Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.
Дверной замок
Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.
Так выглядит дверной замок
- Снять замок спереди.
- С внутренней стороны двери снять ручку.
- Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
- Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
- Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
- Смена дверного замка на ГАЗ-31029
- Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
- С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
- Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.
Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.
Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.
Тормозная система
Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.
Есть присутствуют неисправности в тормозном узле «Волги», можно поехать на станцию технического обслуживания и там сделают диагностику и выявят все неисправности. Погодя некоторое время можно забрать автомобиль полностью отремонтированный. При этом выложить немалую сумму денег.
- Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029
- Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.
- Перечень неисправности тормозов и краткое описание «что делать?»:
Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.
Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029
Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза.
Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми.
После чего произвести прокачку тормозов.
Схема всей тормозной системы
В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.
Что делать? Требуется проверка усилителя.
Поставить рычаг переключения передач в положение «нейтралка».
- Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
- Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
- При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
- Постоянно следить за тормозной педалью.
- Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.
Расточка цилиндра мотоцикла в костроме
Если педаль вошла самостоятельно в пол, требуется замена «усилка».
Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.
Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.
Подвеска
При пробеге в 100 тысяч километров требуется ремонт подвески. Она может показать свою неисправность в неправильном ведении автомобиля, стирании одной из покрышек.
Но, для того чтобы установит точную причину поломки надо продиагностировать «Волгу».
Если установлено, что это подвеска, есть 2 варианта: оставить машину для ремонта профессионалами (заплатив при этом немало денег), или пригнать свою «ласточку» в гараж. Инструкция подскажет, какие детали требуются для замены.
Так выглядит неисправная передняя подвеска
Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.
Внешний вид ступицы ГАЗ 31029
Поскольку автомобиль, прошедший такой путь в тысячи километров, ремонтируется «на дому», то сложность вся будет в том, чтобы снять детали, потому как болты, шурупы и остальные составные части изрядно заносились. Заржавели или закипели. Многие составные детали износили свою смазку и стали сухими, покрылись коррозией.
В этом случае просто ключи не подойдут, требуется сила, кувалда, паяльная лампа, «жидкий ключ». А еще всякого рода масла для смазывания болтов, жидкости для улучшения сворота. После долгих и кропотливых трудов, которые требуют не только приложения силы, но и огромного терпения, составные подвески снимаются с «Волги».
Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.
Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность.
Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега.
Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.
Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.
Двигатель
Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.
ЗМЗ 402 работает на бензине.
Машина не может работать вечно без каких-либо вмешательств. После прохождения нескольких тысяч десятков километров «сердце» Волги начинает требовать от себя ремонта. Это проявляется в самой работе механизмов, в посторонних звуках, машина неправильно едет.
- Так выглядит двигатель ЗМЗ 402
- Для того чтобы сделать капитальный ремонт силового родного агрегата, нужен специалист «моторщик» или профессионалы на ремонтных станциях.
Обслуживание двигателя внутреннего сгорания самому не следует проводить, даже если есть литература с подробным описанием.
Потому как в двигателе имеются такие нюансы, которые могут быть в данных энциклопедиях не описаны, а при их игнорировании (по незнанию) мотор может быть сломан навечно.
Если есть время и неукротимый интерес, тогда приглашается «моторщик» и вместе с ним проводится перебор агрегата.
Источник
Клуб любителей автомобиля
Странный ГТЦ
| Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 13 ] |
|
| Andy | ||
| Благодарил (а): 10 раз.Поблагодарили: 60 раз. Авто: ГАЗ-3102/406/97 | ||
| Откуда: Украина Бердянск Благодарил (а): 1 раз.Поблагодарили: 105 раз. Авто: ГАЗ 31105 2007 |
|
|
| Благодарил (а): 10 раз.Поблагодарили: 60 раз. Авто: ГАЗ-3102/406/97 | ||
| Откуда: Украина Бердянск Благодарил (а): 1 раз.Поблагодарили: 105 раз. Авто: ГАЗ 31105 2007 |
|
|
| Откуда: Томск Благодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 7 раз. Авто: ГАЗ 2410, ГАЗ 3102 |
|
Ремонт Газ 31029 Своими Руками
Если какая-то вещь, используемая в повседневной жизни, ломается, ее чаще можно заменить новой. Но как же быть с автомобилем? Ведь это очень затратно с точки зрения экономики — менять автомобиль при каждой его поломке. А как уж известно в обществе, почему-то отечественные автомобили ломаются чаще большинства иномарок — это ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ и другие. И если машина нуждается в небольшой починке, то почему бы не произвести ремонт автомобиля своими руками? В этом случае можно сэкономить деньги, не тратя их на технический ремонт автомобиля, и приобрести ценный опыт в починке авто.
Если вы готовы починить свое авто сами, мы можем помочь вам в этом, предоставив все необходимые материалы, которые пригодятся вам при восстановлении надлежащего вида вашего железного коня: инструкции и пособия по ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ и других, руководство по ремонту автомобилей, различные фото и видео материалы.
Замена дверных замков на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Чтобы заменить замки на дверях вашего автомобиля не потребуется много усилий, но в этом деле есть некоторые нюансы, без которых вы обречены на затрату лишних усилий. P.S. Для всей работы вам потребуется ударная отвертка, так как болты очень большие.
Руководство по эксплуатации и ремонту ГАЗ 3110
Данное руководство сможет помочь автолюбителям с самым разным опытом ремонта машины. Здесь собраны инструкции, иллюстрации, огромное количество текста, схем, терминов, таблиц, чертежей и других полезных вещей, которые помогут вам быстрее отремонтировать свою «Волгу«.
Уход за лакокрасочным покрытием кузова ГАЗ 3110
Далеко не все автовладельцы знают, как нужно правильно ухаживать за кузовом автомобиля, чтобы тот не «состарился» и не начал ржаветь раньше времени. Мы подготовили для вас инструкции и рекомендации о уходу за лакокрасочным покрытием.
Замена ШРУСа (гранаты) на ВАЗ 2109, 2108 своими руками
В один прекрасный день при движении автомобиля на повороте вы замечаете треск или стук из-под колес. В этом случае вам следует незамедлительно проверить ШРУСы вашего авто — шарнир равных угловых скоростей, или «Граната», может износиться.
Капитальный ремонт
12.04.2015
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ.
При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла.
В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:
Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.
Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.
Правда я до этого поштучно купил 4 штуки для обучения правильному разворачиванию втулок.
Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия.
Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей.
Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.
- Из инструмента обязательно потребуются:
- Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.
- Приспособление для притирки клапанов:
- Притирочная паста
- Оправка для поршневых колец:
Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:
Обязательно нужна развёртка на 9мм:
Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:
Одна из самых затратных статей — шарошки:
Читал много страшилок про твёрдость сёдел головки 402, но у меня дак с данными шарошками никаких проблем не возникло, на одно седло уходило не более 2-3 минут. Правда, я не перевтуливал.
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места.
Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола).
Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Причина судя по-всему в том, что она расположена между 3 и 4 цилиндрами и подвергается хроническому перегреву, и бонусом туда поступает ОЖ. В результате между шпилькой и ГБЦ возникает очень плотный слой окисла. Причём руками, без инструмента сдёрнуть ГБЦ не получится. Поскольку и ГБЦ и блок из алюминия, то пользоваться фомками и прочими металлическими рычагами крайне не рекомендуется, так как может быть повреждена привалочная поверхность, что может привести к течам. Я опытнвм путём пришёл к такой схеме: 
Я сделал из подручных материалов, но смысл вот какой — берём металлический уголок, сверлим отверстия под шпильки крепления оси коромысел, а между шпильками оси коромысел этот уголок упирается в шпильку крепления ГБЦ, предпоследнюю со стороны водителя. Таким образом, затягивая гайки шпилек оси коромысел уголок прижимается к ГБЦ, а за счёт упирания в шпильку ГБЦ потихоньку сдергивается вверх. Таким образом мне удалось наполовину сдернуть ГБЦ, далее орудовал фомкой, но не советую этого делать. Видно, что сама шпилька условно целая, то есть окислялся преимущественно алюминий: Для предотвращения смещения гильз, фиксируем их втулками, шайбы используются широкие на 16:
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ось коромысел разбираться не пожелала, я и не настаивал 🙂 . Мелкий крепёж, тарелки клапанов, регулировочные болты я замачивал на ночь в средстве для мытья посуды. Клапанную крышку сперва изнутри скоблил строительным мастерком, отложений было реально много. Потом отмывал всё тем же средством для мытья посуды в ведре.
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Самое сложное в этом деле — это найти контору, где этим занимаются. Я обзвонил с десяток сервисов, и только в одном мастер раскололся, что на шлифовку они головки возят в пожарную часть. В результате съездил туда и ГБЦ шлифанули при мне за 200 рублей. Как я понял, весь город шлифует ГБЦ там. Причём в одном из сервисов мне предлагали оставить головку у них и шлифануть за 400 :). Результат на фото: Головка под АИ-92 должна быть 94.4 мм, мне шлифанули до 94.2.
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Внутри прошёлся металлической щеткой — насадкой для дрели, в труднодоступных местах (вокруг сёдел) нагар выковыривал часовой отверткой: Кстати, после шлифовки все заусенцы, кромки в камере сгорания надо срезать, сгладить во избежание создания очагов детонации.
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Они в общем-то снимаются поддеванием отвёрткой.
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести.
Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента.
Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать.
Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.
Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться.
Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко.
Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
Стачивал обычным круглым напильником. После стачивания:
В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана.
Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте.
Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:
А это впускной клапан: Новые клапана:
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:
В штуцере внутри прошёлся сверлом на 15. Почувствуйте разницу: Однако самое забавное, что теплее в машине зимой не стало. Причина мне видится в росте КПД двигателя после капиталки. То есть до капиталки расход зимой был более 25 литров и даже с тонким штуцером тепла хватало, после капиталки расход упал раза в полтора, отчего и тепла стало в полтора раза меньше. Так что несмотря на увеличенный штуцер теплее в машине не стало. Однако, я так понимаю, если бы штуцер не поменял зимой было бы несколько прохладно.
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :
При откручивании крышки термостата один из болтов обломился, так что нарезал там резьбу на 10 и заменил болты:
Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):
Ощутимого износа на гильзах не было, хотя при первичной притирке, когда все поршни были в центральном положении, усилие на шарманке ощутимо возрастало, так что износ таки имел место быть и сто тыс. км не прошли бесследно для гильз. На поршнях износа не было, только мелкие потёртости, вероятно из-за попавшего нагара: С заменой колец проблем не возникло, сверху старые, снизу новые — бузулук (Чехия): Самое забавное, что старые кольца пружинили ненамного хуже новых, но имели износ в сечении. После замены колец устанавливаем поршень обратно, не забыв про правильную ориентацию — надпись вперёд — вперёд, как ни странно, отверстие в шатуне должно писять в сторону коллекторов, пассажира: Гайки шатунов садим на резьбовой герметик. Крышку садим как была. Перед тем, как загонять поршень, сперва обстукиваем по периметру оправку, а потом ручкой молотка аккуратно заталкиваем поршень.
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.
По поводу течей масла рекомендую ознакомиться со статьёй «устранение течей масла».
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:
Также, абсолютно все шпильки в ГБЦ я обратно вкручивал также на фум-ленту.
Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:
Прокладки с тонкими круглыми отверстиями действительно несколько улучшают циркуляцию ОЖ в районе 3-4 цилиндров, но их я рекомендую тем, кто любит ездить на ХХ, и для кого 2500 — это запредельные обороты. Я же при езде страюсь держать движок между 2 и 3 тыс. обмин, холостые у меня 1000 обмин.
Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :
Затягиваем поэтапно. Сперва затянул на 9кг. И очень не зря сразу залил тосол: Оперативно протянул на 10 кг, течь прекратилась. Всё таки фомкой башку лучше не снимать :). Башку второй раз протянул после первого прогрева на следующий день и потом через неделю. На десерт как положено через 1000 км. После каждой протяжки, само-собой, регулируем клапана.
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов.
Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500.
Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90.
Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал.
При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями.
Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров.
Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15.
Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же.
Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
Газ 31029 волга тюнинг – Защита имущества
Этот российский легковой автомобиль производился с 1992-го по 1997 год. Базовой моделью считается 2410, а детали кузова достались машине от версии 3102. В начале 90-х годов прошлого века новая «Волга» приобреталась для правительственных нужд, а также предлагалась для частных владельцев. Престиж машины обусловил хороший спрос среди населения.
Модификации
В природе существовало несколько комплектаций этих моделей. Можно отметить народную версию и люксовые автомобили. Это 31029-50 и 31029-51. Они отличались шестнадцатиклапанным карбюраторным ЗМЗ 4063 или инжекторным ЗМЗ 4062. Последний работал лишь с пятиступенчатой коробкой.
Люксовая комплектация включала в себя подвеску, которая была скопирована с версии 3102 повышенной комфортности. Благодаря подвеске и новым тормозам люковые 29-ки стали более подготовлены для езды на высоких скоростях.
Такие машины ценились среди начальников, которые любят выглядеть поскромнее.
Базовый двигатель ГАЗ 31029 – ЗМЗ 402 с объемом в 2,5 литра. Этих моторов было несколько. Существовали модификации под 92-й бензин и 76-й. Силовые агрегаты отличались разной высотой ГБЦ и показателем мощности.
Кузов
Это одно из основных достоинств ГАЗ 31029. Кузов автомобиля не просто большой, он огромный. В салоне смогут удобно разместиться даже пять человек. Но передние сидения все-таки не совсем удачные. Высокие автолюбители будут буквально упираться в крышу головой.
Если сравнить кузов с моделью 2410, то будет видно, что 29-ка получила более новые решения спереди. Там применены аэродинамические обводы, наклонная решетка радиатора, прямоугольные фары. Поворотники вписаны в передние крылья.
Обвес позволяет обеспечить машине лучшие аэродинамические характеристики, снизить шум. Новые галогеновые фары освещают дорожное полотно на 30 процентов ярче. Новые передние крылья и спойлер под бампером позволили уменьшить забрызгивание лобового стекла. Бамперы изготовлены из пластмассы, поэтому они не подвержены коррозии.
Кузов слабо защищен от коррозии. Это один из минусов. Если автолюбитель постоянно обрабатывал железо, то машина могла «дожить» и до сегодняшнего дня. При приобретении автомобиля с пробегом нужно внимательно смотреть колесные арки, задний фартук. Чаще всего встречаются разрушения вследствие усталости металла. Он не очень прочный. Посмотрите сами на ГАЗ 31029 (фото можно увидеть в статье).
Если вовремя не устранить коррозию, придется полностью или частично переваривать кузов. А это дополнительные расходы и огромная трата времени.
Смотрите также
Газ 31029, волга 31029
Этот российский легковой автомобиль производился с 1992-го по 1997 год. Базовой моделью считается 2410, а детали кузова достались машине от версии 3102. В начале 90-х годов прошлого века новая «Волга» приобреталась для правительственных нужд, а также предлагалась для частных владельцев. Престиж машины обусловил хороший спрос среди населения.
Разработку автомобиля ГАЗ 31029 начали еще в 80-х годах двадцатого столетия. Это был второй пункт программы по усовершенствованию ГАЗ 24. Первая часть этой программы была призвана модернизировать механическую составляющую.
А внешним видом занялись чуть позже. При этом правительство не посчитало уместным делать кузов аналогичным 3102. Так, 29-ка отличается некоторыми деталями. Здесь другой капот, крылья, радиаторная решетка, оригинальные бамперы.
В серию автомобиль ГАЗ 31029 запустили в 1992 году. Это была первая машина, выпущенная после развала Советского Союза. Экстерьер воспринимался уже по-другому, спрос увеличивался.
С 1996 года автомобиль стали укомплектовывать современным двигателями от ЗМЗа, инжектором, новыми задними мостами, дисковыми тормозами.
Многие владельцы автомобиля ГАЗ 31029 тюнинг делали самостоятельно, в результате им удавалось значительно улучшить комфортность машины и ее внешний вид.
ГАЗ-31029 Волга Фото Видео Характеристики Двигатель
Не дождавшись средств на разработку легковой модели, которая пришла бы на смену «Волге», горьковчане в начале 1990-х гг. опять модернизировали ГАЗ-24 «Волгу» как раз накануне «шоковой терапии» и периода гиперинфляции.
Изменения затронули лишь те элементы конструкции, которые не требовали модификации технологической оснастки, проведения дорогостоящих расчетов и испытаний.
В основном автомобиль ГАЗ-31029 представляла собой комбинацию узлов ГАЗ-2410 и ГАЗ-3102 с новым обтекаемым передком с прямоугольными фарами и угловатым багажником от ГАЗ-3102. Изменили также бамперы — на недорогие пластиковые.
Как сделать подсветку в ноги в машине
Модификации
В природе существовало несколько комплектаций этих моделей. Можно отметить народную версию и люксовые автомобили. Это 31029-50 и 31029-51. Они отличались шестнадцатиклапанным карбюраторным ЗМЗ 4063 или инжекторным ЗМЗ 4062. Последний работал лишь с пятиступенчатой коробкой. Люксовая комплектация включала в себя подвеску, которая была скопирована с версии 3102 повышенной комфортности.
Благодаря подвеске и новым тормозам люковые 29-ки стали более подготовлены для езды на высоких скоростях. Такие машины ценились среди начальников, которые любят выглядеть поскромнее. Базовый двигатель ГАЗ 31029 – ЗМЗ 402 с объемом в 2,5 литра. Этих моторов было несколько. Существовали модификации под 92-й бензин и 76-й. Силовые агрегаты отличались разной высотой ГБЦ и показателем мощности.
Агрегаты послабее использовались в качестве такси. Покупая машину с таким мотором, нужно было выяснять, где и как использовалась она ранее.
Также такси, кроме двигателя, отличались салоном из винила и наличием плафона на потолке. Существовала модификация и под газ. Ее можно опознать по двум люкам для заправки на крыле сзади.
Еще были 29-ки, которые комплектовались двигателями от Rover и Toyota. Такие автомобили собирали маленькие компании.
Кузов
Это одно из основных достоинств ГАЗ 31029. Кузов автомобиля не просто большой, он огромный. В салоне смогут удобно разместиться даже пять человек. Но передние сидения все-таки не совсем удачные. Высокие автолюбители будут буквально упираться в крышу головой.
Если сравнить кузов с моделью 2410, то будет видно, что 29-ка получила более новые решения спереди. Там применены аэродинамические обводы, наклонная решетка радиатора, прямоугольные фары. Поворотники вписаны в передние крылья.
Обвес позволяет обеспечить машине лучшие аэродинамические характеристики, снизить шум. Новые галогеновые фары освещают дорожное полотно на 30 процентов ярче. Новые передние крылья и спойлер под бампером позволили уменьшить забрызгивание лобового стекла.
Бамперы изготовлены из пластмассы, поэтому они не подвержены коррозии. Кузов слабо защищен от коррозии. Это один из минусов. Если автолюбитель постоянно обрабатывал железо, то машина могла «дожить» и до сегодняшнего дня.
При приобретении автомобиля с пробегом нужно внимательно смотреть колесные арки, задний фартук. Чаще всего встречаются разрушения вследствие усталости металла. Он не очень прочный. Посмотрите сами на ГАЗ 31029 (фото можно увидеть в статье).
Если вовремя не устранить коррозию, придется полностью или частично переваривать кузов. А это дополнительные расходы и огромная трата времени.
Внутренний тюнинг Волги
Несмотря на то, что ГАЗ 3110 классифицировался производителем как автомобиль среднего класса, салон Волги, по нынешним меркам, комфортабельным назвать нельзя. Вопросы вызывает излишняя шумность торпеды, качество обивочных материалов, неудобные кресла.
Тюнинг салона ГАЗ 3110 вариативен, все упирается в ваши финансовые возможности. При ограниченном бюджете рациональна перетяжка сидений автомобиля, карты дверей и обивки потолка.
Собственноручно перетянуть текстиль в салоне крайне сложно, рационально доверить замену обивки профессионалам, обратившись в соответствующее ателье.
Предпочтительный материал — кожа, если она не вписывается в бюджет, вместо низкокачественного кожзама используйте карпет — волокнистый текстиль, отличающийся прочностью и износоустойчивостью.
Салон Волги 3110 красиво выглядит в бежевых и темно-бордовых оттенках .
По размерам в салон Волги как влитые стают внутренние комплектующие с Мерседеса W-123. На разборках можно найти и установить на 3110 терпеду либо сидения с немца в свежем состоянии, при этом качество их исполнения лучше, чем у новых китайских деталей.
При облагораживании салона рационально использоваться декоративные накладки «под дерево», средняя стоимость такого набора составляет 3-5 тыс. рублей, при этом в комплект входят накладки на торпеду, дверную карту, панель приборов, воздуховоды и бардачок.
Модернизировать панель приборов ГАЗ 3110 можно двумя способами — сменить старую панель на электронный щиток нового образца, либо просто заменить лапочки в панели приборов, тем самым устранив главный недостаток стока — слабый уровень освещения.
Электронная панель приборов по каталогу ГАЗовских комплектующих имеет номер 3110-380100, в сравнении с щитком старого образца она на порядок информативное — данные о работе машины выводятся на ЖК экраны в цифрах. Средняя стоимость электронного щитка — 3-5 тыс. руб.
Штатная панель приборов Волга 3110 отличается надоедливой зеленой подсветкой, переделать которую можно собственноручно. Для этого следуйте следующей инструкции:
- Первоначально откручиваются болты на кожухе рулевой (нужна крестовая отвертка), затем сдергивается корректор фар и регулировка габаритов, выкручиваются фиксирующие гайки и снимается окантовка щитка;
- Выкручиваем 4 винтика, фиксирующих панель и демонтируем щиток, пометив схему подключения проводки;
- Выкрутив по периметру приборки девять шурупов отсоединяем лицевую часть , снимаем стрелки и ограничители, демонтируем шкалы приборов;
- На фоне яркого света определяем, где с внутренней стороны шкалы приборов нужно снять зеленое покрытие и сцарапываем краску лезвием канцелярского ножа;
- Защищенные участки окрашиваем в произвольный цвет и меняем 7 стандартных лампочек приборки на светодиоды соответствующего диаметра;
- Подводим питание лапочек к контактам, собираем приборку и устанавливаем в исходное положение.
Выполняя тюнинг багажника ГАЗ 3110 имеет смысл оббить его оргалитом и обтянуть карпетом
Выполняя тюнинг багажника ГАЗ 3110 имеет смысл оббить его оргалитом и обтянуть карпетом, так из бесформенной 500 литровой ниши вы получите аккуратное место для хранения перевозимого багажа.
Салон
«Волги» всегда отличались просторным и удобным салоном. Он очень вместительный. Здесь могут удобно разместиться пять пассажиров. Сидения спереди имеют продольную регулировку, а спинки могут изменять угол наклона. Спинки передних сидений можно разложить, получив в результате диван. Что касается посадки, то высоким водителям будет не слишком удобно.
А для остальных посадка вполне комфортная. Низкорослые автолюбители получат хорошую обзорность. Приборный щиток оснащен спидометром, часами, указателем уровней топлива, температуры. Также есть указатель давления масла, лампа для контроля тормозной системы. В целом схема ГАЗ 31029 мало чем отличается от 2410.
Также на приборной панели можно увидеть дублирующие лампочки указателя поворотов.
Регулировка колдуна Нива Шевроле
Недостатком многие считают то, что угол наклона козырька приборной панели выбран неудачно. Так, в солнечный день щиток отражается на лобовом стекле и слепит водителя. Размера бардачка хватает разве что для хранения ключей от квартиры. Также неудачно разместили дворники.
Тюнинг салона и внешнего вида ГАЗ 31029
Здесь существует два варианта: первый — создать презентабельный и строгий внешний вид, второй — агрессивный и спортивный. Для первого варианта есть определенный цвет, с которым вряд ли кто поспорит, — это черный. В сочетании с тонировкой стекол, пусть даже и не полной, такой автомобиль сразу же придаст владельцу статус успешного человека.
Вдобавок к этому можно добавить строгие литые диски без излишних изяществ. Также неплохо поставить противотуманные галагеновые фары и обвесы. Установка спойлера рекомендуется лишь в тех случаях, когда очень хочется.
Волга и крутой спойлер на капоте не очень сочетаются между собой, поэтому, если все же хочется поставить такое украшение, то нужно выбирать самые скромные и небольшие варианты.
Салон ГАЗ 31029 дорабатывается исключительно по желанию. В любом случае стандартный набор из акустической системы и магнитолы с CD-чейнджером не будут лишними, равно как и приборная панель со спидометром и тахометром. Вдобавок к такому апгрейду можно добавить широкие кожаные сидения с подставками для локтей и углублениями для стаканов.
Вентиляция и обогрев
Эти системы вызывают претензии среди автолюбителей. Слишком уж часто выходит из строя печка. ГАЗ 31029 оснащается не очень надежным радиатором. Из-за этого и такие проблемы. Регулярно можно наблюдать протечки через краник радиатора.
Эти детали не подлежат ремонту. Кроме того, плохо продумана система открытия радиатора. Тросик, который пропущен под аккумулятором, со временем подвергается окислению и коррозии, а затем и вовсе обрывается.
Автолюбители твердят в один голос, что печка работает не так хорошо, как могла бы.
Силовая часть
Как уже было сказано выше, модель ГАЗ 31029 комплектовалась несколькими вариантами моторов ЗМЗ 402. Затем, в 1996 году, в машины стали устанавливать двигатели ЗМЗ 406.
Если подходить к вопросу, исходя из современных мерок, «Волги» отнюдь не вечные. А если говорить о четырехцилиндровых ЗМЗ 402, то это вполне надежные двигатели. Однако, даже если за этими моторами хорошо ухаживать, ресурс агрегата небольшой.
Современный инжекторный 406-й отличается большей надежностью.
402-й двигатель пожирает не только горючее, но и масло. И последнее уходит не в виде угара, а из-за многочисленных утечек в соединениях смазочной системы. Особенно часто масло убегает через краник маслорадиатора. Автолюбители частенько убирают его.
Жизнестойкость основных узлов
КПП по ресурсу такая же, как и мотор. Однако иногда могут подвести вилки. Особенно такая проблема характерна для пятиступенчатых коробок. Не всегда свой ресурс отрабатывает задний мост.
Среди автолюбителей за праздник считается, если машина проехала 100 тысяч километров без ремонта. Часто приходится заниматься регулировками зазоров в главной паре редуктора. Особо недолговечными считаются подшипники на полуосях.
Кардан служит долго благодаря своей до максимума упрощенной конструкции.
Технические характеристики
Эта модель представляет собой четырехдверный седан. Габаритные размеры «Волги» — 4485/1800/1475. Колесная база машины составляет 2800 мм. Снаряженная масса автомобиля – 1400 килограммов. Багажник имеет объем 500 литров. Объем бака — 55 и 75 л. Двигатели бензиновые.
ЗМЗ 402 с объемом в 2,5 литра и мощностью 100 л. с. и такой же агрегат, но с 90 «лошадями». Также существует 2,3-литровый 16-клапанный карбюраторный двигатель в 110 л. с. и 2,3-литровый 16-клапанный инжекторный мотор в 150 л. с. Привод автомобиля задний, трансмиссия механическая.
КПП 4-ступенчатая и 5-ступенчатая. Тормоза дисковые и барабанные.
Отзывы владельцев
Обладатели этой машины выделяют одну особенность автомобиля ГАЗ 31029: ремонт потребуется довольно частый, хоть и мелкий. Машина досаждает регулярными незначительными поломками и большим расходом топлива.
Динамика двигателя не позволяет слишком гонять на ней, а если все-таки получится, то это выгорит в большую сумму, которую придется затратить на топливо. Преимуществом владельцы называют размеры багажника и салона. Гидроусилитель не предусмотрен, а машина тяжелая, поэтому колеса проворочаются с трудом.
Также в наличии тугие педали, рычаг переключения находится вдалеке, и к нему нужно тянуться. Силовой агрегат откровенно слабый. Двигателя хватает лишь для комфортной езды на автомобиле. Больше – нет. Агрегат простой, легко ремонтируется.
Расход топлива, по отзывам владельцев, — это отдельная неприятность, он просто неимоверно большой, 10-15 литров на 100 км. Кузов требует от автолюбителя отдельного внимания. Сегодня рынок переполнен «гнилыми» машинами. И если коррозия с внешней стороны практически не страшна, то внутренняя просто опасна.
Но распознать очень легко такой автомобиль ГАЗ 31029. Фото или визуальный осмотр помогут вам в этом. Такие машины не ухожены, ржавые. Краска кузова некачественная. Чтобы автомобиль служил долго, нужно регулярно за ним ухаживать.
Что касается подвески, то здесь она шкворневая, а значит, требует дополнительного и регулярного обслуживания. Нужно минимум раз в месяц шприцем закачивать масло в соединения. Относительно ходовой части владельцы отмечают, что проходимость чуть слабее. Бак ничем не прикрывается и не защищен, поэтому в ямы и грязи лучше не лезть.
расход топлива и объем двигателя
Автомобили ГАЗ «Волга» вошли в автомобильную стихию в 1956 году. С этих пор машина остается на первых ступенях прочности и практичности. До сих пор «Волга» пользуется спросом у всех любителей-автомобилистов.
Так выглядит ГАЗ 31029
«29 Волга» была выпущена в 1992 году. До 1997 года было произведено около 500 тысяч машин.
Загрузка...
