Раздел: Обзоры и тесты скутеров 
Мопед Карпаты — один из самых популярных двухколесных транспортных средств на территории всего постсоветского пространства. Такую популярность он добыл благодаря множеству факторов, среди которых хорошее качество (во времена начала производства, на фоне других двухколесных средств, мопед Карпаты славился достаточно высоким качеством исполнения, по сравнению с конкурентами), оригинальный дизайн, который напоминал маленький мотоцикл, двухместное сиденье (опционально, второму сидеть было не удобно, но у конкурентов и такого не было).
Среди новшеств следует отметить трехколодочное сцепление, которое мы разберем и соберем в дальнейшем. Двух скоростей в коробке переключения передач, было достаточно для плавного старта и достижения максимальной рекомендуемой производителем скорости в 45 км. в час. Но на практике иногда получалось добиться скорости и в 60 км. в час.
Какой либо тюнинг отсутствовал напрочь, замена звезды на большую, даст эффект в прибавлении скорости, но старта вы не добьетесь, придется работать ногами. Конечно же виной этому стал и слабый двигатель (около 1,8 л.с.), и все лишь две передачи.
Тем не менее мопед Карпаты в свое время стал бестселлером, абсолютная простота в обслуживании и ремонте двигателя, дала возможность научиться ремонтировать его практически каждому владельцу. Следует отметить, что довольно часто ломался, будь-то передачи, сцепление, не заводился двигатель и прочее.
И сейчас можно встретить очень много недовольных владельцем такого транспорта, которым надоело постоянно возиться с запчастями. Но в отличие от современных китайских аналогов, металл и детали двигателя — более качественные. Конечно в то время на металлических деталях не экономили, все делали на высоте.
Какой скутер лучше
Доказательством этому и багажник, который перевозил не одну тонну картошки и прочего груза, хотя производитель рекомендовал не перегружать его.
На мопед Карпаты устанавливали покрышки с высоким протектором, что давало возможность эксплуатировать его зимой и в грязь.
Оба тормоза на — барабанные, но этого хватает, ведь у него нет такой динамики и скорости, как у японских скутеров.
Заменить поршень либо кольца сможет практически любой владелец.
В отличие от китайских мопедов и скутеретт, где устанавливается четырехтактный двигатель, мопед Карпаты имеет двухтактный двигатель, кроме этого вокруг него достаточно места, чтобы без проблем снять цилиндро-поршневую группу для ремонта.
Для этого достаточно открутить болты крепления глушителя и карбюратора, вынуть свечу. Устройство двигателя практически ничем не отличается от японских и китайских двухтактных скутеров
Прямой конкурент — мопед Верховина, значительно уступал ему во всем, в качестве двигателя, сцепления, работы переключения передач, в дизайне. Имел абсолютно другой двигатель (s-58), мопед Карпаты же славился двигателем (v-50).
Не одно поколение до сих пор прошло через эту технику, научившись, пожалуй разбирать и собирать этот аппарат до винтика. А в проселочной местности, где в основном и распространен данный вид техники, кроме как на свои усилия, надеяться больше не на что.
Воздушный фильтр расположен сразу за карбюратором, на самом видном месте. Рычаг управления коробкой передач — слева, справа же рычаг заднего тормоза. На руле ручка сцепления, переднего тормоза, газа. Электростартера на мопеде нет, можно завести как с лапки, так и с «толкача» (довольно популярный и эффективный метод).
Ремонт мопеда Карпаты
Теперь займемся непосредственно ремонтов двигателя, если у вас полетели подшипники, коленвал или случилась какая-нибудь другая поломка, которая неизбежно требует «колоть» двигатель, не следует волноваться.
А может вы уже это делали когда-то, но забыли. Запаситесь необходимыми инструментами, запасными частями и приступайте к разборке. Скажу сразу, процесс сборки вас озадачит намного больше, так как ломать — не строить.
Скутер с двигателем от мотоцикла
Инструкция по обслуживанию и ремонту мопеда Карпаты в данном случае вам особо не поможет, а выпускаемая вместе с ним в то время — тем более.
Поэтому далее я выложу весь процесс сборки двигателя, вплоть до мелочей, каждый этап установки подшипника, прокладки и прочего отображен на новой фотографии. Весь процесс расположен строго последовательно. Итак, приступим к сборке:
Как видите, ничего сложного тут нет. Обратите внимание, что все болтовые соединения следует затягивать при определенных усилиях, важно не сорвать резьбу, но и недотянуть тоже плохо. Прокладки глушителя, указанные на фото, вырезаны из обычного картона и смазаны солидолом.
Мопед Карпаты — двухтактный, поэтому работает на смеси бензина с маслом. Отдельного маслобака тут нет, как, скажем, на скутере. Его следует добавлять непосредственно в бензин.
Расход топлива на данном аппарате у вас будет порядка 3-3,5 литров. Лучше заливать 80 бензин, это его родное топливо, и все что выше, может привести к нежелательному перегреву.
Ремонт двигателя
Начинать разборку можно при установленном на раму двигателе. Для начала следует слить масло с коробки передач в подходящую посудину, например в вырезанную таким образом канистру (экстремалы могут сливать масло прямо на пол, что значительно упрощает работу, поскольку нет необходимости искать подходящую емкость):
Сливной болт находится снизу, приблизительно посередине картера и имеет головку под ключ на 12 (иногда на 14).
пока сливается масло можно отсоединить свечной провод от свечи, трос сцепления, трос спидометра и снять карбюратор, отвернув ключем на 10 две гайки крепящие его к цилиндру. Можно также отсоединить топливный шланг и трос газа (обычно я оставляю висеть карбюратор на мопеде, не заморачиваясь с тросом и шлангом).
Чтобы остатки масла, от которых полностью не избавиться, не мешали дальнейшей работе, можно поставить сливной болт на место, к тому же, вдальнейшем, заливаемое вновь масло не вытечет через сливное отверстие, в которое довольно часто забывают завернуть этот самый болт.
Затем снимают правую крышку картера, открутив три винта крепящие ее к картеру. Также необходимо вынуть трос спидометра.
Далее снимают ведущую звездочку КПП, открутив крепящую ее гайку при помощи головки на 17, не забыв, разумеется, перед этим отогнуть «язычок» стопорной шайбы, удерживающий гайку от самопроизвольного отворачивания. Цепь можно не разъединять, а чтобы она не валялась на грязном полу, ее подвязывают к раме при помощи проволоки.
Статор генератора без проблем снимается после отворачивания трех крепежных винтов, а вот ротор придется снимать при помощи съемника.
При отсутствии съемника ротор можно снять аккуратным постукиванием по всей окружности киянкой и одновременно пытаясь при этом стянуть его с вала.
Надеюсь, напоминать про болт крепящий ротор к цапфе КВ не надо, так что, если в ход уже пошла кувалда, а ротор так и не поддается, имеет смысл убедиться в том, что болт вы все-таки выкрутили.
Если двигатель V-501 — с правой стороны все закончено, если V-50 — нужно снять трос управления КПП, отвернув для этого винт крепления рычага переключения передач. Статор генератора можно повесить на правую подножку, отсоединять провода при этом не приходится.
Далее можно стять патрубок глушителя (или глушитель, что значительно проще в большинстве случаев). Ножка кик-стартера снимается после выкручивания крепежного болта. Обратите внимание, на то, что болт нужно выкрутить полностью, иначе рычаг не снимится.
Для облегчения стятия рычага можно расширить «губки» при помощи отвертки. Вынуть возвратную пружину можно при помощи отвертки. У двигателя V-501, помимо всего выше перечисленного, нужно снять лапку переключения передач.
Для снятия левой крышки картера необходимо отвернуть 6 винтов, крепящих ее к картеру.
Если крышка не идет от руки (что обычно и бывает) «отклеить» ее можно постукивая по ней с боков рукояткой молотка, который, естественно, должен быть с деревянной ручкой (можно непосредственно молотком, но только через деревянную прокладку).
Тоже самое можно сделать при помощи плоской отвертки, вставленной (ни в коем случае не забитой туда молотком или чем то еще) в специальное отверстие между крышкой и картером.
После снятия крышки открывается доступ к моторной передаче. Пожалуй, самое сложное здесь — снять отжимной диск сцепления, для чего нужно застопорить моторную передачу (н-р отверткой), затем надавить сверху на диск и одновременно повернуть его против часовой стрелки.
После демонтажа дисков и пружины, головкой на 17 отворачивают гайку и снимают корзину. Для облегчения откручивания гайки рекомендую вот такой ключ, сделанный из старого ведущего диска:
Как снять шестерню первичного вала КПП, думаю, объяснять не надо.
Напоследок, вынимают фигурную шайбу с вала кик-стартера. Стопорное кольцо снимается без проблем при наличии съемника или двух пар утконосов.
Теперь самое время снять двигатель с рамы, вынув 3 болта, крепящие его к раме. Обычно головки болтов и гаек сделыны под ключ на 13. Дальнейшую разборку производят на рабочем столе, который должен, повторяю, ДОЛЖЕН быть чистым, безо всяких посторонних предметов.
Чтобы лишний раз не пачкать стол остатками масла и грязи, желательно положить под него какую-нибудь тряпочку. Обращаю ваше внимание на то, что все выше сказанное относительно стола не относится к любителям сложных путей.
Для них рабочее место должно выглядеть примерно так:
Цилиндр и головка цилиндра снимаются без особых усилий (конечно если поршень не заклинил в цилиндре) после откручивания четырех гаек при помощи головки на 10.
Как правило, свеча зажигания не мешает и ее можно не выкручивать.
Если шпильки не откручиваются от руки, лучше лишний раз их не трогать — в алюминий все-таки вкручены, а он, как известно мягкий, мало ли что может случиться… будешь потом затягивать, да перетянешь…
Настало время заглянуть внутрь моторчика. Плоской отверткой выкручиваем 10 винтов, стягивающие половинки картера. 6 из них расположены под крышкой сцепления (все 6 винтов — длинные) и 4 снаружи (2 длинных, 2 коротких). Чтобы не спутать эти винты с теми, что держут крышку сцепления, или какими-нибудь другими рекомендую положить их в отдельную баночку.
Половинки картера разьединяют либо «москвичевским» съемником (в живую не видел, но говорят, что хорошая штука), либо при помощи молотка и дощечки из плотного дерева (н-р из дуба).
Аккуратненько, без фанатизма, разъединяем половинки картера, постукивая по валам и одновременно придерживая при этом рукой ту половинку картера, со стороны которой наносятся удары.
Надеюсь, все помнят, что сувать отвертку между половинок нельзя, а то сомнете притертые друг к другу поверхности и потечет из этой дырени как из решета. Если нет необходимости менять подшипники коленчатого вала, желательно снять левую половинку картера, а в правой оставить всю «начинку».
Как правило все детали КПП снимаются «от руки». При необходимости замены КВ или коренных подшипников выпрессовываем его из правой половинки картера.
Итак, все необходимые детали имеются, пора бы собирать двигатель. Пока двигатель еще разобран, было бы неплохо промыть внутренности бензином или керосином. Картер можно вымыть горячей водой с порошком. Начало сборки начнем с запрессовывания подшипников, для чего нагреваем картер до температуры 70-80 градусов, например в духовке или строительным феном.
До запресовки подшипников возвращают на места все стопорные кольца, В нагретую половинку картера легким постукиванием осаживают подшипник (предварительно нужно смазать наружную обойму маслом), следя за тем, чтобы он заходил туда без перекоса до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо.
Свободная посадка подшипника недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются посадочные гнезда и сами подшипники ввиду сильного увеличения ударных нагрузок.
Исправить посадочные места без использования токарных станков практически невозможно, поэтому при свободной посадке подшипника можно воспользоваться ниже приведенными способами: 1) Обернуть наружную обойму подшипника тонкой медной фольгой и запрессовать подшипник; 2) Облудить обойму при помощи мощного паяльника и припоя с низким содержанием олова (20-30%); 3) Покрыть обойму тонким слоем хрома при помощи электролизной установки, что тоже не всегда возможно, но дает наилучшие результаты по сравнению с выше приведенными способами.
Из приведенных выше способов мне ближе 2 способ, как хорошо себя зарекомендовавший на протяжении нескольких лет.
После установки подшипников приступают к запрессовке сальников, для чего можно использовать оправку, диаметром равным наружному диаметру сальника или дощечку и молоток. Внимательно следите за тем, чтобы сальник «шел» без перекоса иначе возможно нарушение геометрических размеров и, как следствие, пропускание.
Собирать мотор, на мой взгляд, удобнее с правой стороны. Вначале устанавливают КВ, а затем валы КПП и вал кик-стартера. Вторичный вал, вилку переключения передач (для двигателя v-501 нужно предварительно поставить ее на вал переключения передач), шестерню второй передачи и муфту необходимо устанавливать одновременно.
При наличии новых прокладок устанавливайте именно их, а не старые, предварительно смазав с обеих сторон маслом или литолом. Если новых прокладок нет — можно использовать старые, если они не были повреждены при разборке, промазав соединяемые детали бензомаслостойким герметиком. Например таким, встречающимся почти в любом автомагазине:
Прокладка между половинками картера должна быть обязательна! В противном случае из-за нарушения зазоров возможно заклинивание валов. Устанавливать несколько прокладок тоже нельзя, т. к. в этом случае возможны нежелательные перемещения валов в боковом направлении.
Я, например использую вот такие прокладки, за все время мне никогда не попадались кривые, хотя в последнее время могло что-нибудь поменяться:
Продолжение следует…
Двухцилиндровый Карпаты Спорт
Вот видел в интернете видео, про сто кубовую верховину и решил тож как-нибудь замутить, деталей было достаточно,лежали в гараже картеры да цилиндры без толку,всё равно небыло к ним ни коробки передач ни остальных деталей.В гараже пылился Карпаты спорт на катором я раньше катался но как и все я думаю знают что Карпатам да и всем двигателям серии Ш62 ,V50 ,V50M,V501M которые устанавливались не только на Карпаты но и на модели Риг,Верховин,Дельт не хватало тяги и скорости.Вот и возникла идея.
Я разобрал двигатель снял с него коленвал и начал подгонять половины картеров чтоб точно узнать можно ли вообще сделать его двухцилиндровым?Первые сомнения были когда я еще увидел видео с Верховиной потому что у неё я заметил что между двух двигателей была сильно заметная щель.Мне конешно не хотелась делать двигатель с огромной щелью,я начал подгонять коленвалы чтоб они встали без всякой щели.Как некоторые думают что корзина сцепления да и магнит генератора встанут крепко и будут держатся хорошо ,я вам сразу скажу что идея на первый взгляд хорошая но после сборки сам этот самодельный маховик выглядел очень громоздким и с ним оставалась очень заметная щель в 2 или 3 см.
Я начал думать как так сделать маховик чтоб он не оставлял щели,я нашёл две калёные гайки и заметил что они с небольшим трудом налазят на коленвал со стороны генератора вот и пришла идея сделать из гаек маховик так как они были достаточно калёными что даже не поддавались деформациям.
Сварив 2 гайки вместе электросваркой,после у меня получилась калёная трубка длиной примерно 4,5 см и толщиной стенок 4 мм, я снова напре-совал гайки на коленвал и начал придумывать конструкцию которая стерпит ударные нагрузки и деформации.
От скрепления шпонками два коленвала я отказался потому что шпонки не выдержут такой нагрузки,я придумал систему шплинтования маховика на коленвал но для этого надо было просверлить сквозное отверстие через коленвал и калёный маховик.
https://www.youtube.com/watch?v=yQgkXnMJcwo\u0026t=105s
Все детали я отдал токарю он выставил ровно маховик на коленвале и просверлил сквозное отверстие диаметром в 7 мм и сделал из старого клапана шплинты, после забил их в маховик, после этого напре-совал маховик на коленвал и заметил что правый коленвал будет не удобно просверливать насквозь так как с левой стороны у стандартного коленвала идёт сужение для корзины сцепления.И мне снова пришлось чтото менять в конструкции,у меня к счастью валялись 2 коленвала, их оба я разобрал и собрал из двух один такой чтобы у него с двух сторон стояли щеки под генератор.
После сборки я его отдал токарю для его центровки,после центровки коленвала я пошол к сварщикам,чтоб они мне его немного прихватили у нижнего пальца щеки с двух сторон.
После этого я немного сварку сточил наждаком,после сборки коленвала и обточки я попробовал напре-совать маховик на коленвалы,зашли они с трудом ну этого я и хотел при сборке,теперь мне нужно было выставить их очень точно чтоб ни оставить щели между двигателями.
У второго двигателя я вырезал с низу небольшой лючок и снова прислонил оба картера и посмотрел на сколько влазит маховик,на правый коленвал залазил он нормально,после сделал небольшую риску для того чтобы знать на сколько он влазит.
После я снова снял маховик и точно выставил коленвалы чтоб они ходили как на Юпитере то есть один в низу другой в верху, после зделал еще одну риску и пошёл снова к токарю чтоб он просверлил второе сквозное отверстие.
Получился очень крепкий маховик ,без всяких перекосов и деформаций со шплинтами из клапана которые не дадут возможности деформироваться.После этого для лучшей и самой надёжной конструкции маховика я сделал ему еще и усиление системой хомута:
Пропилил с каждой стороны маховика длиной в 1,5 см после приварил с каждой стороны пропила ушки и закрутил в ушки болт после затяжки болта я его еще и законтрогаил мало ли что.
После сборки левого двигателя который остался почти не тронутым я напре-совал маховик,забил в него шплинт и затянул маховик болтом с контр-гайкой.Начал я собирать второй картер в котором был только коленвал после сборки потихоньку напре-совал левый двигатель на правый,и начал настраивать коленвалы чтоб один был в н.м.т а другой в в.м.т.
После забил шплинт и затянул его болтом с контргайкой,после скрутил оба двигателя между собой длинными шпильками,после сборки всего двигателя сделал зажигание.
Далее пошел примерять двигатель на раму получилось немного не то чего я ожидал,если я поставил двигатель как он стоял раньше он бы выпирал в правую сторону и был бы огромный перевес пришлось поставить двигатель по середине и пропустить цепь с левой стороны.
Увидев что мне не на-что будет поставить ноги,так как двигатель стал шире в 2 раза пришлось расширить подножки. После перевернул заднее колесо и остался без задних тормозов,так как у Карпат на задние тормоза идёт тросик,который крепится с левой стороны,а ну тас там видущая звезда.
Так что пришлось придумать тормозную лапку,ну это было не сложно делать,после приварил крепкие крепления двигателя к раме.и тут снова проблема.Ведь у моего двигателя сейчас стоит два карбюратора,я поставил газовую ручку от Урала,но пришлось очень повозится с настройкой этих двух карбюраторов,для хорошей работы на высоки оборотах.
Чертежи маховика,вопросы,обсуждение здесь.
Вот фото:
Видео вот и вот)
Статья размещена с согласия автора. На статью действует авторское право.
- Автор статьи:
- Roma89
- Контакт:
- djroma89@mail.ru
Источник: http://rjmoped.ucoz.ru
Двигатель v501m какой карбюратор поставить
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Введение :www.drive2.ru/b/3086872/Сегодня я поведу рассказ о моторныз заводах в Шауляе и в Коворове, производившим двигатели для мопедов рига, верховина, карпаты, мини, стелла, дельта.Начну с завода в Шауляе:
«Шяуляйский велосипедно-моторный завод Vairas» (в переводе с литовского — «Руль») был основан в 1948 г. в городе Шауляе Литовской СССР. За первые 30 лет своего существования «Вайрас» выпустил более 7,5 млн. велосипедов и около 3 млн. двигателей для мопедов. Cейчас он принадлежит акционеру из Германии Михаэлю Шминке и продолжает выпускать велосипеды под маркой «Baltik vairas».
Двигатель Š-50 (1962-1965)Первая модель завода. Двигатель устанавливался на мопед «Рига-1».
Модель — Š-50; тип — бензиновый, двухтактный, с охлаждением встречным потоком воздуха; рабочий объем двигателя — 49,8 куб.см.; число тактов — 2; количество цилиндров — 1.
Сцепление — двухдисковое, масляное; коробка передач — двухступенчатая; первичная передача — с косозубыми шестернями; главная передача — роликовой цепью; привод заднего колеса — цепной.
Зажигание и освещение — от маховичного магдино переменного тока мощностью 18 ватт, напряжением 6 вольт; свеча — А8У.
Двигатель Š-51 (январь 1965-1968)Двигатель устанавливался на мопед «Рига-3».
Модель — Š-51; тип — бензиновый, двухтактный, с охлаждением встречным потоком воздуха; рабочий объем двигателя — 49,8 куб.см.; число тактов — 2; количество цилиндров — 1; диаметр цилиндра — 38 мм; ход поршня — 44 мм; карбюратор — К-35Б; максимальная мощность — 2 л.с.
при 4900-5200 об/мин; запуск двигателя — педалями; топливо — смесь бензина А-72 с автолом в соотношении 25:1 для обкатанного двигателя и 16:1 в период обкатки.
Сцепление — двухдисковое в масляной ванне; коробка передач — двухступенчатая; первичная передача — косозубыми шестернями; главная передача — роликовой цепью II-2 ГОСТ 3609-52; передаточное число главной передачи — 3,08; общие передаточные числа силовой передачи — I-29,4, II-14,6; объем масла в коробке передач — 0,3 л.; привод заднего колеса — цепной. Система зажигания — от маховичного магдино переменного тока, модели МГ-100; свеча — А7,5У ГОСТ 2643-54.
Двигатель Š-52 (1968-1973)Дальнейшая модернизация мотора Ш 51, изменилась продувка цилиндра.
Двигатель устанавливался на мопед «Рига-4».
Двигатель Š-57 (1973-1979)Модернизация Ш 52, изменилась головка, цилиндр, крышки зажигания и сцепления.
Двигатель устанавливался на мопед «Рига-12».
Двигатель Š-58 (1977-1981)Все тот же мотор S 57, но уже оборудован кикстартером, новым карбюратором К 60 и измененной крышкой отсека зажигания(убрали отверстие для педального вала).
Первые 58е шли с пружиной кикстартера часового типа и устанавливалась она внутри мотора, поздние шли с наружной возвратной пружиной . Двигатель устанавливался на мопед «Рига-16».
Двигатель Š-62 (1981-1986)
Двигатель Š-62 сменил на конвейере Š-58. Двигатель устанавливался на мокики «Рига-22» и «Верховина-7». Он оснащен бесконтактным транзисторным зажиганием.
Избавляя владельца машины от необходимости следить за состоянием контактов прерывателя, регулировать зазор между ними, такая система в то же время обеспечивает более легкий и надежный пуск, он осуществляется кикстартером. Блок «стабилизатор — коммутатор» удалось разместить в выемке бензобака.
Новый генератор переменного тока, обладающий увеличенной (45 Вт) мощностью, позволил установить более сильный звуковой сигнал, а также задний фонарь со стоп-сигналом. Переход на новый генератор, модернизация коробки передач потребовали, в свою очередь, изменения конструкции картера двигателя и его крепления к раме.
В связи с этим нельзя устанавливать мотор Š-62 на предыдущие модели мопедов («Рига-16», «Рига-12», «Рига-4»).Двигатель Ш 62 был прорывным с точки зрения электрооборудования (первый мотоциклетный мотор с электронным зажиганием в СССР), но был очень неудачен из-за своей ненадежной КПП и сцепления.
- Двигатель Š-62M (1985-1986)
- Модернизированная версия Ш 62, изменилась продувка цилиндра.
- Двигатель V-50 (1984-…)
Двигатель устанавливался на мокик «Карпаты», рига 22, рига дельта, рига мини.Хоть в 50 внешне и похож на Ш 62, была изменена КПП, сцепление.Мотор стал более надежный.Ранние моторы отличались несколько иной коробкой с тонкими валами.
- Двигатель V-501Версия В 50 с ножной КПП.
- Двигатель устанавливался на мокик «Карпаты», Рига Дельта, Рига Мини.
Двигатель V-50MИзменилась продувка цилиндра, она стала трапецевидной, изменилась форма головки, цилиндра.Степень сжатия стала под 92 бензин.Часть моторов имела игольчатый подшипник в ВГШ и сцепление типа «ромашка».
Двигатель устанавливался на мокик «Карпаты-2», Рига Дельта, Рига Мини, Стелла.
мопед карпаты ремонт двигателя
В советское время невероятно стильным и модным личным автотранспортом являлись мопеды. Особенно среди юношества. Очередь на приобретения автомобиля длилась годами, цены кусались. Мотоцикл также стоил дорого и все же требовал гаражного хранения.
А мопед, подобно велосипеду, зачастую завозили в квартиру. На вождение мопеда не требовались права. Стоили мопеды ссср от 100 рублей. Продажа мопедов в СССР осуществлялась в магазинах мототехники, почти всегда по предварительной записи.
Отмечаться в очереди за мопедом требовалось каждое утро в течение месяца-полугода. Мопеды ссср производились на Пензенском велосипедном заводе (легкий мопед ЗИФ), Львовском мотозаводе (мопед Верховина, мокик Карпаты), Рижском мотозаводе (мопед Рига, мокик Дельта).
Первый советский мопед выпустили в 1958 году на Рижском мотозаводе Саркана звайгзне: Рига-18.
Читать еще: Что такое двигатель anj
карпаты
Модель оказалась не очень удачной. После практики на чешском мотозаводе JAWA в шестидесятые годы начался серийный выпуск первых мопедов в СССР — Рига-1. Мопеды Рига постоянно модернизировались. В фильме Приключения Электроника Сыроежкин рассекал именно на мопеде RIGA. Завод Саркана звайгзне активно функционировал до начала 90-х.
Перестроечный кризис стал роковым для прославленного предприятия, вскоре рижские мопеды ссср перестали выпускаться, завод прекратил существование. Помимо моделей марки Рига, наибольшей популярностью в СССР пользовались модели Верховина и Дельта. Мопед Дельта СССР — это настоящая звезда восьмидесятых.
Мопед Дельта комплектовался двумя видами двигателей: V-50 — ручное переключение передач, V-50M(V-501M) — ножное. Объем двигателя — 40-50 cm3.
Скорость — 50 км/ч. Мопед Дельта в СССР особенно любили за то, что он походил на чешский мотоцикл Ява (JAWA). В восьмидесятые годы каждый мальчишка мечтал иметь собственный мопед.
Счастливые обладатели мопедов объединялись в группы, гоняли стаями по городским улицам, и проселочным дорогам. Не имевшие своей Дельты, или Верховины помогали владельцам мопеда в ремонте, усовершенствовании модели. Самый пик популярности на мопеды в СССР произошел в 1985 году.
Начало лихих девяностых положило конец массовому увлечению мопедами. Советские ретро мопеды до сих пор интересуют любителей мототехники. На сайтах в интернете выкладываются большое количество разнообразных фото — мопеды СССР.
Из двух-трех стареньких мопедов Дельта, собирают один полновесный рабочий ретро мопед. Некоторые советские мопеды восьмидесятых годов до сих пор на ходу без значительного ремонта.
Ныне под названием Дельта выпускаются мопеды китайского производства, но они не идут ни в какое сравнение с советскими ретро мопедами Дельта — в свое время созданными специально для российских дорог. Здравствуйте, уважаемые Байкпостовцы! Помогите, пожалуйта, определить неисправность двигателя V-501M мопеда Верховина-6 по видеозаписи ниже формулировка вопроса.
У меня не хватает опыта и знаний в этом вопросе. Я уже 8-ой год как являюсь счастливым владельцем советского мопеда ЛМЗ-2. 158 Верховина-6 1977 г. в. с двигателем V-501M 2001 г. в. (ножное переключение передач). Несмотря на всю его прелесть, он, как и большинство совкотехники, к сожалению, недостаточно надежен.
Поэтому, за время эксплуатации я его всего уже излазил вдоль и поперек.
И все его прихоти и капризы успешно удовлетворял. Мопед мной активно использовался на даче около 5 сезонов. В этом сезоне я перевез его в Москву с целью возобновления покатушек. Но в этом сезоне, потратив в общей сложности около месяца на ремонты, так и не смог нормально подубасить, из-за постоянных неполадок с двигателем.
Общий пробег за этот сезон порядка 150 км на нескольких комплектах поршневых колец и др. (маленький, но очень веселый пробег =) ). Недавно я снял двигатель с рамы для выяснения причины нестабильности его работы. Осмотрев его, зафиксировал свои наблюдения, что описал ниже в задаче. Вопрос/Задача Есть Мопед ЛМЗ-2. 158 Верховина-6 1977 г. в. Двигатель V-501M 2001 г. в.
Кривошипно-шатунный механизм. Проблема Поршневые кольца постоянно ломаются. И 100 км не ходят.
Пульсирующие вибрации (гул) на седле появляющиеся и увеличивающиеся с набором скорости (оборотов) от 20 км/ч, без потери мощности. Максимальная скорость при этом, около 60 км/ч. Но, чувство, что двигатель на ней работает вразнос. Сцепление новое.
Маховик изначально имел небольшой люфт, до этих симптомов. Наблюдения Обнаружен люфт шатуна относительно коленвала около 10 мм на конце шатуна. И поперечный люфт самого коленвала относительно картера. На видео это отражено.
Вопрос Находятся ли показанные люфты кривошипно-шатунного механизма в пределах допуска для данного двигателя? Может ли моя проблема быть с этим связана? Если нет, на что обратить внимание.
В зависимости от этого, надеюсь, что я смогу понять, нужно ли перебирать движок заново и что учесть при его сборке. Благодарю за проявленное внимание!
Разборка двигателя V50
На новом мотоцикле после покупки был целый ряд проблем с карбюратором. 1. Нестабильный ХХ, мотоцикл мог заглохнуть на светофоре (повышение оборотов ХХ эту проблему не решала) 2. Провал при разгоне
3. При сбросе газа обороты «подвисали» (подсоса воздуха не было)
Читать еще: Гибридный двигатель схема подключения
В интернете многие дают совет приподнять иглу на одно деление и якобы это решит все проблемы, скажу сразу это бред и настройка карбюратора это немного более сложный процесс чем просто поднять иглу.
Так же многие пишут, что карбюратор PZ30 в принципе очень плохой и от него нормальной работы не добиться, а если хочешь убрать провалы, то тут поможет только ускорительный насос, и это тоже не правда.
Надеюсь, данный пост кому-то поможет решить его проблемы с карбюратором и не потратить зря деньги на другой карбюратор, который тоже все равно придется настраивать.
В стоке на мотоцикле Racer Ranger 200 в карбюратор установлен ГТЖ (Главный Топливный Жиклер) на 102 и жиклер ХХ (Холостого Хода) на 40. Для мотора объемом 200 кубиков 102 ГТЖ это мало поэтому его сразу стоит заменить на 110 ГТЖ, жиклер ХХ можно оставить 40.
Перед тем как заниматься настройкой карбюратора сначала стоит отрегулировать клапана и убедится, что воздушный фильтр не забит и нету подсоса воздуха там, где его быть не должно. Иглу выставляем в среднее положение.
Теперь прогреваем мотор до рабочей температуры и приступаем к самой регулировке.
Винт качества закручиваем до упора и откручиваем на 1 оборот.
Винтом количества выставляем минимальный холостой ход при котором мотор не глохнет, потом выкручиваем винт качества смеси до увеличения оборотов, далее сбавляем обороты витом количества и снова выкручивай винт качества смеси пока не поднимутся обороты.
Эту процедуру проделываешь пока мотоцикл не начнет глохнуть от слишком сильно открученного винта качества. Далее закручиваем винт качества до такого состояния, при котором обороты максимальные (при минимально выкрученном винте количества).
При откручивании винта качества не обращайте внимания что он болтается и почти полностью выкрутился, если даже и вывалится, то его несложно закрутить назад.
Если оптимальное положение будет достигнуто при состоянии, когда винт качества сильно выкручен и пружина его уже не фиксирует, то выкручиваем его и подкладываем проставку под пружину.
Проставку под пружину можно сделать из ненужного жиклера, для этого отверстие в жиклере рассверливаем чтоб жиклер одевался на регулировочный винт, так же жиклер нужно обточить снаружи чтоб он влез в карбюратор. Это позволит надежно зафиксировать винт качества смеси для того, чтобы он сам не открутился и не потерялся.
(Если Вам удалось достичь оптимального качества смеси при положении, когда болт нормально зафиксирован и без проставки то, следовательно, проставку делать не нужно)
Теперь винтом количества выставляем обороты, при которых мотоцикл будет стабильно работать. Пробуем прокатится если при открытии газа мотоцикл разгоняется без провала, то на этом регулировку можно заканчивать, если провал остался, то переходим к игле.
Для начала иглу опускаем на одно деление и снова пробуем прокатится. Если стало лучше, то опускаем еще на одно деление и смотрим при каком положении иглы мотоцикл разгоняется приятнее.
Если опускание иглы не помогло или даже усугубило ситуацию, то поднимаем иглу на одно деление вверх (относительно центра) если стало лучше, то поднимаем еще и смотрим при каком положении мотор работает лучше.
Оставляем то положение, при котором провал будет наименее выражен. Мне удалось убрать провал полностью. У меня карбюратор работает с ГТЖ 107,5 (купил в ближайшем магазине по автовазам, а так лучше ставить 110), жиклер ХХ у меня на 38.
Винт качестве смеси пришлось открутить очень сильно и поставить проставку под пружину чтоб он был зафиксирован. Игла опушена на одно деление.
Если не удалось убрать провал, то скорей всего воздушный фильтр не дает достаточного количества воздуха и нужно на нем убирать за ужения.
Ссылка на жиклеры (Продавцу нужно оставить комментарий чтоб положил жиклеры нужного Вам размера)
Что будет,если собирать мотор из «РАЗНЫХ» картеров ?? На примере двигателя V-501M
Двигатель v501m какой карбюратор поставить
Был у меня когда-то такой аппаратик. И если обо всех других выпердышах советской мотопромышленостия и вспоминать не хочется. То об этом мопеде у меня остались только теплые воспоминания. Да, у него была куча недостатков, но по тем временам обладать «Карпачом» так мы его тогда называли было очень и очень круто.
Попросили меня поставить на ход якобы вполне еще «хороший» (как сказал хозяин: искра у него есть и надо его только настроить и проверить первую передачу так как она выбивала. Ну ну, посмотрим…) мопед. Как это часто бывает на практике — якобы «хороший» на поверку оказывается полным хламом. Дальнейшее мое вмешательство в техническую часть этого вопроса только лишь подтвердило эту истину.
Беглый осмотр выявил обширные очаги коррозии, кривые колеса, порванную в трех местах раму, убитые звездочки и цепь, отсутствие многих болтов и много чего еще.
Вспомнил я молодость, поднес к мопеду столик с инструментами и с былым энтузиазмом принялся за дело. А дел здесь было много…
Видимо в сарае текла кровля. А чем еще объяснить присутствие в крышке генератора воды. К моему удивлению при таком состоянии генератора искра была, причем неплохая.
Фотоотчет: Как разобрать двигатель мопеда «Карпаты»
Был у меня когда-то такой аппаратик. И если обо всех других выпердышах советской мотопромышленостия и вспоминать не хочется. То об этом мопеде у меня остались только теплые воспоминания. Да, у него была куча недостатков, но по тем временам обладать «Карпачом» так мы его тогда называли было очень и очень круто.
Попросили меня поставить на ход якобы вполне еще «хороший» (как сказал хозяин: искра у него есть и надо его только настроить и проверить первую передачу так как она выбивала. Ну ну, посмотрим…) мопед. Как это часто бывает на практике — якобы «хороший» на поверку оказывается полным хламом.
Дальнейшее мое вмешательство в техническую часть этого вопроса только лишь подтвердило эту истину.
Читать еще: Bmw n47 стук в двигателе
Беглый осмотр выявил обширные очаги коррозии, кривые колеса, порванную в трех местах раму, убитые звездочки и цепь, отсутствие многих болтов и много чего еще.
Вспомнил я молодость, поднес к мопеду столик с инструментами и с былым энтузиазмом принялся за дело. А дел здесь было много…
Видимо в сарае текла кровля. А чем еще объяснить присутствие в крышке генератора воды. К моему удивлению при таком состоянии генератора искра была, причем неплохая.
Оригинальные запчасти на «Карпаты», мопед «Верховина»
Стоит отметить, что оригинальные запчасти на «Карпаты» произведены из высокопрочных стальных сплавов, а также других надежных материалов. Это же касается комплектующих на мопед «Верховина». Другими преимуществами продукции можно назвать:
- соответствие параметрам деталей заводской комплектации;
- простой принцип установки, что позволяет вот многих случаях выполнить ремонт самостоятельно, не обращаясь к профильным мастерам;
- доступную стоимостью
Действительно мототехника указанных производителей намного дешевле в обслуживании и содержании по сравнению с мопедами японских брендов. Кроме того, представленные в каталоге двигатели, поршневые группы и многие другие комплектующие помогут не только отремонтировать мототранспорт, но также модернизировать его.
Загрузка...
