Данная процедура также актуальна для автомобилей VW Golf 4/Bora, VW Polo с двигателями Фольксваген AGU и ARX.
Чтобы заменить свечи, понадобится:
- Крестовая отвертка (большая)
- Плоская отвертка (маленькая)
- Ключ на «10»
- Шестигранник на «5»
- Свечной ключ на «16»
Какие свечи зажигания поставить на Skoda Octavia с двигателем AGU и когда менять?
Оригинальные свечи зажигания, предусмотрены для замены с двигателем AGU: 101000051AA, средняя цена около 421 руб.
Аналоги:
Проверка предусмотрена на каждом плановом ТО, замена — через каждые 60 тыс.км., тоесть на каждом четвертом тех обслуживании (ТО4, ТО8, ТО12). Момент затяжки [Нм] 28.
1
Необходимый инструмент для замены свечей зажигания на двигателе Фолсваген AGU и ARX.
2
Снимаем пластиковую защиту двигателя и видим 4 катушки зажигания одна находится под пластиковой деталью (все показано стрелками).
4
Откручиваем болт крепления ключом на «10».
6
Теперь пригодится шестигранник на «5» чтобы открутить 3 болтика.
8
Теперь переходим к самим катушкам зажигания, чтобы их снять, аккуратно поддеваем плоской отверткой язычок штекера(показан стрелкой), и сдергиваем его с катушки.
10
После, аккуратно берем и вытягиваем катушку вверх.
11
Берем свечной ключ, вставляем в колодец и крутим против часовой, и вытаскиваем свечу!
12
После замены производим обратную сборку всех открученных деталей
Проблемы и надежность 20-клапанной «четверки» для Audi, Seat, Skoda и VW. 1.8 20v
Двигатели с 5-ю клапанами на цилиндр были фирменной «фишкой» автомобилей концерна VAG. Их выпускали с середины 1990-х по начало 2000-х годов. Мы уже разбирали некоторые из них, такие как легендарный 20-клапанный 1.8 Turbo и поздний 2-литровый «атмосферник».
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку атмосферного двигателя объемом 1,8 литр с 5-ю клапанами на каждый цилиндр.
Это двигатель из того же семейства EA113, но предназначенный для поперечной установки. У него чугунный блок цилиндров и ременной привод ГРМ. Зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной приводится от него короткой цепью. Данная цепь оснащена гидравлическим натяжителем, с помощью которого регулируются фазы впускных клапанов.
Выбрать и купить двигатель 1.8 20v для Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.
Надежность двигателя 1.8 20v
20-клапанные двигатели VAG на удивление надежные и живучие, могут пройти более 500 000 км. Главное, не сильно экономить на обслуживании, особенно на моторном масле.
На и замученные хозяином двигатели продолжают служить достаточно долго, часто с грохотом, шумом и даже сниженным давлением масла. При желании и финансовой возможности эти 20-клапанные моторы относительно недорого реанимируются и приводятся в надлежащее состояние.
Мы постараемся перечислить все его особенности и слабые места этих атмосферных двигателей на примере мотора с обозначением AGN. Этот двигатель снят с Audi A3 2000 года выпуска. Также данный мотор устанавливали на VW Golf 4, VW Bora/Jetta, Skoda Octavia, Seat Leon и Toledo.
Этот двигатель неисправен: у него отсутствует компрессия.
Бензонасос
Из-за неисправности или недостаточной производительности погружного бензонасоса двигатель 1.8 20v не запускается или неуверенно стартует. Также при максимальной нагрузке на высоких оборотах кратковременно пропадает тяга или мотор не «крутится» до отсечки.
Выбрать и купить бензонасос (топливный насос) для двигателя 1.8 20v для Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в каталоге на нашем сайте.
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха на двигателе 1.8 20v не очень долговечный. Из-за его неисправности сильно возрастает расход топлива, появляется некоторая задумчивость на средних оборотах. Неисправный ДМРВ даёт неверные показания расхода воздуха, что видно при диагностике.
Выбрать и купить расходомер (ДМРВ, MAP-сенсор) для автомобиля с двигателем 1.8 20v для Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в каталоге на нашем сайте.
Подсосы воздуха
Также во впускном коллекторе частенько возникают подсосы воздуха, из-за которых формируется неправильный состав топливо-воздушной смеси. Самые частые места проникновения неучтенного воздуха – это клапан ВКГ, вакуумные трубки, а также соединения в конце впускного коллектора.
Правая опора двигателя
При разрушении правой опоры двигателя на холостом ходу на кузове ощущаются вибрации и подергивания, а также рывки при нажатии газа до упора и сбросе.
Дроссельная заслонка
У двигателя 1.8 AGN дроссельная заслонка с тросовым приводом. Она нареканий не вызывает и не сильно восприимчива к загрязнениям. Масляный и сажевый налет на ней образуется из-за неисправности клапана системы ВКГ.
Катушка зажигания
Двигатель 1.8 AGN оснащен двойной катушкой зажигания, которая формирует искру на свечах в парах цилиндров: 1 и 4, 2 и 3. Т.е. катушка формирует две искры зажигания на каждый поворот коленвала.
При этом в одном из цилиндров в паре искра будет активной, а в другом – пассивной.
Другими словами, в одном цилиндре свеча поджигает топливовоздушную смесь, а в другом цилиндре в этот момент искра возникает в конце такта выпуска.
Катушка зажигания не очень долговечная, может просто выйти из строя и даже треснуть. Также возможны «промежуточные» неисправности, когда она «стреляет мимо» или перестает функционировать по мере нагрева. Старые высоковольтные провода могут быть причиной того, что двигатель троит на холостых оборотах или теряет в мощности в среднем диапазоне оборотов.
Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя 1.8 20v для автомобиля Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в каталоге на нашем сайте.
Система ВКГ
Система вентиляции картерных газов требует внимания из-за засорения ее патрубков, разрушения мембраны в клапане и потери герметичности. Она приводит к сбоям в работе двигателя.
Из-за потери герметичности появляются подсосы воздуха, обедняющие топливовоздушную смесь.
Судить о наличии подсосов или некорректной работе системы ВКГ можно по параметрам коррекции топливовоздушной смеси на холостых оборотах и под нагрузкой.
Клапан ВКГ
Клапан системы вентиляции картерных газов является неотделимой частью пластикового патрубка на входе в дроссельную заслонку. В клапане установлена мембрана диаметром около 26 мм. С возрастом она, естественно, лопается. Из-за этого двигатель начинает засасывать пары масла, которые довольно толстой пленкой оседают во впускном тракте и на дроссельной заслонке.
Оригинальная трубка с клапаном стоит порядка $150, поэтому мало кто из владельцев раскошеливается на ее приобретение.
Проблему решают двумя способами. Либо отпиливают корпус клапана, чтобы добраться из мембраны и заменить ее на самодельный вкладыш из подходящего силиконового материала или маслостойкой резины. Либо добавляют перед этим клапаном другой клапан двигателя 2.0 ALT (его номер 06B 103 235 G), который обходится в $15.
Прокладка теплообменника
Между масляным теплообменником и его кронштейном находится уплотнительное кольцо. Вообще вся эта конструкция и используется на двигателях VAG еще с 1980-го года (номер кольца с тех пор не изменился), но неприятная проблема остается.
Примерно на рубеже в 150 000 км уплотнительное кольцо дубеет и может дать сильную течь масла наружу. Чаще всего это случается при утреннем запуске в сильный мороз. Датчик давления масла сразу просигналит о снижении давления.
Тут главное правильно среагировать и заглушить двигатель, иначе очень много масла вытечет и вместе с этим двигатель будет испытывать масляное голодание. Бывали неприятные случаи, когда хозяин не обращал внимания на маслёнку на панели приборов т.к. очищал кузов от снега во время утреннего прогрева мотора.
Или же мотор тихонько погибал после автозапуска или дистанционного запуска. Если уплотнительное кольцо давало течь, двигатель выгонял масло буквально за несколько минут.
Рекомендуется менять это кольцо превентивно каждые 100 000 км. И даже возить с собой запасное.
Фланец системы охлаждения
На задней части ГБЦ находится пластиковый фланец-тройник системы охлаждения. Он не долговечен, рано или поздно дает течь антифриза.
Течи масла по ГБЦ
Резиновая прокладка клапанной крышки дает сильную течь масла и подлежит замене. Нередко она начинает течь синхронно с сальниками распредвалов.
ГРМ
Ремень ГРМ натягивается механическим роликом-натяжителем, однако в приводе также присутствует гидравлический демпфер. Он призван сглаживать рывки и вибрации ремня, которые возникают при изменении фаз впускных клапанов (провороте впускного распредвала).
Этот демпфер не входит в комплект ремня ГРМ, но вместе с ремнем и роликом-натяжителем меняется его стальной ролик. Гидравлический демпфер достаточно надежный, но также может выйти из строя.
Из-за этого он будет негромко стучать, а при изменении фаз впускных клапанов может быть слышен шелест цепи или биение.
Демпфер стоит около $100, некоторые владельцы меняют его вместе с ремнем ГРМ, то есть каждые 120 000 км.
Помпа
В редких случаях насос системы охлаждения может удивить проворотом пластиковой крыльчатки. Заметных признаков такой поломки поначалу не видно, но если есть подозрения в адрес помпы, то можно провести простую диагностику.
Для этого нужно снять самый тонкий шланг, подведенный к расширительному бачку. Это шланг обратки. Если на холостом ходу из него не льётся охлаждающая жидкость и вяло капает при нажатии на газ, то помну нужно менять.
Следует устанавливать хорошую помпу со стальной крыльчаткой.
Регулирование фаз впускных клапанов
Регулирование фаз впускных клапанов осуществляется его натяжителем цепи. Фаза открытия клапанов изменяется в результате взаимного изменения натяжения верхней и нижней ветви цепи впускного распредвала.
В основном положении натяжитель выдвинут вверх, при этом верхняя ветвь цепи становится длиннее. В этом положении впускные клапана закрываются с запаздыванием. Мотор стабильно работает на холостых и развивает высокую мощность на высоких оборотах.
А когда натяжитель опускается вниз, и длинным становится нижняя ветвь цепи. При этом впускные клапана закрываются с опережением. В таком режиме улучшается наполнение цилиндров и достигается более высокий крутящий момент.
Положение натяжителя меняется управляющим соленоидным клапаном, который регулирует подачу масла к натяжителю по двум каналам. По сути, управление такое же, как в гидравлическом фазовращателе. По умолчанию масло подается по каналу, обеспечивающему верхнее положение натяжителя.
Весь узел, состоящий из натяжителя, его управляющего клапана и двух башмаков, почти всегда требует замены. Он служит порядка 150 000 – 200 000 км. Из-за него цепь распредвалов начинает греметь. Но, прежде чем менять натяжитель цепи, необходимо его продиагностировать. Для этого в диагностическом ПО (в 94-й группе) есть тест регулятора положения распредвала.
Также можно посмотреть фактические параметры фаз впускного распредвала. Для этого (в 91-й группе) в ПО отслеживают нормальное и переставленное положение впускного распредвала при движении на почти холостых оборотах и при полностью нажатой педали акселератора.
Положение впускного распредвала должно изменяться от -3…3 градусов до 15…22 градусов и без запинок (промежуточных значений).
Если есть запинка или фаза впускного распредвала меняется в пределах от 4 до 14 градусов, то натяжитель неисправен, либо недостаточно давления масла для его перемещения.
Новый гидронатяжитель стоит порядка $450 долларов. Хотя китайские производители соблазняют в разы более дешёвыми деталями.
Прокладка натяжителя
Установленная под натяжителем прокладка выполняет свою функцию на протяжении тех же 200 000 км, а затем начинает пропускать масло наружу. Течь масла по задней части ГБЦ – это просто еще один сигнал к необходимости замены натяжителя цепи вместе с его прокладкой и заглушкой выпускного распредвала.
Цепь впускного распредвала
Чаще всего гидронатяжитель меняют при растяжении цепи, которая служит порядка 200 000 км. При ее растяжении во время работы двигателя слышно негромкое лязгание или шаркание цепи. Новая оригинальная цепь стоит около $80.
Если долгое время пренебрегать шелестом цепи ГРМ, то можно доездиться до износа шестерен распредвалов. Т.е. придется менять и распредвалы в сборе.
Цокот гидрокомпенсаторов
Цокот гидрокомпенсаторов до прогрева двигателя намекает на недостаточное давление масла. Недостаток давления может быть вызван износом маслонасоса, но чаще засорением маслозаборника.
При пробегах за 300 000 км двигатель 1.8 20v может потребовать замены маслосъемных колпачков из-за пропускания ими масла по клапанам.
Масляный насос
Масляный насос приводится цепью от коленвала. При пробеге под 300 000 км и более бывают случаи износа звездочки насоса, что приводит к перескоку и прокручиванию его приводной цепи.
Естественно, в таком случае двигатель может капитально пострадать от масляного голодания. Также бывают случаи подклинивания перепускного клапана масляного насоса.
Также известны случаи износа шестерен масляного насоса, чему сопутствует треск из нижней части двигателя.
Поэтому на возрастных двигателях 1.8 будет не лишним как минимум провести ревизию маслонасоса: измерить давление масла (не менее 1,6 бара на холостом ходу) и осмотреть звезду насоса. При недостаточном давлении масла двигатель 1.8 20v может греметь межраспредвальной цепью из-за ее недостаточного натяжения и цокать гидрокомпенсаторами.
Выбрать и купить двигатель 1.8 20v для Audi A3, Audi A4, Volkswagen Golf 4 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Audi, Skoda, Seat, Volkswagen и заказать с них автозапчасти.
Свечи зажигания для Skoda Fabia 1.2 — выбор, покупка и самостоятельная замена
Согласно регламенту свечи зажигания, на Skoda Fabia рекомендуется менять каждые 60000 км пробега. Эта информация будет полезна для тех, кто точно знает, когда были установлены свечи на его авто. Если у Вас таких данных нет, то определить пора менять свечи или нет, можно будет после визуального осмотра свечей или подождать пока автомобиль сам начнёт давать намёки. Какие намёки? Окей, попробую объяснить. Неисправные свечи — это плохой холодный запуск двигателя, неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах (в народе говорят — «двигатель троит»), рывки и толчки во время движения и набора скорости, ухудшение динамики автомобиля, повышение расхода топлива. Я, например, не знал, когда прежний хозяин менял свечи, а выкручивать и осматривать их было лень. И автомобиль заговорил со мной))). После чего, я проверил свечи и понял, что их надо было заменить ещё вчера! Эх, прощай заначка. И здравствуй новые свечи! И так поехали — готовлю инструмент, выбираю и меняю свечи. Параллельно фотографирую для Вас весь процесс ????
Запчасти. Перед покупкой свечей зажигания для Шкоды Фабии 1.2 «прошелся» по интернету в поисках информации — отзывы, советы и рекомендации.
После сбора и анализа подвел итог — лидерами по положительным отзывам и рекомендациям стали свечи NGK 5960 и иридиевые Denso IK20TT. Цена вопроса: NGK 5960 — 195грн за штуку, а Denso IK20TT удалось найти по 230грн.
Если честно, то очень хотелось попробовать «на вкус» иридиевые свечи (говорят, что пробег в 100000 км для них не проблема), да и разница в цене была не значительной, поэтому выбор пал на Denso IK20TT (фото 1, 2 и 3).
Инструмент, необходимый для замены свечей зажигания на Skoda Fabia 1.2: пара плоских отвёрток, ключ трещотка, удлинитель 250мм и свечная головка на 16 (в моем случае это тонкая головка с магнитом — TOPTUL BAAV1616). Смотрим фотографии 4, 5 и 6.
Свечи куплены, инструмент подготовлен, можно приступать к работе по замене свечей зажигания на Skoda Fabia 1.2. Первое, о чём хочется сказать или напомнить, что свечи зажигания следует менять на остывшем двигателе, лучше даже на холодном!
Первым, что надо сделать после открытия капота — это снять пластиковую крышку. Используя плоскую отвёртку отжимаем фиксаторы (4шт) и снимаем крышку (фото 7 и 8)
Далее, той же отвёрткой, отстёгиваем три фиксатора проводов катушек зажигания (фото 9, 10 и 11)
Теперь, используя уже две отвёртки (поддеваем катушку и тянем вверх) извлекаем катушки зажигания из свечных колодцев (фото 12 и 13)
Доступ к свечам открыт. Выкручиваем их (фото 14 и 15)
Осмотр старых свеч — не вооруженным взглядом видно, что центральный электрод сильно изношен (фото 16). Для интереса замерил зазор, вышло 1.5мм (фото 17 и 18). Да, свечи своё отработали…
Перед установкой новых свечей зажигания не лишним будет проверить зазор между электродами. Зазор должен составлять — 1мм. После проверки, закручиваем свечи. Затягивать свечи зажигания следует с усилием — 25Нм.
Устанавливаем катушки зажигания, закрываем крышкой и запускаем двигатель. Готово.
Замена свечей зажигания на Skoda Fabia 1.2 закончена! Сложного, как Вы видите ничего нет.
И пару слов по ощущениям после установки иридиевых свечей: двигатель стал работать немного мягче, вернулась плавность хода на любых оборотах, пропали дергание и рывки при разгоне, автомобиль стал заметней быстрей набирать скорость. Пока я свечами Denso IK20TT доволен. Почему пока? Потому, что свечи ещё не прошли главных испытаний — зима, бензин и километраж)))
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Двигатель agu какие на нем свечи
Главная › Винты для моторов
06.10.2019
Борюсь с проблемой пропусков на ХХ уже 2 года. Пропуски на хх и плавающие обороты, тугая реакция на педаль газа с низов. Дергается на переходных режимах, нажал педаль — отпустил.
Искал сам, спрашивал на audi club и на passatworld, люди советовали — что-то пробовал. Но так и ничего не смог решить. Купил я машину уже с этой болячкой, тогда еще не знал — первая машина. И как говорят первый блин всегда комом)
Сейчас Аддитив и Мультипликатив по нулям, корректировка лямбдой +- 3% иногда 5% есть видео ваг кома с лямбдой — напомню тут еще узкополосная стоит.
На машине: Новый блок с головкой, ЭБУ мотроник M3.8.3 Катушки, свечи, комутатор. Заменен байпас, Грибок, обратный клапан ВКГ в тройнике. Форсунки 360сс от Сааба Турбина k03-52
Прошивка сток с корректировкой для форсунок.
- Вначале приложу видео чтобы не утомлять чтением всей истории, видео сделано уже после описанных работ ниже.
- Самое интересное, резкое на процентов 10 нажатие педали и отпускание у двигателя несварение:
Тут с 18 секунды несколько пропусков на 20 и 24 секундах, работает как трактор еще не прогрелась: https://www.youtube.com/watch?v=RJRBlfoBejY
Тут пропуск на 4ой секунде:
Тут слышно по вою генератора когда двигатель затыкается и видно дребезжание(больше чем обычно) когда начинается нестабильность. с 20ой секунды затык и пропуск на 23ой:
История: Покупал Audi A3 1997 года AGU c мотроником M3.8.2(1997 год выпуска) стоял чип 192л.с, сейчас поставил блок M3.8.3(2000 год выпуска) для возможности изменения прошивки пока что без чипа.
Двигатель имел пробег 220тысяч. После диагностики, обнаружена пробитая прокладка головки, умирающая турбина и жор масла.
Нахожусь я в Голландии подъехать в сервис хотел бы конечно, но далековато, а на месте просто нереально решить проблему.
Тут в сервисах втыкнули шнурок, посмотрели что все в норме и развели руками.
Менять прокладку головы тут в одну цену замены двигателя.
При всех изменениях ниже пропуски никуда не ушли. Двигатель не ест масла вообще, тосол всегда по уровню под капотом слышно только воющий генератор умирает подшипник и щелканье форсунок. Но дергается как будто раз в 5-10 секунд подходит легкий приступ эпилепсии у него.
А потом на 10 сек снова все норм и так по кругу.
И так поехали: 1. Заменил двигатель, нашел блок с головой в оооочень хорошем состоянии. — Двигатель когда-то закупался для тюнинг проекта, который не получил жизнь, никаких доработок сделано не было. 2.
При установке двигателя было замечено что тройник ДТОЖ течет на стыке с двигателем, более того сам ДТОЖ имеет трещину О_о(стоял синий датчик) — Заменил тройник а так же ДТОЖ, поставил зеленый. 3. Форсунки после проверки на стенде получили вердикт неравномерная производительность и переливают на ХХ. 4.
Уставшая Турбина k03-11 была заменена на k03-52. — Была трещина горячей части 5. Заменен шланг с обратным клапаном (впускной коллектор -> ВУТ). — Была дыра. 6. Заменены 4 катушки зажигания, стоят 3-ех контактные. — Для теста брал 4-ех контактные и подключал в обход коммутатора на прямую — те же пропуски. 7. Заменен коммутатор зажигания.
— Хотя старый вроде тоже работал, когда нашел процедуру проверки.. 8. За все время свечи менялись раза 4: — Вначале покупки авто, какой-то BOSCH. — Которые стояли заглушками в новом двигателе NGK BCR8E зазор 0.8 — Неуверенность в заглушках сподвинула купить Denso IK22 — Сейчас стоят NGK BKR7E зазор 0.7 9. Заменил лямбду.
— Старая медленно реагировала на изменения, стояла еще с завода 1997 года) 10.
ДМРВ пока не уверен, оригинальный показывает 2,5-2,8 г/с на хх при прогретом двигателе — ради интереса заказал не оригинал с Германии за 20 евро (лучше бы не заказывал) при тапке в пол на 3-ей передаче по 007 или 009 группе лямбда находиться в 0,05 Вольт — И расход на дешевом датчике на хх 1,92 г/с — А хотя может он как раз правду говорит, а старый завышает и компенсирует таким образом топливо? — С оригинальным ДМРВ аддитив и мульт по нулям, на хх адт при прогазовке может меняться +-1% 11. Форсунки. посмотрев цену на оригинальные 0 280 150 464 по 100 евро за одну, понял что лучше взять сразу от сааба 360сс(Red tops) 150 за 4 и откоректировать прошивку. — Установив форсунки и покрутив коэффициент K, к нагрузкам пока не лез, машина заработала точно так же как и на старых) 12. Заменен топливный фильтр
13. Новая, оригинальная дроссельная заслонка
Немного позже было обнаружено вот такое: Заехал я на диагностику осциллографом PicoScope.
После проверки ДПКВ, управления катушкой первого цилиндра теста на пропуски. Ничего не выявили пока.
Теперь подключили: датчик положение коленвала и датчик положения распредвала:
Зеленый / красный — ДПРВ Синий — ДПКВ
Как видно отставание на один зуб. После перекидавания ремня на один зуб — ничего не изменилось =(. Я не проверял осцилографом еще раз, какое состояния после перекидывания на зуб, может там на один зуб мало было. Или вообще отставал только впуск, хотя метка на выпуске тоже отстает. А вот что под крышкой клапанной пока загадка. Хотя по графику и по логике выглядит как один зуб. И если посмотреть шестерню то. видим 1 зуб 
Куда смотреть еще? Может еще что-то по ГРМ? Например клапан выпускной еще открыт на впуске. я просто не знаю куда копать.
Свечи на agu
Подскажите плиз какие поставить, в багажнике от предыдущего владельца нашел старые свечи Денсо с тремя электродами и одну новую ngk с одним. посоветуйте. и где то слышал, что с тремя не надо ставить это так?!
Skoda Octavia 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 190 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Skoda Octavia, 2008
Skoda Octavia, 2003
Skoda Octavia, 1997
Skoda Octavia, 2010
Какие свечи подходят на Шкода Октавия: выбор, цена, артикулы
Skoda Octavia выпускается с 1996 года. На данное время доступно три поколения автомобиля. Далее в статье речь пойдет о втором (А5) и третьем (А7) как наиболее популярные. Оснащались бензиновыми и дизельными моторами на которых стоят свечи накала, а не зажигания.
Свечи зажигания на Октавию А5 и А7 отличаются прежде всего по поколениям, по объему и марке двигателя, а также и в зависимости от производителя.
На большинство комплектации вышеупомянутых Октавий с завода устанавливаются обычные свечи с никелевым электродом. Но на отдельных комплектация встречаются также иридиевые и платиновые свечи.
Основными производителями которые делают оригинал для VAG являются Beru, Bosch и NGK.
Свечи зажигания на Октавия А5
Второе поколение Шкоды Октавия комплектовалось бензиновыми моторами 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6 MPI, 1.6 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI. Свечи зажигания отличаются по объему силового агрегата, и его модели.
Кроме подходящего артикула свечей, при установке на каждый из двигателей, стоит учитывать показатель момента затяжки каждой из комплектаций авто. На 1.2-литровые Октавия А5 устанавливаются одноконтактные свечи с иридиевым электродом. Они имеют момент затяжки 25 Nm. На автомобиль с двигателями 1.4 (BUD, CGGA) и 1.
6 (BLF) производитель устанавливает обычные никелевые свечи с одним боковым электродом, имеющие момент затяжки в 22 Nm. На 1.4-литровый двигатель с индексом CAXA с завода установлены свечи с одним боковым электродом, иридиевые. Момент затяжки — 25 Nm. На обычные 1.
6-литровые Октавия (BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA) устанавливались свечи зажигания с тремя боковыми электродами и длинной резьбой. Двигатели 1.8 (BZB, CDAA, CDAB) и 2.0 (BWA, CCZA) оснащались никелевыми свечами с показателем момента затяжки 28 Nm.
На двухлитровых моторах BLX, BLR, BVX и BVY изначально установлены платиновые свечи с моментом затяжки 25 Nm, а на BLY и BVZ этот показатель составляет 22 Nm.
Оригинальные артикула и размеры представлены в таблице ниже.
| Артикул | Двигатель | Резьба / длина резьбы, мм | Размер ключа | Зазор, мм | Калильное число* | Материал центрального электрода |
| 03F905600A | 1.2 TSI (CBZB) | M14×1,25 / 22 | 16 | 0.9 | 6 | Иридий |
| 101905626 | 1.4 TSI (CAXA) | M14×1,25 / 22 | 16 | 0.9 | 6 | Иридий |
| 101905601F | 1.4 (BUD, CGGA), 1.6 FSI (BLF) | M14×1,25 / 19 | 16 | 0.9 | 6 | Никель |
| 101000033AA | 1.6MPI (BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA) | M14×1,25 / 19 | 16 | 1 | 6 | Никель |
| 06H905611 | 1.8 (BZB, CDAA, CDAB), 2.0TSI (BWA, CCZA) | M14×1,25 / 26,5 | 16 | 0.7 | 7 | Платина |
| 101905620 | 2.0 (BLX, BLR, BVX, BVY) | M14×1,25 / 19 | 16 | 0.9 | 5 | Платина |
| 101905610A | 2.0 (BLY, BVZ) | M14×1,25 / 19 | 16 | 0.9 | 6 | Никель |
Наиболее известные аналоги представлены ниже. Для двигателей 1.2 TSI (CBZB) и 1.4 TSI (CAXA), на которых с завода установлены иридиевые свечи, аналоги одинаковые, так как по параметрам они практически не отличаются.
| Производитель | Артикул | Цена, руб (за 1 шт.) |
| Для 03F905600A и 101905626 | ||
| Bosch 3.5 | 0242240665 | 500 |
| NGK 3.5 | 5758 | 650 |
| Для 101905601F | ||
| NGK 3.5 | 5960 | 220 |
| Denso 3.6 | IK20TT | 610 |
| Для 101000033AA | ||
| Denso 3.6 | K20TT | 150 |
| NGK 3.5 | 3045 | 260 |
| Для 06H905611 | ||
| Bosch 3.5 | 0242245576 | 470 |
| Denso 3.6 | PK22P-R8 | 560 |
| Для 101905620 | ||
| Bosch 3.5 | 0242235775 | 560 |
| NGK 3.5 | 7742 | 700 |
| Для 101905620 | ||
| Denso 3.6 | K20PR-U | 110 |
| Beru 3.5 | Z 193 | 160 |
Свечи зажигания на Шкоду Октавия А7
На 3-м поколении Октавии с завода устанавливались бензиновые моторы 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0. Отличие в свечах зажигания тут аналогичны с предыдущим поколением. Момент затяжки свечей практически на всех моторах одинаковый — 23 Nm. Отличается только для Октавии А7 с моторами 1.
8TSI (CJSA, CJSB) и 2.0TSI RS (CHHB, CHHA, DHGA), и составляет 28 Nm. Подробнее о параметрах и оригинальных артикулах далее.
| Артикул | Двигатель | Резьба / длина резьбы, мм | Размер ключа | Зазор, мм | Калильное число* | Материал центрального электрода |
| 04E905601B | 1.2TSI (CJZA, CJZB, CYVA, CYVB), 1.4TSI (CPVA, CHPA, CHPB) | М12×1,25 / 19 | 16 | 0.7 | 7 | Платина |
| 04E905602 | 1.4TSI (CPVA, CHPA, CPWA, CZDA) | М12×1,25 / 19 | 16 | 0.7 | 7 | Платина |
| 04C905616 | 1.6 (CWVA) — до 2016 г. | М 12×1,25 / 19 | 16 | 0.7 | 6 | Никель |
| 04C905616D | 1.6 (CWVA) — после 2016 г. | М 12×1,25 / 19 | 16 | 0.7 | 7 | Никель |
| 06K905601B | 1.8TSI (CJSA, CJSB), 2.0TSI RS (CHHB, CHHA, DHGA) | М 14×1,25 / 26,5 | 16 | 0.7 | 7 | Платина |
Самые используемые заменители указаны далее.
| Производитель | Артикул | Цена, руб (за 1 шт.) |
| Для 04E905601B | ||
| Bosch 3.5 | 0241145515 | 610 |
| NGK 3.5 | 94968 | 830 |
| Для 04E905602 | ||
| NGK 3.5 | 95463 | 630 |
| Для 04C905616 | ||
| Bosch 3.5 | 0241140519 | 280 |
| Для 04C905616D | ||
| Bosch 3.5 | 0241135520 | 260 |
| Для 06K905601B | ||
| Bosch 3.5 | 0241245673 | 630 |
| Champion 3.2 | OE221 | 480 |
Когда менять свечи зажигания на Октавия А5 и А7
По регламентам ТО Октавии (в обоих поколений они совпадают) свечи зажигания с никелевым электродом нужно менять через каждые 30 тыс. км.
Как показывает практика, иногда, чаще всего в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля, они не выхаживают данный срок, и замена требуется чуть раньше. А вот иридиевые и платиновые свечи нужно менять через каждые 60 тыс. км.
Они с легкостью выдерживают такой пробег, и как правило служат даже дольше, особенно иридиевые.
Двигатель AGU/ARZ/ARX/AUM
Данный двигатель имеет четыре цилиндра. Водяная схема системы охлаждения AGU 1.8 t. Точный объём составляет 1781 кубический сантиметр. Двигатель AGU 1.8 t производился компанией Audi. Мощности двигателя более чем достаточно для комфортного передвижения по городу – 150 лошадиных сил или 110 килоВат. На каждый цилиндр приходится по 5 клапанов. Степень сжатия составляет 9,5 к 1.
Поршень имеет ход в 86,4 миллиметра. Диаметр каждого из 4 цилиндров 81 миллиметр. Камера сгорания имеет размер в 46,8 кубических сантиметров. Индекс мощности составляет 84 лошадиные силы на 1000 кубических сантиметров. Максимальный крутящий момент составляет 210 Нм при 1750 оборотах в минуту. Эти характеристики двигателя AGU 1.8 t обеспечивают комфортное передвижение по городу.
Мотор AGU 1.8 t начал выпускаться в 1994 году. Блоки цилиндра выполнены из чугуна. Мотор имеет инжекторную систему питания и рядную структуру. Рекомендуется заправлять 95 топливом. Двигатель отвечает экологическим нормам Euro 4 или 5, в зависимости от года выпуска.
Средний расход топлива на 100 километров в городе у Skoda Octavia 1.8 t AGU составляет 13 литров, на трассе данный показатель равняется 7,5 литрам, в смешанном режиме мотор потребляет 9,5 литров. Допустимый расход смазки на 1000 километров составляет 200 грамм. Рекомендуется заливать 5W-40, двигатель Шкода Октавия 1.
8 турбо AGU вмещает в себя 3,5 литра масла. В правилах эксплуатации мотора указано, что менять масло в 1.8 AGU лучше каждые 15 тысяч километров. На практике для продолжительной жизни двигателя следует производить замену каждые 7,5 тысяч пробега. AGU работает при температуре 90 градусов.
При соблюдении всех правил использования его ресурс составляет более 300 тысяч километров.
AGU является аналогом известного AEB, только данный мотор предназначен для поперечной установки.
Характеристики двигателя AGU/ARZ/ARX/AUM
| Мощность, л.с. | 150 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Объем, см*3 | 1781 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4600 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.9 — 8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Выброс CO2, г/км | 190 — 192 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 5700 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Ход поршня, мм | 86.4 |
Недостатки
У AGU имеется ряд недостатков.
- При использовании некачественного топлива отмечается повышенный расход. Мотор привередливый к бензину. При использовании 92 расход значительно увеличивается.
- По мере увеличения пробега возрастает расход масла. После 100 тысяч пройденных километров постепенно двигатель начинает жрать смазку. Однако на качестве эксплуатации мотора это не сказывается.
- У двигателя 1.8 AGU имеются проблемы холостого хода, начинает немного трясти.
- Главный недостаток в данном двигателе – это турбина. Большая часть серьезных поломок связана именно с ней. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей, требуется периодически прочищать форсунки. Для этого следует вдавливать педаль газа до упора. 1.8 AGU на турбине рекомендуется использовать на повышенной мощности. При езде на пустой трассе имеет смысл вдавить педаль, чтобы двигатель немного прочистился.
- Ещё один недостаток – высокая цена ремонтных работ. Объясняется это необходимостью владения специальным оборудованием и ценой элементов. Однако данный фактор малозаметен из-за надежности комплектующих.
- Согласно отзывам о двигателе AGU 1.8 ремонтные работы довольно сложные, при возникновении признаков неисправности лучше обратить в сервис.
Повысить мощность турбового двигателя не составит труда. Однако удастся добавить лишь небольшое количество лошадей. Сделать это можно при помощи чип тюнинга. В отличие от атмосферных моторов смена прошивки здесь актуальна. За счет данного способа мощность 1.8 turbo AGU возрастает до 170-200 лошадиных сил. Для максимальной эффективности турбокомпрессора стоит сделать чип выхлоп-впуск.
Фильтры рекомендуется заменить на нулевики или монтировать холодный впуск. Данная процедура вместе с чип-тюнингом даст 200 – 220 лошадей. Ещё один способ увеличить мощность – приобрести турбо кит на основе турбины фольксвагена ККК К 04. Мощность двигателя возрастает до 240 лошадиных сил. При желании добиться ещё больше производительности следует приобрести турбокит на Garret GT28.
Загрузка...
