Датчик температуры двигателя на мотоцикл своими руками

Наконец-то добрался запилить пост о том, как я сделал индикатор температуры для своего мотоцикла. Не то, чтобы YBR сильно перегревался, или это было жизненно необходимая информация, но я решил что сделать такую штуковину будет весьма интересно, да и иметь возможность контролировать температуру двигателя уж точно не помешает.

Для начала, сразу фото того, что в итоге получилось: Такая вот штуковина посередине приборки, показывает температуру двигателя и напряжение аккумулятора. Началось все с покупки вот такого товара на алиэкспрессе: Этот девайс привлек мое внимание тем, что довольно неплохо вписывается в приборку YBR-а по внешнему виду и в итоге не будет смотреться слишком колхозно. Он умеет показывать температуру окружающего воздуха (датчик температуры болтается на проводке) и свое напряжение питания, т.е. напряжение аккумулятора мотоцикла. Отображение напряжения тоже не будет лишним. Внутри устройство представляет из себя небольшую плату с двумя светодиодными индикаторами и двумя микросхемами — преобразователями аналогового сигнала в семисегментный десятичный код. Для установки устройства на мотоцикл с него была отпилена ножка-прикуриватель, а форма корпуса подогнана таким образом, чтобы все это не сильно выпирало на приборке и смотрелось нормально. В итоге из корпуса получилась вот такая вот штука:

Изначально план был сделать все по-простому — закрепить имеющийся датчик температуры на двигателе или заменить его на какой-нибудь другой, подогнав сопротивления в делителе напряжения на плате устройства. Но как выяснилось, при температурах выше 80 градусов индикатор наинает мигать и показывать три буквы (нет, не эти три) «HHH»

Исправить этот недостаток нет никакой возможности, поэтому было принято решение — выкинуть всю электронику, отвечающую за измерение температуры, оставив только светодиродные индикаторы, установить в двигатель нормальный датчик температуры и сделать свою электронную схему, которая будет выводить его показания на дисплейчик. В качестве датчика температуры имеем автомобильный датчик температуры охлаждающей жидкости FENOX с резьбой М12×1.5 — именно такая резьба нарезана в сливном отверстии двигателя YBR 125. Т.е. Датчик устанавливается вместо маслянной пробки и измеряет непосредственно температуру масла в двигателе, что гораздо лучше, чем внешнее крепление датчика к двигателю, т.к. масло циркулирует по двигателю и лучше отражает его температуру, чем поверхностные измерения. Внешне датчик выглядит вот так (на картинке не он, а аналогичный датчик BOSCH): А вот он уже установлен на мотоцикл в процессе очереной замены масла:

Для того чтобы как-то подключиться к этому датчику, пришлось сделать из желудей и палок текстолита и консервной банки некое подобие разъема, который, впрочем, довольно неплохо подошел:

Провод от датчика проведен в область приборной панели и в потенциально опасных местах защищен термоусадкой.

Далее самое интересное — схема на микроконтроллере, которая будет измерять сопротивление датчика и отображать соответствующие значения температуры. Таблица соответствия сопротивления и температуры имеется в даташите от BOSCH

Первым делом была удалена родная микросхемка, подключенная к светодиодному индикатору, чтобы можно было подпаяться к самому индикатору, не вынимая его из платы. Ниже фото платы с распиновкой соответствующих контактов. 123 — общие катоды, abcdefgh — аноды сегментов цифр. Внизу справа на фото есть одна маленькая микросхемка, назначение которой осталось для меня загадкой. Эта микросхемка — единственное на плате, с чего не стерта маркировка. Гугл говорит, что это EEPROM-память. Для чего она здесь и кто с ней может общаться — непонятно. Особенно учитывая, что из 8 ее ножек 6 усажены на землю. После ее удаления, естественно, ничего не изменилось. Ну да ладно, это уже не по теме. Итак, задача схемы на микроконтроллере — измерить сопротивление датчика, посмотреть в таблице какая это температура и отобразить информацию на экранчике. В качестве микроконтроллера я выбрал ATmega48 из-за наличия АЦП и достаточного для подключения индикаторов количества ножек. Схема получилась примерно такая: Из-за очень большого диапазона изменения сопротивления датчика, для получения адекватной точности пришлось сделать делитель напряжения с тремя резисторами и программно проводить 3 измерения вместо одного, и затем выбирать наиболее точное. В остальном по софту никаких особенностей нету, обычный омметр по сути. Прошивка написана на С, и на всякий случай, вдруг кто-нибудь решит сделать что-то похожее, я даже залил исходники на Dropbox (в архиве исходник на C, Makefile для сборки под линуксом и готовый .hex файл. Фьюзы у МК должны быть выставлены на частоту 8 МГц, т.е. выключен бит CKDIV8) Хотя наверняка и без меня уже есть 500 похожих проектов готовых в разном виде, у каждого свой велосипед 🙂 Рисунок печатной платы не выкладываю, потому что рисовал от руки сразу на текстолите маркером с нитрокраской, получилось кривовато, а еще в процессе пайки я умудрился отколоть уголок от микросхемы, но как говорится, главное чтоб работало. Сама плата размещается внутри приборки и от нее идет с одной стороны шлейф к индикатору, с другой — разъем для подключения провода от датчика. Питание взял от тахометра, т.к. к нему можно удобно подключиться, в отличии от подсветки, с которой тоже можно было взять 12 В. С размерами платы мне очень повезло, хотя я ее и делал наугад — в приборке места, которого, как мне казалось, там было гораздо больше, хватило впритык. Шлейф в местах соединения с платой залит эпоксидкой, а сверху все прикрыто резинкой, чтобы не заливало водой. С длиной шлейфа тоже повезло — сделал наугад, оказалось как раз. В итоге вот так вот все это выглядит в установленном и подключенном виде: В планах есть еще замотать наружную часть датчика чем-нибудь теплоизоляционным, т.к. мне кажется, что охлаждение воздушным потоком наружной части датчика вносит некоторые искажения в показания прибора. С данным устройством я пока отъездил чуть больше полутора тысяч, поэтому по поводу надежности ничего сказать не могу. Иногда в жаркую погоду пригождается видеть когда пора остановиться чтобы мотор подостыл. Или наоборот — чтоб видеть когда мотор прогрелся.

На этом все. Надеюсь, кому-то эта информация была интересна, или даже полезна.

Изготовление датчика температуры масла для двигателя скутера

В качестве датчика температуры на двигатель 157QMB подходит датчик охлаждающей жидкости 19.3828 (TSN2406). Ставится он вместо сливного болта на левой половине картера (под вариатором).

Изначально он содержит термодиод и его можно сразу и без переделки присобачить к стрелочному индикатору температуры масла от ВАЗа.

Но это не наш путь. У нас есть такое чудо китайской техники, купленное на dx.com

Это вольтметр, термометр и часы в одном флаконе. В качестве термодатчика используется DS18B20.

В идеале может измерять температуры до +125 градусов цельсия.

К тому же, фишка разъема на датчике большая и после установки может задевать за подножку скутера.

Итак, задача сводится ко вкрячиванию DS18B20 в TSN2406. Фотографий процесса, к сожалению, не осталось.

Для этого был варварски оторван разъем и извлечен залитый компаунд вместе с начинкой. В итоге получилась пустотелая латунная болваночка.

Разъем мы будем использовать 3-контактный от кулера с материнской платы. На самом датчике будет “папа”, на отстегивающемся шлейфе – “мама”.

Припаиваем выводы термодатчика к разъему. Для изоляции выводов можно всю конструкцию обтянуть термоусадкой.

Затем соединяем разъем, надеваем на него термоусадку и обтягиваем. Делается это для того, чтобы впоследствии части можно было без труда разъединить.

Я еще дополнительно намазал собранный разъем снаружи литолом и одел на него еще кусок ПВХ трубки – чтобы после застывания эпоксидки осталось место вокруг разъема. Трубку можно еще и снаружи смазать литолом, чтобы не прихватилась эпоксидкой.

Немного сумбурно…

Затем разводим эпоксидку, заливаем ее внутрь болванки TSN2406 и вставляем туда наш термодатчик с разъемом. И пусть сохнет.

После того как высохнет, освобождаем разъем от трубочки и срезаем с него термоусадку. Эпоксидная смола на него попасть не должна и он свободно разъединяется.

• В итоге получается такой вот датчик.
•  
• И установленный на место штатной пробки
  

Электрика: Датчики температуры, делаем сами

Иногда возникает нужда в температурном контроле за каким нибудь процессом, будь то автомобиль или народное хозяйство. Схем термоконтроля всяких много, но датчики как правило имеют неудобный конструктив, не предусматривающий крепления в контролируемой среде. Вот о датчиках и поговорим.

Как правило, датчиками для измерительных схем служат полупроводниковые приборы — термисторы:

Термистор

Корпус может быть другим, но внутри все равно будет сидеть примерно такая капелька с выводами.

Вторым распространенным датчиком температуры является DS1820:

DS18B20

• зачастую они продаются в таком виде:
• Внутри все та же микросхемка DS18B20 о трех выводах причем даже без термопасты.
• Теперь давайте попробуем внедрить эти радиодетали в автомобиль, например для цифровой индикации температуры ОЖ или управления электровентиляторами.
• Нам понадобится донорский датчик — любой подходящий по резьбе и стоимости. В моем случае это Волго-УАЗовский датчик ТМ 106-10:

Берем дрель в качестве токарного станка и аккуратно зажимаем датчик в патрон. Ножовкой по металлу спиливаем завальцовку. Когда датчик развалится на составные части так же в дрели ровняем край датчика надфилем. Получаем корпус-заготовку для внедрения туда нашей радиодетали.

Далее можно пойти двумя путями:1. Залить в корпус расплавленного припоя, в этом припое просверлить канал и вставить туда термистор. Можно заполнить полость корпуса термопастой и воткнуть термистор в неё, но у олова теплопроводность на несколько порядков лучше чем у термопасты, поэтому термопасту конечно же надо применять, но мазать ее лучше тонким слоем.

Минус этого метода в большой инерционности полученного датчика.

2. Сделать так, как делаю это я :)Берем телескопическую антенну от какого нибудь старого ненужного девайса:

Если вы их раньше выкидывали, то делали это зря, потому что такие антеннки являются источником замечательных тонкостенных латунных трубочек разного диаметра:

Полный размер

трубки из антенны

Подбираем трубочку наиболее подходящую к термистору — он должен максимально плотно вставляться внутрь трубки. Отмеряем и опять воспользовавшись дрелью, отрезаем нужный нам кусочек трубки — резать лучше надфилем.

Берем наш корпус-заготовку и сверлим его торец по диаметру трубки. Торец корпуса лудим оловом, трубку зачищаем до латуни и тоже облуживаем. Вставляем трубку в корпус и припаеваем их друг к другу, паяльника на 80Вт хватает за глаза.

Должно получиться как то так (торец уже запаян небольшим кусочком медной фольги толщиной 1мм):

Проверяем полученный корпус датчика на герметичность. Я делаю это не очень технологично — на присос языком 🙂

Если с герметичностью все в порядке приступаем к следующей стадии: установке термистора и разъема.

Термистор предстоит разместить внутри припаянной трубки

Опять все примеряем и отрезаем выводы термистора с тем расчетом, чтобы при установке в корпус термистор находился в конце трубки, а лучше упирался в торец:

Теперь термистор готов к установке. Закладываем немного термопасты вовнутрь трубки, сам термистор тоже немного обмазываем термопастой и вставляем в трубку.

После того как термистор вошел в трубку под разъем закладываем немного приготовленного заранее поксипола или эпоксидного пластилина. Вдавливаем разъем в поксипол, излишки убираем.

Когда поксипол окончательно застынет получается вот такой симпатичный датчик готовый к установке:

Полный размер

Готовый датчик

Готовый датчик

1. А вот так датчик будет стоять на своем рабочем месте — измерительная часть будет полностью омываться рабочей средой:
2. Ну и картинка общей проверки работоспособности электрической части:
3. Всем добра )

Датчик температуры на мопед

Всем привет! Сегодня мы будем создавать своими руками температурный датчик.

Итак, начнем с самого главного. Главный элемент — это транзистор! Транзистор подойдет не любой, а старый, типов МП16, МП20, МП21, МП25—МП27, МП39—МП42 (P-N-P типа) и МП10, МПП, МП35—МП38 (N-P-N типа) разница их в полярности, принцип один и тот же. Я взял транзистор П42.

Вот он на вид :

Манипуляции с ним проводим следующие:

2. Соединяем 2 оставшихся электрода между собой. Место соединения нужно пропаять.

3. Соединяем вместе с проводами наш датчик. Обязательно! Чтобы не перепутать провода, я на 2 соединенных провода применил красный провод, а на базу — черный.

Замечаем, что сопротивление датчика стало равняться 19 кОм.

5. А теперь забросим в воду с кипятком! Кипяток примерно около 80-90 градусов.

Видим, что сопротивление датчика уменьшается, причем так быстро! Около 2 секунд заняло, чтобы изменилась температура. 6. Вытащим из водички нашего испытуемого, он накупался . Посмотрим, изменится ли сопротивление, когда он будет просто лежать и остывать.

Посмотрите, как быстро остывает!

Сделаем датчику крепление

Чтобы накрутить его на головку цилиндра. Все что нам потребуется : большая широкая какая-нибудь шайба, свинец(свинец найти можно в аккумуляторе автомобильном, только не разбирайте папин аккумулятор — он возможно не одобрит ваш выбор  ), болтик М6 (ключик на 10) и «воробушек» то есть гайка М8 (ключ на 12).

Накидываем широченную(глубокую) шайбу на воробья. Чтоб он утонул там  .

• «Примеряем» как у нас сидит транзистор.

Берем пивную банку(это тонкая жесть, быстро нагревается) закидываем в нее наш свинец, и ставим на газовую плиту. Успевайте, чтобы не зашла мама в этот момент , а то отгребете за такие эксперименты!

Видим, как плавится свинец. (Я бы смотрел на это вечность…)

Наплавляем побольше… И в эти моменты, я жалею, что не мутант, и у меня не 8 рук .

Немного отодвигаем транзистор из центра, и заливаем полость свинцом. Надеюсь не нужно объяснять, что для жестяной банки, мы взяли плоскогубцы. И когда заливаем, отключаем газовую плиту… (Некоторые самоделкины умудряются сесть на газовую горелку ).

1. Залили(немножко неаккуратненько вышло, но ничего страшного):
2. Откручиваем болтик, вместе с воробьем.

Посмотрим сверху, поотрываем лишний отлив. Он нам не нужен. Желательно, аккуратно отрывать.  Можно замнуть во внутрь. Будет лучше!

• Наворачиваем болт обратно, и легко ударим по болту, держа шайбу в руке. Конструкция должна разобраться:

Датчик холодный, не светится, не бьется током — значит все делаем правильно. Выворачиваем болт. Наслаждаемся конструкцией.

И конечно же — проверка! Остудим его в холодной воде. Оставим в покое.

Теперь положим на солнышко. А солнышко у нас зашло…

1. И фотография, сделанная спустя 10 секунд, не убирая с солнца (точнее после его чудесного появления  ).

Работает! Причем исправно. Секрет — быстрота и ловкость! В последующем, будем рассматривать плюсы и минусы ШИФТа, и индикатора!

Итак: посмотрим, как красиво он будет стоять на месте

• Первый на Испытании у меня Дэшка!
• Теперь перекрутим датчик, с глаз долой:
• Второй испытуемый : V-50.

Снятие показаний с датчика

Посетил радиомагазин. Купил много чего-полезного (и безполезного  ) , купил миллиамперметр (взял 2 штуки, по 20р каждый) P.S. при монтаже будьте бдительны — контакты прибора припаяны меж собой, удалите перемычку перед монтажом!

Припаял, подсоединил, замерил! С ним — работает! Только калибровать надо.

Вся моя «установка» будет запитана от стаба (стабилизатора напряжения). Выход 5 вольт. Пусть вас не смущают кучи проводов на моем компьюьерном столе — это в пределах нормы.

1. Но нас интересуют «провода» датчика(установка еще не откалибрована, и показывает какую-то температуру).
2. Посмотрим на сухой датчик.
3. Опустим в «теплую» водичку (примерно около 50-40 градусов) наш датчик.

Теперь дадим ему остыть. Стрелка медленно возвращается в свое положение.

Датчик теперь показывает температуру. Прибор еще не откалиброван. И градусной разбивки пока-что нет! Все еще впереди!

Калибровка датчика

Сначала — грубая, потом — точная. Начнем с грубой.

Возьмем подстроечный резистор, и включим в разрыв датчика(Д) и индикатора(И). Подключим. Нагреем (Д). Если при малой температуре у нас (И) показывает максимум — добавляем сопротивление.

Таким образом, у меня, при 5 вольт напряжении, получилась вот такая «сборная» резисторов: 12Ком+ 12Ком+ 560 Ом + 2,7Ком + 10Ком (регуль) + 3Ком(регуль). Регуль — это подстроечный резистор .

(Д) не нагрет. Показывает свою температуру.

Теперь я вставил паяльник датчику в «Ж….» (терморектально прокриптоанализировав его), нагрел транзистор чуть выше 100 градусов.

• Подобрал примерно регулировочным резистором чтобы он показал еле-максимум.
• И конечно же, сами эти резисторы: один грубой настройки, другой точной настройки.

У прибора погрешность составляет ±5 градусов. Транзисторы, пусть даже из одной партии, имеют разные сопротивления. Мне пришлось подбирать самому. Итого балласт у меня получился около 25 кОм. У каждого повторяющего может значение измениться(напряжение питаняи другое к примеру).

Прибор почти закончен. Осталось только установить его, и откалибровать по мотору!

Датчик регулируем следующим образом:

1. Устанавливаем комплект на технику;
2. Заводим, и смотрим на показания;
3. Если планка на холодном моторе завышена, то увеличивайте сопротивление подстроечным резистором. Нагреваем мотор до перегрева. Но не глушим. В этом положении у нас должен быть максимум на Индикаторе. Выставили!? Отлично. Остужаем технику. Результат должен быть виден сразу — на холодную показывает что мало, а на горячую — «планка высока».

Ну все! Настроили на перегрев. Если хочется в градусах — то проводите все то же самое, но только с известной температурой датчика(нагреваем и регулируем под нужное показание). По желанию, разбираем индикатор, и градуируем его под какие-только вам хочется шкалы.

Индикатор перегрева

Помните,я говорил о какой-то загадочной системе ШИФТ ??   Так вот, эта хреновина — моргающая лампочка . Вот представьте — едете вы на мопеде, и бамс — светодиод заморгал. Предупредил о нагреве. А предупрежден, значит вооружен! Так или нет !?   Конечно же выкладываю схему моргалки.

1. Полная схема:
2. Где Т2- наш (Д), R1 (100кОм) — регулятор порога срабатывания ШИФТа, Т1 — кт315, С1 — 1000µ.

Собираем аккуратно. Желательно протравить плату на текстолите(как это сделал я).

Резистор я взял 1Ком. Для 5 вольт питалки — это нормально, у кого другое напряжение — ставим подстроечник. Датчик начинает моргать уже при 90 градусов по Цельсию. (Датчик отдельно, без установки на цилиндр. После установки — порог срабатывания будет уже выше, к примеру уже 110-130 градусов.)

Резистором, можно регулировать порог срабатывания моргалки. Кстати: чем сильнее нагревается датчик, тем быстрее моргает наш шифт.

• Вот и фото моего :

Увы, сфокать как он работает не удалось — я попадал (39 раз) в тот момент, когда он не горит!  Ну да пофиг!  Видео — вам тому доказательство. Транзистор Кт315 . Советский транзистор, валяется он у всех и не по одной штуке… Огромное количество в советской радио-аппаратуре. Сам он рыженький такой. Полу-рыжий — полу красный. непонятно короче(я возможно дальтоник для придирчивых  ).

Вот Кт315 собственной персоной:

Да, картинка безпонтовая, но да пофиг!  Тут я показал цоколевку, её путать нельзя! Конденсатор(С1 в схеме), если изменять емкость, то будет меняться частота вспышек !!! Прикольно кстати он работает при 1000 мкФ, при 47 мкФ он почти горит, но видно мерцание на большой частоте. Пробовал ставить на 470мкФ — глаза бросается ! 

Еще главное — НЕЛЬЗЯ ставить одновременно и индикатор и шифт на один датчик! Потому что от мерцания, стрелка будет прыгать!!!

Термометр — мотоциклу

Нередко двигатели мотоциклов перегреваются (особенно в жаркое летнее время). Избежать этого и не дать двигателю «застучать» от перегрева поможет устройство для контроля за температурой. Разумеется, выполняется оно не на основе бытового градусника. Температурными датчиками в технике служат в большинстве случаев специальные полупроводниковые приборы — терморезисторы.

Они имеют форму стержней, пластинок, дисков, шайб, бусинок (табл. 1), изготовляемых из смесей окислов металлов или титаната бария со специальными «добавками». Выпускаются такие приборы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (сокращенно ТКС). Что же характеризует этот параметр?

• ТКС показывает, на сколько изменяется в процентах сопротивление терморезистора при отклонении температуры на 1 °С, отнесенное к величине его сопротивления при 20 °С, и выражается в %/°С, то есть
• ТКС = (ΔR/R0Δt)100%/°С
• где ΔR — абсолютное изменение сопротивления (Ом) терморезистора в интервале температур Δt (°С),
• Ro — сопротивление (Ом) терморезистора при 20 °С.

Терморезисторы, изготовленные на основе окислов металлов, имеют отрицательный ТКС.

Эти полупроводниковые приборы (называемые еще в обиходе и «минус-термисторами») используют для температурной стабилизации электрических цепей и контуров, режимов транзисторных каскадов для термокомпенсации электроизмерительных приборов, в качестве датчиков в устройствах измерения и регулирования температуры, в системах пожарной сигнализации и другой автоматике. Необходимые справочные данные по наиболее распространенным приборам такого рода сведены в таблицу 1, которая приводится ниже.

Изготовленные на основе титаната бария терморезисторы имеют положительный ТКС. Их также называют позисторами.

Они предназначены для работы в термостатах кварцевых резонаторов в качестве регуляторов температуры нагревательных элементов, могут также осуществлять термостабилизацию режимов работы транзисторов (совместно с терморезисторами с отрицательным ТКС и резисторами), защищать элементы электронных аппаратов от перегрузки по току.

На корпусах терморезисторов с отрицательным ТКС цифрами обозначают величину номинального сопротивления при строго определеннной температуре окружающей среды. Для большинства из них эта температура установлена 20 °С. (У терморезисторов, предназначенных для измерения высоких температур, величина номинального сопротивления указана при t = 150 °С.)

Сопротивления позисторов строго не нормируют, поскольку различные экземпляры одного и того же типа могут значительно отличаться своими значениями. Важный параметр этих приборов — кратность изменения сопротивления в области температур, при которых ТКС имеет положительные значения, то есть отношения максимального сопротивления к его минимальному значению в данной области (табл. 2).

Среди других параметров терморезисторов, встречающихся в справочной литературе — максимальная мощность рассеяния, при которой терморезистор, находящийся в спокойном воздухе при t = 20 °С, разогревается протекающим током до максимальной рабочей температуры, допустимой для данного типа, и постоянная В, зависящая от физических свойств полупроводникового термочувствительного материала.

Тепловая постоянная времени характеризует тепловую инерционность терморезистора, то есть насколько быстро он приобретает окружающую температуру при ее изменениях. Этот параметр измеряют следующим образом.

После длительной выдержки терморезистора в воздушной среде с t = 0°С его быстро переносят в атмосферу, где поддерживается 100 °С.

Время, в течение которого температура полупроводника возрастет в е раз (основание натуральных логарифмов е = 2,718), или на 63 процента и принимают за величину постоянной времени терморезистора. Она тем больше, чем массивнее полупроводниковый прибор.

На принципиальных схемах терморезисторы обозначаются символом постоянного сопротивления, который пересекает наклонная линия с изломом внизу — знак нелинейного саморегулирования.

Для указания внешнего фактора используют общепринятое буквенное обозначение t° (температура). Знак температурного коэффициента сопротивления указывают только в том случае, если он отрицательный.

Буквенное обозначение терморезистора — RK.

Но, как говорится, вернемся к нашим делам: устройству «градусника» для мотоцикла. Шкала самодельного термометра нелинейна, так как он рассчитан на измерение «предела», то есть максимальной температуры двигателя (100…120 °С).

Схема устройства с терморезистором показана на рисунке 1а. Измерительная головка РА1 может быть любой. Можно, например, использовать в качестве РА1 микроамперметр М1131. Он имеет небольшие размеры и к тому же вибростойкий.

Ну а если под руками термистора не оказалось, то на роль термодатчика вполне подойдет… диод Д2В. Правда, принципиальную электрическую схему придется несколько подкорректировать (рис. 1б). А сам диодный термодатчик следует обмотать фторопластовой лентой и поместить между ребрами радиатора охлаждения цилиндра (лучше всего в головку цилиндра).

Рис. 1. Схема «градусника» для мотоцикла, выполненная на базе стандартного термистора (а) и полупроводникового диода Д2В в качестве датчика температуры (б).

Подстроечным резистором R1 устанавливаются максимальные показания РА1 при температуре датчика 110…120 °С.

Теперь о подробностях. Начнем с термометра. Схема его проста, поэтому нет никакого смысла делать печатную плату.

Описывать конструкцию «в объеме» тоже нет надобности: любой начинающий радиолюбитель может собрать ее за 5 минут.

Правильно собранный «градусник с термодиодом» для мотоцикла заработает сразу, необходимо только подстроечником R1 (см. схему) установить стрелку РА1 на 100…120 °С при t0 двиг. =120°С.

При использовании крупногабаритного микроамперметра схему можно расположить внутри его и вывести три провода: 1 — «⊥», 2 — «+», 3 — «датчик» Д2В (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция прибора, «электроника» которого почти вся умещается в корпусе микроамперметра.

Если в мотоцикле (мотоблоке) напряжение стабилизируется с помощью реле-регуляторов или других электронных (механических) стабилизаторов, то схема упрощается. Шкалу микроамперметра можно отградуировать и примерно оценивать температуру двигателя, который часто перегревается (особенно в жару).

1. Контролируя с помощью «полупроводникового термометра» температуру двигателя на моем «двухколесном агрегате», я ни разу не позволил мотору заклинить.
2. С.СЫЧ,
3. Брестская обл.

Как установить электронный датчик температуры на скутер

Рейтинг: 5 / 5

Датчика температуры двигателя установлен на скутер Honda Dio, двигатель которого подвергся ремонту ЦПГ по причине перегрева. Этот же датчик температуры, легко устанавливается на любую другую мототехнику.

Так выглядит прибор. Индикаторы бывают 2х цветов — красного и зеленого. Для установки мы выбрали красный.

Купить датчик температуры для мотоцикла, скутера можно в 2х вариантах: Вариант 1 или Вариант 2

Параметры прибора:

• Диапазон измеряемых температур от — 70….+ 250 С
• Погрешность измерений: не более 1С
• Питание: постоянное (12в) — от аккумуляторной батареи, батареек, прочего…
• Потребляемый ток: не более 20 мА
• Тип: бескорпусной, одноканальный

Дополнительно для установки, потребовался провод питания около 1 метра, 2 конденсатора на 25 В емкостью 1000 мкФ и стабилизатор напряжения на 12 В типа крен, именуемый в народе кренка. Набор радиодеталей не входит в комплектность прибора, но его можно заказать, оставив комментарий к заказу.

Сначала собирается «блок питания» прибора, на что ушло около 15 минут. Схема питания содержится в инструкции датчика температуры. Купить электронный датчик температуры для скутера!

Снимается и разбирается приборная панель скутера. Готовится вырез по размерам индикатора температуры. Процедуру следует производить без спешки. Вставляем в подготовленный вырез панели скутера индикатор прибора

Для закрепления индикатора использовался термоклей, нанеся его с обратной стороны

Собрали приборную доску выведя провода датчика температуры и питания, через обратную сторону, в месте выхода основного жгута проводки. Блок питания оставили снаружи корпуса приборной панели, прикрепив его к проводам

Датчик температуры можно установить на двигатель несколькими способами:

1. В головку двигателя.
2. Под свечу зажигания с помощью специального элемента.
3. В масляный картер, через отверстие под масляный щуп — для измерения температуры масла.
4. В систему охлаждения двигателя. Датчик в токопроводящих жидкостях может замкнуть и выйти из строя, для такого монтажа следует выточить переходник, в который монтируется датчик.

Мы покажем только 2 варианта монтажа датчика:

Установка датчика температуры на скутер, в головку двигателя

Размер датчика составляет L 21 мм, D 5 мм.

Выбираем место сверления, опираясь на толщину головки двигателя. Лучше в средней, или дальней от выхлопа частях. В идеале у шпильки цилиндра. Сверло использовать от D 5.1 мм. — с учетом расширения металлов при нагреве. Высверливаем углубление не менее 7 мм. (не сквозное).

Подготовленное углубление заполняем теплопроводной пастой типа КПТ 8, затем вставляем датчик и фиксируем, например, слегка замяв края углубления с помощью керна.

Провод датчика необходимо поместить в дополнительную защиту типа кембрик, или применить частую фиксацию — исключив перетирание изоляции.

Для установки датчика температуры под свечу зажигания потребуется модернизировать датчик с помощью специального элемента. Конечный результат работы по доработке датчика для установки датчика под свечу

• Закончив с установкой датчика, произвели подключение питания прибора, запустили двигатель и получили конечный результат работы
• Прокатились — все работает! Датчик оперативно отслеживает температуру двигателя, четко выдает показания на панель приборов

Хотелось бы добавить, что прибор весьма универсален и используется не только на скутерах, но и на прочей мото — технике, а так, же на автомобилях. Применим для решения бытовых вопросов, например — замера температуры воздуха. Главными качествами можно с уверенностью назвать: оперативность показаний, не высокая стоимость, возможность самостоятельной установки.

Купить датчик температуры для мотоцикла, скутера

Поблагодарите автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо

Хотелось бы добавить, что прибор весьма универсален и используется не только на скутерах, но и на прочей мото — технике, а так, же на автомобилях. В довершении всего может использоваться для решения бытовых вопросов, например — замера температуры воздуха.

Термодатчик для мотоцикла

Вы до сих пор считаете, что датчик температуры масла в картере бесполезная штука? Это совсем не так. Летом в дальней дороге вы всегда контролируете насколько нагрелся двигатель и сделаете остановку своевременно. Не нужно трогать цилиндр и картер, чтоб определить насколько двигатель остыл. Зимой вы точно знаете сколько прогревать двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измеряемых температур
-70…+ 250 С
2. Разрешающая способность ……1 С
3. Погрешность измерения …….. 1 С
4. Напряжение питания……….12 Вольт
5. Потребляемый ток не более 20 мА

6. Длина соединительн. провода 1м

Стоимость 70 грн.
Термометр бывает с красными и зелеными цифрами, тут нужно выбирать под подсветку вашей приборки. Сразу скажу, что зеленую хуже видно при ярком солнечном свете, но я его выбрал только из-за общего цвета подсветки на ЮБРе.

Очень важный этап — это выбор места установки. Здесь лучше подумать несколько раз, т.к. под термометр в вашем любимом мотоцикле нужно будет делать отверстия. Я для себя определил место под ветровиком в самой глубине приборки. Тут солнце не сильно его заглушает и находится он перед глазами, да и выглядит вся конструкция, как буд-то так и было задумано на заводе.

От выбора места зависит исполнение корпуса. Нужно помнить, что на плату термометра не должна попадать вода, когда вы будете мыть свой мотоцикл. Используйте силикон или герметик. Если корпус будет внешний, как у меня, не забудте уплотнительную прокладку.

Квадратную крышку, которая закрывает трансформатор, я распилил по диагонали, чтоб одна плоскость смотрела чуть вверх. В этой плоскости я вырезал окно для циферблата.

Перед установкой схемы термометра в подготовленное окно нужно проложить прозрачную плотную пленку, как на новых мобилках, чтоб сберечь циферблат от ненужных воздействий окружающей среды. После чего проклеить, для чего в данной конструкции использовался термоклей. На нем схема и держится уже довольно давно.

Все провода выведены внутрь морды, а между пластиком мотоцикла и корпусом термометра проложена уплотнительная прокладка. Вся эта конструкция уже выдержала не один поход на автомойку и доказала свою надежность.

Напомню, что установка разъемов избавит вас от неудобств в будущем.

Следующий этап — это провод ведущий к датчику. В комплекте он метровый с жаростойкой изоляцией. Такой несгораемый провод нам понадобиться только на последних 15-20 см перед датчиком в картере. Можно смело обрезать и прокладывать обычный провод. Для красоты и аккуратности я спрятал его в тонкую гофру, чтоб не портить основную проводку.

Таким образом провод был проложен как указано красной линией ниже.

Теперь рассмотрим установку термодатчика. Понятно, что он должен находится в масле. Для этого просверливаем тонкое отверстие в маслощупе. Сам термодатчик прикручивается к концу щупа тонкой стальной проволкой. По возможности датчик нужно отодвинуть как можно ниже, выходя за край щупа, чтоб датчик однозначно был в масле. Тут все зависит от строения вашего мотоцикла.

 Здесь есть один подводный камень -отверстие для провода. Я долго подбирал материал, который выдержал внутренне давление масла во время езды. До этого картер подзаливало маслом, но это в прошлом. Берем маслощуп домой, при этом датчик должен быть уже прикручен, а провода выведены.

Тщательно обезжириваем. Я проворил в кипятке несколько минут, чтоб жира не осталось в отверстии. Само отверстие заливается эпоксидкой. Чтоб она не вытекла с другой стороны, накладывается слой силикона. После застывания силикон легко снимается.

Когда заливаете эпоксидку помогайте ей заполнить отверстие иголкой.

Может и сложно придумал, зато надежно.

Последнее на что стоит обратить внимание — это на разъем от датчика до термометра, который расположен возле щупа. То что тут разъем необходим и так понятно. Он должен быть удобным для многоразового разъединения, чтоб смотреть уровень масла в картере, и при этом не допустить замыкания на датчике.

Что касается ошибок при подключении термодатчика к термометру, то можно не бояться. Термометр распознает 2 ошибки: датчик не подключен и подключен, но не правильно. Все это расписано в листочке вкладыше.

Вот собственно и все.

Николай (ZX-spectrum) специально для 50cc.com.ua