Датчик бензина не работает двигатель не заводится

Очень часто причиной того, что двигатель автомобиля не запускается или запускается и глохнет, является не неисправность карбюратора или системы питания, а проблемы с его системой зажигания. Если двигатель не запускается, в большинстве случаев рекомендуется в первую очередь проверить систему зажигания, а уж потом искать проблему в карбюраторе. Особенно это актуально при пуске двигателя в сырую погоду или при перепаде температур.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины того, что карбюраторный двигатель не запускается в связи с неисправностью системы зажигания на примере двигателя 2108 (21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Начать выявление неисправности проще всего с визуального осмотра элементов системы зажигания (вдруг что-то где-то просто соскочило) и далее уже проверки наличия искры на свечах  (чтобы определить работает ли система зажигания вообще). А потом перейти к проверке бронепроводов, крышки трамблера, бегунка и т.д.

Двигатель не запускается или запускается и глохнет, причины

— Неисправен аккумулятор

Аккумулятор мог попросту сесть. Так же могли окислиться его выводы или наконечники силовых проводов. Окисления можно удалить наждачной бумагой, а АКБ зарядить.

— Неисправны свечи зажигания

Возможно «пробит» (утечка тока на «массу») изолятор свечей, или неверный зазор между электродами свечи, или они покрыты черным или масляным нагаром.

Для определения неисправности необходимо вывернуть свечи и посмотреть на нагар на их электродах. Проверить зазор. Если свеча не работает вообще, то она может быть залита топливом. См. «Неисправности свечей зажигания».

Для определения «пробоя» можно провести тест с пуском двигателя в темноте (описан в Примечаниях ниже).

Черный нагар на центральном и боковых электродах свечи зажигания образуется при работе двигателя автомобиля на ранних углах опережения зажигания

— Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Если провода по каким-то причинам отсоединялись от свечей или крышки трамблера вполне возможно, что обратно они установлены с ошибкой. Проверьте порядок присоединения проводов.

Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неправильно установлен момент опережения зажигания

Если момент слишком ранний или слишком поздний, то вполне возможно, что двигатель не запустится или будет запускаться с трудом и глохнуть.

Угол опережения зажигания устанавливаем с помощью стробоскопа или на слух вращением трамблера до появления устойчивого холостого хода в пределах 700-800 об/мин. Требуемые углы опережения и порядок их установки см.

«Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Корректировка угла трамблером

— Неисправны высоковольтные провода

Высоковольтные провода могут иметь повреждение защитного покрытия («пробой»). Его проще всего проверить по наличию на них свечения, запустив двигатель в темноте. Так же можно проверить их сопротивление при помощи тестера. Помимо этого в ходе визуального осмотра выявляем окислившиеся или разрушенные наконечники проводов.

Измерение сопротивления высоковольтных проводов

— Неисправна крышка трамблера

В случае «пробоя» крышки трамблера необходимо снять ее и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально (точки, полосы). Помимо этого необходимо оценить состояние контактов внутри и снаружи крышки и состояние центрального контактного «уголька».

Крышка трамблера 2108

— Неисправен распределитель зажигания («бегунок»)

В случае пробоя «бегунка» его так же необходимо снять и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально. Помехоподавительный резистор в «бегунке» так же может стать причиной того, что двигатель не запускается или запускается и глохнет. Замените его отрезком медной проволоки и повторите пуск двигателя.

Распределитель зажигания («бегунок»)

— Неисправна катушка зажигания

Можно визуально оценить состояние крышки катушки зажигания. Трещины в ней не допустимы (особенно вокруг центрального контакта), так как это признак «пробоя». Более тщательно проверить катушку можно при помощи тестера. В случае его отсутствия временной заменой на заведомо исправную. См. «Проверка катушки зажигания».

Проверка первичной обмотки катушки зажигания

— Неисправен датчик Холла

Определить исправность датчика Холла без вольтметра очень не просто (См. «Проверка датчика Холла»). Возможна замена его заведомо исправным с последующим повторным пуском двигателя.

Датчик Холла, проверка

— Неисправен коммутатор

Проверить исправность коммутатора без осциллографа проблематично. Предварительно это можно сделать по показаниям вольтметра при повороте ключа в замке зажигания. См. «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны провода низкого напряжения системы зажигания

Визуально осматриваем провода низкого напряжения системы зажигания. Проверяем наличие изломов, протертостей, соскочивших или не до конца надетых фишек. Проверяем наличие напряжения на выводе Б+ катушки и выводе 30/1 замка зажигания. В помощь можно взять «Схему системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Схема системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен замок зажигания

Ток в систему зажигания подается через выводы 30/1 (коричневый провод-ток приходит с генератора) и 15 (голубой с черным – ток идет на катушку). Если контакт в колодке на замке окислился или неплотный система зажигания будет обесточена и двигатель не запустится.

Примечания и дополнения

— Предварительная проверка системы зажигания заключается в проверке наличия искры на свечах зажигания (вывернутая свеча с присоединенным в/вольтным проводом кладется на двигатель-«масса», двигатель прокручивается стартером, визуально оценивается наличие и сила искры на свече). Подробнее см. «Проверка бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Общая проверка элементов системы зажигания на «пробой»: в темноте завести двигатель и визуально осмотреть свечи, бронепровода, крышку трамблера, катушку зажигание. В случае их неисправности будет заметно искрение или свечение.

Еще статьи по системе зажигания

• — Запуск карбюраторного двигателя в мороз
• — Неустойчивый холостой ход двигателя (причины связанные с системой зажигания)
• — Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
• — «Провал» при нажатии на педаль «газа» (причины не связанные с карбюратором)
• — Уменьшение мощности и приемистости карбюраторного двигателя (причины связанные с системой зажигания)
• — Двигатель не запускается в сырую погоду, причины

Что делать, если не запускается мотор?

Двигатели современных автомобилей контролируются электроникой и отличаются повышенной надежностью. Но случается так, что мотор не заводится, а значит, поехать на автомобиле не получится.

Это очень неприятная ситуация, особенно, если она случится вдали от гаража.

А этом случае может потребоваться эвакуация, но знание причин поломки поможет выявить неисправность самостоятельно, возможно, запустить двигатель и, как минимум, доехать до СТО.

Что означает – не заводится двигатель?

Под этой поломкой понимают такую ситуацию – стартер функционирует, но машина не заводится, поскольку двигатель не запускается.

В ситуации, когда стартер трещит, но не крутит мотор, проблема чаще всего в системе запуска или аккумуляторе, а не самом силовом агрегате.

Это очень важно, поскольку не работающий стартер и не запускающийся двигатель требуют внимания различных специалистов. В первом случае потребуется электрик, а во втором – диагностика, которой занимается другой специалист.

Еще один важный момент, который нужно зафиксировать для быстрой и точной диагностики проблемы – обстоятельства поломки. Двигатель может остановиться на ходу, не запускаться, когда он теплый или на холодную. Данная информация поможет сэкономить время при выявлении поломки. Чаще всего проблема возникает при холодном запуске двигателя.

Компьютерная диагностика  

Если мотор с исправным стартером не запускается, обратите внимание на индикаторы приборной панели.

При повороте ключа зажигания должен загореться индикатор неисправности CHECK, аккумуляторной батареи, датчика давления масла, а индикация иммобилайзера должна прекратиться.

В автомобилях с инжектором после поворота ключа должен послышаться характерный звук подкачки топливного насоса – негромкое жужжание.

Если машина не заводится при нормально работающем стартере и стрелка тахометра не шевелится, хотя электродвигатель проворачивает мотор, нужно проверить датчик коленвала. При выходе из строя этого элемента двигатель не сможет завестись, поскольку разрешение на это не дает электронный блок управления.

Для получения полной информации через специальный разъем подключается диагностическое оборудование, в котором выбирается модель автомобиля и тип двигателя. После соединения с ЭБУ автомобиля на экране ноутбука высветятся ошибки с кодами, актуальные на данный момент. При необходимости можно открыть схему автомобиля, где будет локализована область с поломкой.

Когда стартер исправен, необходимо снять несколько параметров, сбой которых может приводить к поломке:

1. Датчик разрежения должен показывать давление, равное атмосферному, около 1 бар.
2. Заданное число оборотов холостого хода должно соответствовать характеристикам двигателя.
3. Температура двигателя при холодном запуске должна быть равна температуре окружающего воздуха.

Чтобы отследить режим работы мотора, необходимо в реальном времени отследить его обороты при вращении стартером, для чего в ПО есть специальная вкладка.

Для этого запускается стартер и на экране появляется частота оборотов коленвала в минуту, которая им обеспечивается. Норма – чуть больше 200 оборотов в минуту.

Если данные остаются на нуле – проблема в датчике коленвала, который нужно заменить.

Диагностика системы подачи топлива

Если двигатель не заводится со стартера, необходимо проверить подачу топлива в цилиндры. В холодное время года случается, что вместо бензина по топливопроводу подается вода, скопившая в баке. Для этого в чистую обрезанную бутылку или другую емкость нужно стравить немного топлива.

Чтобы это сделать, отключается топливопровод возле рампы, что позволит заодно проверить проходимость всей системы. Он снимается с фиксатора, на съемнике нажимаются две кнопки и трубка снимается практически без усилий. Трубка помещается в емкость, потом прокручивается стартер. Поток топлива должен быть сильным и стабильным, если же в баке есть вода это будет сразу видно в бутылке.

На следующем этапе замеряете давление в топливной системе, так как визуально определить его невозможно, если бензонасос не качает как следует. К разъему подключается манометр, и опять делается прокрутка стартером. Для запуска достаточным будет давление 3-3,5 бар.

Проверка системы зажигания

Если стартер нормально работает и бензин подается в двигатель, проблема может быть в системе зажигания топлива.  Проверьте наличие искры.

Для этого берется тестовая свеча, которая подключается к массе на корпусе и выбранному высоковольтному проводу. При прокручивании стартером на ней должна быть стабильная искра, если ее нет, требуется замена или ремонт модуля зажигания.

Для уверенности можно проверить искру во всех цилиндрах, последовательно подключая их провода к тестовой свече.

Для проведения дальнейшей диагностики требуется выкрутить свечи зажигания. Их колодцы нужно продуть, чтобы вычистить грязь, сорвать их специальным ключом и снова продуть, потом они полностью выкручиваются и вынимаются.

Если свечи мокрые, поскольку заливались топливом, искра в них не возникает, что может быть причиной отказа в запуске двигателя. Это случается при подсевшем аккумуляторе, не обеспечивающем искру достаточной силы при запуске двигателя.

Чтобы завести двигатель, свечи нужно очистить и полностью высушить, а лучше просто заменить, и двигатель заведется без проблем.

Проверка состояния поршневой группы

Чтобы заглянуть в цилиндры с выкрученными свечами, потребуется эндоскоп. Современные системы подключаются к цифровой электронике, и изображение выводится непосредственно на экран. С его помощью можно оценить состояние цилиндра и поршня, увидеть количество нагара, из-за которого они быстрее изнашиваются.

При помощи этого оборудования можно увидеть повреждения, окалину, не разбирая двигатель, иногда в камере сгорания находится песок, смешанный с маслом, это ведёт к ускоренному износу поршня. Такие повреждения тоже могут приводить к тому, что двигатель не будет заводиться.

Запуск двигателя после устранения неисправности

После выявления и устранения неисправности требуется несколько раз провернуть ключ зажигания, чтобы сработал топливный насос. Это нужно для того, чтобы при первом запуске бензин снова не залил свечи. Как только заработает стартер, двигатель должен практически сразу завестись.

В случаях, когда топливопровод отключался от рампы, двигатель первые несколько минут работы может троить, поскольку бензину нужно время, чтобы равномерно распределиться по всей системе. Чтобы ускорить этот процесс, нужно несколько раз нажать на педаль газа.

В это время может моргать индикатор CHECK, сигнализирующий о пропусках зажигания. Если проблема не уходит, разберитесь с модулем зажигания и протестируйте высоковольтный провод цилиндра, в котором происходят пропуски зажигания.

Это позволит избежать остановки двигателя в дальнейшем.

Видео: Не заводится машина — 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо .

Вывод

Очень часто случается, что отказ запуска двигатель не является сложной проблемой, требующей серьезного ремонта. В большинстве случаев, все связано с заливом свечей или сбоями в системе зажигания.

В то же время выход из строя датчика коленвала, проблемы с инжектором или другими элементами топливной системы могут быть исправлены только на СТО с применением профессионального оборудования опытными ремонтниками.

Что делать, если указатель неправильно показывает уровень топлива?

Эксплуатировать автомобиль становится крайне неудобно, если врет или не работает указатель уровня топливана приборной панели.

Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию с пустым баком, водителю приходится записывать показания одометра и вычислять приблизительный пробег по расходу горючего. Другой вариант – постоянно возить в багажнике запасную канистру, наполненную бензином или соляркой.

Избавление от перечисленных неудобств — поездка на автосервис либо самостоятельная диагностика и устранение неисправности.

Как функционирует прибор?

Чтобы самому разобраться в проблеме, нужно понимать, как осуществляется замер уровня горючего и передача информации указателю прибора. Схема, реализованная в большинстве транспортных средств, включает следующие основные элементы:

• поплавок, изготовленный из легкого полимера, погружен в бензобак и зачастую совмещен с блоком насоса;
• датчик бензина – потенциометр (иначе – реостат) рычажного типа;
• стрелка указателя со шкалой;
• соединительные провода.

Во многих современных автомобилях к системе подключен электронный блок управления.

Классический реостат представляет собой открытую катушку из проволоки повышенного сопротивления. Рычаг, оснащенный контактом и прикрепленный к поплавку, поднимается либо опускается вместе с уровнем горючего в баке, а контакт перемещается по виткам обмотки. Классическая схема работает просто:

1. Реостат и стрелочный прибор включен в цепь последовательно, оба питаются от автомобильной бортовой сети.
2. При перемещении поплавка с рычагом сопротивление потенциометра меняется.
3. Изменение сопротивления вызывает повышение либо снижение силы тока в цепи, на что реагирует стрелка указателя. Шкала проградуирована по значениям сопротивления, соответствующим наполнению бензобака.

Распространенные неполадки

Система контроля над объемом топлива в бензобаке подвержена таким неисправностям:

• стрелочный указатель лежит на нуле независимо от количества оставшегося в баке горючего;
• прибор неправильно показывает уровень топлива – врет в большую либо меньшую сторону;
• стрелка «скачет» или меняет показания за короткий промежуток времени;
• не горит желтый индикатор минимального остатка топлива.

Справка. В некоторых отечественных моделях машин топливный датчик врет еще с завода. Пример – внедорожник Chevrolet Niva первых выпусков, где прибор сильно занижает реальный уровень бензина. Водитель, ориентируясь на указатель, заезжал на заправку, но обнаруживал доверху полный бак.

Причин падения стрелки на ноль встречается несколько:

1. Заедание либо заклинивание рычага.
2. Поплавок потерял герметичность и опустился на дно.
3. Разрыв электрической цепи из-за окислившихся контактов или проблемы с проводкой.
4. Поломка самого индикатора либо рычажного датчика – потенциометра.

Обычно неправильные показания и «скачки» стрелки – это следствие загрязнения реостата и бегунка. На автомобиле с большим пробегом эти детали могут износиться – тонкий слой на пластинах истирается, отчего между ними и бегунком пропадает контакт.

Одна из причин неработающего индикатора минимального уровня – перегоревшая лампочка на панели приборов. Реже встречаются проблемы с концевым контактом, находящимся внутри бака, либо обрыв электропроводки. В новейших системах лампа и вовсе загорается по команде контроллера, когда сопротивление рычажного потенциометра достигнет определенного значения.

Диагностика и способы ремонта

Чтобы осуществить проверку и выявить неисправность, выполните ряд подготовительных работ:

1. Отыщите в автомобиле технологический люк, открывающий доступ к блоку электробензонасоса и поплавкового механизма. Обычно располагается под задним диваном, где установлен топливный резервуар.
2. Открутите прижимной фланец и вытащите узел через отверстие. Почистите все контакты и пластину реостата, установите блок на место.
3. Подготовьте «контрольку» с лампочкой и мультиметр.

Первым делом нужно точно определить «виновника» – проверить отдельно датчик и указатель. Работоспособность прибора диагностируется следующим образом:

1. Включите зажигание и подсоедините один зажим мультиметра или контрольной лампочки к массе авто.
2. Второй контакт подключите к плюсовой клемме провода, выходящего в технологический проем. Измеритель должен показать напряжение бортовой сети.
3. Снимите плюсовую клемму и замкните ее на массу. Если прибор на панели исправен, стрелка покажет полный бак. Значит, не работает датчик уровня топлива.
4. Если к бензобаку приходит 2 провода, поочередно соединяйте их с массой автомобиля. От одного должна загореться контрольная лампа, от второго – указатель переместиться на максимум. Если наблюдаются перечисленные признаки, меняйте датчик.

Также неисправность датчика уровня топлива можно диагностировать с помощью автомобильного сканера Rokodil ScanX.

В том случае, когда на проводах имеется напряжение 12 вольт, но после замыкания на массу стрелочный указатель не реагирует, придется разбирать торпедо и снимать прибор. Аналогичные действия предпринимаются при нерабочем индикаторе минимального остатка бензина.

Тщательная очистка бегунка и витков реостата помогает в том случае, когда банально врет датчик уровня топлива. Подвижный контакт можно аккуратно перегнуть, чтобы он проходил по неизношенной части витков. Очищайте токонесущие полоски потенциометра мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы не повредить поверхность элемента.

Некоторые неисправности бензинового датчика можно устранить в гаражных условиях:

• «утонувший» поплавок с трещиной меняется в сборе с рычагом либо отдельно (зависит от марки авто);
• оторвавшиеся проводники соединяются с помощью обычного паяльника;
• поврежденная пластинка реостата меняется на новую при условии, что запчасть к вашему автомобилю найдется в продаже.

На данный момент ремонт датчика уровня топлива становится неактуальным. Учитывая стоимость нового элемента, проще и надежнее поменять нерабочую деталь.

Если указатель и измеритель остатка бензина исправен, но стрелка прибора врет, попробуйте произвести регулировку. Аккуратно подогните штангу поплавка в нужную сторону и снова проверьте показания. Чтобы добиться максимальной точности, операцию наверняка придется повторить несколько раз.



Датчик бензина не работает двигатель не заводится

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

У многих бывало так, что закончился бензин – залил, а авто не заводится все равно. Эта ситуация довольно распространенная среди водителей и главный совет в этом случае: не волноваться слишком сильно. Сначала стоит проверить, как обстоят дела в подачей питания на трамблер, затем на КЗ и непосредственно на карбюратор.

Следует также выкрутить свечи зажигания и посмотреть, в каком они пребывают состоянии. Вероятно, на них попало топливо или же образовалось слишком много нагара. Не поддаваясь панике, следует оценить внешнее состояние катушки и прерывателя-распределителя. Обязательно посмотреть, целые ли провода и нет ли на них капель воды.

Придется также посмотреть, что с выхлопной трубой. Может в ней оказалась вода. Бывает, что рычаг коробки передач находится не в нейтральном положении, а стоит на передаче. Если все перечисленное не дает результатов, тогда стоит вызывать эвакуатор и транспортировать машину на станцию технического обслуживания.

Увы, без помощи опытного мастера обойтись не удастся.

Закончился бензин – залил, а авто не заводится. Если водитель многое повидал на своем пути, то для него в этом нет ничего страшного, но для новичка – это может быть критично. Чтобы разобраться, следует взглянуть на похожие ситуации. Случаи, которые будут приведены в этой статье, взяты их жизни автомобилистов.

Проблемы с запуском силового агрегата

• Менялась помпа, после чего двигатель перестал заводиться. Было проверено все ли стоит по меткам, имеется ли искра и есть ли топливо в баке. Даже с буксира машина не завелась. В итоге удалось выяснить, что была срезана шпонка распределительного вала. Стоит лишь осуществить ее замену и ДВС начал работать.
• На холостых оборотах постепенно повышались обороты и мотор перестает работать. Масса попыток вновь завести его не увенчались успехом: работает, а затем глушится. Пришлось менять датчик, отвечающий за температуру тосола. Проблема заключалась именно в нем.

• Машинка неожиданно заглохла на дороге. До ближайшей АЗС ее пришлось буксировать. Заводится и работает пару секунд. На станции технического обслуживания история повторилась: завелась, чуть поработала и заглохла. Мастера быстренько обнаружили, что от датчика, показывающего оборота коленчатого вала идет провод, который просто сломался.
• Во время запуска силового агрегата, стартер работает в пустую. Что касается искры, она имеет странный синий цвет. В свою очередь, на свече она желтая. Происходить это начало после того, как на кузове выполнялись сварочные работы. Дальше произошел срыв ремня ГРМ. Проблемы были устранены, все начало хорошо работать.
• Ранним утром машина запускается идеально. Проезжает буквально несколько метров и останавливается. Проходит несколько секунд, снова заводится, но с трудом. Все началось после монтажа масляного насоса. Стало ясно, что клапан, регулирующий давление масла, не включался в работу в момент, когда общее давление в системе возрастало. Он был просто открытый, из-за чего появились трудности с запуском. Примечательно, что на моторах старого типа, подобное может привести к разрыву прокладки под фильтром.

• Передвигаясь в зимнее время года по коротеньким маршрутам, не стоит удивляться, если на холодную мотор будет плохо заводиться. Дело в том, что на свечах образуется нагар, как и на форсунках. Это естественное явление, при подобной манере езды.

В случае, если транспортное средство оборудовано ГБО, тогда следует действовать таким образом: осуществить прошивку электронного блока управления или установить специальный прибор, который будет опережать зажигание. Ставится он между датчиком положения коленчатого вала и ЭБУ. Если же блок не может нормально работать из-за наличия вариатора, тогда его проще убрать и поставить на его место простую заглушку.

Газовое оборудование ставится с целью экономии денег на топливе, но это не всегда удается сделать, ибо даже на ГБО может быть повышенный расход. Происходит это из-за таких причин:

1. Зазор между электродами на свечах не соответствует норме.
2. Авто заправлено газом низкого качества.
3. Водитель ездит слишком быстро, в результате чего пригорают клапаны.
4. Воздушный фильтр засорился, и пришла пора его прочистить.
5. Отсутствует вариатор, о котором речь шла немного выше.
6. На заправке оператор решил подзаработать, а потому заправил намного меньше топлива.

На этом все! В статье приведена вся информация, которая может понадобиться водителям. На самом деле, точно отметить все поломки очень трудно.

В материале не упоминались конкретные модели машин, но нужно понимать, что информация лишь общая и не подойдет для всех транспортных средств.

Если опять получится, что закончился бензин – залил, а авто не заводится, не нужно переживать. Теперь все знают, как себя вести.

Почему не поступает бензин

Когда не запускается двигатель автомобиля, автовладельцы в первую очередь проверяют искру на свечах зажигания и подачу топлива в цилиндры. Если после данных мероприятий был поставлен диагноз: бензонасос не качает топливо, то необходимо выяснить причины его отсутствия.

Чтобы проверить подачу топлива к форсункам или карбюратору следует снять топливный шланг с рейки или карбюратора, включить зажигание (если это электрический насос) или покрутить стартером (если двигатель карбюраторный) и посмотреть на подачу. Полное отсутствие топлива говорит о проблемах с системой питания, а слабое давние о забитых фильтрах или умирающем насосе. Для более точной проверки давления, следует использовать манометр.

Главное, что хотелось бы отметить, это случай, когда отсутствует и топливо, и искра. В случае такой проблемы, очень велик шанс, что не работает датчик коленвала или имеется обрыв в его электрической цепи. Необходимо проверить его при помощи мультиметра, об этом подробнее будет рассказано в другой нашей статье.

Почему не поступает бензин?

Первым делом, следует проверить предохранитель, отвечающий за работу бензонасоса. 

Важно! В случае отказа какой-либо системы, имеющей собственный предохранитель проверяйте в первую очередь его. Это позволит сэкономить время. В случае обнаружения неисправного предохранителя замените его на новый, но ни в коем случае не наматывайте проволоку.

Если предохранитель целый, то следующим этапом будет проверка бензонасоса. Но, чтобы не вскрывать лишний раз бензобак можно просто прислушаться к области автомобиля, где находится бензобак. Обычно, бензонасос в первые секунды после включения зажигания и во время работы издаёт жужжащий звук.

Если звука бензонасоса не слышно, можно попробовать ударить по баку чем-то длинным. Если в бензонасосе стёрлись или “запали” щётки, то удары и последовавшая за ними вибрация способны заставить их поработать ещё немного. 

В случае успешного исхода после ударов, нельзя затягивать с ремонтом, а лучше сразу ехать за новым бензонасосом. 

Если после ударов запустить не удалось, то перед вскрытием бензобака и снятием насоса стоит проверить приходящее питание на насос.

Для этого снимается фишка с крышки бензонасоса, берутся  два провода отвечающие за его работу и при помощи контрольной лампочки (которую можно сделать самому используя простую лампочку и провода) проверяется подача питания.

Загорающаяся лампочка при включении зажигания говорит о полной исправности электрический цепи топливной системы и указывает на неисправность в бензобаке, а это может быть либо провода в стакане, либо топливный насос.

Данная проверка полезна тем, что в случае низкого давления, можно будет выяснить, что причиной давления является недостаточное напряжение приходящее на насос (в этом случае лампочка будет гореть тускло).

Замечание!

На автомобилях ВАЗ и ГАЗель слабым местом считается фишка подключения насоса, находящаяся в баке. Провода на ней идут от насоса и поплавка в крышку стакана изнутри. Часто, там присутствует слабый контакт, соединение нагревается и расплавляется. Из-за этого соединение перестаёт быть плотным и до насоса не доходят необходимые 12 вольт.

Сняв бензонасос, на нём можно найти две клеммы “+” и “-”. Подключив на них провода от аккумулятора можно проверить его работоспособность напрямую. Но иногда, если виновниками являются щётки насоса, он может заработать, поэтому не стоит ставить его назад.

На автомобилях с карбюраторной системой питания бензонасос находится под капотом на головке блока цилиндров. Он механический, поэтому жужжать он не будет в любом случае. В таком насосе может порваться мембрана, отвечающая за закачку топлива.

Если бензонасос жужжит, а топливо в цилиндры не поступает, то тут остаётся только проверить давление создаваемое им и состояние фильтров и форсунок. 

На некоторых современным автомобилях форсунки могут не открыться, если в системе будет низкое давление. Если манометра нет под рукой, то проверить давление можно “дедовским” способом, используя свой палец, а именно заткнув им шланг подачи. Хорошее давление топлива тяжело удержать пальцем.

Если автомобиль заправлен некачественным топливом или долго стоял на одном месте и в баке осел на дно всякий мусор, то высока вероятность что система попросту забита.

В автомобиле присутствует два топливных фильтра, чаще всего один находится в баке (фильтр грубой очистки), а другой по днищем (фильтр тонкой очистки). Хотя сейчас на некоторых машинах фильтр тонкой очистки перенесли в бак, и его замена стала немного затруднена. 

Также, некоторые форсунки оснащены собственным фильтром-сеточкой. И если оба фильтра пропустят какие-либо мелкие частицы, то форсунки попытаются его остановить самостоятельно и забьются.

Это может показаться чем-то невероятным. Как может быть такое, чтобы забились все фильтра сразу, но бывают и такие случаи.

Если забитые фильтра можно заменить самостоятельно, то чистку форсунок лучше доверить специалисту с наличием специального стенда. Чтобы после чистки можно было проверить дозировку.

Что делать, если при проверке насоса не загорелась контрольная лампочка?

В этом случае, необходимо проверить электрическую цепь идущую от ЭБУ до насоса. Для этого нужно ознакомиться подробнее со схемой автомобиля. Скорей всего в цепи имеется реле и предохранитель. Их необходимо проверить. 

Работоспособность реле можно проверить заменив его на заведомо работоспособное. 

Заключение. Для правильной работы топливной системы её нужно периодически обслуживать: заправляться на проверенной заправке, менять вовремя фильтра грубой и тонкой очистки (у каждого производителя свои сроки замены) и проводить проверку и чистку форсунок каждые 100 тысяч км.