11.12.2016
Собственно давно хотел исследовать процесс прогрева двигателя ЗМЗ 402 с сугубо шкурным интересом — а нет ли утечек, где можно сэкономить чтобы ускорить процесс? С теплом в салоне после прогрева двигателя проблем нет, но хотелось ускорить этот процесс. Так как при ледяной корке на лобовом стекле приходится ждать оттаивания. А при коротких поездках в 10-15 минут тепло в салоне появляется только к концу поездки. Итак, начинаем в духе пользователя ин100грамм, с сэлфи:
Исходные данные. Пепелац в гараже, в гараже -5, на улице -10. Замер проводился в 7 точках:
1. Лобовое стекло снаружи:
2. Масляный стакан, при этом в кадр попадает и ГБЦ, замерим и её: 
3. Тройник термостата: 
4. Термостат, при этом в кадр попадает выпускной коллектор, измерим и его: 
5. Верхний бачок радиатора: 
6. Тройник, где сходится тосол с танчика и термовыключателя. Выпускной коллектор обмотал фольгой, чтобы не фонил: 
7. Обратка с печки, здесь сфоткал со стороны колеса, но потом фоткал спереди, так удобнее: 
По завершении прогрева сфоткал подкапотное пространство (воздушный фильтр снят):
Заднее стекло от электроподогрева нагрелось до +7 градусов, а выхлопная труба до +68: 
В статью вставлять снимки смысла не вижу, кому интересно, смотрите ниже в галерее. Перед основным замером оптическую камеру я заклеил скотчем, оставив только тепловизионную.
Дело в том, что тепловизор самый дешёвый и эти камеры находятся на небольшом удалении, что приводит к смещению тепловой картинки относительно оптической, что только вводит в заблуждение.
Итак по итогу замеров заполняем таблицу и строим график:
Теперь выводы. Выхлопную не стал выводить на график. На 6й минуте она прогрелась до 180, и так и держалась. Но это на ХХ, на ходу понятное дело греется гораздо сильнее.
Из странностей на графике — колебания температуры масляного стакана — видно я наводил тепловизор на разные участки, но порядок цифр верный. А главное видно, что температура масла растёт примерно как у лобового стекла.
А отсюда вывод — греть мотор зимой из соображений, чтобы масло лучше смазывало — бессмысленно. Даже когда тосол прогреется до 90 градусов, масло и до 40 градусов не нагревается. Я во время прогрева сверялся с показометрами на приборке — всё в точности соответствовало.
То есть повторюсь ещё раз греть мотор — бессмысленно, масло нагревается очень медленно. Исключение может быть, если на авто установлен масляный теплообменник.
Далее смотрим, термостат у меня на 87 градусов, он открылся на 12й минуте, при этом резко возросла температура обратки с печки. Странно? Да.
Объяснение такое, до открытия термостата тосол циркулирует через тройник — по малому кругу с минимальным сопротивлением даже несмотря на редукционный клапан. После открытия термостата тосол идёт через основной радиатор.
Кажется что оно большой и легко пропускает тосол, но по факту, даже если попробовать продуть ртом, оказывается что он оказывает огромное сопротивление потоку. А жидкость же она хитрая — где проще, туда и идёт.
То есть когда термостат закрыт, тосолу легче идти через тройник, чем через печку. А при открытии термостата проще идти через радиатор печки, чем через основной радиатор. Это подтверждается жопомером, я обращал внимание, что после открытия термостата печка начинает греть ощутимо сильнее.
Следующий момент, который меня сильно интересовал — где же более горячий тосол — с танчика или с термовыключателя. На всех фото видно, что тосол с танчика горячее. Тем не менее, я менять конструкцию не буду, так как мне кажется что на ходу, а тем более при высоких нагрузках, картина обратная — горячее тосол именно с термовыключателя. И нагар на ГБЦ это только подтверждает.
Следующий момент на который нельзя не обратить внимания — это нагрев бачка радиатора до открытия термостата. То есть при закрытом термостате есть некторая циркуляция через основной радиатор и огромное количество тепла уходит впустую.
Итак, что можно сделать для ускорения прогрева:
- во-первых существенно ограничить циркуляцию по малому кругу — оставить там отверстие не боле 6мм в диаметре, что улучшит циркуляцию в печке при закрытом термостате.
- во-вторых надо решать вопрос с циркуляцией тосола через основной радитор при закрытом термостате. У меня уплотнительное резиновое кольцо не влазило, похоже придётся подпилить сам термостат, чтобы установить это кольцо. Я как-то не придавал этому большого значения, а оказывается надёжное уплотнение термостата может ощутимо ускорить прогрев двигателя.
- Ну и третий способ увеличения прогрева салона — это более полное использование тепла от печки. Видно, что тосол с печки возвращается довольно горячим. Тут возможно два решения — установить более мощный вентилятор в печку, но это повышенный шум. Либо ставить в салон дополнительную печку последовательно с основной.
Двигатель 402 не набирает рабочую температуру
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Все знают, что передвигаться с «закипевшим» двигателем крайне не рекомендуется, так как это может привести к неприятным последствиям.
Однако, точно такое же правило распространяется и в том случае, если двигатель недостаточно прогрет.
Как обычному водителю определить, что пора проводить диагностику и ремонт? И какие действия предпринимать, если стрелка температуры антифриза не доходит до нормального уровня?
Для новичков будет полезна информация о том, что температура двигателя фактически определяется по температуре охлаждающей жидкости. На приборной панели есть значок, который выглядит как морские волны, в центре которых расположен термометр. Именно здесь отображается необходимая информация об антифризе.
Нормальная температура должна удерживаться на отметке 90 градусов. Однако, современные автомобили прошли серьезную модернизацию и у них показатель нормы находится в пределах 90-125 градусов. Но что тогда принято называть отклонением от нормы? И как быстро с момента начала движения показатель должен доходить до отметки в 90 градусов?
К сожалению, единого регламента по прогреву двигателя не существует — это определяется типом силовой установки. Например, бензиновый мотор может выйти на рабочую температуру намного быстрее, чем дизельный. Кроме того, на продолжительность процесса зависит температура на улице. В морозный день на прогрев уйдет больше времени.
Если после 15 минут прогрева температура не дошла даже до 70 градусов, это серьезный повод задуматься. Другой симптом неисправности — когда при включении печки на полную мощность из дефлекторов все равно идет холодный воздух. Если обнаружилась хотя бы одна из упомянутых проблем, нужно записываться в сервис и проводить диагностику.
Практика показывает, что проблема с малой температурой двигателя возникает из-за неполадок в системе охлаждения. Особенно часто ломается термостат. Иногда двигатель не хочет разогреваться только по вине водителя, который забывает своевременно заменять антифриз.
Если вдруг жидкость заливалась очень давно, нужно самостоятельно провести процедуру. Но если процедура проводилась в срок и еще не прошло много времени, можно смело записываться в сервис к мастерам.
Не стоит затягивать с этим, так как можно прийти к самым неприятным последствиям.
Специалисты категорически не рекомендуют эксплуатировать автомобиль, двигатель которого не прогревается до рабочей температуры. Это может привести к повышенному расходу топлива, начинают просаживаться поршневые кольца. В моторе на дизеле начинает хуже работать сажевый фильтр. В результате, все приводит к одному — ресурс силовой установки понижается.
Для тех, кто не знает, как долго прогревать мотор и стоит ли вообще это делать, специалисты дали четкий ответ. Во-первых, прогрев мотора обязателен. Во-вторых, делать это нужно до тех пор, пока обороты не упадут до 800-900. Первые 5-10 минут движения следует избегать резких маневров, разгона.
Итог. Прогрев мотора — обязательная процедура, которая помогает продлить ресурс силовой установки. Эксплуатировать автомобиль с непрогретым двигателем не рекомендуется.
Почему поднимается температура двигателя
Как узнать, почему ваш автомобиль перегрелся
Перегрев двигателя это самое худшее, что может произойти с нами в дороге. Из-за большой температуры двигатель автомобиля может выйти из строя и вам после этого предстоит отправиться в технический центр для дорогостоящего ремонта. Как правило, такой перегрев машины (естественно двигателя) в основном случается в моменты, когда вы попадаете в дорожную пробку. В этот момент любой из водителей (или почти любой) молится о том, чтобы поток движения из автомобилей не останавливался и хоть бы по чуть-чуть продолжал двигаться. Дело вот в чем, в процессе движения ваш двигатель получает дополнительный поток воздуха и тем самым постоянно охлаждается, а значит не перегревается. Так в чем же основные причины перегрева двигателя и, как мы с вами можем этого избежать?
Есть несколько основных причин из-за которых температура двигателя начинает подниматься (ползти в верх) и, если автомобиль не заглушить, то он перегреется.
1) Низкий уровень охлаждающей жидкости
Самой распространенной причиной перегрева двигателя является низкий уровень охлаждающей жидкости.
Ваша система охлаждения в автомобиле наполнена антифризом (охлаждающей жидкостью), которая постоянно циркулирует по замкнутой системе отводя тем самым лишние тепло, которое образуется при работе двигателя. Если в системе охлаждения не достаточно антифриза, то тепло от двигателя естественно не будет выводиться и силовой агрегат начнет греться.
Обычно при росте температуры выше рабочей температуры двигателя в 90 градусов, бывалые водители советуют включить печку в салоне автомобиля, а значит тем самым пустить лишнее тепло от мотора прямо в салон автомобиля. Но на самом деле это не всегда помогает. Если уровень охлаждающей жидкости находится на низком уровне, то включение печки полностью не защитит двигатель от его перегрева.
Поэтому дорогие автомобилисты запомните, если вы заметили, что температура двигателя поползла вверх (поднялась выше 90 градусов) и стремительно движется к опасной красной зоне, то остановите и припаркуйте автомобиль, выключите зажигание и обязательно проверьте уровень антифриза в охлаждающей системе.
2) Отказал электрический вентилятор охлаждения
Если ваша автомашина имеет электрический вентилятор охлаждения и он вышел из строя (нет вращения при при горячем двигателе), то это может также привести к перегреву автомобиля (двигателя).
Дело здесь вот в чем, электрический вентилятор охлаждения передает двигателю холодный воздух с улицы, который проходит через радиатор охлаждения. Вентилятор охлаждает мотор в тот момент, когда ваша машина движется на небольшой скорости помогая тем самым двигателю охлаждаться.
Если во время движения автомобиля вы увидели, что температура двигателя начала расти и двигаться в сторону красной опасной зоны, то остановите пожалуйста машину, после этого откройте капот и проверьте, работает ли в ней вентилятор охлаждения.(?) Если вентилятор не крутится, то вам необходимо на месте выяснить причину неисправности, которая может быть в следующем:
— Плохой контакт, питающий вентилятор
Для того чтобы проверить контакт вентилятора охлаждения, необходимо снять жгут проводов, которые питают вентилятор. С помощью двух проводов запитайте вентилятор напрямую от аккумулятора. Если причина неисправности вентилятора в жгуте проводов, то вентилятор охлаждения заработает.
Если ваша машина не имеет датчика радиатора, то этот способ проверки может вам не подойти. Тогда для обнаружения неисправности необходимо снять электрический разъем с вентилятора, а далее можете замкнуть контакты разъёма самого вентилятора. Если он исправен, то вентилятор заработает.
— Неисправен датчик включения вентилятора
Во многих и особенно в современных автомобилях установлен температурный датчик, который включает вентилятор охлаждения. Происходит это после того, как температура охлаждающей жидкости достигла своей определенной температуры.
Для того чтобы проверить исправность датчика необходимо, также снять жгут проводов питающий вентилятор и замкнуть контакты вентилятора. Если вентилятор находится в исправном состоянии, то он начнет работать.
3) Неисправность термостата
Наиболее вероятной причиной перегрева автомобиля на большой скорости может быть неисправность термостата. Если вы едите на большой скорости, то нагрузка на двигатель автомобиля увеличивается, то есть, в этот момент она намного больше, чем при движении машины на небольшой скорости.
Из-за увеличенной нагрузки мотор автомобиля нуждается в более значительном охлаждении. Для этого система самого охлаждения при движении на большой скорости подает в охлаждающую систему больше охлаждающей жидкости, чтобы тем самым охладить двигатель машины. Этот процесс как-раз и регулируется термостатом, который периодически может выходить из строя.
Например, термостат может просто не открыться, что приведет к нехватке охлаждающей жидкости в определенной области охлаждающей системы мотора. В этом случае ваш двигатель начнет очень быстро нагреваться и шкала датчика дойдет до критических значений.
- Поэтому друзья необходимо помнить, никогда не забывайте контролировать температуру двигателя с помощью датчика на приборной панели.
- При любых сдвигах стрелки температуры в сторону красного значения, сразу останавливайте автомобиль и проверяйте исправность системы охлаждения.
4) Обрыв ремня вентилятора охлаждения
Во многих моделях автомобилей, которые сегодня эксплуатируются на наших дорогах, установлены вентиляторы охлаждения, которые управляются с помощью ременного привода. В отличие от электрического привода вентилятор, работающей от ременного привода, может выйти из строя только при обрыве самого ремня.
Читать еще: Что проверит после ремонта двигателя
В таком случае такой ремонт вентилятора охлаждения заключается лишь только в замене самого ремня, когда как ремонт электрического вентилятора обойдется уже значительно дороже.
5) Грязный радиатор
Если ваш автомобиль проехал более 80 тыс. км, то вероятнее всего радиатор охлаждения в нем сильно загрязнен, что также может стать причиной перегрева двигателя.
Для того, чтобы этого избежать необходимо каждый год проводить промывку радиатора. Желательно, чтобы вместе с чисткой радиатора менялась и сама охлаждающая жидкость. Не смотря на тот факт, что сам производитель рекомендуют менять антифриз каждые 3 года, мы со своей стороны настоятельно рекомендуем менять эту охлаждающую жидкость лучше каждый год.
В заключении уважаемые читатели мы хотели бы еще раз напомнить всем автолюбителям, что помимо регулярной проверки всей системы охлаждения (особенно перед дальней поездкой) необходимо периодически проводить полную диагностику работы всех самых важных систем автомобиля. Не забывайте регулярно проверять уровень масла в двигателе автомобиля. Помните о том, что поддерживая уровень масла в двигателе на оптимальных значениях, вы уменьшаете нагрузку на сам мотор и тем самым заранее предотвращаете лишний перегрев (нагрев) двигателя.
Чем меньше будет нагрузка на двигатель, тем больше будет срок службы силового агрегата автомашины. Удачи Вам друзья!
Двигатель 402 плохо заводится на горячую
Вопрос к опытным :есть 3110 на 402м-карб 151С (свежий)Если в жару хорошо прогретую машину заглушить, минут через 10-15 не заводится (стартер крутит весело, но движок даже чихнуть не хочет). Через часок другой пуск без проблемный. В холодное время года тоже всё ок.
Чё ей надо ?
Comments 41
Всем приветы. Вопрос решён, протестирован и закрыт.Проблема не в бензонасосах. Подтвердились подозрения о перегреве карбюратора-решается увеличением расстояния между карбом и впускным коллектором ????
Тоже склоняюсь к плохой работе карба, и видимо действительно бензин из поплавковой камеры уходит в коллектор. На Озоне с педалью в пол всегда заводилась в жару. Сейчас на Солексе также, при чем обратка была забитой и снимая шланг аж напорчиком лился бензин на заглушенной.
- Поклади мокрую тряпку на бензонасос и будет тебя счастье ????
Ставь текстолитовую прокладку, это нужно 40хе,Далее скинь крышку кастрюли, увидишь трубку, торчащую из верхней части карба(это трубка отвода паров бензина)дунь в неё, она забита, парам некуда деватся, и у тебя дико переливается от этого и соответственно не завести машину(или же заводится с такой в пол, так называемая продувка горшков)Я сам так попадал уже)))А лучше скинь верх карба(крышку)и почисти эту трубочку проволокой.Да ещё по этому карбу:текстолитавая прокладка обязательно(ну я это написал уже), носик ускорительного только один в 1ую камеру(второй носик просто заплющи плоскогубцами), внутренний диаметр носика раздрочить до 0,6-0,7(я делал простой иголкой)а то родной диаметр 0,4(как на Оке)и машина плохо подрывает с места и приемность хуже, так же отрегулируй носик так, чтоб струя била между стенкой и заслонкой, а не стекала в коллектор.и будет на этом карбе переть машина как еврей со склада )))и расход будет примерно 11город,9трасса.А то ставят некоторые этот карб и плачут потом, мол машина не едет, )))
Я с ним наэксперементировался, так что знаю))на обоих Волнах стоят
Ребят всем привет, такая проблема у меня, 402 мотор, газ 31029, на холодную хватает со 2 раза всегда, с 1 раза вроде хватает но не берёт и звук такой как будтно фух, ну не передать короче, но собственно на холодную проблем особых нет, а вот на горячую постоит машина 10-15 минут, я сегодня крутил стартером 4-5 раз, не фига не заводится, причес выжатой педалью газа на 1/2 или 1/3, потом все же завелся но крутил стартер порядка 15 секунд и наконец таки взяло, по газовал и уехал, это уже не первый раз по этому меня начинает напрягать данная проблема, куда смотреть то? Бензонасос молодой еще в августе где-то менял, машинка у мастера 3-4 недели назад была, вроде все хорошо, грешить на хреновый бензин? думаю не стоит… Вобщем что подскажете?
Двигатель 402 не набирает температур
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Терморегулятор (или термостат, термореле) – ключевой элемент холодильника, посредством которого происходит управление температурой внутри агрегата. В определенные моменты термостат подает сигналы мотору-компрессору на включение-выключение режима охлаждения в камерах холодильника и, тем самым, поддерживает температуру внутри агрегата.
В электромеханических моделях холодильников терморегулятор представляет собой механизм управления температурой с термодатчиком. Датчик температуры (термодатчик) представляет собой термопару в виде проволоки, конец которой подводится или к испарителю, или выведен непосредственно в камеру холодильника. Там он и измеряет температуру.
В моделях холодильников с электронным управлением роль термостата играют модуль управления и температурный датчик, который представляет собой обычный терморезистор. Также как и в моделях с электромеханическим управлением, термодатчик может находиться в испарителе или внутри холодильной и/или морозильной камеры.
Современный двухкамерный холодильник может иметь от 1 до 5 термодатчиков (в многокамерных может быть еще больше), которые в зависимости от устройства холодильника могут располагаться:
- возле испарителя холодильной и/или морозильной камер;
- внутри холодильной или морозильной камер;
- в отдельных зонах внутри холодильной камеры, могут находиться дополнительные температурные датчики, контролирующие температуру в этой зоне, например, в «зоне свежести»
По статистике мастерской «РемБытТех» неисправный термостат (или датчик температуры в электронных моделях холодильников) – одна из основных поломок холодильников (20-25% случаев). Следует сразу уяснить, что ремонту он не подлежит, в любом случае нужно будет устанавливать новый.
Замена терморегулятора, простая на первый взгляд, имеет немало нюансов, поэтому ее лучше всего доверить специалистам. Мастера сервисного центра «РемБытТех» уже через 24 часа после вашего обращения осуществят замену термодатчика на дому, и ваш холодильник будет полностью исправен!
Двигатель 402 не набирает температур Ссылка на основную публикацию 
Почему 402 двигатель работает с перебоями на малых оборотах
Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:
Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!
Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.
Шаг 2 – проверяем зажигание
Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)
Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469
Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.
Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.
Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.
Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).
Это свидетельствует о подсосе воздуха.
Шаг 3 – ищем подсос воздуха
- Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:
- Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.
- Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:
- Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
- Пробой прокладки под впускным коллектором
- Поломка мембраны ВУТ
- Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!
- Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.
- Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.
- Источник
Газ 24 4дв. седан, 95 л.с, мкпп, 1968 – 1977 г.в. — рывки при троганьи с места
содержание .. 836 837 838 ..
Рывки при троганьи с места
W образный двигатель мощность
| Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска | При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4 |
| Поломка диафрагменной пружины сцепления | Замените ведущий диск в сборе |
| Неисправны опоры силового агрегата | Осмотрите опоры, замените неисправные |
Причины рывков и вибрации при трогании с места
В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска. Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач. Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины. Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска. Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках. Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска. Замените ведомый диск.
Другие неисправности
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная.
Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа.
Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы. Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески.
Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы.
Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке.
Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Неисправность КПП
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.
Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется.
Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно.
Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевое управление
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые.
Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место.
Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
Двигатель
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте.
Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть.
Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Технические характеристики
Технические характеристики ГАЗ 24 в кузове 4 дв. седан с двигателем 95 л.с, МКПП, выпускавшихся c 1968 г. по 1977 г.
Основные данные
- Начало производства: январь 1968
- Окончание производства:январь 1977
- Кузов:4 дв. седан
Двигатель
- Марка топлива: АИ-92
- Объем двигателя, куб. см.: 2445
- Наддув: нет
- Мощность, л.с.: 95
- Достигается при об. в мин.: 4500
- Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 190 / 2400
- Максимальная скорость, км/ч: 145
- Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10.8
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 12.7
- Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 11.9
- Коэффициент сжатия: 8.2
Привод
Коробка передач
Подвеска
- Передняя: Винтовая пружина
- Задняя: Рессора
Тормоза
- Передние: Барабанные
- Задние: Барабанные
Габариты
- Длина, мм: 4735
- Ширина, мм: 1800
- Высота, мм: 1490
- Колесная база, мм: 2800
- Колея колес спереди, мм: 1476
- Колея колес сзади, мм: 1420
Прочее
содержание .. 836 837 838 ..
на днях стал глохнуть на холостых, и перебоями работает если газ в пол. (это если двигатель прогрет) и заводится очень плохо. на холодном движке отлично заводится с пол оборота. провалов нету.
что это может быть? клапана может прогорели (145000 пробег) в последнее время иногда ездил на бодяге (80+105(авиационный) бензин) прочистил трамблер, свечи (был черный нагар :eek:) у 402 движка на карбюраторе к151 есть датчик холостого хода? кстати еще лил присадку для чистки карбюратора. как снять карбюратор?)
Привет! Ну раз черный нагар, то одна из причин — карб переливает. Да и по признакам похоже. Или смесь слишком богатая.
Что нибудь с карбом делал? У себя лечил снятием верхней крышки карба и регулировкой уровня топлива в поплавковой камере.
Да еще совсем недавно было: игла прилипла в лепестку, что отходит от поплавка — поэтому были серьезные проблемы с нормальной работы движка. Разобрал, «отлепил», поставил обратно — заработал как часики.
Да, и чтобы решить все это дело не обязательно весь карб снимать. Но уж если так хочется, то отсоединяешь все тросики и тяги, и откручиваешь 2 гайки, которые крепят карб к движку. Вродь так
402 двигатель на горячую плохо заводится
Змз 402 карб к151сНа холодную заводится сразуНа разогретой пока полностью педаль не выжмешь, хрен заведешь. До этого было, но не так сильно как сейчас. Карбу скоро год, брал новый. Знаю что это болезь, может както это решается или куда лезть?
Если есть ссылка на умную статью киньте.
Вы нашли причину плохого пуска на горячую? У меня таже ерунда. Два карба к151 и к151С. И на обоих плохой запуск. Как решили проблему?
- Сьездил к карбюраторщику, мембрама лопнула и ускоритель гавкнулся.
- Не знаю, квадратная маленькая.
- ну это на ускорительном насосе, у меня там все пучком
Все дело в насосе? А чего с утра с пол оборота заводится?
вставлю свое слово-качество запчастей г…о.брал бензаносос новый пекар отстоял 8 месяцев и крякнул-отказали всасывающие клапана.ремонт не кчему положительному не привел.валялся насос с газона подогнул лапку по родному установил шпильки переходы с 8 на 12 в итоге 2 плюса постоянные подтеки масла исчезли и 2 клапанный механизм удалился от блока греется на много меньше проблемы ушли
Как правило, проблемы с двигателем возникают в осенне-зимний период, когда из густого масла мотору сложно сделать оборот, а топливо не может своевременно воспламениться в холодных цилиндрах. Однако в автомобильной практике часто встречаются случаи, когда двигатель начинает «выделываться» не при минусовой температуре, а на прогретом, только что работавшем двигателе.
Возможно и вы сталкивались с ситуацией, когда порядком горячий мотор после остановки не хочет заводиться. Большинство водителей сразу принимаются крутить стартером, разряжая аккумулятор, тщетно пытаясь завести горячий двигатель, который должен запускаться с полуоборота.
На самом деле, вопрос не приятный, но вполне решаемый. Дело в том, что когда двигатель работает через карбюратор проходит большое количество воздуха, тем самым серьезно охлаждая его. То же самое происходит и с бензином, который также проходит через карбюратор.
В итоге выходит, что при работающем двигателе, температура карбюратора намного ниже температуры двигателя.
Такое расхождение в температуре сохраняется лишь во время рабочего процесса, но как только мотор остановлен, карбюратор начинает интенсивно греться от раскаленного корпуса двигателя.
Поскольку воздушного потока нет он нагревается до температуры двигателя за считанные минуты.
При этом остатки бензина, которые остались в поплавковой камере, начинают интенсивно испаряться из-за очень высокой температуры, заполняя все пустоты, включая впускной коллектор, воздушный фильтр и сам карбюратор.
Топливо постепенно испаряется и в поплавковой камере почти ничего не остается, при этом испарения нередко образуют газовые пробки в топливной системе.
Длительность этого процесса зависит от того, сколько вы собираетесь стоять после продолжительной поездки, а также температуры окружающей среды, примерно 5-30 минут. Если вы решите запустить мотор в этом промежутке — в камеры сгорания поступит переобогащенная парами топлива смесь, то есть консистенция нарушена, и топливом просто заливает свечи. Это главная причина плохого запуска.
В такой ситуации нужно действовать по определенному алгоритму, по такой себе инструкции. Главная задача — объединить смесь для того, чтобы позволить двигателю запуститься.
Для этого, во время запуска горячего двигателя выжмите на половину педаль газа, можно даже полностью, зависит от ситуации и самого карбюратора. Если вы начнете часто нажимать на «газ» вы рискуете еще больше усугубить ситуацию, т. к.
при каждом новом нажатии насос будет подавать в карбюратор новую порцию бензина, в результате вы просто «зальете» двигатель. Сделайте несколько попыток, после запуска несколько раз погазуйте и продолжите ваше движение.
Не менее неприятная ситуация, когда глохнет горячий двигатель во время движения автомобиля. Такое явление чаще всего наблюдается в летнюю пору, когда столбец термометра находится в верхней точке. Причина этого явления — газовые пробки в бензонасосе.
Они не позволяют нормально функционировать топливному насосу, в итоге в поплавочной камере ничего не остается, т. к. в нее просто не поступает топливо. Решается данная проблема путем охлаждения бензонасоса.
Делается это следующим образом, берете влажную тряпку и оборачиваете ею топливный насос. Однако этот способ актуален для полностью металлических бензонасосов, для моделей в которых использовано стекло он не подойдет, от перепада стекло просто лопнет.
Если, после продолжительного охлаждения вы так и не смогли запустить горячий двигатель, вероятнее всего в автомобиле проблемы с бензонасосом.
Теперь когда вы знаете почему горячий двигатель плохо заводится, вы сможете самостоятельно решить эту проблему.
Загрузка...
