Давление в форсунках дизельного двигателя опель

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются.

Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Рассматриваемые процедуры:

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя.

Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней.

А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

• на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
• каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
• когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

• вынуть поршень из шприца;
• на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
• в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
• повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

• если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
• количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
• в случае, если объем топлива в шприце превышает 10…15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины.

Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене.

Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Точный объем топлива, которое может подавать в обратную магистраль вы можете найти в мануале своего автомобиля или двигателя.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

Максиметр

• выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
• на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
• выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
• к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
• активируют декомпрессионый механизм;
• вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи.

Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку.

Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива.

В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым.

Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

• найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
• снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
• создать заведомо высокое давление на форсунке;
• с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд.

Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии.

Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином.

Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей.

После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт.

Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов.

Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

Признаки и причины неисправностей форсунок. Дизель и бензин

Современный дизель — это высокоточная система подачи и впрыска топлива. Однако, современный дизель не самый надежный агрегат. Во многом надежность дизеля не связана с конструктивностью самой системы, а больше зависит от качества применяемого в автомобиле топлива.

А так как в странах бывшего СССР дизельное топливо не самого хорошего качества, то в дизельной системе часто происходят поломки. Из-за некачественного топлива владельцам дизельных машин чаще всего приходится обращаться в СТО для ремонта форсунок.

В отличие от бензиновых форсунок, которые чаще всего меняются полностью и не ремонтируются, дизельные форсунки можно попытаться отремонтировать. Для того, чтобы понять нужен ли ремонт форсунок, попробуем разобраться немного в теории.

Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя

Чаще всего неисправность дизельных форсунок очень быстро обнаруживается водителем. Но если у владельца дизельного авто не было опыта владения подобным автомобилем, то он может сразу и не распознать поломку. Первым делом следует обратить внимание на работу двигателя.

На первых этапах никаких признаков поломки не проявляется. Автомобиль начинает наоборот ехать чуть лучше, чем обычно. Да, я сейчас не оговорился. Все именно так. Дело в том, что из-за неисправных форсунок внутрь камеры сгорания может поступать больше топлива, чем требуется.

Из-за богатой смеси машина начинает ехать лучше.

Если упустить этот момент, то плавная езда постепенно перерастет в более крупную поломку. Через некоторое время Вы начнете замечать, что автомобиль стал поддымливать при запуске, а холостой ход стал не стабильным, а обороты начали плавать.

На самых запущенных стадиях расход топлива увеличивается в разы, а автомобиль начинает дымить уже при езде или резком нажатии на педаль газа. Постепенно, когда форсунка переливает топливо, оно начнет попадать через кольца в масло. Из-за этого уровень моторного масла может увеличиться, а его свойства ухудшатся. А это уже может привести к серьезному ремонту.

Почему форсунки на дизельном двигателе выходят из строя?

Форсунки на дизельном моторе выходят быстрее, чем на бензиновом моторе. Это обусловлено тем, что у этих моторов разный принцип работы.

Но в обоих случаях виной всему является некачественное топливо или несвоевременная замена фильтра очистки топлива. Если обслуживать машину вовремя, то форсунки должны отработать без замены и ремонта не менее 150 000 км.

Если же использовать еще и качественное топливо, то заводские форсунки должны ездить 200-300 тыс. км.

Но, как правило, топливо используется не самое качественное, а фильтра меняются редко. Поэтому форсунки в современных дизелях едва ли выхаживают 150 тыс. км.

После чего загрязняются и начинают дозировать топливо неправильно. Чтобы это исправить, придется как минимум произвести их механическую очистку от отложений и грязи.

Данную процедуру лучше не откладывать в долгий ящик, а работу доверить людям, разбирающимся в этом.

Поэтому заливайте качественное топливо и делайте вовремя ТО. Качественное своевременное обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных поломок в будущем.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

1. Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
2. Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
3. Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

1. Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
2. Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
3. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности дизельных форсунок

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

• при движении ощущаются рывки и толчки;
• ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
• при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
• ощутимая потеря тяги;
• отказ отдельных цилиндров;
• сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

• набор рожковых или накидных ключей;
• отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
• чистая сухая ветошь;
• максиметр;
• промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

1. Запустите «движок» на холостом ходу.
2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Совет: Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель.

Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре.

Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром.

Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы.

На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

• выработан ресурс, заявленный производителем;
• на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
• прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.

Конструкция

Инжектор — самый важный элемент в системе впрыска бензиновых двигателей. Это электромагнитный клапан, который работает «под командой» ЭБУ, электронного блока управления двигателем. После получения импульсов определённой частоты, ЭБУ «отмеряет» дозу необходимого топлива, в зависимости от нагрузки двигателя и температуры охлаждающей жидкости.

Точная и отлаженная работа этого механизма позволяет двигателю долго и исправно работать: меньший расход топлива, большая мощность и крутящий момент, легкий пуск двигателя при любых температурах — всё это плюсы отлаженной работы инжектора, но любые сбои в его работе ухудшают работу всего двигателя.

Очень часто в неисправной работе бензинового двигателя виноваты электромагнитные форсунки, которые не выполняют своих функций, или частично неисправны.

Это происходит из-за того, что нет электрического импульса на открытие клапана, может быть, произошёл обрыв обмотки электромагнита, а может быть загрязнены внутренние клапаны.

Загрязненные внутренние клапаны чаще всего дают о себе знать авто-владельцу именно зимой при запуске инжекторного двигателя.

Поиск поломок

Если одна из форсунок вышла из строя, то «признаки болезни» двигателя могут совпадать с симптомами болезни неисправной свечи зажигания. Двигатель плохо работает, появляется сильная вибрация.

Обнаружить поломанную форсунку можно при помощи поочерёдного отключения разъёмов. Если обороты двигателя снижаются, то форсунка работает отлично, если обороты не идут на спад значит, форсунка сломана.

Как найти причину поломки?

Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок.

При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя.

Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана.

Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.

Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.

При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов.

При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.

Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.

При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Ремонт

Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора.

Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе.

Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.

Промывка инжектора

Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е.

инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс.

километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.

На этом же стенде можно проверить качество чистки.

Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Источники: drive2.ru, motorsguide.ru, oils-market.ru.

7.15 Система впрыска дизеля

Система впрыска дизеля

На рисунке схематически показано движение топлива в системе впрыска дизеля: от бака (7) топливо через подающий трубопровод (8) попадает в топливный фильтр (1). Очищенное дизельное топливо всасывается затем в топливный насос высокого давления (ТНВД) (2).

Излишек отводится через тонкое отводное отверстие (3) в отводной трубопровод (4). Через топливный трубопровод высокого давления (6) топливо под высоким давлением попадает в форсунку (5).

Небольшое количество топлива, которое не проходит через иглу распылителя и не впрыскивается, возвращается через отводной трубопровод назад в бак.

Распылитель высокого давления

Давление впрыска форсунок должно превосходить давление сжатия двигателя. Дизель работает с более высоким сжатием, чем автомобиль с бензиновым двигателем, поэтому давление топлива в форсунке дизеля примерно в 100 раз выше, чем давление форсунок у системы впрыска бензина.

Подача топлива

Ход топливных трубопроводов показан схематически на рисунке внизу. От бака трубопровод проходит вдоль днища машины к топливному фильтру справа в моторном отсеке. Дизельное топливо очищается в фильтре, а затем всасывается топливным насосом высокого давления (ТНВД). Дизель Renault 19 согласно нормам, принятым в США, 87 и, соответственно, 91441/ЕЭС оснащен топливным насосом Bosch. На двигателях по стандарту ЕЭК ООН 1504/1505 установлен топливный насос высокого давления (ТНВД) от CAV/Roto или Lucas. Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает дизельное топливо через прочные топливные трубопроводы высокого давления с избыточным давлением до 140 бар к 4 форсункам, причем топлива нагнетается больше, чем используется в форсунках. Поэтому избыток отводится через отводной трубопровод назад в бак. Форсунки также не впрыскивают весь объем поданного топлива в камеры сгорания.

Излишек топлива служит для смазки движущихся частей топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок.

Для отвода лишнего топлива форсунки имеют патрубки обратного хода и связаны между собой шлангами, называемыми шлангами утечки масла.

От правой форсунки, если смотреть по ходу движения (цилиндр 4), топливо отводится через сливной трубопровод назад в бак. Один из двух отводящих патрубков форсунки первого цилиндра оканчивается не сливным трубопроводом, а заглушкой.

Удаление воздуха из системы питания

Опустошенный до дна бак был раньше настоящим кошмаром для владельца автомобиля с дизельным двигателем. Причина: если опорожнялись всасывающие трубопроводы системы впрыска, то насосу было очень тяжело заново всасывать топливо и подавать его к форсункам.

Для владельца дизельного Renault пустой бак уже не является большой бедой, так как его топливный насос высокого давления (ТНВД) является самовсасывающим.

Необходимо иметь хорошую аккумуляторную батарею и крутить стартером двигатель до тех пор, пока не накачается дизельное топливо.

Так как при пустом баке топливный фильтр также остается без топлива, то необходимо после заправки накачать топливо с помощью расположенного сверху на топливном фильтре топливоподкачивающего насоса, до тех пор, пока не перестанут выходить воздушные пузыри. Затем запустить двигатель.

Рекомендации: упомянутая выше заглушка на последней форсунке может быть негерметична, что влечет за собой утечку топлива и нарушения в работе двигателя. Проверьте, вытекает ли оттуда на работающем двигателе топливо или вообще бьет струей. Неисправную заглушку замените. Полые болты подающего и отводного трубопроводов нельзя менять местами на топливном насосе высокого давления.Это может произойти, например, если Вы хотите заменить топливные трубопроводы. Оба болта имеют одинаковую резьбу, но отличаются диаметрами отверстий. Полый болт с меньшим внутренним диаметром относится к отводу топлива. На его головке написано «OUT». Перестановка болтов приводит к перегреву насоса и к нарушениям в работе двигателя.

Еще одно разочарование дизелем. Пробило прокладку форсунки. Ремонт форсунок. — Opel Astra, 1.3 liter, 2008 year on DRIVE2

Владею машиной всего полгода. Пробег 133.000 тысячи — совсем небольшой для дизеля, что бы делать большие денежные вливания. Но, как оказывается, обыденное дело для современных машин, как я понимаю, качество значительно снизилось, в сравнении с машинами 90-х годов.

За последние 5 месяцев я уже обращаюсь в четвертый, а затем и пятый сервисы с проблемами дизеля. Снова и снова вспоминаю высказывание: дизель только дает взаймы, а потом свое забирает.

С учетом текущих затрат мне было проще купить бензиновую машину и установить на нее газ, а далее ездить экономно долго и счастливо, поскольку у бензинового двигателя, практически нет проблем.

У дизельного же, проблем может быть целый ворох: форсунки, насос высокого давления и клапан на нем, EGR, турбина и ее управление, масло во впуске, сажевый фильтр. Кроме этого, дизель очень критичен к качеству топлива и состоянию аккумулятора. Необходима более частая замена масла и воздушного фильтра.

Несмотря на затраты, машину пока продавать не хочу по двум причинам: во-первых, прямо сейчас, когда столько вложил, замена экономически нецелесообразна, может, проблемы закончатся и я буду еще долго ездить, ничего не делая и, во-вторых, мне эта машина нравится. Я считаю кузов Astra H самым удачным из всех, он наиболее выразителен.

Старые версии, просто уже старые, а новые потеряли свою индивидуальность, сливаясь с подобными в своем классе.Итак, суть проблемы, почему обратился в четвертый сервис. Как-то, поддав газу на подъем на мост, что бы вписаться в поток, пробило прокладку первой форсунки. Заметил это на утро, когда на заведенной машине стал менять лампочку паворотника на крыле.

Был слышен посторонний звук, как давление воздуха сифонит в такт. Открыл капот, снял декоративную крышку на моторе и стало ясно. Кроме этого в салоне чувствовался запах выхлопа. Сначала попробовал шестигранником подтянуть коромысло форсунок, их там два на каждую пару. Не помогло. Решил обратиться в сервис, куда ездит знакомый много лет и очень его рекомендовал.

Там озвучили цену в 35 Евро. Когда оставил машину, позвонил мастер и сказал, что вынул обе форсунки, поскольку все равно, они крепятся парно, и первая, после установки на стенде, вышла из нормы. Мастер рекомендовал снять все 4 форсунки и проверить их. Я согласился. Далее согласился и на ремонт. 3 из 4-х форсунок вышли из нормы.

Первая переливала в обратку, 3-я просто вне нормы, а 4-ая на высоких оборотах давала сбой, в ней надо было менять какой-то магнит. Я несколько был удивлен — 3-4 месяца назад, когда машина «встала» с проблемами EGR, при мне подключили, так называемые колбы, все они лили в обратку абсолютно одинаково, чем обрадовали и сказали, что форсунки в отличном состоянии.

Но одно дело колбы, другое, проверка на стенде, на каких-то 6 режимах (как мне сказал мастер). Ладно, сделали, вывели все форсунки в норму, а на первой, где прогорела прокладка, снимали микроны в посадочном месте, поскольку были небольшие раковины от прогара. Сервису, конечно верю, что проделали такую работу за 240 Евро, поскольку доверяю выбору знакомого.

Кроме этого, в сервисе, перед сдачей машины, я жаловался на плохую заводку на холодную или простоя в пару часов. После сдачи машины мастер сказал, что проблема плохой заводки, либо пропадет после ремонта форсунок, либо, последнее, что может быть, это электро насос первичной прокачки в баке, по компьютеру он выдавал давление 2.7 при норме 3.0.

Озвучили мне цену за обмен на реставрированный насос 50 Евро, плюс 60 Евро замена, то есть 110 Евро.На утро машина, все так же, плохо завелась. Кроме этого я не почувствовал разницы до и после ремонта. Никаких провалов при разгоне я не видел до ремонта. Расход остался на месте.

В общем, что я отдал бы 35 Евро за замену прокладки, что заплатил 240 за выведение в норму форсунок, разницы никакой. Успокоил себя тем, что, возможно, в долгосрочной перспективе я бы столкнулся с проблемами форсунок, а тут, вроде бы как, уже решил их досрочно.

Поскольку 60 Евро, озвученные мне за снятие/установку насоса в баке показались несколько завышенными, я решил это сделать сам. Надо было бы поднять заднюю подушку сидения, открыть лючек обшивки, отсоединить 2 шланга и выкрутить крышку крепления.

Затем я сам нашел сервис, где проводят реставрацию, там цена за снять/поставить была всего 10 Евро, плюс стоимость насоса на обмен 40 Евро. Приехал туда, отдал машину. Через час мне позвонили и сказали, что насос в полном порядке, дает необходимое давление.

Заодно почистили сетку на заборнике и грязь в баке, которая была очень незначительной и значит, что прошлый владелец заливал довольно качественное топливо. Хотя мастер из 4-го сервиса сказал, что раз форсунки вышли из нормы к 133.000 пробега, топливо лили не самое лучшее.

Отдал за снятие, проверку и чистку насоса 20 Евро.

Теперь я снова в недоумении, в чем проблема плохого старта на холодную? Проблемы начались после посещения первого сервиса, где неделю искали, почему машина заводится и сразу глохнет. Видимо, ищя проблему, что-то задели и после простоя система завоздушивается, топливо уходит в бак.

Я уже менял прокладки у топливного фильтра и насоса высокого давления.Позвонил в 4-ый сервис снова.

Там мастер устроил «комедию с самобичеванием» — сколько раз я себе говорил, не стоит идти на поводу у клиентов и делать полуремонт, надо сразу все менять на новое — ставить новые распылители и менять внутренности форсунок и тогда придет счастье.

Предложил компромисс — прошлую свою работу он засчитает в пользу новой, то есть мне надо будет отдать еще 412 Евро. Но интуиция мне подсказывает, что поменяв все на новое, я не избавлюсь от проблемы плохой заводки.

Симптомы у меня следующие при старте на холодную: поворачиваю ключ, жду пока погаснет спираль на приборной панели (в теплую погоду это секунда), кручу стартером секунды 3, мотор постепенно схватывается, из выхлопа вылетает белый дым от не сгоревшего нормально топлива.

Но если, после погасшей спирали на приборке подождать еще пару секунд, пока электро насос в баке надует давление, мотор заводится идеально, без дыма в выхлопе. Во-первых, я никогда не буду платить 400 Евро за удобство заводить мотор сразу, после погасшей спирали на приборке, то есть, на пару секунд раньше, чем сейчас, во-вторых, это говорит, лишь, об уходе за ночь топлива в бак, надо снова искать проблему ухода топлива.

Мой итог посещения дизельных сервисов, причем, именно, специализирующихся на дизелях:

Сервис номер 1: притащил машину на тросе — еле заводится и сразу глохнет. Ошибок нет. Машина была в сервисе неделю! Причины не нашли. Сказали, что снимали насос высокого давления и клапан на нем, отдавали на проверку, все в норме. Форсунки в норме. Топливо в рампе есть. Сдались молча, пока не приехал и не забрал машину.

Сервис номер 2. Причину искали 2 дня. Завели и взяли много денег. Сказали, что чистили механическую часть клапана EGR, который завис в открытом состоянии. Электронная его часть работала нормально, поэтому не было ошибок по компьютеру.

Почитал интернет, оказалось, на этом моторе причина не заводки банальная и первое, что смотрят, клапан EGR. То есть, сервис был некомпетентен в данном вопросе, иначе отдали машину уже через пару часов.

На вопрос, видно ли, что в Сервисе номер 1 снимали насос и клапан высокого давления, ответили однозначно — ничего не снималось! Абсолютно нет никаких видимых механических манипуляций.

Сервис номер 3. Приехал в него менее, чем через неделю после Сервиса номер 2. Делали глушение EGR, вырезку сажевого фильтра и программное отключение. Когда физически глушили EGR, специально спросил, в каком он состоянии. Сказали, что в зависшем открытом и не чищен.

Ездил ругаться в Сервис номер 2, деньги взяли за чистку, а по факту работа не сделана.

Там сказали — «не ипет», задача была завести машину, а что будет дальше, не их проблема, но предложили скидку 10%, что бы «отбить» потерянные средства — в этот сервис я больше никогда не приеду.

Теперь буду искать Сервис номер 6, дабы избавится от проблемы полохого старта…а может, «забью» и буду заводить мотор на пару секунд позже.

В порыве разочарования съездил посмотреть и прокатиться на MINI One 2008 года 1.4 бензин с «автоматом». Машина, конечно, интересная, и вроде приятный бонус — делает BMW но…далее одни минусы.

Мотор в данном случае делает Peugeot, ресурс до капремонта всего 150-170 тысяч, далее нереальные материальные вложения, либо устранения «болячек» до этого самого «часа X», а тут был пробег 140.000, если вообще, не скрученный. Для «бензина», мотор был очень шумный.

Короткая колесная база дает прекрасные ощущения от вождения, но при этом хорошо чувствуются все неровности дороги. Двухдверная машина крайне непрактична, особенно с маленьким ребенком и детским сидением. Багажник миниатюрный. У меня уже была одна двухдверная машина.

Во-первых, неудобно тянутся за ремнем безопасности, во-вторых, очень неудобно выходить при плотной парковке, в-третьих, даже, когда не было ребенка, очень неудобно класть пакеты из магазина на задние сидения и затем, их вытаскивать. Дизайн салона, конечно, интересный, но для меня несколько вычурный, в отличие от Astra H, который выполнен в строгом немецком стиле.

Price tag: 260 € Mileage: 133,000 km