Чтобы понять, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110, следует знать, что данному автомобилю необходимо создавать оптимальные условия для работы. В противном случае возможны перебои в системе, которые приводят к такому результату.
На холодную заводится хорошо, а на горячую плохо — основные причины
Часто, по утрам, на холодную автомобиль заводится хорошо, а на горячую плохо или вообще не подает признаков. В этом случае существует много причин неисправностей. Устранять их требуется быстро, потому что они могут стать источникам более серьезных поломок.
Диагностика с помощью ODB-2 сканера
Так как причин неисправности довольно много, первоначально стоит провести комплексную диагностику авто. Самым быстрым способом это можно сделать с помощью ODB2 сканера.
Scan Tool Pro Black Edition
Особенностью Scan Tool Pro является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, системы кондиционирования, трансмиссии и т.д.).
Сканер совместим со всеми моделями отечественного автопрома начиная с 1993 года и разработан специально для СНГ рынка- выдает коды ошибок с их расшифровкой на русском языке.
Так же сканер показывает работу всех датчиков в режиме реального времени (в том числе датчика положения коленчатого вала и датчика массового расхода воздуха)
Не качественное топливо
Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:
- Подающееся топливо не отвечает требованиям мотора, поэтому воспринимается им плохо.
- Идет засорение фильтров посторонними добавками. Насос не в состоянии подать топливо в достаточном количестве.
- Сбиваются настройки двигателя. Подача горючей смеси в горячем состоянии идет в недостаточном количестве.
Основные технические требования к характеристикам топлива
| Характеристика топлива (бензин) | Единица измерения | Нормы в отношении автомобильной техники | ||
| экологического класса 2 | экологического класса 3 | экологического класса 4 | ||
| Концентрация свинца, не более | мг/дм³ | 10 | 5 | |
| Концентрация серы, не более | мг/кт | 500 | 150 | 50 |
| Объемная доля углеводородов, не более: | процентов | |||
| ароматических | не установлена | 42 | 35 | |
| олефиновых | не установлена | 18 | 18 | |
| Объемная доля бензола, не более | процентов | 5 | 1 | 1 |
| Массовая доля кислорода, не более | процентов | не установлена | 2,7 | 2.7 |
| Давление насыщенных паров с учетом климатических условий: | кПа | |||
| в летний период | 45-80 | 45-80 | 45-80 | |
| в зимний период | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
| Отложения на впускных клапанах | не установлена | соответствие европейским бензинам для автомобильной |
Классы испаряемости автомобильного бензина по ДСТУ 4839:2007
| Показатели | Значение для классов испаряемости | |||||
| А | В | С/С1 D/D, | Е/Е1 | F/F1 | ||
| 1. Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах | 45,0-60,0 | 45,0-70,0 | 50,0-80,0 | 60,0-90,0 | 65,0-95,0 | 70,0-100,0 |
| 2. Фракционный состав: | ||||||
| при температуре 70 °С испаряется, % (об.), (В70), в пределах | 20,0-48,0 | 20,0-48,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 |
| при температуре 100 °С испаряется, % (об.), (В100), в пределах | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 |
| при температуре 150 °С испаряется, % (об.), (В150), в пределах | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| конец кипения, °С, не выше | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| остаток в колбе, % (об.), не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Индекс паровой пробки (ИПП) | — | — | С1 | D1 | Е1 | F1 |
| не более (ИПП=10-ДНП+7-В70) | — | — | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 |
Примечание. Для бензинов классов А, В, С, D, Е, F индекс паровой пробки не нормируется.
Поломка бензонасоса
В этом случае нужно провести следующие действия:
- Взять тряпку и намочить ее в холодной воде.
- Положить ее сверху на корпус бензонасоса.
- Подождать некоторое время и попытаться завести машину.
Если под рукой нет холодной воды, то автомобиль следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу же заведется.
Однако следует знать, что перегретый бензонасос подлежит замене, поскольку нормально работать в прежнем режиме он уже не будет.
Датчик положения коленчатого вала работает неправильно
Заменить этот прибор можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.
Неполадки датчика массового расхода воздуха
Связано это с тем, что нарушается пропорция в соотношении: бензин – воздух. Датчик отвечает за подачу этой информации.
ВВ-провода
Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то ВВ-провода проверяются приборами:
Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.
Стартер
Если плохо заводится на горячую ваз 2110 инжектор 8 клапанов, то причина может лежать в стартере. Для нормальной его работы устанавливается дополнительное реле. После подключения его к стартеру оно помогает ему в работе и проблем с заведение двигателем не возникает.
Видео наглядно показывает, где нужно делать установку такого реле.
Работа на дизельном топливе
Случаются поломки следующего характера:
- Изношены втулки и сальники. За счет этого идет постоянный подсос воздуха. В результате в плунжерной камере не создается нужного давления. Требуется замена втулок и сальников.
- Вышел из строя датчик системы давления форсунками. Как следствие происходит изменение угла впрыска топлива.
Работа на газовом топливе
Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. При наличии явной причины устранение ведется своими руками. Но всегда это возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установления требуются специальные приборы.
Что делать, если ВАЗ-2110 не заводится нормально на горячую
Сейчас в России ВАЗ-2110 входит в перечень наиболее популярных в народе автомобилей. Он неплохо смотрится внешне и стоит достаточно дешево. При этом обладает также следующими несомненными достоинствами:
- практичностью;
- надежностью;
- неприхотливостью;
- прекрасной управляемостью.
Также весьма популярны автомобили данной модификации, имеющие инжектор и 8 клапанов. В то же время следует признать, что ВАЗ-2110 имеет и ряд достаточно существенных недостатков.
Основной проблемой остается сравнительно малый срок эксплуатации силовой установки.
Таким образом, спустя несколько лет после покупки машины, возникает одна существенная беда – автомобиль иногда с большим трудом заводится.
Следует признать, что чаще всего такая неисправность возникает именно в холодный сезон года. В этот период многие автолюбители практически каждый день вынуждены тратить немало сил и нервов для того, чтобы завести автомобиль. То есть с уверенностью можно говорить, что зимой проблема является распространенной.
Однако нередко владельцы жалуются также, что их ВАЗ-2110 оперативно не заводится и на горячую. В первом случае, как правило, плохо запускаемый двигатель вовсе не свидетельствует о том, что имеется серьезная поломка.
Летом же невозможность сдвинуть машину с места сигнализирует зачастую о каком-либо существенном дефекте.
Вероятные причины
Если машина заводится плохо или же долго (после нескольких попыток), проблема, скорее всего, в бензиновом насосе.
В данной ситуации следует напомнить, что даже в отключенном исправном двигателе, в системе подачи топлива сохраняется давление. Обеспечивают это обратные клапаны, находящиеся в насосе.
Однако если один из них работает ненадлежащим образом – после выключения силовой установки, давление достаточно быстро снижается.
Кроме того, неисправность такого рода возникает и из-за поломки регулятора давления горючего. В результате в момент, когда начинается после срабатывания стартера вращение коленвала, мотор не реагирует, поскольку ему необходимо время для того, чтобы нарастить давление. Именно по этой причине двигатель не заводится сразу.
Иногда горячая машина вообще не заводится. В первую очередь следует заподозрить нарушение целостности проводки. При недостаточном напряжении стартер просто не в состоянии будет работать. Здесь, вероятнее всего, понадобится заменить в нем реле.
Неисправность АКБ
Утрата мощности аккумулятором часто является причиной того, что двигатель не запускается. Такое предположение подтверждает загоревшийся красным индикатор АКБ, расположенный на приборной панели.
Устранение поломки в этой ситуации достаточно простое – требуется поставить батарею на зарядку. Если она пришла в негодность – АКБ придется заменить на новую.
Также придется проверить все клеммы, возможно, некоторые из них окислились или просто плохо держатся, из-за чего нарушается нормальный контакт.
Топливный насос
Как уже отмечалось ранее, второй по частоте возникновения является неисправность насоса, подающего топливо в инжектор или карбюратор. Это предположение достаточно просто подтвердить – нужно проверить искру. При ее наличии мотор не запускается только из-за поломки топливоподающей системы.
Нередко там образовываются микроскопические трещины либо другие дефекты, в результате чего подача горючего нарушается. Это приводит к сбою в остальных системах автомобиля, что в итоге и не дает запустить весь двигатель.
Как при сильном морозе завести ВАЗ-2110
Датчики
Неисправность датчиков, расположенных на распределительных валах, в свою очередь, также нередко затрудняет запуск силового агрегата. Об этом свидетельствует отсутствие искры на свечах при включенном зажигании. Пришедшие в негодность приборы требуют замены. После этого, как правило, проблема устраняется.
Свечи
У ВАЗ-2110 нередко топливо заливает свечи. Во влажном состоянии они не могут вырабатывать искру, и, следовательно, автомобиль с места не сдвинется. Этой беде помочь очень просто:
- свечи извлекаются;
- просушиваются;
- очищаются.
Если существует необходимость, их можно просто заменить. На этот случай всем автолюбителям следует всегда иметь с собой набор новых свечей – такая предусмотрительность позволит сэкономить массу времени. Изъятые свечи нетрудно будет высушить позднее, уже оказавшись в родном гараже.
2110 Нагревается и глохнет
Всем привет. Помогите советом, реально мужики попал в ступор, не могу ни как понять в чем может быть подвох. Вообщем суть проблемы в следующем. Имею в наличие автомобиль ВАЗ 21103. Завожу, пока холодная заводится без проблем, как только двигло нагревается до рабочей температуры в 90-95 градусов, сразу глохнет и больше не заводится пока не остынет градусов до 60-70.
Что пытался сделать для лечения своей ласточки — менял МЗ холодный заводится и опять нагрев и глохнет. В чём причина может кто знает? Всем заранее спасибо!
У меня ВАЗ 2112, 2004 года, инжектор, 16 клапанов. Запускаешь двигатель работает, но прогреется до 70 градусов глохнет, постоит минут 30 снова заводится.
После того как заглохнет питание на фишке к модулю зажигания есть. Проверяешь искру на всех 4 цилиндрах её нет. И ещё во время работы двигателя когда температура где то 65 градусов, жмёшь дроссель до 1500 оборотов двигатель не глохнет. Когда температура 70 загорается чек и тут же гаснет. Топливный насос качает слышно даже. Датчик ДПКВ менял. Может быть ЭБУ? Модуль рабочий
Подобные проблемы, стоит отметить, справедливости ради, встречаются не только в изделиях отечественной автомобильной промышленности, но и в иномарках. При этом мало кому из водителей известны причины возникновения подобной поломки. Поэтому крайне важно понимать, как справиться с бедой, не обращаясь без острой надобности в автосервис – это позволит сэкономить немало средств и нервов.
Когда появится вариатор на лада веста
Совершенно неправы те, кто забывает о существующей проблеме немедленно после того, как автомашина все же начинает работать.
Такие водители уверены, что если двигатель стартовал и функционирует стабильно, то и волноваться не стоит. Однако в реальности устранения поломки не было, а это значит, что в будущем ситуация повторится вновь.
Таким образом, настоятельно рекомендуем при первом же инциденте как можно скорее ликвидировать неисправность. Такой подход в перспективе обязательно окупается.
Возможные причины
Причин, приводящих к тому, что у ВАЗ-2110 сначала заводится, а затем глохнет двигатель, имеющий инжектор и 8 клапанов, достаточно много, ведь автомобиль весьма сложный механизм и его работоспособность зависит от исправности всех элементов.
В частности, к этому в первую очередь приводит:
- длительный срок эксплуатации;
- ненадлежащая профилактика.
В итоге возникает:
- поломка или засорение клапана в распределяющей топливо системе;
- плохой контакт где-нибудь в электросети;
- порча датчиков и пр.
В несложных случаях отремонтировать машину без труда способен и ее владелец – главное понимать, что делать. При отсутствии надлежащей подготовки, лучше все же обратиться к специалистам.
Проверка работоспособности РХХ – советы
О поломке указанного выше регулятора свидетельствует следующее – если при движении машины водитель совершает короткую остановку, то это в дальнейшем приводит к глушению мотора после попытки тронуться с места. При этом нередко силовая установка и вовсе не заводится. После нескольких попыток машина все же запускается, но нормально работать на холостом ходу может только после нажатия педали газа.
Салон лада веста люкс мультимедиа
Иногда подобная ситуация происходит при запуске двигателя и на холодную.
Здесь также первая попытка заканчивается провалом, а функционирование мотора в нормальном режиме восстанавливается после использования педали газа.
Иногда бывает достаточно один раз нажать на нее, а в некоторых ситуациях требуется ее удерживать до того момента, пока двигатель не прогреется.
- Поломка РХХ также достаточно часто дает о себе знать при экстренном торможении, когда силовой агрегат внезапно перестает работать, а последующий запуск его на холостом ходу обеспечивает от 1,5 до 2-х тысяч оборотов.
- При таких симптомах необходимо будет промыть специальным средством:
- Когда эта процедура не даст никакого эффекта, РХХ необходимо заменить.
Особенности эксплуатации двигателя с инжектором
В настоящее время подавляющее большинство машин выпускаются именно с инжектором. Между тем некоторые автолюбители, привыкшие к карбюраторным установкам, иногда неверно эксплуатируют машины вышеупомянутого типа. Это и приводит достаточно часто к тому, что транспортное средство глохнет сразу после запуска мотора.
В первую очередь нужно помнить:
- отключение батареи не следует делать при работающей силовой установке;
- прикуривателем лучше не пользоваться без крайней нужды.
Неосторожное обращение с системой электропитания негативным образом сказывается на правильной работе инжектора. Всегда лучше избегать отключения массы. Если этого не делать, то хранимые в бортовом компьютере сведения могут пропасть.
- перед тем как тронуться с места, правильно будет оставить двигатель работающим вхолостую на несколько минут;
- если используют зарядно-пусковые приспособления, есть риск перегорания ЭБУ (электронного блока управления);
- наличие в схеме нейтрализатора означает, что автомобиль не следует заводить посредством буксирования или спуска с горки.
В последнем случае в двигатель поступает топливо, которое не сгорает. Если оно проникнет в нейтрализатор, то существует риск возгорания транспортного средства.
Вопрос не терпит отлагательств
Стоит не допускать попадания влаги в мотор. Во избежание этого необходимо:
- своевременно менять фильтры для топлива;
- пользоваться только горючим надлежащего качества.
Автомобиль заглох – порядок действий
Далее следует проверить:
- работает ли топливный насос;
- наличие бензина;
- исправность зажигания.
Иногда происходит засорение форсунок. Впрочем, обычно проблема в их:
- прокладках;
- уплотнителях;
- вакуумных шлангах.
Крайне редко отказывает ЭБУ.
Исправность топливного насоса проверяется на слух – при работе он издает характерный звук. Слушать необходимо на задних сиденьях.
Далее потребуется убедиться, что проводка исправна. На насос подается 12 вольт. Нормальное для него давление во время подачи горючего – до 3 бар. При выключении двигателя оно постепенно снижается – мгновенное падение свидетельствует о поломке регулятора или протечке. Обязательно требуется проверить надежность соединений проводов и их разъемов – последние от вибрации часто отходят.
Неисправность датчиков приводит к неверной работе ЭБУ. Впрочем, если на панели светится красная лампочка, сигнализирующая о проблемах с двигателем, вероятнее всего, компьютер в порядке.
Аккумулятор исправный выдает на клеммах 12,5 вольт. При запуске мотора его напряжение падает до 8. Если данные значения ниже, то АКБ нужно зарядить или заменить.
Ваз 2110 не заводится: причины, диагностика и варианты самостоятельного устранения неисправностей
Ситуации, когда не происходит запуск мотора при повороте ключа в замке зажигания ВАЗ-2110, — не редкость. Чаще «десятка» не заводится непрогретой, но иногда эта проблема возникает и при горячем двигателе.
Какая неисправность привела к тому, что ваз 2110 не заводится, понять даже опытному автовладельцу бывает непросто.
Поэтому мы решили помочь автолюбителям, рассказав о том, как диагностировать подобную проблему и решить ее самостоятельно.
Не заводится ВАЗ 2110: варианты поведения авто
Итак, предположим, что мотор с инжектором либо карбюратором не заводится. Причиной этому может быть неисправность:
- аккумулятора;
- бензонасоса;
- свечей зажигания;
- датчиков коленвала, распредвала;
- топливно-распределительной системы;
- блока зажигания;
- сигнализации (при наличии).
В общем, вариантов масса, поэтому будет разбираться более детально. А начнем мы с состояния автомобиля, при котором он отказывается заводиться.
Не заводится на прогретом моторе
Итак, инжекторные моторы некоторых моделей ВАЗ могут давать плохую заводку “на горячую”. В таком случае автомобилисты заменяют бензонасос, покупают тепловые экраны, ставят новые регуляторы давления топлива, модули зажигания. Если эти меры не помогают, причина кроется в другом. И, в первую очередь, ее необходимо выяснить. Но об этом чуть позже.
Непрогретый мотор не заводится
В холодные месяцы года машина иногда заводится с трудом. Если «десятка» постояла ночь на открытом пространстве, то ее двигатель достаточно сильно остывает. Меняются при минусовой температуре и физические свойства металла, топлива, смазочной жидкости. Это приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится, но стоит попробовать напрямую замкнуть стартер и мотор заработает.
На заметку! Иногда авто может не заводиться из-за разряженного аккумулятора.
Мотор запускается и глохнет
Если ваз 2110 заводится и глохнет, то причина может быть также любая: от засорения клапана в системе газораспределения до подгоревших контактов реле в топливном насосе.
Причины, по которым может не заводиться автомобиль
Таких причин много. Некоторые из них можно выявить и устранить самостоятельно.
Аккумуляторная батарея
В первую очередь, если автомобиль не завелся, стоит проверить заряд аккумулятора. Пониженный вольтаж и ампераж не годятся для проворота стартера, по причине чего горючая смесь в камере сгорания цилиндров не воспламеняется.
Топливный насос
Благодаря топливному насосу происходит бесперебойное поступление бензина под нужным давлением. Срок службы бензонасоса на ВАЗ 2110 составляет порядка 100 тысяч км.
Иногда владельцы авто упускают момент замены и сталкиваются с тем, что ваз 2110 не заводится с ключа.
Какие проблемы встречаются здесь? Вот они:
- бензонасос слабо качает и не создается нужное давление;
- он вовсе не качает бензин при включении зажигания.
Датчики
Инжектор давно опередил карбюратор по всем характеристикам. В нем электроника отвечает и за подачу топлива, и за топливо-воздушную смесь в цилиндрах. Присутствие большого количества электроники обуславливает наличие множества датчиков:
- регулятора воздуха;
- включения вентилятора;
- коленчатого вала;
- температуры жидкости охлаждения;
- скорости;
- фаз.
Датчика ДМРВ часто при неисправности подает слишком большой объем топлива. В этом случае ВАЗ 2110 на горячую не заводится. Еще иногда засоряется дроссельная заслонка либо ДХХ. Их следует промыть жидкостью для очистки карбюратора.
Свечи
Свечи зажигания подают искру, за счет которой воспламеняется топливо-воздушная смесь. Обычная заводская свеча должна стабильно прослужить 30 тысяч км. Случается, что недобросовестные продавцы на авторынках «впаривают» поддельные комплекты свечей зажигания. Подделка может отказаться работать уже на 5 тысячах км, а то и меньше.
Какие проблемы связаны со свечами? Самые распространенные:
- засоряются контакты;
- по всему контуру свечи образуется налет;
- при подаче напряжения на свечу искра не образуется.
Сигнализация
Независимо от модификации охранной системы, ее качества и производителя, неисправности встречаются нередко. Наиболее распространенный «баг» от сигналки – автоматическая блокировка системы зажигания. В таком случае, двигатель банально не запускается.
Автовладельцу необходимо отключить сигнализацию. Ну а если это сделать не выходит, то следует вызвать специалистов из сервиса.
Горюче-распределительный механизм
ГРМ обеспечивает необходимый впуск в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуск отработанных газов.
Если авто оснащено инжекторным движком, то стоит отправиться в сервис, где проведут диагностику. Но на карбюраторном двигателе вполне можно решить проблему собственными силами.
Зажигание
Если у ВАЗ большой пробег, то настройки зажигания иногда могут сбиться. Из-за вибраций происходит смещение крышки трамблера, и искра на холодном либо на прогретом моторе запаздывает или, наоборот, возникает раньше. В итоге, часть топлива не успевает сгорать, и двигатель троит. Если причина кроется в этом, то необходима регулировка зажигания.
Как устранить поломку: пошаговая инструкция
Поскольку в самых распространенных причинах мы уже разобрались, пришло время рассмотреть варианты устранения возникшей поломки.
Если дело в аккумуляторной батарее
Что нужно в этом случае сделать? Итак, открываем капот и смотрим на индикатор аккумуляторной батареи. Если он горит красным, то требуется подзарядка. Если лампочка не горит, но сомнения остаются, то можно проверить напряжение при помощи тестера. Последнее должно составлять не менее 11,5 вольт.
Вообще, при полностью заряженной АКБ на клеммах будет значение в 12,6 вольт. При полной разрядке уровень напряжения равен 10,5 вольт.
Как быть, если дело в аккумуляторе? Тут все относительно просто. Нужно прикурить от автомобиля-донора, запустить мотор с толкача либо отправляться за новым аккумулятором.
Когда неисправен топливный насос
Проверить, как работает топливная помпа, достаточно просто: необходимо посмотреть на наличие искры в свечах. Также стоит положиться и на слух: если присутствует звук гудения с задней стороны салона, то электрический привод бензонасоса пребывает в исправном состоянии.
Причины, по которым не качает бензонасос на автомобиле ВАЗ-2110, могут быть следующие:
- неисправность предохранителя;
- неработающее реле;
- поломка моторчика;
- окисление контактов в проводке, ведущей к бензонасосу;
- поломка самого бензонасоса.
Если причина в датчиках коленвала и распредвала
Коленвал располагается вверху, а распредвал — внизу двигателя. Диагностика этих датчиков хозяином авто возможна только при наличии опыта. В противном случае проще обратиться к профессионалам за помощью.
Когда дело в свечах зажигания
Любые свечи могут загрязниться, покрыться нагаром, выйти из строя от постоянных нагрузок или от «старости». Потому следует проверить их состояние, почистить и промыть.
Более эффективный метод исключить вероятность того, что ваз 2110 не заводится на горячую именно из-за свечей, — поставить на место старых деталей новые и попробовать опять провернуть ключ. Если мотор завелся, то можно считать проблему выявленной и решенной.
Причина в сигнализации
Если есть подозрения, что шалит сигнализация, то желательно ее отключить. Когда это сделать с брелка невозможно, то лучше обратиться к специалистам из сервиса, и об этом уже было сказано.
Если виновата топливная система
Подачей топлива к двигателю занимается ЭБУ — электронный блок управления. Он, в свою очередь, регулирует пропорциональное соотношение топлива и воздуха по отметке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки. Если оба они в нерабочем состоянии, то ВАЗ 2110 не заведется. Исправить проблему, в большинстве случаев, сможет лишь автослесарь.
Как устранить неисправность, если дело в зажигании
Избавиться от проблем с зажиганием можно путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки. Также можно использовать прибор, носящий название стробоскопа.
Обычно в проблемах с зажиганием виноват сам водитель, который почему-то демонтирует такой важный элемент как трамблер. У опытного автолюбителя таких ситуаций не случается. В любом случае, при неисправностях подобного характера лучше посетить сервис.
Рекомендации мастеров СТО по уходу и обслуживанию ВАЗ 2110
Для владельцев «десятки» рекомендации будут следующие:
- Обязательно соблюдайте сроки проведения плановых ТО. Даже если заводская гарантия еще не вышла, на техосмотр нужно приезжать согласно графику.
- Покупайте только оригинальные запчасти и комплектующие. Сверяйте все артикулы из каталога с данными, написанными в руководстве по эксплуатации.
- Не заказывайте с китайских сайтов дешевые аналоги запчастей, поддельные расходники. На них не распространяется гарантия качества, они могут нанести существенный вред авто.
- Не увлекайтесь агрессивным стилем вождения.
- На трассе и в городе не превышайте установленный скоростной режим.
- Не перегружайте заднюю ось автомобиля.
Некоторые владельцы «десятки» способны провести простые работы по выявлению неисправностей самостоятельно. Устранить проблемы с аккумулятором или свечами зажигания тоже иногда достаточно несложно. Остальные более сложные в техническом отношении проблемы с автомобилем лучше перенаправить для решения специалистам.
- ratico19
- Распечатать
Не заводится на горячий двигатель — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Ну вот и настал момент когда машина начнёт выёживаться.Всё началось с того что как то зимой машина не заводилась в не какую, но спустя 10 — 15 минут при повторной попытке она завелась мол ладно бывает, так и забыл про этот случай. Но по приходу Лета это дало знать о себе просто писец как. Может проблемы была, но как я езжу.
Езжу я в основном тока по работе приехал на точку, заглушил мотор, пошел по работе где-то 10-15 минут и поехал дальше тем самым не замечая проблемы.И началось поиск информации, что мол не так, а информации мало1-я причина греется МЖ (Модуль Зажигания). Меняй. самая распространенная2-я причина неисправен РДТ (Регулятор Давления Топлива).
Меняй3-я причина шкив провернул шпонку
4-я причина в форсунках. Промывка не вариант только замена.
https://www.youtube.com/watch?v=DLP-dyziFls\u0026t=75s
МЖ греется повезло, что у меня крепление с ножкой крепления в нижнем блоке двигателя поработав молотком получилось МЖ переставить от КПП к Генератору, так как возле КПП стоит ещё котёл, что мог влиять на перегрев МЖ, но увы проблема осталась.
По счастливому случаю у меня осталось от Девятки МЖ 4-х контактный как и на Десяточке. Разогрел машину до 90 градусов, заглушил подкинул МЖ с Девяточки и… и нифига. Снова подождал когда машина остынет до 70 градусов, машина завелась.
По итогу хотя бы на будущие предотвратил перегрев МЖ
РДТ так как машина 2004 года она пришла в этот свет с несъёмным РДТ как и 2005 года рождения. Манометра нема, проверил как заглушил машину сходил домой на минут 5, и нажал на ниппель струя бензина хорошая что должно вполне исключить РДТ, но лучше будет проверить на СТО на всякий случай
Со Шкивом всё просто смотри на него со стороны колеса и обращаем внимание на круглую шпонку на месте она или провернуло.
В моём случае она на месте, но вдруг проскочил ремень ГРМ (Газораспределительный механизм) ставим распредвал по метке и смотрим сверху где находится калия на шкиве «Где должна находится калия, первый зуб с лева калии должен стоять возле зубцов ремня ГРМ » у меня калия не доходила до зубцов ремня далее выставляем по маховику метку (мало кто может не понял это где отверстие между КПП и двигателем под термостатом ) соответственно снова проверяем распредвал все метки совпали.
Форсунки ну и тут опять меня выручает Девяточка сняв с неё рампу и форсунки и РДТ. Ну и тут понеслась свистопляска.
Первым делом решил сразу поменять рампу с форсунками так как на Девяточки работало нормально и заводилась на горячую спокойна, поменяв их местами машина завелась туговато, но завелась, после не продолжительного время двигатель стал работать спокойно.
Ну вот наши заветные 90 градусов глушу двигатель и … и нифига так же не заводится немного прокачав бензина проверил давление в рампе нажав на ниппель я увидел слабую струйку бензина, что значило что в рампе нет давление, но как так едрить колотить решил поменять РДТ так как он съёмный на этой рампе, начав снимать из него полился как полился как с пульверизатора во все стороны, видать засралась рампа со временем неиспользования её и при снятие её так же с трубок убега бензин во все стороны, что подтверждает догадки, то что бензонасос качает хорошо. Поменяв форсунки местами «да меня оповестили, что форсунки идут под свой ЭБУ (Электронный Блок Управления ) но я уверен что ЭБУ с Девяточки не сильно отличается от ЭБУ Десяточки если не одинаковые. Да и выше написано, что машина завелась и работала так же машина на этих форсунках стала ездить лучше» поставив форсунки с Девяточки на рампу Десяточки не заняло много времени, после установки машина завелась, но на горячую так и не заводится.
Ну тут ещё посоветовали ДМРВ ( Датчик Массового Расхода Воздуха ) отключить, не помогло, посоветовали отключить ДТМ ( Датчик Температуры Двигателя) НЕ путать с ДТОЖ ( Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости ) тосола или антифриза. Отключение ДТД тоже не помогло. И так же почистил дроссельную заслонку не помогло.
Ну что время ночь, утро вечера мудренее. Идей нет, надо ехать на СТО своими силами не получается.
Продолжение следует
Ну вот снова ночь, время истины XDНачалось утро с 9:00 заехал за знакомы и в СТО, по пути неожиданно заглох двигатель, чего действительно не было ранее, мысль проскочила на старые форсунки, не беда с перекрёстка дотолкали на обочину подождав минут 15 машина завелась и добрались до СТО.
Первым делом собрались проверить давление в рампе, знающий слесарь посмотрев на струю бензина с рампы сразу сказал слабое давление можешь и не замерять. Ну и по отработанной схеме:-Замена топливного фильтра (Результата не дало, но на будущие не надо менять, так как я не менял 40 т.
км, а до меня сколько отъездил не известно)— Замена бензо насоса (Как ни странно результата тоже не дало)Две главные задачи сделал которые 100% восстанавливают давление, а результата нет. Тут у нас два могут быть исхода либо РДТ не держит, либо форсунки пропускают топливо. Так как родной РДТ идёт в сборе с рампой первым делом решил прочистить форсунки.
Форсунки с Девяточки они от Нексии там 4 распылителя мощь дают, но не экономично, по этому на промывку пошли родные форсунки с 2-я распылителями для экономичной езды. При промывке были забиты слегка 1-я и 3-я форсунка, ну и топливо не пропускали ни одна, что подводит нас к неисправному РДТ, но за то что попробовать завести нас не побьют.
И тут дело всё таки сдвинулось с места машина заводилась на горячую, но не с первого раза.
Решил посмотреть ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала), говна на нём было много из-за чего я чуть не получил по башке, а я в ответ «Брал я его за 500 рублей и мне сказали в магазине, что у меня сломается полностью машина, а датчик будет работать!», что почти верно так как он стоял на предыдущей машине Девяточке и я на ней улетел в кювет(и да это было зимой и впервые за 6 лет и конечно другая история) ну и на Десяточку поставил. Вооружившись зубной щёткой я вычистил от туда всю грязь, но это ни как не повлияло на результат, попробовав заменив на проверочный ДПКВ, машина не завелась с первого раза на горячую, но и работать стала хуже.И ведь и вправду в магазине на его счёт были правы, что он отлично работает.Ну и в заключение принял решение поставить рампу с РДТ от Девяточки с форсунками от Десяточки.И каково было моё блаженство когда она завелась с пол тычка, дождавшись когда нагрелась до 90 градусов, она снова завелась с пол тычка и при этом работала просто отлично, минимальные колебание и звук как будто мурчит.
По итогу не пожалейте 100 — 150 рублей на проверку давление в рампе и не спешите менять бензо насос, ведь к примеру действительно могут быть проблемы и с МЖ и РДТ. Вот такой малый экскурс, что может влиять на Не завод двигателя на горячую.
Но щастье длилось не долго…
Цена вопроса: 2 120 ₽ Пробег: 215 050 км
Загрузка...
