2 v45-4003712 1994 6G74 Не работает контролька на на аварийное давление масла и прибор манометр на консоле вверху возле компасаСама лампочка в щитке приборов исправна(проверил)С датчика давления масла (стоит возле фильтра масла) сдернул фишку,замкнул на массу(корпус)стрелка на приборе откланяется значит цепь исправнаПодскажите кто сталкивался?как работает эта цепь?почему не горит контролька(масленка)при включенном зажигании?
Механический манометр давление показывает,НОРМА.
Вложения stas55 Пришелец Сообщений: 11Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 05:35 Карма: 0
MeteoR » 13 янв 2012, 21:47
у меня тоже не горит на панели, а датчик давления работает.
Это вам.. не «НИВА» Путина!!!
[b]PAJERO V-25 3500с / DOHC 24 / / Super Select / LSD/ winch 10 000 / NITTO 31/10.5R15/Lift +1.5+ gidrolift+2.5/
МЕХАНИКА!
MeteoR Активный участник Сообщений: 725Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 19:52Откуда: Владивосток Карма: 0
SASH! » 20 янв 2012, 22:37
Есть такой фен шуй
Pajero V25 МКПП!
SASH! Активный участник Сообщений: 499Зарегистрирован: 25 дек 2010, 00:53 Карма: 0
Lecik » 27 дек 2012, 23:40
Доброго времени суток!!! Подскажите, не решили ли проблему с контрольной лампой на приборке. движок такой же-проблема та же!
Lecik
Skeptik » 10 янв 2013, 18:16
stas55 писал(а):Купил авто П2 v45-4003712 1994 6G74 Не работает контролька на на аварийное давление масла и прибор манометр на консоле вверху возле компасаСама лампочка в щитке приборов исправна(проверил)С датчика давления масла (стоит возле фильтра масла) сдернул фишку,замкнул на массу(корпус)стрелка на приборе откланяется значит цепь исправнаПодскажите кто сталкивался?как работает эта цепь?почему не горит контролька(масленка)при включенном зажигании?
Механический манометр давление показывает,НОРМА.
Датчик давления масла, который работает по принципу ДА/НЕТ (контролька) радикально отличается от датчика, который выдает плавное сопротивление на тот прибор, что Вы называете манометром. При этом, есть только ОДНО посадочное отверстие. Соответственно, либо один датчик ставится, либо другой.
Соответственно, вывод либо на указатель давления масла (что на коонсоли), либо на контрольку. Как вариант, можно поставить датчик давления и вывести его на контрольную лампу, но для этого надо колхозить крепление кондюшника. Только там место для установки. По умолчанию закрыто заглушкой.Рискну предположить, что контрольная лампа завязана с указателем давления масла.
И когда в последнем давление падает до нуля контролька загорается.
Но тут надо точно курить мануал.
Skeptik Местный Сообщений: 25Зарегистрирован: 09 янв 2013, 17:27 Карма: 0
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Реклама Двигатель прогресса Сообщений: 100500 Зарегистрирован: 01 янв 0001, 00:00 Авто: MMC Город: Россия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Загрузка...
