1. Ремень привода навесного оборудования 2. Натяжитель ремня привода навесного оборудования 3. Болт крепления, момент затяжки 8 Н∙м + 450 4. Болт крепления, момент затяжки 150 Н∙м + 90 градусов 5. Уплотнительное кольцо 6. Шкив коленчатого вала (вибрационный демпфер) 7. Монтажный кронштейн навесного оборудования 8. Уплотнитель 9. Болт крепления 10. Болт крепления 11. Генератор в сборе 12. Направляющие штифты 13. Компрессор системы кондиционирования 14. Болт крепления Последовательность затяжки крепежа кронштейна навесных агрегатов – Установить кронштейн навесных агрегатов и сначала вкрутить болт (4), как показано на рисунке ниже. – Затянуть болты в последовательности с 1 по 5 в 3 этапа: 1. Затянуть болты от руки. 2. Затянуть болты моментом 20Нм. 3. Довернуть болты на 90° (1/4 об.).
Снятие и установка ремня привода навесного оборудования Внимание: Установка прежнего ремня другой стороной может привести к его повреждению!
Перед снятием пометить направление движения ремня с помощью мела или фломастера.
1. Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель — в направлении, показанном стрелкой-, как показано на рисунке ниже. 2. Застопорить натяжитель фиксатором -T10060 A-. 3. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования.
1. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее: Примечание: Перед установкой поликлинового ремня смонтировать генератор и компрессор климатической установки. – Вначале установить поликлиновой ремень на шкив коленвала (1), а затем — на ролик натяжителя (2), после чего на шкив генератора (3) и компрессор климатической установки (4).
– Слегка повернуть натяжитель накидным ключом и извлечь фиксатор -T10060 A-. – Отпустить натяжитель. – Проверить правильность установки поликлинового ремня. – Запустить двигатель и проверить движение поликлинового ремня.
Проверка приводного ремня — Посвистывающий или визжащий шум может быть вызван воздействием влаги на участки приводных ремней или ременного шкива. Может потребоваться разбрызгать небольшое количество воды на приводные ремни, чтобы повторить имеющиеся условия. Если с помощью разбрызгивания воды на приводной ремень удалось повторить признак неисправности, решением может быть очистка шкивов ремня. — Если шум прерывистый, следует проверить компоненты привода, изменяя нагрузку и приводя их в действие с максимальной мощностью. Рекомендуется проверить: перегрузка системы кондиционирования, неисправность генератора. — Посвистывающий, визжащий или воющий шум может быть причиной ослабленных или неправильно установленных компонентов кузова или подвески. Шум также может быть вызван другими частями автомобиля. — Приводные ремни издают воющий звук.Проверка вибраций двигателя — Возможно, на вибрации двигателя сказываются компоненты привода вспомогательных агрегатов. Вибрация при работе двигателя может приводить к грохоту элемента кузова или другой детали автомобиля. Вибрация также может быть вызвана избыточной зарядкой системы кондиционера воздуха, или повышенная нагрузка на генератор. Чтобы облегчить поиск перемежающегося отказа или неверного состояния, следует изменять нагрузку на деталях привода вспомогательных агрегатов. — Может вибрировать приводной ремень, хотя этого не будет видно или слышно. Возможно, для устранения неисправности потребуется всего лишь заменить приводной ремень. — Если после замены приводного ремня и проверки всей таблицы диагностики шум слышен только при установленных приводных ремнях, возможно, неисправна деталь привода вспомогательных агрегатов. Изменение нагрузки других деталей привода вспомогательных агрегатов может помочь найти деталь, создающую грохочущий шум.Проверка провисания и износа приводного ремня — Если приводной ремень постоянно спадает со шкивов, то это говорит о нарушении их центровки. — Дополнительная нагрузка, которая внезапно появляется или исчезает из-за вспомогательного оборудования, может быть причиной спадания ремня со шкивов. Проверить правильность работы вспомогательного оборудования. — Если установлен приводной ремень неверной длины, то натяжитель ремня может не обеспечивать его достаточное натяжение. — Избыточный износ приводного ремня обычно свидетельствует о неправильной установке ремня или о его неверном типе. — Незначительное нарушение центровки шкивов приводного ремня не приводит к его избыточному износу, то может являться источником избыточного шума или спадания ремня. — Значительное нарушение центровки приведет к значительному износу, но также может вызывать спадание ремня.Снятие и установка натяжителя ремня привода навесного оборудования 1. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел выше). 2. Выкрутить болты крепления (стрелки), показанные на рисунке ниже, после чего потянуть на себя и снять механизм натяжителя в сборе.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию. Снятие и установка кронштейна навесных агрегатов 1. Слить охлаждающую жидкость. 2. Снять поликлиновой ремень (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе). 3. Снять генератор (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя). 4. Отсоединить электрический разъём (1) регулировочного клапана компрессора климатической установки -N280-, как показано на рисунке ниже.
Внимание: Хладагент опасен.
Контур хладагента климатической установки не вскрывать.
5. Выкрутить винты -стрелки- крепления компрессора климатической установки, показанные на рисунке выше.
- Внимание: Опасность повреждения трубопроводов и шлангов хладагента.
- Трубопроводы и шланги хладагента не растягивать, не изгибать и не перегибать.
6. Закрепить компрессор климатической установки с присоединёнными магистралями на лонжероне. 7. Отсоединить, показанные на рисунке ниже разъемы жгутов электропроводки. — разъем жгута электропроводки для датчика давления моторного масла (1); — разъем жгута электропроводки для датчика давления моторного масла для редукции масла (2); — разъем жгута электропроводки для контрольного клапана для масляных распылителей охлаждения поршней (5).
8. Снять фильтрующий элемент. 9. Отсоединить от фиксатора (2) на верхней крышке цепи привода ГРМ направляющую трубку маслоизмерительного щупа, как показано на рисунке ниже. 10. Выкрутить, показанный на рисунке ниже, винт крепления (1). 11. Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа, как показано на рисунке ниже.
12. Убрать все жгуты электропроводки в сторону. 13. Подставить под двигатель емкость для сбора вытекающего моторного масла. 14. Выкрутить болты крепления (1 – 5) и снять кронштейн навесных агрегатов с корпуса насоса охлаждающей жидкости. 15. Извлечь кронштейн навесного оборудования, проведя его между впускным коллектором и опорой двигателя.
Примечание: Заменить винты, затягиваемые на определённый угол.
Заменить уплотнения уплотнительные кольца.
1. Смочить уплотнительные кольца (4) антифризом (G12 plus plus). 2. Вставить соединительный патрубок (2) в корпус (1) насоса ОЖ, как показано на рисунке ниже. 3. Установить кронштейн навесных агрегатов (1) на соединительный патрубок (2), как показано на рисунке ниже. 4. Установить кронштейн навесных агрегатов и вкрутить болт. 5. Затянуть болты в последовательности с 1 по 5 в 3 этапа: — Затянуть болты от руки. — Затянуть болты моментом 20Нм. — Довернуть болты на 90° (1/4 об.). 6. Далее установка осуществляется в последовательности, обратной снятию. Замена манжетного уплотнения коленвала со стороны шкивов 1. Снять демпфер крутильных колебаний (шкив). 2. Используя специальный инструмент (крюк –Т40274-), извлечь уплотнительную манжету, как показано на рисунке ниже. 1. Очистить рабочую и посадочную поверхности. 2. Над манжетное уплотнение -стрелка- до упора на оправку -T10354-, как показано на рисунке ниже. 3. Установить оправку вместе с уплотнительной манжетой на болт специального приспособления -Т10531/2-, после чего все месте установить в крышку цепи привода ГРМ. 4. Установить дополнительно упорную втулку и начать вращать болт специального приспособления. 5. Используя рожковый ключ, запрессовать уплотнительную манжету до упора в крышку цепи привода ГРМ до упора. 6. Снять специальные приспособления. 7. Установить шкив коленчатого вала.Снятие и установка демпфера крутильных колебаний 1. Снять подкрылок переднего правого колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов). 2. Снять ремень привода навесного оборудования. 3. Извлечь стопорный штифт из механизма натяжения ремня привода навесного оборудования. 4. Провернуть шкив коленчатого вала, чтобы установить поршень первого цилиндра в ВМТ – стрелка и выбора должны совпасть, как показано на рисунке ниже, используя при этом специальный инструмент.
Примечание: Метка на крышке цепи привода ГРМ расположена на «4 часа».
5. Отпустить болт крепления шкива на пол-оборота, используя специальный инструмент (Т10355). 6. Если шкив коленвала провернется вместе с болтом крепления, необходимо заново установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. 7. Выкрутить болты крепления (стрелки) крышки цепи привода ГРМ. Болты после выкручивания подлежат утилизации. На их место необходимо установить новые болты. 8. Установить специальное приспособление -Т10531/1- на шкив коленчатого вала, как показано на рисунке ниже, после чего затянуть винты крепления (стрелки) от руки. 9. Выкрутить болт крепления шкив коленчатого вала. 10. Проверить легкость вращения инструмента (А) вокруг направляющей (В). При необходимости, отрегулировать перемещение болтом (стрелка). 11. Вкрутить стопорный палец -Т10531/2- в коленвал, после чего затянуть его с помощь 12 мм рожкового ключа, как показано на рисунке ниже. 12. Вращать болт (А) от руки, чтобы заблокировать звездочку привода ГРМ относительно коленчатого вала. 13. Выкрутить установочные винты специального приспособления (стрелки). Снять специальное приспособление вместе с демпфером (А), как показано на рисунке ниже. Если необходимо провернуть коленчатый вал без вибрационного демпфера 14. Установить специальную гайку (А) на стопорный палец. Быть предельно осторожным с зубчатой поверхностью звездочки привода ГРМ. В положении ВМТ срез на специальной гайке должен быть направлен вверх. 15. Зафиксировать специальную гайку с помощью стопорной гайки (В), как показано на рисунке ниже. 16. Теперь коленчатый вал можно проворачивать за шестигранную головку специальной гайки (стрелка). 1. При необходимости, снять стопорную гайку (В) и снять специальную гайку со стопорного штифта (А). 2. Подготовить шкив коленвала к установке. Установить шкив коленчатого вала в соответствии с положением ВМТ. Проверить и убедиться в том, что срез на зубчатой поверхности звездочки привода ГРМ направлен строго вверх. 3. Установить специальный инструмент (А) на стопорный палец. Установить необходимости шестигранной поверхностью к шкиву. 4. Накрутить гайку (В). Перемещая шкив вперед-назад, убедиться в том, что он должны образом сел в зубья. Затянуть гайку, пока шкив не зафиксируется окончательно. 5. Установить специальное приспособление на шкив коленвала, как показано на рисунке ниже. Затем затянуть от руки установочные винты. 6. Выкрутить гайку (А) и отпустить стопорный палец (В). 7. Выкрутить стопорный палец, после чего снять со специальной гайкой. 8. Вкрутить и затянуть от руки новый болт крепления шкива коленчатого вала, предварительно смазав уплотнительное кольцо (1) свежим моторным маслом. 9. Выкрутить установочные винты и снять специальное приспособление. 10. Удерживая шкив от вращения, затянуть болт его крепления с требуемым моментом затяжки. 11. Вкрутить новые болты крепления (стрелки), показанные на рисунке ниже. 12. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
Вибрация при включении кондиционера двигателя и в салоне
Возникновение вибрации при включении кондиционера – явление не редкое и встречается на большинстве современных автомобилей.
Чаще всего на: Хендай Солярис, Кио Рио, Фольксваген Поло, Ниссан Кашкай, Киа Сид, Лада Приора, Тойота Королла, Форд Фокус 2, Хонда СРВ 3, Ниссан Теана и других.
Самое интересно то, что во многих случаях незначительная вибрация никак не отображается на эксплуатационных характеристиках авто и относится к штатной. Она может появляться периодически, в зависимости от оборотов двигателя, включенной передачи и в ряде других случаях.
Но если после включения кондиционера двигатель начал вибрировать сильно, на всех режимах работы и на протяжении долгого времени, то тут уже нужно разбираться в причинах случившегося.
Штатная вибрация
Рассмотрим сначала штатные случаи, чтобы их можно было сразу исключить, как не опасные.
Вибрация двигателя на холостых оборотах
Не секрет, что кондиционер забирает часть мощности мотора на себя, от этого и увеличивается расход топлива в среднем на 1 л на 100 км пути.
Если система охлаждения салона была активирована сразу же после того, как автомобиль завелся, то резко возникающая дополнительная нагрузка на двигатель, который в это время работает на низах, вызывает перебои в его работе, и он начинает вибрировать. Это будет хорошо ощущаться в салоне.
Естественно, что в ЭБУ этот момент учтен и в течении пары секунд происходит коррекция частоты вращения коленчатого вала и все возвращается в нормальный режим работы.
Если, к примеру, включить кондиционер на 3000 оборотах, то можно увидеть, как стрелка тахометра немного уйдет вниз, но через мгновение возвратится назад и вибрации не будет.
Вибрация от вентилятора охлаждения двигателя
- При включении кондиционера параллельно в работу вступает и вентилятор охлаждения двигателя.
- На некоторых моделях авто, или по причине плохой балансировки, или по каким-то недоработкам, он дает вибрацию и создается ощущение, что вибрирует двигатель (речь идет про холостые обороты).
- Чтобы убедится в этом, отключите вентилятор и включите кондиционер, если тряска пропала, значит проблема в нем.
Почему мы отнесли это к штатной ситуации? Да потому, что у официалов это не считают за проблему и они отказываются ее решать, даже по гарантии.
Решить ее можно перепрошивкой ЭБУ с поднятием холостых хотя бы на 100 оборотов.
Автомобили с АКПП
Многие владельцы машин с коробкой автомат жалуются, что на низких оборотах (примерно до 750) и при нахождении рычага скоростей в положении D и выжатой педали тормоза возникает небольшая вибрация, которая идет от двигателя, особенно эта проблема характерна для Тойоты Королла при включенном кондиционере. Как только педаль тормоза отпускается, то и вибрация пропадает.
Решить эту проблему удается мало кому, если Вы ее решили, то напишите в х, как это сделали. Ну а пока народ так и ездит, стараясь не обращать внимание на эту неприятность.
Вибрация в результате поломок
Автомобильный кондиционер – это сложное устройство, сердцем которого является компрессор. Последний, по сути, является насосом, который всасывает и нагнетает в систему хладагент (фреон Р134А).
Далее по важности идут:
- Электромагнитная муфта, которая находится в середине шкива компрессора.
- Радиатор-конденсор (не путайте с радиатором охлаждения двигателя).
- Испаритель, который находится в салоне.
- Терморегулирующий вентиль.
- Фильтр-осушитель (убирает образовавшуюся влагу в системе и фильтрует различный мусор с помощью сетки).
- Датчик проверки наличия фреона.
- Трубопроводы.
Первое, что нас интересует, это радиатор-конденсор. Давление фреона в нем, при нормальной работе, достигает 12-15 атмосфер.
- А теперь представьте, что он забит или соты с перемычками в нем деформированы и замяты.
По этой причине температура и давление хладагента в системе резко возрастет, на компрессор идет не характерная для его нормальной работы нагрузка, он начинает включаться и выключаться, от этого и происходит вибрация двигателя. Особенно это будет ощущается при сильной жаре от 30 градусов и выше.
- Обороты будут падать, а попытка ЭБУ привести их в норму может быть только частично успешной.
- Специалисты СТО говорят, что такая ситуация гарантирована приводит к выходу компрессора из строя в кротчайшие сроки.
- Решение проблемы: промывка систем, при необходимости замена радиатора, заправка новым фреоном (не очищенным, а, как говорят, — «С нуля»).
Дроссельная заслонка с механизмом привода
Мы уже упоминали выше, что ЭБУ корректирует обороты после включения кондиционера.
Делает это он с помощью дроссельного узла изменяя угол положения заслонки. Если дроссель загрязнен, включая и его подшипник, то заслонка не провернется и обороты не увеличатся, а значит вибрация двигателя будет продолжаться.
Как почистить дроссельную заслонку читайте тут https://autotopik.ru/remont/1374-kak-pochistit-drosselnuyu-zaslonku.html.
Подушка двигателя
Очевидно, если хотя бы одна подушка двигателя вышла из строя, то вибрация гарантирована не только при включении кондиционера. Хотя в последнем случае нагрузка на мотор возрастет, а значит проблема может проявить себя еще раньше.
Неисправность клапана ВКГ
Неисправный клапан вентиляции картерных газов может повлиять на неправильное смесеобразование. Происходит это по причине выхода из строя мембраны, через которую неучтенный ЭБУ воздух попадает во впускной коллектор.
По этой причине, возникают аритмичные колебания двигателя, особенно после включения кондиционера. Проблема характерна для Volkswagen Polo и другим иномарок с современной системой EGR.
Другие причины вибрации:
- Частично вышла из строя роторная или спиральная поршневая группа компрессора (в зависимости от типа компрессора). Т.е. узел как бы еще работает, но выдает сильную вибрацию. Решается проблема капитальным ремонтом или заменой.
- Износ демпфера шкива коленчатого вала. Так как он оказывает амортизирующее действие на коленвал и через него приводятся в действие практически все навесное оборудование, включая и кондиционер, выход его из строя может вызвать вибрацию. Решение одно – замена.
- Износ муфты компрессора кондиционера. Через электромагнитную муфту передается вращательный момент на компрессор. Выход ее из строя тоже может вызвать вибрацию.
- Выход из строя подшипника компрессора или неправильная его установка после замены. Последствия от неправильно установленного подшипника всем очевидны.
Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.
Заключение
Как мы видим, причин по которым начинает вибрировать двигатель после включения кондиционера много. Некоторые из них не опасные и многие водителя стараются на них не обращать внимание, а другие несут в себе серьезную опасность и игнорирование их может привести к дорогостоящему ремонту.
Мы описали здесь общие проблемы, свойственные для большинства современных авто.
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, характерный для определенной марки авто, задайте его в комментарии, мы постараемся ответить или обратитесь к официалам, они уж точно помогут.
А что Вы думаете по этому поводу? Пишите в х. И не забудьте поделиться статьей с друзьями в социальных сетях. Всем удачи.
Болячки двигателей Шкоды Октавии А5
Моторная гамма «Шкоды Октавии А5» включает 13 вариантов бензиновых и восемь дизельных агрегатов. Бензиновые могут быть как с турбонаддувом (TSI), так и атмосферными, впрыск топлива может быть распределенным(MPI) и непосредственным (FSI). Дизельные моторы – это Volkswagen TDI с насос-форсунками и системой CommonRail.
Каков ресурс у двигателей «Шкоды Октавии А5» и к каким проблемам надо быть готовым при эксплуатации автомобиля, расскажем в этом материале.
Болячки двигателей семейства MPI
MPI – это рядные четырехцилиндровые атмосферные моторы, простые и легкие в обслуживании. 1,4 на российской вторичке почти не появлялись, поэтому не представляют для нас интереса. Намного практичнее восьмиклапанный двигатель 1,6 MPI «Шкоды Октавия А5».
Несмотря на небольшую мощность – 102 л. с., у него есть ряд преимуществ. Он надежный, недорогой в ремонте и обслуживании, отлично работает с системами ГБО (на сжиженном газе).
Из болячек возможны:
- Расход моторного масла. Появляется на больших пробегах. Если не экономить на качественном масле и менять его не реже одного раза в 10 тыс. км, проблема не возникнет до 150 тыс. км.
- Падение компрессии в одном из цилиндров. Эта неприятность, как правило, случается в третьем или четвертом цилиндрах. После разборки в них обнаруживаются залегшие маслосъемные кольца. Самая вероятная причина – плохое масло.
При нормальном обслуживании и регулярной замене масла двигатели MPI с индексами BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA и CHGA проезжают без проблем 400-500 тыс. км.
Также читайте: Skoda Octavia A7: плюсы и минусы самого семейного лифтбека С-класса
Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2
TSI – это бензиновый ДВС. В нем используется система непосредственного впрыска топлива Fuel Stratified Injection (FSI) в комплексе с турбонаддувом, разработанная Audi. На ряде модификаций применяется система Audi Valvelift, позволяющая регулировать высоту подъема клапанов.
Двигатели производились в нескольких объемах: 1,2; 1,4 и 1,8 л. Ресурс их может составить 300 тыс. км, но только при своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, расходных материалов и жидкостей. При правильной эксплуатации турбины (давать мотору после нагрузок поработать две-три минуты и остудить турбину) можно существенно продлить ее ресурс.
Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2
Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем
Это самый распространенный недостаток TSI, который может появиться уже от 40 тыс. км. Типичный симптом – повышенный шум двигателя, подсказывающий, что цепь пора заменить. Растяжение чревато ее перескоком, что приводит к повреждению мотора: клапана ударяются о поршни.
Из-за неудачной конструкции натяжителя цепь может перескочить и без растяжения. Дело в том, что плунжер натяжителя выполняет свою функцию только при наличии давления масла.
При остановке двигателя давления масла нет – плунжер ослабляет упор и натяжение цепи. Механизма блокировки обратного хода плунжера не предусмотрено.
При холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает, ослабленная цепь перескакивает на один-два зуба, и этого достаточно для того, чтобы поршни ударили о клапана.
Проблема может встретиться и на автомобиле, который поставили на передаче на склоне передом вверх. Вес машины через шестерни КПП передается на ГРМ и ослабляет цепь, при запуске цепь перескакивает.
В 2010 году производитель заменил натяжитель и цепь ГРМ, но дефект все равно проявлялся, хоть и намного реже. Стоимость затрат на обновление комплекта ГРМ – 25-30 тыс. рублей. Ремонт двигателя после «встречи» поршней с клапанами может обойтись на порядок больше.
Повышенный расход масла. В 2008 году производитель применил на моторах Gen 2 измененные поршни и более тонкие поршневые кольца с маленькими отверстиями на маслосъемных кольцах. Это повлекло за собой проблему.
Если применялось масло, не рекомендованное производителем или нарушался срок замены масла, поршневые кольца быстро закоксовывались.
Маленькие отверстия в маслосъемных кольцах тут же забивались, и масло со стенок цилиндра не уходило через них обратно в картер.
Промывка раскоксовывающими средствами не всегда помогает. Замена поршневой группы обходится от 20 до 50 тыс. рублей.
Разрушение форсунок и впускных клапанов
В двигателе с непосредственным впрыском форсунки находятся в камере сгорания. Если учесть, что давление впрыска очень высокое, а поршни небольшие, легкие и тонкостенные, то постоянная заправка некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. От некачественного топлива из строя выходят и сами дорогостоящие форсунки.
Впускные клапаны в двигателе с непосредственным впрыском не омываются потоком топливной смеси, и на некачественном бензине постепенно покрываются нагаром. К пробегу 100-150 тыс. км количество нагара становится критическим. В итоге клапана перестают плотно прилегать к своим седлам, снижается компрессия, и мотор теряет мощность, начинает неровно работать и расходовать больше топлива.
Снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов является довольно распространенной процедурой для моторов семейства TSI.
Также читайте: Какую Skoda Octavia лучше выбрать
Болячки двигателей TDI и TDI CR
TDI – семейство турбодизелей. Это рядный четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель. Объем может быть 1,9 и 2,0 л, мощность – от 105 до 170 л. с.
В качестве топливной аппаратуры применяются и насос-форсунки(2,0 TDI), и система Common Rai( 2,0 TDI DPF). Насос-форсунки выдают более высокие технические характеристики, но Common Rail надежнее. Привод ГРМ ременного типа.
Ресурс двигателей TDI может составить 300 тыс. км и более при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, расходных материалов и жидкостей.
Основные проблемы и недостатки двигателей TDI:
- после 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (около 30 тыс. рублей), расходомера воздуха и турбокомпрессора (около 15 тыс. рублей);
- неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57);
- неисправность расходомера;
- износ регулятора топливного насоса.
Двигатель 2,0 TDI PD с насос-форсунками имеет отличное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но страдает проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Привод маслонасоса может выйти из строя к 100 тыс. км пробега.
Александр Анучин
С какими проблемами двигателя сталкивались вы при эксплуатации автомобиля? Расскажите в х.
Завел шкоду, дёргается, троит на холостых — свечи менял
Октавия Ф5 фл двигатель 1.6 BSE
Если у вас следующая проблема:
Начала иногда пропадать тяга и загорается лампочка ASR (желтая машина с кривыми следами позади=), не CHECK).
Машина практически не едет при этом. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает.
Дальше как ни в чем не бывало, едем дальше.
Результат компьютерной диагностики: ошибка 17756 — силовой выход катушки зажигания, ступень 1, разрыв цепи.
Далее диагностика по АБС , выявлена ошибка 01314 — блок управления двигателем.
Проблема в катушке! Требуется ЗАМЕНА.
Если машину колбасит при заводке, периодически пропадает тяга на ускорении и загорается лампочка, в т.ч. asr, и abs, железно — это либо катушка, либо провода, меньше свечи.
Проблема 1.6 mpi ( мотор bse) в том, что окисляются 2 и 3 провода цилиндров на катушке, имеют характерный зелёный налет. Первым делом сделайте диагностику, на цилиндрах которые имеют пропуски замените провода. Не берите дешевые — скупой платит дважды!
Если будете их менять со снятием насоса над катушкой, снимите и ее и проверьте на наличие трещин. На 130 тыс. км. у катушки небольшие трещины с тыльной стороны корпуса ( можно загерметизировать суперклеем, но лучше заменить) и заменить провода 2 и 3 цилиндра.
По запчастям:
Катушку можно взять бюджетный вариант stelox.
Провода — Bremi (как в оригинале), при чем их можно купить по одному.
Результат — признаков троения машины — нет, работает ровно, расход на холостых 0,7 ( как с ближним, так и без него, иногда 0,6), провалов в тяге нет.
Меняйте указанные детали зная, что свечи прошли не много, у шкодовода было 10 тыс. км.Свечи стояли ngk.
Из опыта бывалых,что делать если троит
Завести мотор, заглушить и снова завести. Обычно помогает.
Если всё равно чихает, проверьте район впрыска лямбда зонды и дроссельную заслонку.
Снять модуль, посмотреть на наличие трещин.
Обычно, то нормально работает,то троить начинает — точно дело в катушке и проводах.
Еще может быть контакт катушки со свечами плохой — катушку снять поставить обратно, может отошла.
Может проявляться в дождливую погоду. В модуле трещинка, замажьте ее, если нет денег на новую катушку.
Диагностика показывает — бронепровод второго цилиндра где-то прошивает на массу.
Свеча первого цилиндра
Ошибка 0301 пропуск в первом цилиндре.
Ошибка EPC, загорается извилистая дорога, мигает ЧЕК, двигатель переходит в аварийный режим, теряется тяга, машина не едет
При движении накатом без трогания педали газа тяга появляется, машина едет, так же помогало заглушить/завести.
Коробка автомат.
Чаще появлялась проблема:
— во влажную погоду
— при движении в горку когда едешь в натяг.
Диагностика показала пропуски зажигания в 1и 4 цил.
Заменил катушку, 2 ВВ провода из 4х были ОКИСЛЕНЫ в соединении с катушкой, по катушке микротрещина.
Проблема ушла, но замена свечей и проводов обязательна.
Так же проблема может быть в фишке Дросельной Заслонке, пины тоже могут быть окислены.
Ресурс катушки примерно 100 000 км.
Загорелась пробуксовка
Начали плавать обороты, минуты через три все проходит.
Через время загорелся чек.
Результаты диагностики: ошибка смесь бедна.
Что смотреть в этом случае: лямбду, датчик расхода воздуха, заслонку.
Поменял лямбду, датчик распредвала, свечи, вакуумный насос, датчик распредвала, топливный фильтр — не едет
Октавия А5 1.6 автомат.
Пропала тяга.
При заводе колбасит и не заводится.
На диагностике через день.
Клемму скидываешь — заводится и едет как ни в чём не бывало, время стоянки от 10 мин до часа…
Где была проблема: катушка.
Начинайте с поиска искры с катушки зажигания, свечей и проводов.
Важный нюанс!
Подходит Бош, подбирать по вину, чтобы разъём подходил.
Бош и ваг одно и тоже, только наклейки разные.
У кого на прогретый двигатель на холостых двигатель потряхивает — 1. 8, механика
Пробег 72.
На 70 поменял все фильтра и свечи.
Бензин только ТНК проверенный.
А вот с заслонкой — хз.
Потряхивает только когда заводишь.
Производитель пишет, что первые 10 секунд двигатель работает с перебоями и трясётся, это нормально.
Не так часто, но тоже иногда потряхивает.
В большинстве случаев — плохой бензин, что может случаться и при 98-м.
Дилер это объясняет тем, что не до конца закрываются выпускные клапана,греют катализатор(евро 5).
Так же, потряхивания проходят после замены цепи ГРМ, до тех пор пока опять не начнет вытягиваться и тем самым менять фазы газораспределения.
Вибрации НЕ постоянные — Skoda 1.8 TSI, пробег 62 тыс
Шкода А5, 2012 года мотор 1.8Т,
Вибрация в режиме R, иногда в режимах P и N.
Коробка — автомат 6 ступенчатый гидротрансформатор.
Когда рычаг кпп расположен в режиме R иногда даже в режимах P и N.
В режиме D вибрация пропадает.
Вибрации не постоянные.
Решение:
Замена подушки.
Подскажите, может ли троить движок, если пробивает бронепровод
Может.
Но троить может и не только из за этого.
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ:
Плохое топливо, свечи, катушка.
Даже мозги могут быть причиной.
Например неверное соотношение смеси бензин/воздух.
Но зачастую проблема в связке провод-свеча-катушка.
Появилась вибрация Октавия а5, акпп, 13 год, пробег 75000
Проблема проявляется примерно на 60-70 тыс. пробега.
Замена внутреннего шруса.
Проверяйте особенно правую гранату.
Как проверить внутренние гранаты
Для этого привод нужно по оси повращать туда-сюда.
Если привод шевелится, а приводной вал из коробки не шевелится (т.е. Привод во внутренней гранате шевелится), то внутренней гранате хана.
Вибрации при нажатии педали газа — что может быть
При нажатии на педаль газа,появляются сильные вибрации в передней части,такие,что даже регистратор падает. Когда иду накатом и при торможении вибраций нет. Что может быть?
Проблема была решена заменой правого внутреннего шруса.
Легкие подергивания — не спешите отдавать за кольца и прокладки
Многие владельцы Шкоды с мотором 1.6 встречаются с такой болячкой этих моторов как легкие потряхивания.
Так же, вы можете встретить инфу на форумах, что это абсолютно нормально.
Ни фига это не нормально, просто когда » у всех так» — то это становится почему-то нормой.
Хотя у машин других марок такого не наблюдается.
Итак, посетитель моего блога, владелец мотора 1.6 оставил коммент, который заслуживает отдельного поста. Кому пригодится, будет полезно.
«Две недели назад поменял свечи с проводами.Пробег 100000.Все было хорошо, но чувствую легкие подергивания.Всю плешь всем проел.
Как говорили все — херня не лезь, ни ошибок, ни чек ни загорается.
Итого, проблема состоит в следующем:На впускном коллекторе имеются прокладки внизу у клапанов и наверху уплотнительные кольца.Думаю многие знают о замене этих прокладок.
Но удивления… не помогает!?
Поясняю.
Впускной коллектор на многих машинах алюминиевый или еще там какой металлический.
Здесь пластик. Его ведет при перепадах температур. И замена этих прокладок помогает не всегда.
Да и недожать/пережать прокладки тоже чревато.
Решение — герметик!
Прочищаете всю грязь.
Прыскаете силиконом на уплотнения резиновые.
Если убитые лучше купить новые.
И по контуру прокладок нанести черный (чтоб было не заметно под крышкой) герметик тонким слоем.
Тонким, чтоб не расплылся на форсунки. Наносим герметик по инструкции и вооля!
Помогает многим.
Проверено у моих знакомых шкоды. один из знакомых башковитый. им помогло.
Главное аккуратно все сделать.
Пробуйте.
Цена вопроса 200-300 рублей.
А за кольца и прокладки я отдал 1600 руб. разница!
Еще помогает чистка дроссельной заслонки.
Ведь смесь бензина с воздухом происходит там на х.х.. а после тысячи оборотов включаются форсунки. Где то я читал. Поэтому заслонка из-за грязи не закрывается на х.х. идет подсос воздуха лишний.
Еще я обнаружил дырку в шланге, точнее микротрещинку под хомутом. Видно от старости.
А проверить другие дырки помогает дымогенератор под давлением.
Снимаешь трубку вакуумника вставляешь трубку от колбы дымогенератора и насосом качаешь дым.
Сразу видно откуда прет.
Сергей
Вибрация по всей машине от 100 и более — решение
Здесь я собрал наиболее часто встречающиеся вопросы по вибрации на скорости — почитайте, полезно >>
Вибрации на Шкоде 1.6. — слегка подтраивает
Так у всех.
Особенность движков Шкоды 1.6.
На видео Шкодовод показывает свои наблюдения — не большие потряхивания мотора, проверяет подушку, состояние заливной горловины — непонятная эмульсия сгущенка. Пробег машины 91 тыс.
Шкода 1.6 бензин, 2005 г.в. — не стабильные обороты
При запуске холодного двигателя по мере его прогревания стрелка тахометра с 1000 об. постепенно и без рывков ползет в меньшую сторону.При приближении к 700 об. двигатель от монотонного обычного урчания переходит на режим дерганья в промежутке между 700 до 800 (стрелка на 750), создавая впечатления, что еще чуть-чуть и он заглохнет.
Резко газую до 2000 об. и отпускаю педаль.
Дерганье прекращается, стрелка на 750.Минут через 3-5 двигатель произвольно два раза подряд дергается в сторону роста оборотов и успокаивается.Делал диагностику у ОД.
Ничего не обнаружили.
Сегодня (машина стоит около недели из-за снега на дорогах) запустил.
Все повторилось как под копирку за исключением 2-х прыжков.
Однако, впервые появились следующие «шорохи»: при постановке ключа «на старт» слышен один щелчок впереди слева, при отключении двигателя — 2 щелчка из того же направления.Чем сопровождаются щелчки — первый — запуском двигателя, два следующих — его отключением.
В чем может быть проблема:
1. 3 варианта ! свечи, воздушный фильтр(засорился), или датчик холостого хода.
2. Обороты нестабильны: дросельная заслонка.
Рекомендация — чистка и просверлить отверстие 2.5 мм в самой заслонке дроселя что улучшит подсос воздуха в задросельном пространстве, свечи? Если только осмотр на наличие отложений ферумида железа и тетрилаа, свинца( или коричневые ржавые или светло: серый как пепел.
За щелчки — слушать надо откуда.С помощью васи-диагноста поднимаем обороты холостого хода с 640 до 820 и все проходит.
Вибрации на скорости или история о балансировке — отзыв Шкодовода
У моего друга было подобное, но там баллон под замену, был большой пробег.
Часть I. 29/04/2016 08:28
Переобул на лето, естественно сделали балансировку колес, машина стояла почти 2 недели.
Вчера выехал прокатится, ну дал жару немного)) Возникла ситуация, что про скорости 60 легкое ощущение появляется что одно колесо как будто яйцом… А при скорости 100 нормально… Но при скорости 120 и более начинается жесточайшая вибрация по всей машине, да такая что аж ноги трясутся!!!!!
У кого какие мысли по этому поводу будут???
Грешу на не качественную балансировку…. R16.
Часть II 29/04/2016 18:38
Ниже описывал ситуацию по вибрации на скорости 100.
Приехал в ту самую шиномонтажку… заставил чуваков БЕСПЛАТНО исправлять косяки.
Короче 1 колесо вообще никак отбалансировать не могли.
На двух разных стендах проверяли..
На первом стенде 10 и 15 грамм показывает на другом 5 и 35… Это вообще задница какая то ???????????? Даже разбортовку делали..
Мало ли внутрь может что попало… А там было чисто. опять прокрутку сделали все по нулям))) контрольный раз крутанули опять дисбаланс… В итоге вывели вроде все колеса по нулям. Задние колеса на перед поставил. Передние назад кинул. Прокатился вроде лучше стало… Вот только вибрация осталась.. И появляется она теперь не на 100, а на 115-120км. час.
Мужики я уже честно не знаю что делать…
Ну не верю я что баллоны могут быть кривыми…
До этого стояли же на А7 и все норм было…. Где копать?????
Часть III 04/05/2016 23:38
Добрый вечер ШКОДОВОДЫ!!!
Отписываюсь по поводу вибрации на скорости 100 и 120…
Проехал я порядка 2200 км до Москвы, руки после столь долгого пути от вибрации трясло как у алкаша…
- Короче говоря обратился к брату с данной проблемой ну и поехали решать ее.
- ЗАГНАЛИ в спец сервис Компании где работает брат. Фирма (4 ТОЧКИ) специализируется на колесах в целом, у них есть все необходимое оборудование и афигенные спецы )) Когда они мои увидели как мне провели балансировку в Мурманске, просто ржали и держались за голову… Такой бездарной балансировки они еще не встречали…
- В итоге на очень хорошем станке провели балансировку заново, сменили половину болтов, поставили новые,
и ❕❕❕самое важное ❕❕❕
Установили проставочные кольца!!!!!!!! Оказывается посадочное место на диске под ступицу было (66мм) больше чем сама ступица ( а ступица у нас 57.1)…
Вот и решение всей проблемы!!!!!
Диск на ступице болтался как говно — вот и вибрация шла….
Кстати по поводу утверждений насчет кривого диска или резины оказались не верны… Диски ровные и резина идеальная))
Протяжку болтов производил динамометрическим ключем.
С нагрузкой 120 кг!!!
Вибрация при запуске двигателя шкода октавия
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
- Пол: Мужской
- Город: Днепропетровск
- Интересы: Автомобили, велосипеды, путешествия
#2 Денис Александрович
#3 Юрий_Skoda
- Пол: Мужской
- Город: Днепропетровск
- Интересы: Автомобили, велосипеды, путешествия
Приветствую Юрий!излишняя вибрация может быть вызвана износом подушек двигателя,(болезнь)лично у меня на румеке tdi 1.4 Bmv при выжиме сцепления ни какой вибрации не ощущаеться!а вибрация при трогании только подверждает теорию о износе подушек!!но начать следует с замены всех расходников, а там по нарастающей!расход тагже великоват для сравнения у меня на холостых(на прогретом дв)показывает 0,5л/ч,а летом когда температура движка переваливает за 75гр расход уменьшаеться до 0,4л/ч!
#4 Денис Александрович
Сообщение отредактировал Денис Александрович: 09 Март 2016 — 16:38
#5 Юрий_Skoda
- Пол: Мужской
- Город: Днепропетровск
- Интересы: Автомобили, велосипеды, путешествия
Лично я проблем с разгоном не испытываю, тяга постоянная во всем диапозоне оборотов!! Ну при покупке примерно аналогичная ситуация была!машина отказывалась разгоняться после 3000об и загорался (чек). После замены всех расходников проблема не ушла,и один толковый «дизелист» посоветовал почистить клапан egr!при снятии этого самого клапана был крайне удивлен,нагар был милиметров 5!И после чистки машину словно подменили,после этого проблем не испытываю!
#6 7777-7
При выборе дизеля 1.4 с обычной турбой не надо ждать безумного подхвата. Не хватает этому мотору турбы с геометрией. На этих моторах турба просыпается с 2000 об/мин, можно чипануть и проснётся с 1500 об/мин, но расход вырастет.
Читать еще: Частота звука работы двигателя
Я вот лучше обратил бы внимание на расход, у меня 0.3-0.4 л/ч на ХХ, жена по городу в 4.5-5.5 л. вкладывается, я сажусь 6-7л. Или требуется замена ГРМ или его уже поменяли выставив не правильную синхронизацию валов, кстати отсюда может быть и потеря мощности.
Ну и развёрнуто можно написать скока км, какой год и откуда.
Roomster 1.4 TDI Scout Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F
#7 Юрий_Skoda
- Пол: Мужской
- Город: Днепропетровск
- Интересы: Автомобили, велосипеды, путешествия
При выборе дизеля 1.4 с обычной турбой не надо ждать безумного подхвата. Не хватает этому мотору турбы с геометрией.
На этих моторах турба просыпается с 2000 об/мин, можно чипануть и проснётся с 1500 об/мин, но расход вырастет. Я вот лучше обратил бы внимание на расход, у меня 0.3-0.4 л/ч на ХХ, жена по городу в 4.5-5.5 л. вкладывается, я сажусь 6-7л.
Или требуется замена ГРМ или его уже поменяли выставив не правильную синхронизацию валов, кстати отсюда может быть и потеря мощности.
Ну и развёрнуто можно написать скока км, какой год и откуда.
#8 7777-7
Пробег брехня, немец продает не дорого авто когда оно влуплено или пробег к 200 000 подходит, исходя из этого ремень меняли и (зависит от реального пробега) может турба и устала.
Для начала проверьте соединение патрубка наддува с впускным коллектором(дросельная заслонка), при разбитых подушках вибрация его быстро убивает -замена на новый. При замене масла сами/слесарь открутите патрубок наддува между турбои и куллером (самый нижний патрубок возле шкивов), масло ручьем полилось — кончина лабиринтного сальника турбы, забитый куллер.
В продолжении можно на расходомер глянуть, но самое первое и правильное решение подключить комп и проверить в движении работу турбы, синхронизацию валов, коррекцию по форсам.
Читать еще: Фф1 на холодном двигателе
Roomster 1.4 TDI Scout Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F
#9 Юрий_Skoda
- Пол: Мужской
- Город: Днепропетровск
- Интересы: Автомобили, велосипеды, путешествия
Пробег брехня, немец продает не дорого авто когда оно влуплено или пробег к 200 000 подходит, исходя из этого ремень меняли и (зависит от реального пробега) может турба и устала. Для начала проверьте соединение патрубка наддува с впускным коллектором(дросельная заслонка), при разбитых подушках вибрация его быстро убивает -замена на новый. При замене масла сами/слесарь открутите патрубок наддува между турбои и куллером (самый нижний патрубок возле шкивов), масло ручьем полилось — кончина лабиринтного сальника турбы, забитый куллер.
В продолжении можно на расходомер глянуть, но самое первое и правильное решение подключить комп и проверить в движении работу турбы, синхронизацию валов, коррекцию по форсам.
Вибрация при запуске двигателя шкода октавия Ссылка на основную публикацию
Загрузка...
